Идея сгонять в Китай появилась у меня в начале 2014-го, когда делая виза ран из филей на борнео, в журнале эйрэйжы моё внимание привлекла фотка заснеженных рисовых террас в лонгшене. А было бы прикольно взглянуть на столь нетривиальный пейзаж своими глазами и сделать собственные фотки, подумал я. Но в тот момент для снега было уже поздно, так что идею пришлось отложить до лучших времён. И вот, через пару лет, оказавшись в Азии снова, я наметил трип в поднебесную, тем более подходило время для тайского виза рана. Забучил тикеты эйр Эйжи: туда - из чиангмая в гуйлинь с пересадкой в куала-лумпуре (выходило на 100 баков дешевле, чем прямой китайскими перевозчиками), обратно - прямой из Куньминя в бкк. В добавок - пару внутренних перелетов: из чунцина в дзюджайгоу и из ченгду в шангрилу, по 50 баксов каждый. Что касается последнего - когда я тусил в индийской части Тибета, то всегда пытался представить, как же это выглядит зимой? Но потом, почитав форумы, я понял, что был излишне оптимистичен - пара ночей в неотапливаемом гесте при температуре под -20, отсутствие электричества и невозможность свалить по земле поскольку дороги завалены снегом - челлендж на любителя, на шангрилу я забил. Спланировал маршрут по 5 провинциям Китая, так, коротенечько - неделек на 6. Начало января - середина февраля, самый низкий сезон, чтобы максимально избежать галдящих толп китайских пакетников с мегафонами и зонтиками и заоблачных цен на все. Гуанси - хуннань - чунцин - сичуань и Юньнань, в приоритете - натуралеза, дзен, фен шуй и все такое, города только транзитом. Забегая вперёд скажу, что ровно через 2 недели трипа меня вся заебало и я был готов свалить обратно в тай первым же рейсом из ближайшего эропорта. Ранее Китай как место для путешествий меня никогда не интересовал, хотя я там был трижды в 2010-м, но все разы в качестве транзита: в Шанхае по пути на Фили и обратно, и в урумчи и Кашгаре по пути в Пакистан. Тогда это были жесть и треш, абсолютная невозможность объясниться, используя дар речи, толпы людей, дикие взгляды локалов, короче - как на Луне без скафандра. Но сейчас я понял, что путешествую на автопилоте, путеводителей не читаю, отели не бучу и все идёт как по маслу, захотелось чего-то эдакого или, как модно ныне выражаться - выйти из зоны комфорта. Мне было просто любопытно закинуться дикарем в чайну и посмотреть, чем же все это закончится, да и места там интересные - есть на что посмотреть.
Yangshuo, guangxi Прилетаю в гуйлинь, беру тикет на бас до яншо – это по типу бекпеккерская мекка Китая, на отшибе этого села у меня был забучен отель на 4 ночи - чтобы акклиматизироваться и понять, что тут да как и повтыкать на пейзаж из карстовых гор - визитную карточку Китая, изображенную на 20-ти юаневой банкноте. Прохладно, облачно, моросит дождь - ну да ладно, распогодится. Но с погодой вышла реальная засада - я увидел солнце, луну, звезды и синее небо только через 2 недели после того как приземлился в Китае, порой проснувшись утром и выглянув в окно, хотелось убраться в спячку на ближайшие 6 недель. Выгрузившись из баса в яншо произошло первое знакомство с местными туктукерами, впоследствии я брал такси только в случае крайней необходимости. И ни разу не было, чтобы таксист знал куда ехать, даже когда я им показывал визитки отелей, ваучеры гостиниц и записки на иероглифах, которые писали по моим просьбам англопонимающие китайцы, каждый раз они тупили и в поисках ориентиров делали звонок другу Забегая вперёд - за месяц трипа было встречено около 20 гринго, и столько же китайцев, которые знали иностранные языки, все коммуникации были исключительно на пальцах, подмышках - об этом приколе позже, и калькуляторах. Однажды, когда я вскрывал мозг девчонке в одном из отелей просьбой о том, что мне нужна регистрация для продления визы, то она плакала и на каждый мой вопрос отвечала фразой "можно я уберусь в твоём номере?", - это единственное что она знала на инглише Показываю ему планшет с бронью отеля, где иероглифами написан адрес и есть номер телефона. Жестами договорились на 20-ник, проехав метров 100 он тормозит и показывает на улицу в центре села с кучей отелей. Я второй раз показываю адрес отеля, и тут он грит, что до него уже полтос юаней, а это 9 баксов, - в будущем все цены будут в баксах. Дануипох, езжай, все равно отель проплачен и мне полюбому нужно до него добраться. Едем куда-то в ебеня, ого это уже теплее - окрестности похожи на то, что я видел на фотках, когда бучил отель. Но где -то в середине пути, он вдруг тормозит, угощает меня сигаретой и на эмоциях начинает орать на китайском, - я в третий раз ему показываю адрес отеля и телефон, и уже сам злой, на русском: блять, да ты заебал скулить, давай, езжай уже, сука! Приехали. Какая-то хуйня типа рынка, с шлагбаумом и будкой охранника, - это явно не отель. Подхожу к охранникам показываю адрес и меня разворачивают в обратную сторону. Подходит таксист, которому я уже в четвёртый раз показываю адрес отеля на китайском и номер телефона, он звонит и выясняет адрес - думаю, это постановочный наеб или он читать не умеет? Короче, с божьей милостью до отеля мы доехали. Такие же ебеня, только с противоположной стороны города. Почти 15 баксов и полчаса на тук-туке, хотя путь от терминала до отеля - всего-то 4 км, лучше бы пешком пошёл. Спорить и выяснять отношения на языке жестов - ну разве что показать фак и отвесить подзатыльник на глазах у персонала отеля? Ладно, будем считать это жертвоприношением для пачамамы Средняя цена в китае за комнату в трехзвездочном отеле - 15-шка баксов. Всегда при заселении просят депозит ещё 15шку, независимо от срока проживания. Это на случай, если я выпью минералку из минибара или спижжу плазму, кровать или чайник. В каждом есть кондей, зимой они работают в качестве обогревателей, чайник, плазма, горячая вода и вай-фай, обои на стенах, приличная мебель, санузел с техникой под хайтек. Но один раз встретилось и такое, ах сколько ностальгии от Виндоуз хр В отеле снял велик и покатался по окрестностям, сгонял в село и сожрал пидзюй - бггг, так на китайском звучит фирменное блюдо региона, рыба в пиве. У каждой кафешки стоит аквариум с живыми карпами и сомами, выбираешь пожирней и через 5 минут сковородка со шкварчящей рыбой уже на столе. Вся еда нереально вкусная, готовят быстро и порции большие. И постоянно тебя окружают запахи еды, а когда ешь - то настолько вкусно, что не можешь остановиться, пока буквально не вылижешь тарелку, и только добравшись до кровати понимаешь, ой бля - это был овердоз
Longji rice terraces, guangxi Отвиснув в яншо, я ломанулся на рисовые террасы, может мне повезёт и они будут в снегу? Но мне не повезло, вообще весь трип была сплошная непруха и с погодой, и с логистикой, и с бучением отелей и даже с элементарным общением, хотя я привык вариться в собственном соку и могу месяцами ни с кем не разговаривать, но ведь все равно при походах в магазины и кафешки, или в автобусе то и дело перетираешь с незнакомцами о том о сём, но здесь бывало по несколько дней к ряду я открывал рот только для того, чтобы есть, зевать и чистить зубы Из яншо я доехал до гуйлиня, там на терминале мне продали билет до лонгшеня и посадили пассажиром на мотобайк, который довёз меня до другого терминала и водила даже тормознул нужный мне бас. В лонгшене меня пересадили на автобус типа ПАЗика с местной деревенщиной, который идёт до рисовых террас. В Китае буквально на каждом углу нужно платить баблос только за то, что ты здесь находишься, как будто это ебанный луна-парк! Любой мало мальски интересный кусок ландшафта - это нацпарк, любой нетрешовый старинный город - это музей под открытым небом, да и цены на билеты недетские, в среднем - 15 баксов за сайт. И уже после обилечивания повторно проверяют тикеты на каждом углу, да ещё и с таким грозным и недружелюбным видом, как будто ты нелегально пересекаешь государственную границу И ещё наблюдение - когда питаешься в простецком заведении для местных, то заказываешь еду, тебе приносят тарелку и только начинаешь есть первый кусок, как подваливает тетка и просит бабла, как будто я сейчас с рюкзаком и зеркалкой на шее, схвачу тарелку и ломанусь в бега, лишь бы не платить ей эти несчастные пол доллара за миску пельменей. К слову, за полгода проведённые в Аргентине, объездив почти всю страну, я встретил только один сайт, куда нужно было покупать билеты, да и вообще природа принадлежит людям и животным и китайская манера окружать её заборами с колючей проволокой это просто западло! А эти музеи под открытым небом - проблеваться хочется от всего это потреблядства, хоть здания там и древние, но нет ни одного жилого дома, сплошь сувенирные магазины и кафешки с ценами по 7 баксов за чашку эспрессо. Хорошо, что наши ещё не догадались продавать тикеты по 15 баксов за право прогуляться по Петровке или столешникову. третий день зависали над москвой эстонские парашютисты Так вот, въезжая в район рисовых террас, бас тормозит на чек-пойнте, входит контролерша и обилечивает всех неместных. Потом при въезде в деревню неслабые такие ворота, где опять проверяют билеты, и потом когда из одной деревни едешь в другую, то бас тормозит ещё на одном чек пойнте, где опять проверяют билеты. На последнем чек пойнте в басе были две телки из гуанчжоу, которые волонтерили в местном хостеле, и вместо билетов они показали какие-то свои справки, так у контролерши была такая гримаса, как будто она им в рожу плюнуть собиралась В первой из деревень, я вломился в пустующий отель и продавил цену до 10 баксов за сингл рум, самая дешёвая цена за жильё за весь трип, не считая 5 баксов за пустующее дормиторио в хостеле на следующую ночь. Рисовые террасы просто офигенны, я поразился проектировочным способностям крестьян, которые фигачили их 700 лет тому назад. но снега не было, все было в тумане, и если в первой деревне удалось что-то разглядеть и пофоткать, то во второй из-за тумана не было видно вообще нихуа, только зря мотался.
Fenghuang, hunan Бас, который идёт из гуйлиня в фенгхуан, останавливается в лонгшене только по требованию и не заезжает на терминал. Так что мне пришлось возвращаться обратно в гуйлинь. В кассе были билеты только на послезавтра и я двое суток залипал в номере отеля. Первое впечатление, когда попадаешь в провинциальный город, типа гуйлиня - раша конца 90-х - начала 2000-х, везде грязь, какая-то стройка и черкизон, но через несколько секунд у тебя включается память, вспоминаешь свои лихие 90-е и понимаешь, что ты здесь как рыба в воде. Адский трафик, мотобайкеры ездят по любой невертикальной поверхности: по зебрам для пешеходов, по тротуарам, по встречкам. Ещё эта мгла, дождь и сырость, - без лишней надобности я из отеля не выползал. Когда я приехал на терминал, то оказалось что мой бас сломан и мне предложили вернуть деньги за билет. Была очень странная ситуация, когда я покупал билет, то на следующий день билетов уже не было, были только на послезавтра. Но в день отправления - я был единственным пассажиром на этот автобус. Тем не менее, я отказался брать деньги и спросил, починят ли бас к завтрашнему дню? Было ощущение, что бас то ли отменён, то ли с ним какая-то лажа и позавчера мне продали билет просто чтобы от меня отвязаться. Мне предложили взять тикет до хуайхуа, что в часе не доезжая фенгхуана, а там переночевать и на следующий день добраться до фенгхуана. Поменял билет, но пикантности в эту ситуацию добавлял тот факт, что вчера я забучил отель на 3 ночи в фенгхуане через ситрип - китайский агрегатор отелей, авиа и ж/д билетов. И если с перелетами там все круто и можно вымутить билеты с 70% скидкой, то с отелями это полная хрень. Да и обидно было потерять 50 баксов из-за того, мне продали билет на несуществующий автобус. Выхожу из терминала, сажусь в ближайшую кафешку, беру пиво и пароль к вай-фаю. Можно сказать, что мне повезло: от ситрипа приходит сообщение, что отель, который я бучил, находится в ремонте и моя бронь отменена, да вот только деньги на карте заморожены и разморозятся через месяц. Позже был и ещё один такой случай - опять заморозили баблос, и только через 12 часов ответили, что забученный отель фулли букдт и мне нужно отменить или поменять бронь. Больше с ними не связывался и бучил жильё через агоду, где подтверждение приходит через несколько минут, а не спустя полдня, и в базе которых нет отелей, закрытых на ремонт. Путешествия на автобусах по Китаю тоже удовольствие сомнительное, билеты дорогие - 6-часовой трип стоит 25 баксов в автобусе без туалета, комфорте как в икарусе и непредсказуемыми остановками на покурить и поссать. На остановках далеко от автобуса никто не отходит, буквально бегом до туалета и обратно. Китаезы перед поездкой неслабо затариваются мандаринами и дошираками и хомячат всю дорогу, обильно мусоря в урны, которые стоят прямо в проходе. Ещё в эти урны с помощью родителей мочатся малые дети. Тогда, после пива на терминале, я тоже был готов к тому, чтобы встать посреди автобуса, вынуть и отлить, нуачо, все равно по английски никто не говорит, а то что они скажут по китайски мне абсолютно фиолетово. Фенгхуан - древний город-крепость, окружённый 5 метровой стеной. На лонькином форуме он слывёт "наихудшим случаем диснеефикации Китая". Он расположен в ущелье вдоль реки и если жаба душит покупать билет в древний город, то чтобы попасть из одной недревней части в другую, нужно забраться на гору, обойти эту злоебучую крепость, и потом спуститься обратно на противоположной стороне. Тикет стоит 25 баксов, он даёт право наслаждаться городом в течение 48 часов. Но полностью обойти старый город неспешным шагом можно легко за 3-3,5 часа. Никаких скидок на билеты нет и если тебе неохота мозолить глаза об сувенирные магазины в течение 48 часов, это никого не ебет. Причём на билете ставят время первого прохода и потом, при каждом следующем входе в город охранникам не в падло заморочиться с часами и посчитать, сколько времени осталось у тебя в распоряжении. А ещё здесь местные телки любят делать селфи с иностранцами. Поскольку из лаоваев кроме меня во всем городе никого больше не было, выбор у них был не богат. Признаться, меня это даже вогнало в краску, в мои 43 впервые в жизни незнакомые телки попросили меня сфоткаться вместе с ними, черт да, детка, не зря же говорят, что у мужиков после сорокета жизнь только начинается! Ещё у них очень популярно за баблос переодеваться в нарядные костюмы и устраивать фотосессии, больше здесь делать нечего - только гулять, селфиться, жрать, бухать и горланить песни в караоке-барах. Вообще в Китае культурная и религиозная часть жизни замечена не была. Здесь даже книжных магазинов почти не встречалось. Ни разу не видел, чтобы кто-то читал книгу или газету, разве что пару раз видел ребят студенческого вида над учебниками. Все поголовно дрочат свои смартфоны и ходят с селфи-палками, причём часто они фоткают себя не на фоне чего-то эдакого, а вот просто идёт телка по самой заурядной улице в городе и хуячит селфи. Казалось, что я единственный чел в Китае, у которого нет смартфона. Но с другой стороны, было очень удобно при коммуникациях, что даже у крестьян на рисовых террасах по шею в грязи были смартфоны и когда я жестами озадачивал их о ночлеге, то они на смартфоне набирали цену за комнату. Вообще, вот это повальное увлечение смартфонами и эта манера все время носить их в руках и постоянно что-то там хуячить прошла мимо меня. Крайние полтора года я провёл в южной америке, а там понтоваться не принято, и любой чел на улице со смартфоном в руке или селфи-палкой далеко с ним не уйдет. Здесь же я по инерции параноил, и когда я кому-то показывал планшет с картой или адресом на китайском, и люди хотели взять мой айпад в свои руки, то меня это несколько напрягало.
Chongqing, chongqing Это адский мегаполис, метрополитен эриа с населением 30 миллионов человек. Посещать подобные места я не планировал, но отсюда у меня самолёт в дзюджайгоу, а зная, что даже имея билет на бас нет гарантии, что ты на нем уедешь, я решил подстраховаться и покинуть фенгхуан на день раньше. Из фенгхуана 500 км по хайвэю, причём трасса почти без единого поворота и все эти 500 км шла по эстакадам и тунелям, ни разу такого не встречал, почти не ехали по земле, порой казалось, что я еду на автобусе в метро. Видимо, это связано с тем, что ландшафт всего южного Китая - это карстовые горы с мягкой породой и при строительстве шоссе было проще начертить на карте прямую линию и пробуриться сквозь горы, которые встречались на пути. Когда доехал до терминала, то первой мыслью было сесть на любой бас и свалить куда-нибудь подальше. Ещё это был второй раз, когда ситрип обломал меня с бронью отеля и я понятия не имел куда вообще идти из терминала. Я люто ненавижу таскаться по незнакомым улицам с двумя рюкзаками и искать место для ночлега и стараюсь предварительно забучить хоть что-нибудь хотя бы на первую ночь, просто чтобы понимать в какую сторону двигать. А тут невъебенных размеров город, народищу вокруг - как китайцев в Китае, причём все одеты в китайский ширпотреб, никто по-английски не понимает, все на меня пялятся и я такой весь в мыле с двумя рюкзаками и ещё ночь и туман, ну все, пиздец, приехали! Центр города расположен на полуострове, который образуется из-за слияния двух рек, напоминает сан-франциско. Здесь современное метро, билеты продаются в автоматах с поддержкой английского языка, на входе просвечивают все сумки всех пассажиров, а в поездах названия станций и пересадок объявляются на чайнише и инглише, плюс есть табло для тех, кто не расслышал название станции. Выхожу в самом центре, ебать - вокруг небоскребы шею свернуть можно, смахивает на деловой квартал, прям Москва-сити, хуй проссышь куда идти искать жилье. Просто иду по улице и сканирую все двери, все равно все вывески только на иероглифах. Попался один отель, то что он только для местных было ясно по одному его виду - чел на рецепшене просто махал на меня руками, как будто его атаковала стая летучих мышей, обломавшись я решил свернуть с мажорной улицы и убрался куда-то в глухой тупик без единого отеля. Стоит заметить, что в Китае адские контрасты, с одной стороны квартала гламур, бутики и бизнес-лук, а с противоположной - жестяная жесть, грязь, везде сушится белье, жральни на улицах и все такое. А ещё они по вечерам прямо на тротуарах разжигают костры и сидят вокруг и греются. Вернулся обратно и через пару сотен метров вломился в первый же отель в каком-то из небоскребов. На вывеске стандартная цена в 15 баксов, но селить опять не хотят, и направляют наверх на 5-й этаж в хостел. Выручило, что там у телок на рецепшн был нормальный инглиш, но цена за простую комнату без окна с кроватью, кондеем и санузлом с дыркой уже 20-ик грина, что реально дороже и хуже по качеству среднего китайского отеля. Такая же тема была неделей позже в ченгду, 15-миллионом городе, где просто было нереально найти сингл дешевле 25 баксов, даже средние по качеству сетевые отели с ценой 18-19 баксов не селят иностранцев, а комната в хостеле - 27 баксов с удобствами в коридоре при том, что номер в приличном отеле 3 звезды с полным фаршем - 25. Закралось у меня такое подозрение, что вся эта хостел-индустрия актуальна только когда ты живёшь в дормиторио, но если ты выбираешь прайват, то по соотношению цена-качество хостелы проигрывают обычным отелям. Надо заметить, что в этот момент я начал реально звереть и этот период озверения продолжался целую неделю, эти две провинции - чунцин и Сычуань - были наименее френдли и самыми жесткими и обломными за весь трип. Тайский позитив, на заряде которого я путешествовал 2 недели по Китаю, стал иссякать и китайский реализм, беспардонная манера поведения китайцев и их количество и практическое отсутствие других иностранцев - просто обменяться взглядами, перемигнуться - мол, ты не один такой; этот великий китайский файерволл - ни фб, ни ютуба, даже поиск через гугл не пашет, сраная погода, отсутствие общения и практическое отсутствие позитивных впечатлений по типу "о, блин, как круто! залипнуть бы здесь подольше", вздутый ценник, чувство голого манекена в витрине магазина, на который пялится и показывает пальцами миллиард косоглазых, - все это начало выносить мне мозг. Я поймал себя на мысли, что все эти 2 недели я не наслаждаюсь трипом, а считаю дни до рейса обратно в тай и уговариваю сам себя: да ладно, чувак, остынь, это же не пмж, а всего лишь долгий виза ран, не стоит воспринимать все так серьёзно, тэйк ит изи энд хэв сам фан.
хм... ну так всегда и везде было. плюс хостала (как для меня) только в кухне, чего не бывает в отелях. в остальном, вот даже по последнему визиту в Перу, номер привадо в хостеле сравним по цене с номером в отеле.
Jiujaigou, sichuan До эропорта чунцина можно доехать на метро, пилить целый час до конечной и когда выходишь на улицу, то нет такого ощущения что город закончился. Китай - это адовое полицейское государство, по сравнению с которым раша - просто остров свободы. При регистрации на рейс я был обязан подписать бумагу, что в багаже, который я сдаю, нет спичек, зажигалок, зарядок и аккумуляторов. Бред пиздец. Получасовая очередь на досмотр, отстояв которую выясняется, что с моим багажом какая-то проблема, думаю, неужели как при прохождении границы с пендоссией меня сейчас начнут озадачивать тем, что моё грязное белье недостаточно вкусно пахнет? Оказалось, что подозрение вызвали дезодорант, антимоскито и пустой термос, но спички они так и не засекли. Во время полёта так трясло, что я чуть не наложил в штаны и не раз подумал о том, что надо было ехать на автобусе. В Китае есть 2 распиаренных нацпарка: чжанцзядзе (горы аватар) и дзюджайгоу с озёрами воды нереально синего цвета. Но по поводу чжанцзядзе у меня были сомнения, что все будет в тумане и тропы на горе могут быть закрыты из-за обледенения, поэтому я выбрал дзюджайгоу, который находится в восточном затибетье и там должно быть позитивно и может быть наконец выглянет солнышко. Как оказалось, это стал один из самых жестких обломов, которые я испытал за все свои путешествия. Лонька пишет, что все самолеты в аэропорту встречает шаттл и везёт до города за полтос юаней. Выхожу из эропорта и не вижу никаких шаттлов, но есть 2 обычных автобуса. Ломлюсь к ним, там отираются двое местных в каких-то зелёных шинелях, я им - дзюджайгоу? Кивают и показывают мне сотку юаней, я им показываю полтос и их лица почему-то грустнеют. Но все равно кивают - мол залезай, разберёмся. Сажусь и делаю морду кирпичом, все пол автобуса одни китайцы, водила и чел с микрофоном типа экскурсовода. И по поводу меня никто особо не заморачивается. И тут входит чел в шинели и начинает доебываться по поводу бабла. и что-то меня начинают охватывать подозрения: вот есть автобус, туристы, водитель, экскурсовод, но этот хуй в пальто, которому я должен отвалить 15 грин только за то, что он показал на автобус рядом с которым я стоял, явно не из мира сего. Достаю из кармана посадочный на самолёт, намекая что дам бабло только в обмен на билет на автобус. Он по типу не понимает, и я по типу не понимаю. Немая сцена. И тут этот экскурсовод буквально за шкирку вытряхивает шинель, двери закрываются и мы стартуем. В лоньке выбрал отель, который организует экскурсии до ещё одного нацпарка поблизости - хуанлун, с карстовыми ваннами как в турецком пуккамуле, но в январе здесь самый лоу сизон и никаких экскурсий нет и в помине, единственный вариант добраться до хуанлуна только на такси за восьмидесяточку баксов за ритерн трип, не считая билетов в сам нацпарк. У меня давно нет горячки по поводу достопримечательностей по типу "увидеть Париж и умереть" и если что-то в реале оказывается сложнее и дороже, чем я рассчитывал, то я просто на это забиваю. Отель средний руки, 20 баксов за комнату, в окна дует, ночью на улице -5, а тетка на рецепшене отдаёт мне пульт от кондея с инструкциями, чтобы я больше +25 не включал. При этом кондей подключён к специальной розетке, и с 9 до 6 дня они по всему отелю вырубают в этих розетках ток. Во второй день пошёл снег и я ходил в нацпарк только на пол-дня, а потом думал отогреться и просушиться в отеле, но кончилось это тем, что температура в комнате целый день стояла в районе нуля и я обогревал её собственным паром изо рта. Единственный позитив - это количество иностранцев, с которыми удалось вдоволь пообщаться, а когда в фойе ввалилась разбитная компашка мехиканос из монтеррея и перуанок из лимы это был как шот текилы с куском лайма на голодный желудок! На рецепшн предупредили, что парк открывается в 8-30, поэтому, хорошенько выспавшись, плотно позавтракав и заказав амбургесу пара йеварр себе на ланч на лоне природы, я стартовал в 11, как раз уже все толпы должны были рассосаться. Тикет стоит 12 баксов и он даёт право входа в парк в течение 2-х дней, но эта схема работает только в лоу сизн, плюс билет на автобус по 12 баксов в день, итого 36 за 2 дня. В сезон цены в 2 раза больше и никаких скидок - 47 баксов за каждый день, что просто за гранью добра и зла! В пиковое время парк посещают по 50 тыщ чел в день и большая площадь и ограждения перед кассами недвусмысленно намекали, какие страсти здесь творятся летом. Парк представляет собой ущелье в форме буквы Y и все ништяки находятся на самой верхотуре, до которой пилить на автобусе 20 минут. Была слабая дымка, сквозь которую проглядывало солнце, + 10-15 и ничто не предвещало беды, денёк должен был выдаться просто заебись! Если бы эта была Патагония, где в нацпарки вход бесплатный, никакой коммерции и рейнджеров за каждым кустом, природа и люди существуют в гармонии: никто не срет, не рубит лес на дрова и можно расслабленно провести неделю другую в палаточке. Но это была не Патагония, а Китай. Турникеты на входе, асфальтовые дороги с автобусами, под которыми - подземные переходы, заграждения с колючей проволокой, по земле мне походить так и не удалось - либо асфальтовая дорога, либо тропы из деревянных настилов, камеры наблюдения и охранники на каждом повороте. Парк устроен таким образом, что по ущелью проходит дорога с автобусами, с одной стороны которой - озера, а по другую сторону озёр, на удалении от дороги проложены тропы, по которым я как раз и думал сделать по 20 км даунхилла в каждый из дней вдали от трафика и толп селфи-палочников. я видел фотки в нете до того как приехать сюда - выглядело очень красиво и впечатляюще, но когда я увидел это своими глазами, это было просто вау! До самой верхотуры автобус не дошёл около 8-ми км. Возможно там обледенение дороги или много снега? Как бы то ни было, в гору я решил не переть, а обойти озеро и ломануться вниз по тропе. Но тропа оказалось закрытой калиткой с сеткой-рабицей по метру в каждую сторону, не перелезешь. На калитке объява, что тропы закрыты из-за сезона лесных пожаров и это при минусовой температуре по ночам. Впрочем китайцев это нисколько не обламывало, они делали нацпарк на автобусах, выходя на каждой остановке и увлечённо предаваясь созерцанию себя на экранах своих смартфонов. На каждом сайте - все те же переодевания в нацкостюмы, фотосессии, торговля сувенирами и минералкой по безумным ценам. Калитка была закрыта на висячий замок, проверив который на прочность, оказалось, что с другой стороны у калитки почему-то не было петель и вдоль первого озера мне удалось погулять. Потом, на следующей остановке, тропы были открыты, я встретил пару немок из хостела, подмигнул им, но решил не спешить и устроил себе ланч. Когда же вернулся назад к тропе, то калитка оказалась уже закрытой и не было другого выбора как ехать на басе до следующей остановки. Втыкая там на водопад, меня нагнал служитель парка и начал бесцеремонно выгонять, просто толкая в спину и объясняя это тем, что уходит последний бас. Времени было только пол третьего при том, что парк открыт до 6-ти. Наконец распогодилось, выглянуло солнце - это был первый погожий день в Китае, когда мне стало жарко в пуховике и я облегчился до флиски. Честно говоря, я настолько охуел, что даже не знал как на это реагировать. Да еб вашу мать, это же просто лес и озера, вот нахуя устраивать из этого концлагерь? Когда я доехал на басе до основания "игрека", то там скопились все люди, которые были в парке, ну а кому охота в такой погожий день расходиться по отелям? Все тропы с других сторон озёр были закрыты, асфальтовая дорога с кучей автобусов, параллельно который деревянный тротуар, по которому идут сотни китайцев как на первомайской демонстрации, только вместо флагов, транспарантов и портретов Мао у них в руках селфи-палки со смартфонами. Сюрр пиздец. День спасло то, что я все таки опоздал на последний бас, вдоволь нагулялся без толп, а в финале даже застопил тачку с локалами, которые меня подбросили до выхода из парка, - я абсолютно не рассчитывал возвращаться из парка автостопом, когда проходил через турникеты в начале дня. Во второй день пошёл снег и я съездил в другую часть "игрека". Но после вчерашнего облома настроение было уже не то, и если поначалу в Китае какие-то вещи меня расстраивали и выбешивали, то теперь стало просто все до пизды.
Chengdu, Sichuan Ещё один город- миллионик, из которого у меня самолёт через пару дней. Я решил забить на перелёт в шангрилу и купил тикет до лидзяна, ещё одного города под старину. Когда я лежал в неотапливаемом номере в дзюджайгоу, то вычитал, что здесь построен самый большой в мире молл, в котором даже есть водный парк с песчаными пляжами и волнами, - ого как в тему будет погреть косточки, поплавать и поселфиться с китайскими няшами в бикини, плюс питомник гигантских панд, на которых я подсел ещё в тае, подолгу зависая над роликами в ютубе - какие же это кавайные твари, даже не верится, что они настоящие медведи. Вообще ченгду очень смахивает на мск, 15 миллионов населения, центр опоясывают несколько автомобильных колец, а сама центральная площадь - вылитая манежка с гипермаркетом под ней. Я решил подстраховаться и забучил отель рядом с терминалом, чтобы не париться с жильём как в прошлый раз в чунцине. Ехал вместе с мехикано-перуанской компашкой в одном басе. Въезжаем в город и бас тормозит где-то в ебенях, у предпоследней станции метро, как наше Аннино. Пол автобуса китаез по-бырому сваливает, другая половина - я с латиносами - сидит как вкопанная, ожидая, что бас доедет до терминала. А вот и нихуя - сюрпрайз, бас дальше не пойдёт, пилите сами до центра на метро. Оно здесь тоже современное, с просветкой багажа на входе и до меня опять доебались. Ну я спокойненько достаю дезодорант, антимоскито и пустой термос. Тетка буксует по поводу део, который я покупал ещё в Эквадоре и с которым спокойно сделал внутренний перелёт в Китае, показывая на нем значок с пламенем. Я за словом в карман не полез и низвергнул на неё многоэтажную тираду на могучем о всех своих обломах и злоключениях, покрутил пальцем у виска и на десерт сунул ей в нос подмышку, амбре из которой после 8-ми часов в басе было то что надо. Потом, сидя в вагоне, я чуть не надорвал живот, представляя, что бы она могла обо мне подумать после моего столь красноречивого языка жестов, если бы у неё в голове были мозги, а не инструкции. Бюджетное жильё здесь только для локалов, кстати даже дормиторио не дёшево - 10 баксов за койку с непонятно какими соседями, бронирую на следующие 2 ночи мини апартамент в самом центре, на 37-м этаже небоскреба с кухней и стиралкой на балконе. Поначалу было жутковато выходить на балкон и спать первую ночь тоже как-то не по себе, на такой верхотуре я ещё не жил. На завтра взял плавки и плавательные очки и поехал в вотер парк загорать и купаться. Но было не особо жарко, даже пуховик снимать не хотелось, да и вода была недостаточно мокрая, хотя китайцам как всегда все было ништяк. Либо я что-то не догоняю, либо у них мозги настолько высушены тоталитаризмом, но они никогда не обламываются. В том же дзюджайгоу кроме меня никто не парился по поводу закрытых троп, было несколько фотографов профи с фуллфреймами и штативами, вместе с которыми мы перелезали через ограждения в поисках оригинальных ракурсов, но основная масса людей дальше своих смартфонов ничего не видела. Здесь тоже, покататься с горочки среди разноцветных шариков - 10 баксов с носа и полный аншлаг, а наверху - фуд корт с сифудом по адовым ценам и нет свободных мест, все пафосно делают селфи на фоне бассейна, заполненного шариками. Питомник панд находится в 25 км от центра и до него очень просто добраться: сначала на метро до ж/д вокзала, потом на автобусе до зоопарка, и оттуда на другом автобусе непосредственно до питомника, итого полтора часа на перекладных. Этот питомник - главный эттрэкшн города, но почему-то провести прямой транспорт у городоначальства не хватило ума. Причём советуют туда приезжать к открытию, в 8 утра, когда панд кормят, а потом они ложатся спать и смотреть на них неинтересно. Данунна, в 6:30 утра я это не осилю, стартую в 11. Питомник понравился, парк большой по площади с бамбуковыми аллеями, по которым было просто прикольно прогуляться, да и цена вменяемая, одна из самых дешёвых за весь трип - чуть меньше 10 баксов. Ближе ко входу - взрослые панды, половина которых дрыхнет, а другая жрет свой бамбук, но самый прикол - это детский сад в глубине питомника, на детенышей можно смотреть бесконечно как будто это "в мире животных" по тв, и их забавы никого не оставляли равнодушным.
Lijiang – Kunming, Yunnan Лидзян - ещё один образчик диснеефикации Китая, город под старину, а на самом деле - просто один большой сувенирный супермаркет за 12 баксов в день. Я хитрожопо забучил отель в пригороде - древнем городке с прикольным названием Шухе[р]. Это уменьшенная копия лидзяна, с бесплатным входом и меньшим количеством толп, но все равно выходя из отеля обуревает клаустрофобия и начинает кружиться голова от сувенирных магазинов сплошной стеной по обоим сторонам улиц. Цены за гранью добра и зла, чашка эспрессо - 7 баксов, это даже дороже, чем в Старбаксе в аэропорту китайских городов-миллионников, миска чайна-фуда типа лапши с кусочками мяса в бульоне - 12 баксов, хотя на параллельной улице в идентичной кафешке для локалов она стоит 3. Изначально я слошал с планированием трипа, в день когда заканчивается моя виза - в самом разгаре китайский Новый год. Самые дешевые тикеты из чайны в тай стоили более 300 бакинских, удалось чудом урвать билет на 17-е янв за 150, причём я покупал его месяца за полтора до вылета, а китайское консульство в чианг-мае визы сроком более месяца не выдавало. и теперь мне предстояло продлевать визу, - оверстеить в Китае совсем не бюджетно, 80 баксов в день, а у меня таких дней - 10. Но здесь невозможно продлить визу на несколько дней, единственный вариант - получить ещё одну такую же, 30 баксов и одна чистая страница паспорта в расход. Сначала нужно взять в отеле регистрейшн форм, потом сходить в местное отделение полиции, где получить ещё одну регистрацию, а потом - в китайское кгб, которое здесь называется паблик секьюрити бюро, за визой. И полицейские, и кгбшники оставили крайне положительное впечатление - с хорошим инглишем, очень обходительные и доброжелательные. Причём когда подаёшь на продление, то паспорт не забирают - выдают квитанцию и в назначенный день приходишь с паспортом и в твоём присутствии в него вклеивают новую визу. До Куньмина 7 часов на басе за 35 баксов, впервые встретился автобус, соответствующий южноамериканским стандартам, только водитель и стюардесса - реальные садофашисты. Все китайцы ломятся в начало салона, а я вальяжно располагаюсь позади. Сначала водителю не понравился мой рюкзак на соседнем кресле, потом стюардесса напряглась, что я сижу не на своём месте и она спровадила меня в эпицентр китайской толпы. 7 часов без остановок на туалет и перекур, туалет работал, но пользоваться им согнувшись в три погибели было совсем некомфортно. И только за 50 км до Куньмина мы тормозим на 3 минуты, чтобы пассажиры смогли отлить и отовариться дошираками. Никто в автобусе за все это время даже не пикнул, все сидели в коматозе и молча терпели. Выхожу из терминала и меня прессует толпа помогал, а скорее мешал - просто люди без такси и без знания инглиша, которые чего то от меня хотят. Сваливаю, обхожу терминал и начинаю ловить такси. Показываю им адрес на китайском на планшете, но везти никто не хочет. Вообще китайские таксисты - это жестокое зверьё в полном неадеквате. За весь трип был только один случай, когда таксист вёз меня по счетчику, обычно было, что они тормозят, задумчиво смотрят на адрес и просто отказываются везти. Если соглашаются, то только за двойной прайс и никогда не знают дороги, интересно как они работали до того, как были изобретены смартфоны с джпс? Примерно пять машин отказались меня везти, тормозит следующая - я с ходу открываю заднюю дверь и собираюсь сначала сесть, а потом показывать адрес, таксист бьет по газам и уезжает с открытой задней дверью. Наконец остановилась машина и водитель показал, что знает адрес и дерёт с меня 10 грина, что вдвое больше цены по счетчику и не хочет сбавлять ни цента. Стартуем, когда мне надоело смотреть в окно, решил проверить по навигатору, долго ли осталось ехать. Открываю и охуеваю - мы шпарим в сторону противоположную центру при том, что терминал и так находится на отшибе. Сижу, курю - стало просто любопытно куда он меня довезёт. Вскоре тормозим около какого-то мегапафосного отеля на задворках цивилизации. Швейцар открывает дверь такси, и я показываю ему адрес отеля и прошу вправить таксисту мозги. Он вправляет, трогаемся и буквально через несколько метров тормозим, чтобы таксист написал на бумажке цену до моего отеля уже в 20 баксов. Припоминаю похожую историю в яншо, когда туктукер возил меня по всем достопримечательностям в округе и срубил с меня бабла насколько позволяла его фантазия. Не расплатившись, открываю дверь, хватаю рюкзаки и сваливаю, а таксист кидает на меня такой наивный взгляд, как будто не верит собственным глазам. Карма работает - это тебе месть, пидр, за того туктукера из яншо. Возвращаюсь к отелю и прошу швейцара вызвать другое такси со счетчиком, и благополучно по пробкам не хуже Московских мы доезжаем до центра за пятерку грина. По плану мне предстояло здесь сделать тайскую визу и дальше я хотел провести оставшиеся 2 недели на юге провинции на рисовых террасах юнгнань. Но уже начались новогодние каникулы, центр города заполнен праздными людьми с покупками, а в этом юнгнане самый дешевый отель - 35 баксов. Плюс как всегда обязательный билет за сценик эриа и невозможность перемещаться между вьюпойнтами на локал басах, на лонькином форуме пишут, что местные минибасы просто не сажают иностранцев и единственный вариант что-то посмотреть это найти попутчиков среди путешественников и замутить такси на несколько человек. Путешествия по деревням на такси - это не совсем тот формат, на который я рассчитывал, да и времени у меня чуть меньше 2-х недель до рейса, а что тогда делать в оставшиеся дни? Сливать это время в городе тоже не айс. Сижу, чешу репу. Китай с китайцами заебали пиздец! Больше не могу, хочу обратно в зону комфорта к фейсбуку и другим благам свободного мира. Просто обламывает выходить на улицу и ловить на себе их взгляды, даже не так бесят люди и их количество, сколько мотобайкеры на электроскутерах, которые ездят вообще по всему, скутеры абсолютно бесшумны и в темноте они экономят аккумы и не включают фары. Так что на одной чаше весов у меня проебанные тикет из Китая в тай и продленная китайская виза и 2 недели потраченного впустую времени, а на другой... - 50 баксов за 10 часов в басе до границы с Лаосом, - черт, да! Как резюме - страна уебищная, не знаю как там живут китайцы, я бы - охуел. Вместо дзена и фен-шуя я словил месяц в смартфонодроче, черкизоаде и злоебучем потреблядстве, под конец эта манера продавать билеты вообще везде и превращать старинные города в супермаркеты стала настолько обламывать, что просто не хотелось никуда ехать, даже не из-за стоимости, а просто надоело быть туристом 24/7 и хотелось пошляться в качестве локала. Находится в городах - абсолютный стресс из-за трафика, вздрюченности людей и запредельного потреблядства. Люди - наивны и доброжелательны, с искренним желанием помочь, полное отсутствие агрессии и запарок по поводу телесного контакта, тесноты, невменяемости дорожного движения, высоких цен. Часто китайцы выглядят абсолютными дикарями без малейших представлений о нормах поведения, и в то же время те, с кем удалось пообщаться, оставили впечатление интересных собеседников. Но в массе китайцы запомнились отмороженными и тупыми, и в то же время ошпаренными. Почти не замечал, чтобы люди были расслаблены и наслаждались жизнью, все постоянно находятся в каком-то напряге и спешке, короче - как в мск. Да и вообще, ни одна из посещённых мною стран, не навевала столько сравнений и параллелей с рашей, как чайна. Ну а в остальном все было заебись, впечатлений хоть отбавляй, жратва вкусная, природа красивая и основная задача поездки - взбодриться между тайскими зимовками выполнена на все 100.
