04.12.2011. Granada, Nicaragua Маршрутная сеть Тика буса соединяет все столицы центральной Америки, решил не мудрить и за 20$ взял тикет до Манагуа, там переночую и дальше в Гранаду и Ометепе. В автобусе со всех собирают по 15$ или 300 лемпир за въезд в Никарагуа. Т.е. все пассажиры проходят границу группой. Но я начал умничать про то, что мне виза не нужна, поэтому зачем платить? Это было ошибкой. Чел, собиравший деньги в автобусе, сказал – это плата не за визу, а за турист кард, но воля твоя, можешь проходить границу самостоятельно. Штампую паспорт в иммиграсьоне Гондураса, меняю оставшиеся лемпиры на кордобы и дальше до границы Никарагуа. Wekcome to Japan???!!! В иммиграсьоне – челы реально жесткие, прям как наши пограничники. Сразу понимаю, что пытаться качать права – потеря времени и нервов. Если платить прямо в кассу, въездная пошлина - 13$ или 320 кордоб. Курс лемпиры к доллару – 18,9, а кордобы – 22,8. Но на границе меняют по курсу 1 к 1. Т.е. получилось, что из-за своего упрямства я заплатил на доллар больше, чем все остальные пассажиры, разница в 2 доллара была съедена разницей курсов лемпиры и кордобы к доллару. Манагуа – жесть и трэш! Рядом с терминалом селюсь в первый же вменяемый с виду отель. Комната – 8 долл, есть вай-фай. На самом деле оказалось, что дверь в комнату не закрывается, душ – это кусок ржавой трубы с краном, унитаз – работает на смыв только если повернуть кран подачи воды, иначе она льётся на пол, нет урны для туалетной бумаги – использованную пришлось складывать посередине комнаты, зато есть телевизор. А других свободных комнат не было. При чек-ауте хотелось поступить как фильме Больше Бена – обоссать подушки. Но ограничился тем, что заплатил всего пятерку, и прочитал лекцию, что хозяевам отеля не мешало бы время от времени проверять, как функционирует их бизнес. Так что поутру быстро беру такси до терминала, и еду в Гранаду. Небольшой колониальный город с одноэтажными домами, окрашенными в яркие цвета и черепичными крышами. Очень похоже по атмосфере на Сан Кристобаль в Мексике и Антигуа в Гвате, но здесь лучше. Стены настолько яркие, как будто были покрашены вчера. Нет ощущения туристического места. Вернее – здесь есть единственная пешеходная улица, уставленная столиками летних кафе и кучей баров и кафе с европейским меню, сувенирными магазинами и турагентствами, и все гринго в основном тусят там, весь остальной город предоставлен локалам и бэкпеккерам. Прямо по городу ходят беспризорные лошади без упряжки и щиплют травку, ездят жигули. Днем жарко – за 30, народ ленив и нетороплив, цены на жилье как в Гвате – пятерка за дорм и 8 за комнату в отеле с удобствами в коридоре, жратва по коммунистическим ценам, ассорти в кафе из жаренных сыра, мяса, курицы и картошки, полностью осилить которое мне не удалось, - 5 долл, местное фирменное блюдо вигорон – хрустящие жаренные свиные шкурки с вареной картошкой и капустой, подаваемые на банановом листе – 2. Каждый вечер здесь религиозные парады, осталось впечатление, что в них участвует весь город, даже грудные младенцы. В общем – лепота! Минусы – это люди. При общении они так же душевны, как от Мексики от Гондураса, но на улице я чувствую себя врагом революции и ловлю на себе недружелюбные взгляды. На весь город – только 2 супермаркета, это единственные места, где люди стоят в очереди. Во всех остальных – неважно где, будь это банкомат, банк, кафе, магазин, стритфуд, автобус, - да все, что угодно, я чувствую себя человеком-невидимкой. Без очереди лезут все подряд, и женщины, и дети, и мужики. Как будто меня просто нет! В обиходе – когда я по-привычке в общественных местах говорю случайным людям буэнос тардес или провечо, на меня смотрят так, как будто я с луны свалился. А в чикен-басе, набитом битком, они пройдут по головам, но ни за что не спросят. Только если стоишь как 28 панфиловцев под Волоколамском – тогда может быть локалы произнесут «пермиссо», прежде чем наступить тебе на ногу. Почему так – не догоняю. А в воскресенье по приколу осуществил дэй-трип обратно в Манагуа в посольство РФ исполнять свой гражданский долг – голосовать за парламент. Район, в котором находятся все посольства, расположен на отшибе города, но ближнем к Гранаде, так что до посольства удалось добраться без пересадок. Ну что сказать, все посольства – все как у людей: стены, обвитые плющом, РФ же похоже на Освенцим! Я когда шел и глазел на другие посольства, то пытался представить, как будет выглядеть наше, но то, что оказалось в действительности не смогло нарисовать даже мое больное воображение. Несмотря на распахнутую настежь дверь, заходить внутрь боязно, а выпустят ли меня обратно?
странно что к тебе так в Гранаде отнеслись я не замечал такого. границу кстати сам переходил. тоже что-то платил но не помню сколько. я правда с кучей пересадок ехал на местных бусах и в город Сандино сперва. там из Гранады вулкан хороший смотрится, забыл название но туры там везде. и можно взять моторку и сплавать на крутые островки. каждый островок - собственность и на нем построен дом. очень прикольно.
11.12.2011. Ometepe, Nicaragua В один из дней пошарился по городу и провентилировал ситуацию с Масайей – нет ночного хайка, только утренние и вечерние с посещением какого-то рынка, который мне нафиг не усрался, кратера и лавовых тоннелей, но с лавой ситуация без гарантий – как повезет, а цена за трип – ни разу не никаругаунская – 30 долл за 4 часа удовольствия. Начну-ка я лучше осматривать вулканы на Ометепе, а потом вернусь в Гранаду и решу, ехать ли в эту Масяню. Еще списался с леонским филиалом кетцальтреккеров – волонтерским агентством, с которым я лазил на Тахумулько. Из того, что никак нельзя пропустить – вулкан-сёрфинг с вершины Серро Негро, - залезаешь на вулкан, а потом съезжаешь с него на скорости под 80-90 км/ч на специальной доске, похожей на санки, и двухдневный трек на Телику с ночевкой в палатке непосредственно вблизи кратера действующего вулкана. А пока в понедельник выписываюсь из хостела и сажусь в лодку в Ометепе, небольшой остров посередине озера Никарагуа, представляющий собой 2 вулкана, соединенных перешейком, - похоже, как будто при всемирном потопе вода поднялась практически до седловины Эльбруса. Полезу на оба, Концепсьон – действующий, а Мадерас – нет, но зато там можно искупаться в озере непосредственно в кратере вулкана. Четырехчасовая поездка на корабле стоит всего 90 кордоб. Ферри ходит только 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам, причем если из Гранады в Ометепе отправляется в 2 де ла тарде, то обратно – в полночь того же дня. Очень неудобно. Получается, что я вернусь в Гранаду в 4 утра, когда все хостелы будут закрыты. Не понимаю, почему нельзя было сделать по-человечески, из Гранады в Ометепе например в 8 утра, а обратно в 4 дня? Еще в хостеле я познакомился с парнем из Голландии – у него гэп-иа (gap year), не особо известный у нас термин, но широко популярный в буржуйских странах – свободный год между школой и университетом, когда родители отправляют подростков на год в путешествие – лучший способ переключиться из детства во взрослую жизнь, поучить языки и набраться жизненного опыта. Видимо, денег ему родители пожертвовали не очень много, поэтому он комбинирует непосредственно путешествие с разными активити. От языковых курсов до волонтерских проектов. На Ометепе он проведет месяц, занимаясь физическим трудом на ферме. В общем, это проект типа ввууфинга (wwoof.org), но немного искаженный – почему, поясню позже. Я раньше интересовался этой темой и даже думал попробовать поволонтерить в какой-нибудь экзотической стране типа Японии, но путешествовать интереснее, руки никак не доходили до этой темы. Так что завтра поеду с ним на эту ферму, и посмотрю, как это выглядит в реале. Приехав в Альтаграсию – мы заселились в отель, он на одну ночь, а я на неопределенный срок. Причем здесь койка в дорме стоит всего на доллар дороже, чем сингл-рум, соответственно 5 и 6 долларов, но мне дали скидку и я живу в отдельной комнате за цену дормитория. Еще здесь висит объявление, что вай-фай в отеле платный – полтора доллара в час. Впервые встречаю такое, обычно вай-фай включен в стоимость проживания. Пожрать по-человечески особо негде, поэтому питаемся в комедоре отеля по ценам дороже, чем в Гранаде. На зокало – модель острова в миниатюре. С транспортом здесь туго, автобусов, соединяющих 2 части острова – всего 4 в сутки, расстояние в 10 км он преодолевает за час. Доезжаем до фермы, расположенной на берегу озера у подножия Мадераса. Приличных размеров участок, вся площадь в зарослях различных агрокультур, жилье в импровизированных бунгало, есть кухня с вай-фаем, на которой и происходит вся движуха, а также пасутся свинюшки и куры. Короче – такая большая дача. Весь народ – молодежь, в основном из штатов, но есть и Ирландия, и Австралия, со всеми не успел перезнакомиться, всего человек 15. А также локалы, которым по всей видимости принадлежит земля, а организаторы проекта – американцы. Есть один чел, который живет здесь уже пол-года. Сейчас сухой сезон, поэтому основной труд – подача воды из озера для хозяйственных нужд и поливки огорода. Но обязаловки нет, каждый занимается тем, что интересно – от координаторства и создания солнечных батарей до стряпни и ухаживания за животными и растениями. Отличие этого проекта от настоящего волонтерства или ввууфинга – за участие нужно платить. Если остаешься на месяц, то 220 уе в месяц, если меньше – 15 в день, можно остаться хоть на неделю или даже уикэнд. В стоимость входит проживание и кормежка. Исключительно натуральные продукты с фермы, включая самовыращенные бананы, кофе и какао-шоколад. В целом, похоже на коммуну как в фильме Пляж с Ди Каприо. Если цена за месяц вполне приемлемая, по 7 в день, то за пятнашку в день можно по-царски жить в Нике и без всякого волонтерства, используя свободное время на свое усмотрение. 4 – ночлег, по 2 – завтрак, обед и ужин, итого – чирик в день. Как вариант для дауншифта – почему бы и нет? Например, если объездил всю страну и осмотрел все достопримечательности, что делать дальше? Сидеть на месте скучно, а здесь движуха, компания, интересные люди из разных стран, бесплатное общение с носителями иностранных языков. Можно иметь этот вариант в запасе на случай траблов с финансами, когда нужно протянуть месяц за очень ограниченный бюджет. Но в настоящий момент я к этому не готов. В Нике мне интересна самобытность и достопримечательности, не хочу быть постоянно в среде гринго и тем более платить американцам. Кому интересно – вот их сайт: http://projectbonafide.com/, чтобы вписаться, надо отправить запрос, на какое время есть свободные места, например январь – фуллибукд, никаких рекомендаций и опыта участия в волонтерских проектах они не спрашивают. Вечером договорился с гидом по поводу трека к кратеру Концепсьона. Стартуем в 6 утра. По дороге попадается какой-то чел с кувалдой, предлагающий заплатить по 30 кордоб за транзит по его частной собственности, гид платит, а я посылаю его лесом. Подъем интересный и сложный, достаточно круто, тропа по сути, только в начале, выше – приходится переступать по камням и корням деревьев, практически вся дорога идет по лесу или низкому кустарнику, только в нескольких местах лысые места, откуда можно полюбоваться видами на остров, озеро и Мадерас. Гид попался – инвалид какой-то. Весь подъем я шел первым и постоянно ждал его. Только на финальном участке пропустил его вперед – пусть отрабатывает баблос. А на спуске – даже поскандалили. Он идет первым и очень медленно, практически на негнущихся ногах. Прямо плакать хочется, глядя на него! А стоит мне вырваться вперед, как он прибавляет газу и буквально наступает на пятки. Я ему – держи дистанцию, я не вижу, что происходит сзади и в случае, если начнут падать камни или ты навернешься, это может быть опасно. Но до него это не доходит. Он думает, раз он якобы гид – то должен как в детском саду ходить со мной парой. Блин, не знаю, что делать. Спускаться очень медленно мне не хочется, а с другой стороны, убегать от него, а потом платить ему за это баблос – выглядит как мазохизм. Финальный участок подъема и сам кратер. Ощущение странные, стрёмно – лучшее описание. Облачно, прохладно, очень сильный ветер в спину, который тянет в сторону кратера, сильный шум от ветра, приходится кричать друг другу на ухо. Нет желания встать в полный рост, сидим на корточках или лежа подползаем к кратеру, что посмотреть вниз. Похоже, будто находишься на краю какой-нибудь ТЭЦ в Бибирево. Из кратера валит серный пар, при попытке сделать вдох – задыхаешься и кашляешь, что внизу – не видно из-за пара, и не слышно из-за шума ветра. Больше 5 минут на вершине делать нечего. Чувствую разочарование. Подъем и виды на остров с высоты впечатлили намного сильнее, чем вершина. И еще для меня это был челлендж, никогда раньше я не делал больше 1 200 метров высоты за один присест, было интересно, а по зубам ли мне преодолеть 1 600? Оказалось – да, не буду хвастаться скоростью, вышли в 6 утра, спустились в 4 дня. Из-за недопонимания с гидом, если он вообще гид, не чувствую сатисфакции, лучше бы один пошел, тем более всю дорогу я шел первым и легко сориентировался на треке, гид был только в качестве подстраховки на случай если заблужусь или вывихну ногу. Наступил четверг и я в сомнениях – лезть ли мне на Мадерас или вернуться обратно на материк? После восхождения боль в ногах и перемещаться в пространстве совсем не хочется. Сегодня какой-то праздник, хотя они тут ежедневно и везде – каждый вечер шествия с проносом статуй Вёрджин Мэри, как в Гранаде, так и здесь, видимо до рождества это не утихнет, но сегодня – какой-то особенный день, автобусы не ездят и лодки не ходят, ближайшая – только в понедельник. Так что поеду я в сторону Мадераса, отвисну на финке Магдалена, это как раз рядом с волонтерской фермой и лучшая база для начала трека. Здесь просто офигительно! Нет транспорта, вокруг – красотища, цветы, много разных и интересных птиц, тишина и покой. Из развлечений – есть пиво, магнитола, еда в комедоре и общение с постояльцами, в километре – петроглифы, ну и восхождение на вулкан. Отличное место, чтобы разобраться с мыслями и предаться созерцанию, одно из самых дешевых пока обнаруженных в Нике: у меня – прайват дорм, как часто случается – сплю один в дормитории, всего за 4 уе, любое блюдо меню, будь то паста, курица, мясо или рыба, стоит меньше 2 долл, кофе и банановый фреш прямо с грядки. За 3 с половиной дня, включая 3-х разовое питание без ограничений с пивом и сигаретами плюс гид на троих к вершине Мадераса – 960 кордоб или по пятнашке баков в день. Вот почему я не спешил подписываться на волонтерский проект, если можно жить за аналогичную или даже меньшую сумму безо всякой работы. На Мадерас выдвинулись в 8 утра: я, два немца и гид. Причем гиду ничего не платишь, просто заносишься в список и оплачиваешь при чек-ауте, это относится и к собственно проживанию и еде и питью в комедоре. Подъем понравился даже больше, чем Концепсьон, тропа сильно сложнее и интереснее – круто, вся дорога по грязи, камням и корням деревьев, выше половины пути – оказываемся в облаке, все очень скользко и влажно, очень красивые джунгли – настоящий рэйн форест. К сожалению, фотографировать на треке было особо нечего. Только один раз есть просвет в деревьях, чтобы сфоткать Концепсьон, ну и сама лагуна, которая в облаках не выглядела слишком фотогенично. С кратером здесь такая же фигня, как и на Концепсьоне. Всю дорогу к вершине, обливаясь пОтом, я грезил как взойду и рухну в озеро в кратере, но поднявшись, оказалось, что мы находимся в облаке – влажно, прохладно и ветрено, хочется не купаться, а натянуть флиску. Как выяснилось после спуска, у моей камеры по невыясненным причинам открылась контузия – все работает отлично, но во время записи кадра на карту памяти происходит какой-то глюк и фотки получаются бракованные. Обидно, черт! При этом непонятно – почему так. Может камера словила какое-то излучение у кратера Коцепсьона? Слышал, что активные вулканы выводят электронику из строя. Сидел я и думал думу и надумал, что тупить весь понедельник в ожидании полуночи, когда отправляется корабль обратно в Гранаду, потом спать там – скорее всего, прямо на палубе при сильном ветре и качке, а потом в 4 утра будить хозяев хостела, чтобы меня пустили внутрь – полный геморрой. Так что поутру я стартовал обратно в Альтаграсию, оттуда в Мойогальпу, потом на лодке в Сан Хорхе, далее такси в Ривас и чикен-бас в Гранаду. Итого – 6 часов дороги. Перед выездом меня самого пугало такое количество пересадок и неопределенность – насколько будут долгие стоповеры? Но на деле все прошло очень четко, максимальное время ожидания – 15 минут в чикен-басе в Ривасе, пока итак набитый битком автобус добирал пассажиров. Чую, что местные воротилы автобусного бизнеса грезят о том, чтобы Латина догнала Индию и Пак, где пассажиры на крышах автобусов и маршруток в порядке вещей.
большинство народа этим путем и на остров ездит. быстрее, удобнее и дешевле. поэтому кораблик так редко и ходит. ну и Альтаграсия не самое лучшее место для базы на острове.
23.12.2011. Las Peñitas, Nicaragua Оказалось, что Ника – зверски залипучая страна, здесь уже почти месяц и чую я, что все 90 дней придется выкатывать по максимуму. В планах – все таки собраться с силами и залезть на Телику, покататься на салазках с Серро Негро и записаться на языковые курсы в окрестностях Эстели за почти бесплатный ценник – 160$ в неделю с трехразовой кормежкой – в день, а не неделю – проживанием плюс 4 часа в день индивидуальных занятий. А пока, в Гранаде, камера начала работать, и я двинул на фотосессию, идея не моя, но очень хотелось повторить эту фишку: Залез на колокольню иглесии Мерсед повтыкал на Гранаду сверху попался на глаза 39-летний экземпляр превосходного состояния Теперь двигаю в Леон, нужно разузнать по трекам на вулканы, а потом – отмокать на Тихий океан. В одном из блогов, который я постоянно читаю, видел такое сравнение: Гранада – смазливая блондинка, а Леон – ее подружка, уступающая подруге в плане гламура, но при общении – именно подруга оказывается намного интереснее. В Гранаде много гламура и прилизанности, а в Леоне – настоящая энергетика. Сразу видно, что это город революции, он чуть потрэшовее, дороже, но в плане движухи – даёт фору ленивой и расслабленной Гранаде. Познакомился с Леонскими кетцальтреккерами, райд с Серро Негро – ежедневно, а треки на Телику – дважды в неделю, причем они разные, только один из них с ночевкой вблизи активного кратера, в котором кипит настоящая лава. Ехать в старый Леон мне было лениво, и я свалил в Лас Пеньитас, поотвисать на пацифике перед треками. Отличное место! В первую очередь – даже когда хочется отвиснуть на море, то практически везде, где я был, - это либо романтическое болото, либо угарная туса с людьми, сливающими отпускной баблос в минимальные сроки. Здесь – тихая, маленькая деревушка, но с кучей отелей, хостелов и комедоров. Нет ощущения туристического места, все очень лениво, маньянисто и почти за смешные цены. Жилье в дорме – 7$, есть вай-фай, cифуд – 5-6$, куча сёрферских школ в округе. Денег особо не считаю, пока получается проживание с трехразовым питанием, пивом и сигаретами – 20$. При такой жизни я проспал трек на Телику, а какой смысл куда-то гнать, если здесь так клёво? Досижу здесь до конца выходных, неохота возвращаться обратно в Леон в в пик рождественской горячки, а потом – Леон Вьехо, Серро Негро и Телика.
26.12.2011. Las Peñitas, Nicaragua Когда становится невмоготу сливать дни на пляже и в гамаке, я хожу гулять по окрестностям. А их здесь только две. Т.е. это океанский пляж с единственной дорогой, проложенной параллельно берегу. С одной стороны – лагуна, перетекающая в речку. Если смотреть сверху, то получается кусок земли, отделенный от материка речкой, шириной в 10 метров. Локалы называют это островом и устроили там заповедник. Когда отлив – лагуна превращается в огромное футбольное поле. С другой стороны пляжа – вторая лагуна, но живописнее. И вдали от основных отелей/хостелов. Приятно побултыхаться в океанской волне, для масштаба – 2 человеческие фигурки на кромке пляжа. В рождество здесь случилось столпотворение. Как будто все население Леона нажралося и приехало сюда купаться в океане, тихая деревушка превратилась в какую-то Анапу в разгар сезона отпусков. Мы решили раскошелиться и взяли трип на лодке в этот остров-заповедник по реке в мангровых зарослях. Никогда не понимал, что может быть интересного в мангровых зарослях, видели крабов и разных птиц, в одном месте высадились, пересекли этот остров, который в ширину около 10 метров и несколько километров в длину, и искупались в океане вдали от толп. По возвращении – оказалось, что начался прилив, и лагуна заполнилась водой и купальщиками. Это вообще был прикол, видеть, как бухие никарагуанцы купаются в океане. Сколько в этом драйва! Местные говорят, что каждый год на рождество здесь тонет куча людей. Когда вечером разговорились со спасателями на сёрферской станции, те сказали, что в этом году никто не утонул, а мы призадумались – будет не очень приятно зайти в воду на следующее утро и купаться вместе с утопленниками.
Шестая сверху фотка в сессии по Гранаде - хостал где я жил (синенькая стена) Что больше всего убило, что это был очень здорово отделанный особняк, с крутой меблей, крутой техникой на кухне, со всем крутым кароче, но только хостал Фотки окияна тоже хороши, но меня почему-то стихия воды перестала цеплять... а вот горы наоборот начали. ну или мегаполисы. все таки я громадные города люблю, такие как DF, Лима, Богота...
достоинство континента - это возможность свалить на море быстро и дешево, без отрыва от производства, даже можно выбирать между пацификом и карибами. так почему бы не использовать возможность? проанализировал и получилось, что с июля по декабрь я на морях - океанах провел суммарно 24 дня, или 4 дня в месяц. людей, которые могут по 6 месяцев тусить в птт мне тоже не понять, не догоняю, что там можно делать столько времени, даже при наличии активитис типа сёрфа, кайта или дайвинга, все это со временем надоедает.
28.12.2011. Telica Volcano, Nicaragua Возвращаюсь в Леон и сразу к Кецальтреккерам бучить трек на Телику. Он стартует прямо завтра, а следующий – 31 декабря, но это будет дневной хайк, без ночевки, а мне нужно именно в ночь, чтобы повтыкать на лаву, которую я никогда не видел живьем, хотя залез на 8 вулканов, 6 из которых – действующие. С лавой мне как-то не свезло и вот он момент! Недостаток страны или достоинство – но в местах скопления интересностей нет настоящего высокогорья, если бы приподнять регион Ники от Гранады до Леона на метров тыщу-полторы, это будет идеальное место для жизни. Поэтому здесь очень жарко, зато легко лазить по вулканам, нет никакой горняшки и ночевок в 0 градусов, как на Тахумулько в Гвате. Вершина Телики – всего-то 900 метров. Так что все шли налегке, обычные спальники, флиски, фонари, но в плюсе – еда и много воды. А перед финальным рывком на вершину гиды подкинули идею набрать дров, и подвесить их к рюкзакам, чтобы можно было приготовить еду в лагере. Никто от этого не был в восторге, но другого выхода не оставалось – горелки они используют только в сезон дождей. Рюкзаки получились тяжелее, чем при подъеме на Тахумулько, килограмм 15 минимум. На самом деле, это было даже не восхождение, а обычный поход, практически вся дорога идет по ровному месту и только в конце нужно карабкаться к кратеру. Сложность трека нулевая, можно взбираться хоть на костылях. Тропа была очень зачетная, и большая часть – в тени, это плюс с одной стороны, а с другой – не на что посмотреть вокруг. С вершины – видны все окрестные вулканы. Сан Кристобаль Момотомбо, самый высокий слева Отличные панорамы на долину Ну и собственно сам красавец кратер, большой и впечатляющий особенно при шуме выпускаемых газов. При свете дня лавы не было видно, разбили лагерь поотдаль – приятный оазис с пальмами, впервые вижу пальмы прямо у кратера действующего вулкана. Как стемнело – полезли к кратеру смотреть на лаву. Полный восторг!!! Вокруг – тьма выколи глаз, открывается пропасть и там – лицо дьявола! Можно лежать и смотреть в кратер часами. Ошибка гидов была в том, что к кратеру пошли при полной темноте и у большинства людей фотки на мыльницы вообще не получились, камерам трудно сфокусироваться. Также не было видно кратера изнутри. Просто огромная бездна и там внизу лава, надо было идти сразу после заката, чтобы можно было хорошо рассмотреть кратер и увидеть лаву. Ну и стремно конечно было заморачиваться с установкой штатива, стоя на самом краю кратера без всякой страховки, одно неверное движение – и вэлкам ту хелл! На рассвете – полезли на окрестный холм для еще одной фотосессии. С оговоркой, что до Масайи я еще не добрался, резюме – однозначный фаворит по зрелищности в Центральной Америке! Хоть и не высокий, но настоящий действующий классический вулкан, да еще и с лавой в кратере! Кетцальтреккерам – отдельный респект. Поскольку я уже ходил с ними в Гвате, мне скинули 10 баксов от стоимости трека, получилось всего 45 за 2 дня, а в финале – подарили футболку с их символикой.
07.01.2011. Estelí, Nicaragua Я в Леоне до НГ, хочу отметить сам НГ или как получится, сделать вылазку в Леон Вьехо, а потом в Эстели. Попутно списался с испанской школой в деревне в горах и через неделю вплотную засяду за спэниш недельки на 3. А пока забрался на крышу основного кафедрала, окинуть взглядом окрестности. Какой же новый год без ёлки? А ввиду их тотального отсутствия – на зокало установлена конусная конструкция из зеленых проводов. В старом Леоне смотреть абсолютно нечего, считаю поездку зря потраченным временим. От построек остался только фундамент, ни одной стены. Кроме озера и символа Ники – вулкана Момотомбо фоткать совсем нечего. Взгляд цепляется только за поля и еще один вулкан, El Hoya –это гора со странной дыркой на горизонте. Здесь в Леоне практически в каждом хостеле висят объявы о наборе волонтеров для работы на рецепшене или за барной стойкой. Вознаграждение – лишь бесплатное жилье, на что питаться, если ты целый работаешь только за ночлег, и это отнимает основную массу времени, нет возможности заработать какой-то кэш – вообще непонятно. По-моему мнению, владельцы хостелов просто не хотят платить зарплату персоналу. В хостеле, где я остановился, всего 3 постояльца. Кроме меня, 2 другие чела – волонтеры: один бармен, другой ди-джей. Сам хостел принадлежит голландцам, всего очень прилично и чисто, но основной доход они получают от выручки бара. С самого утра угар, пьянка и музыка на предельной громкости, все стихает далеко за полночь, спать вообще нереально. В общем, Леон и НГ попал не в струю моего настроения, плюс появились толпы гринго, которые ведут себя за гранью приличий. В самих штатах все люди спокойные и адекватные, а здесь они – как будто только с дерева слезли. На сам НГ – было вполне зажигательно, в центре устроили дискотеку, народные гуляния по всему городу допоздна, ни одного пьяного, все веселы и счастливы без всяких допингов. Эстели – типичная никарагуанская дыра, кроме кафедрала и перманентно закрытого музея революции смотреть нечего. Основная достопримечательность города – граффити на стенах, практически весь город разрисован. Простоквашинские мотивы Якудза Эмо Ну и не мог пройти мимо слоника, присевшего покакать и обнаружившего, что у него адский запор! Никарагуа славится наебательством и выкачиванием денег за нулевые услуги, в чем-то похоже на азию и страны арабского мира. Эстели – отправная точка для трека в каньон Сомото, самая молодая достопримечательность страны почти на границе с Ондурасом, обнаруженная чешскими ученными в 2004-м. С собой обязательно нужно иметь паспорт с турист кард, там паспортный контроль ввиду близости границы. 3 километра в красивом каньоне, сначала идешь по камням, потом по колено в воде, потом плывешь и ныряешь с 5-метровых уступов, а в конце - маленький отрезок на вЕсельной лодке с локалами. Этот единственный хостел в Эстели позиционируется как волонтерский проект и якобы выручка идет на помощь локалам или какую-то там хрень. Висит объява, что для трека в каньон желательно забучить гида, и желательно в их прикормленном агентстве. Предупреждают, что в самом городе Сомото, если бучить трип в гостинице, то будет наценка 10$. Там 2 маршрута, длинный и короткий. В агентстве длинный стоит 24$, короткий – 20$. Нужно заплатить, получить ваучер, потом самостоятельно, за свой счет, на двух чикен-басах с одной пересадкой добраться до каньона, отдать ваучер гиду и потом, после трека, опять самостоятельно и за свой счет вернуться обратно. На входе в каньон это стоит 20 и 15 долл соответственно. Вот так можно делать деньги из воздуха, от 4 до 5 долл за распечатанный лист формата А4. Чуя неладное, решил ничего не бучить и ехать дикарем. Переночевал в городке Сомото, дыра-дырой, но мне понравилось. Можно почувствовать настоящую жизнь, ни одного гринго в городе. Еще мне очень нравится здешний климат, лонька пишет, что в этом регионе вечная весна, и это правда. Чувствую себя как в подмосковье в конце апреля или середине сентября. Здесь в стране, чем жопнее место, тем дороже аккомодейшн и хуже условия. 9 долларов за номер в отеле, в котором только кровать и вентилятор, розетки есть не в каждом номере, пришлось напрягать стафф и обследовать все вакантные комнаты на наличие розеток. Удобства в коридоре, ни вай-фая, ни комедора, ни кухни. На следующее утро доехал до каньона, забучил гида на короткий трек за 15$ и пошли. С собой минимум барахла: камера, майка, шорты, в карманах которых только сигареты с зажигалкой, шлепки. У гида – 2 жилета, без них было бы туго, плыть приходилось приличные расстояния без возможности нащупать дно, плюс водонепроницаемый пластиковый бокс для камеры и одежды. Вода немного прохладная, но нормально, обычная речная вода, чистая. Но когда вылезали на скалы, и была тень, зубы конкретно стучали. Очень красиво. В самом крутом месте стены каньона поднимаются на 200 метров, пожалел, что нельзя фотографировать в воде. Отснятые фотки – меньше половины из интересных и фотогеничных мест. Очень было прикольно плыть на спине и смотреть на небо и стены каньона. В конце, нас подобрали местные жители на лодке с веслами и подвезли до тропы, видимо этот сервис входит в стоимость трека. По времени вся затея на 2-3 часа, легко делается за один световой день с выездом и возвратом в Эстели. Очень понравилось! Красиво, не заезженно туристами, есть возможность поплавать и понырять с приличной высоты. С этого выступа мы сигали вниз – ощущения покруче, чем в пещерах у Семук Чампея в Гвате, хочу еще.
17.01.2011. Cerro Negro, Nicaragua Снега в Нике не бывает, но в поисках адреналина народ отжигает по вулканическому песку с вершины Серро Негро, самого молодого и одного из самых активных вулканов в ЦА. Вместе с кецальтреккерами стартуем из Леона в 8 утра и через 40 минут уже на входе в парк. Всем раздали маленькие тряпичные рюкзачки, маски, перчатки и кислотно-зеленые костюмы, а также волкано-борды или просто санки по-русски говоря. Всей гурьбой лезем наверх. По дороге – панорамы на окрестности и кратеры вулкана, коих здесь штук 7. На вершине втыкаем на окрестные вулканы: Косигина, Сан-Кристобаль и Телика стоят практически в ряд. Одеваемся в нехитрую амуницию и сигаем вниз. Рекорд скорости на такой доске – около 87-89 км/ч. В прошлом, один безбашенный чел по имени Эрик Барон, спускался на велике и установил до сих пор не побитый рекорд скорости по гравию – 172 км/ч. Можно сказать, отделался легким испугом и парой царапин: развалившийся по дороге специально сконструированный байк да несколько сломанных ребер. Советую не пожалеть трафика и глянуть видео, когда была развита скорость 172 км, велик прямо под ним раскололся напополам! На этом никарагуанская часть скоропостижно завершается. Настоящие герои всегда идут в обход ©. Возвращаюсь в Мексику, а оттуда – в Колумбию. Причины такого чёса правой рукой левого уха – в Бытовухе.
