Китай Северное предтибетье - done

Тема в разделе "Отчеты по Азии и Ближнему Востоку", создана пользователем Дорже Ликпа, 28 июн 2014.

  1. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Итак, читатель, позволю себе представить на твой суд незамысловатые путевые заметки о путешествии по северному предтибетью: провинциям Цинхай и Ганьсу.
    По сугубо личным причинам в этот раз я предпочту публиковать заметки и фотографии не в хронологическом порядке, а так, как мне нравится.
    Спасибо, и приятного тебе знакомства с жопой Поднебесной.

    Начинался седьмой день моего путешествия, и начинался он изнурительным переездом из провинциального городка Ганьнань в Ланьчжоу. Средство перемещения - рейсовый автобус - было более чем комфортабельным, но и более чем медленным. Добряк Церинг провожая меня на остановку осведомился у меня несколько раз: хорошо ли я подумал выезжая так рано. Ведь до Ланьчжоу всего 4 часа езды. А меня как заклинило: хочу выехать в 8 утра, и все тут. На самом деле мой расчет был прост: выезжаю я в 8 утра. 4 часа в пути. Потом еще час на такси до аэропорта. И вот, я на месте в аэропорту в 13:00. Вылет у меня из Ланьчжоу в Жанье запланирован на 16:15, и мне как раз хватит времени неспешно найти камеру хранения, перепаковать свой багаж, и оставить большую его часть на хранение в Ланьчжоу.

    Однако, человек предполагает, а милосердный Будда располагает. Автобус шел, как я уже заметил, более чем медленно, и в Ланьчжоу я прибыл спустя пять часов после отправления. Автобус сделал конечную остановку где-то неподалеку от железнодорожного вокзала, причин для паники пока что не было: часы показывали час дня, и времени до вылета оставалось более трех часов.

    Как я заблуждался насчет дороги в аэропорт! Будь я осведомленнее, я бы не послал на МПХ первых двух или трех таксистов, запросивших за проезд в аэропорт на 10$ более положенного, а, пожалуй даже, добавил бы им еще 10$ на чаевые. Но на тот момент у меня не было и тени сомнений в исходе поездки в аэропорт, я вальяжно стоял на остановке, и не менее вальяжно махал рукой охуевшим на мой взгляд таксистам: "Проезжай!". Третья или четвертая попытка увенчалась успехом, и таксист назвал мне стоимость, близкую к правильной - 200 юаней, или 25$. Хорошая правильная цена за поездку в аэропорт протяженностью более 80 километров. Мы ударили по рукам, я закинул вещи в багажник, и опустился на заднее сиденье. Очарование Ланьчжое открывалось передо мной с каждым новым перекрестком, с каждым новым поворотом.

    Признаюсь, я ни разу не был в Нижнем Тагиле, но по манерам обитателей этого славного города могу предположить, что он должен сильно смахивать на Ланьчжоу. Да, более отвратительного места на земле пожалуй не сыскать. Ланьчжоу это мегаполис с населением более трех миллионов человек. И мегаполис отвратительно грязный. Грязь стекает по стенам домов, заборам, машинам: по всему. Кварталы, отстроенные 30-50 лет назад, серые, с покрытыми бесконечной грязью и лишайником стенами, напоминают кварталы из гангстерских китайских боевиков, типа "Банды топоров". Новые кварталы, высотки возвышающиеся на 20-30 этажей, не отстают от своих старших собратьев. По всего 2-3 года назад отстроенным стенам вниз стекают серые мрачные наплывы грязи.

    Мы приближались к северной окраине и встали в мертвую пробку. Простояли мы около получаса, после чего стало ясно, что этим путем в аэропорт мы попадем только к утру следующего дня, и мы в срочном порядке отправились к северо-западному выезду, что заняло еще около получаса. Но неудача преследовала нас и тут: все те, кто не хотел ехать в нужном нам направлении, направлялись через северо-западный выезд из города, таксисты, автобусы, тежеловесные фуры - все. Пробки скапливались на каждом пропускном посту, и по мере приближения к аэропорту становилось все более и более ясно, что к окончанию регистрации я не успею. Проклиная водителя прежнего автобуса и таксиста вместе взятых, я прикидывал в уме варианты, как мне провести оставшиеся два дня. Сама мысль о том, чтобы провести их в Ланьчжоу, была мне глубоко противна. Делать было нечего, и я смирился с мыслью отказаться от поездки в Чжанъе, и составил план Б: приезжаю в аэропорт, меняю билет на Пекин, и провожу два дня в обществе туристов, прогуливающихся по великой стене и другим достопримечательностям столицы Поднебесной.

    Как и было правильно предугадано, я прибыл в аэропорт за 25 минут до вылета, когда регистрация на рейс уже закрыта. На всякий случай я кинулся к стойке "специальной" регистрации (она как-то так и называется - "special check in"), и был очень удивлен, когда девушка прониклась моей проблемой, позвонила кому-то, получила у кого-то добро, приняла мой багаж и выдала мне посадочный талон. О том, чтобы оставить часть багажа в камере хранения и речи уже не шло. Зато я бежал на посадку на борт Тяньзиньских Авиалиний, еще и сам не до конца осознавая того, как мне повезло. А ведь послушай я тогда Церинга, и отправься в Ланьчжоу на следующем автобусе, и путешествие по столице Поднебесной было бы мне гарантировано.

    IMG_2113.jpg IMG_2457.jpg

    PS: заходите к нам в блог - http://blog.himalayanglacier.ru/мое-ганьсу-северное-предтибетье-i/
     
    Последнее редактирование: 28 июн 2014
  2. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Маленький самолет со смешным драконом на борту взмыл в небо и понес нас за добрые 600 километров на северо-запад. Слева белели снежные вершины. Справа - коричневели холмы и сельхозугодья. И хотя, во время полета никто не предложил ни бутерброда, ни воды, я был очень доволен, сидя в кресле самолета, и более чем зауважал эту авиакомпанию. Весь полет длился не более часа, мы начали снижаться, и вскоре приземлились на маленький аэродром.

    IMG_2460.jpg IMG_2458.jpg

    Для проживания я выбрал так называемый Zhangye Qicaidanxia International Youth Hostel. Располагается это заведение довольно далеко (в 4 километрах от центра) в студенческой общаге, и отличается слабым напором горячей воды и чуть более чем полным отсутствием чистоты. Эти маленькие минусы однако скрашивались большим жирным плюсом: в хостеле имеется англоговорящий персонал, и они организуют туры одного дня по окрестностям и достопримечательностям Чжанъе. А это именно то, что мне было нужно.

    Такси из аэропорта до хостела стоит 60 юаней, сам хостел стоит 110 юаней за ночь в номере с отдельным душем. Для сравнение, если брать хороший отель 3-4 звезды в центре города, он обойдется вам порядка 250-300 юаней. Вот такие дела, товарищи.
     
    Последнее редактирование: 28 июн 2014
  3. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Итак, Чжанъе, небольшой провинциальный городок с населением более миллиона человек обладает рядом удивительных свойств. Во-первых, сам дух этого города, манеры местных жителей, воздух, колорит оказывают на путешественника удивительное умиротворяющее действие. Говоря простыми словами, в нем чувствуешь себя комфортно, и в него хочется вернуться. Я бывал в китайской глубинке, и знаком с этой магической привлекательностью казалось бы невзрачных провинциальных городов. Интересно, но это ощущение возникает сразу, как только попадаешь туда, из чего я лично делаю вывод, что оно не возникает на интеллектуальном плане, как связаное с какими либо достопримечательностями, или историческими событиями: оно просто возникает.

    Во вторых, город настолько уютный и невысокий, что представить себе, как в нем могут проживать более миллиона человек, просто невозможно.

    Что касается истории города, то он очень стар, и ведет свою историю со времен династии Юань, основанной внуком Чингис-хана во второй половине XIII века. В давние века это был важнейший культурный и торговый центр: здесь проходил Великий Шелковый Путь.

    В самом городе имеется ряд неплохих отелей уровня 3-4 звезды, и железнодорожный вокзал, с которого можно уехать в Дуньхуан, другой важный культурный и исторический центр, расположенный на Шелковом Пути.

    IMG_2452.jpg
     
    Последнее редактирование: 28 июн 2014
  4. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Главной достопримечательностью Чжанъе является, бесспорно, пещеры Матиси. Эти пещеры были вырублены и оборудованы во времена расцвета Великого Шелкового Пути.
    Великий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века, использовался для вывоза шёлка из Китая. Отсюда и его название. В торговом процессе участвовали торговцы разных стран и традиций, и каждый из них приносил с собой что-то свое. Так города, лежавшие на пути торговцев, становились важными культурными центрами.

    Про пещеры можно рассказывать бесконечно, но все необходимое при желании можно нагуглить в интернете, а здесь я предлагаю полюбоваться фотографиями.

    IMG_2117.jpg IMG_2125.jpg IMG_2150.jpg
    IMG_2158.jpg IMG_2164.jpg IMG_2165.jpg
    IMG_2167.jpg IMG_2171.jpg IMG_2175.jpg
    IMG_2179.jpg IMG_2180.jpg IMG_2188.jpg
    IMG_2194.jpg IMG_2196.jpg IMG_2197.jpg
    IMG_2198.jpg IMG_2175.jpg IMG_2164.jpg
     
    Serega нравится это.
  5. Georg Новичок

    С нами с:
    9 май 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Киев
    Сайт:
    Репутация:
    0
    Дорже Ликпа нравится это.
  6. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    В Непале все поделено по кастовой лестнице. Если людишки, которые занимаются только строительством. Есть малые народности, которые из поколения в поколение убирают мусор. Есть даже малая народность "бади" на западе Непала, женщины которой уже много столетий занимаются только проституцией. Сложно называть это рабством. Это жизненный уклад.
     
    Georg нравится это.
  7. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    По мотивам материалов блога о жизни в Азии
    IMG_1924.jpg

    А начиналось мое путешествие довольно обыденно. Рано утром мы с моим другом, амдосцем Церингом, выступавшим в качестве хорошей компании, помощника и толмача, выехали из Синина в Ребконг. Дорога живописно пролегала вдоль реки Хуанхэ, что в переводе с китайского значит "Желтая река". Цветом своих вод Хуанхэ полностью оправдывает свое название.

    yellow-river_124010.jpg

    Вопреки моим ожиданиям, дорога не более четырех часов, так что я даже не успел устать от нее. Ко всему прочему, местами однообразие серого пасмурного ландшафта оживляли пляшущие человечки намалеванные на барьерном ограждении, да гигантские молитвенные барабаны, построенные по ходу водных потоков, питающих ГЭС.

    road-20140616_125037.jpg road-20140616_124557.jpg

    В Ребконге (правильно город называется Тонгрен, ибо Ребконг - название деревушки тхангкописцев, расположенной в 10 километрах от города) разместились в отеле "Rebgong". Этот довольно неплохой, даже, пожалуй, лучший в городе отель уровня двух звезд расположен недалеко на окраине города, на возвышении, откуда открывается панорамный вид на город и монастырь. Отсюда мы отправились на осмотр достопримечательностей.

    Главной достопримечательностью в городе оказался монастырь Ронгво. Это большой и зажиточный монастырь, в котором на сегодняшний день проживает около тысячи монахов. Вход в монастырь платный, размер рекомендуемого щельдепа составляет 40 юаней (около 8 долларов). Вообще, в Тибете почти все монастыри требуют плату за вход, и плату не маленькую: мечта Кирилла, нашего, Гундяева. В обязательном порядке плату требуют с китайцев и иностранцев, но иногда пытаются даже облагать данью своих - тибетцев. Церинг пару раз отбрахивался от излишне ретивых слуг Господа нашего Будды, пытавшихся обложить его данью. Вообще говоря, всю дорогу мне частенько вспоминались записки Гамбожапа Цыбикова, который, к слову, тоже бывал в этих местах. Особенно меня радует описанный им эпизод про ламу-разбойника, который, оставив духовное служение, предпочел грабить караваны. В наши дни прогресс в регионе заметен невооруженным глазом: более грабить караваны нужды нет. Достаточно установить недешевое обязательное пожертвование.

    Мы неспешно прогуливались по монастырю, переходя из часовни в часовню, из зала в зал. Там мы попали в главный зал собраний, большой холл, где монахи собираются на богомолье. Зал этот богато украшен и хорошо освещен. В центре зала стоит трон, а на троне находится портрет покрытый непрозрачным шелком. Стоило нам подойти к трону, как тут же, словно чертик из табакерки, непонятно откуда появился важного вида монах, который подошел к трону и откинул шелк. Нетрудно догадаться, чей портрет скрывался там: вовсе не Мао Цзэдуна.

    Конечно же там, под шелком, скрывался портрет Далай-ламы, тибетского царя-батюшки, возведенного на трон в XVII веке монгольским Гуши-ханом, и с тех пор эволюционировавшего из духовного лидера в обычного светского феодала всея Тибета. Мой друг и помощник Церинг тут же бросился ниц перед портретом. А я, хотя и понимая, как приятно будет Церингу, если я сделаю так же как он, так и не смог пересилить себя, и как стоял, так и продолжал стоять. В самом деле, хватит с меня того, что я кланяюсь своему, российскому царю-батюшке, чтобы я кланялся еще и заморским.

    Тут надо ответить, что портреты Далай-ламы в Тибете не вполне разрешены, от того этот портрет и стоял, накрытый тряпочкой. Я не смог сдержать своей язвительности и спросил у важного монаха, почему же портрет Далай-ламы стоит под шелком. Монах же этот моей язвительности не заметил, и ответил: "Чтобы властям угодить". На что я возразил ему:
    - Неужели власти не знают, что у вас в зале собраний под шелком стоит портрет Далай-ламы? Сами же ваши монахи и стучат им, кто пошустрее.
    - Конечно власти знают. Но все равно порядок надо соблюдать.
    Таков был ответ, коим я в полной мере и удовлетворился. Я попробовал задать важному монаху и другие вопросы, в частности о месте небесного погребения в Ребконге, или где можно найти настоящего шамана, чтобы заказать ему в частном порядке ритуал. На эти мои вопросы важный монах проигнорировал.

    Попробовал я зайти на монастырскую кухню, с тем чтобы сделать небольшой фоторепортаж о жизни северотибетских поваров, но был оттуда изгнан с дикими воплями присутствовавшего там недружелюбного монаха. Он выпихивал меня из кухни совсем как маньяк какой-то, чем вызвал мое справедливое возмущение: "Ну что, блин, за фигня?!! Я отдал за вход 40 юаней, и меня не пускают на кухню?!!"
     
    Последнее редактирование: 7 июл 2014
    Serega нравится это.
  8. Serega Пользователь

    С нами с:
    13 фев 2011
    Сообщения:
    2.273
    Симпатии:
    299
    Сайт:
    Репутация:
    21
    видимо боялся что им потом не достанется еды :)
     
    Дорже Ликпа нравится это.
  9. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Агась. С жрачкой там туговато. В Тонгрене, правда, мы нашли неплохую тибетскую рыгаловку, где подают момо (тибетские пельмнени) по цене что-то около 4 ил 5 юаней (а курс юаня к доллару - 1$ = 6Ю). Я, поначалу, было возмущался, но потом распробовал и понял, что таких качественных момо не ел никогда и ни где (ну может разве что дома у Церинга). Один недостаток у тех момо - сделаны они были из яка, а не из барана. И сколько я не пытался убедить поваров, что можно пойти в соседнюю муслимскую лавку (расположенную в 10 метрах от рыгаловки), купить баранину и сделать кошерные момо, они так и не прониклись.
     
  10. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Но вернемся к нашим баранам. Вернее - к монастырю и монахам. Как я уже заметил, этот большой зажиточный монастырь вмещает в себя несколько тысяч монахов. Наверное, я плохой буддист, но я не смог открыть в нем ничего для себя уникального. Монастырь как монастырь, каких я повидал уже в достатке.

    IMG_1608.jpg

    Некоторые же детали быта монахов вызвали определенный интерес. Во первых - надписи на русском языке. Не зря Владимир Семенович пел про то, что проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке. Увидев такую трогательную надпись в китайской глубинке, сложно удержаться и не намалевать на стене туалета могучий русский трехбуквенник и рядом его тибетский аналог རླིག་པ་.

    IMG_1599.jpg IMG_1596.jpg

    Там же, у входа в монастырь, мы с Церингом повстречали миловидную бельгийку, единственного, кстати, представителя западной цивилизации, встреченного нами в этом городе. Девушка, явно, страдала от языкового барьера, и был рада провести некоторое время в нашей компании. Прощаясь, я оставил ей номер своего китайского телефона, после чего мы с Церингом некоторое время ехидно обсуждали планы и перспективы на вечер. Но, к несчастью, China Mobile иногда блокирует номера своих клиентов, если они внезапно переезжают из одной провинции в другую. Это произошло и сегодня, поэтому миловидная бельгийка, вероятно, пыталась дозвониться до меня, но так у нее ничего и не вышло. И у меня, кстати, вечер тоже был испорчен.

    IMG_1615.jpg IMG_1619.jpg

    В дальних закутках монастыря, там, где портреты тибетского царя-батюшки стоят уже открытыми, а не спрятанными под тряпочкой, мы наткнулись на невиданное диво дивное: коричневые шарики, которые мирно сушились на солнце. По запаху они совершенно не походили на тибетские лекарства, и посему вызвали крайнее замешательство. Недалеко от коричневых шариков под краном устроили помывку молодые монахи, но увидев меня с фотоаппаратом резко разбежались: фотографироваться аборигены не очень любят. Работавшие же рядом с сушащимися шариками женщины пояснили, что это, своего рода, благовония, скрученные из цампы и окрашенные. Благовония эти жгут во дворе монастыря, а также берут с собой в дальние походы сборщики кордицепса, и жруг их рядом со своими палатками, чтобы задобрить богов и собрать хороший урожай.

    Чуть погодя нам повстречались и монахи, которые крутят эти необычные благовония.

    IMG_1617.jpg

    Встретилась нам и небольшая группа молодых монашков, занятая покраской стен. Я бы сказал, что увидев меня, фотографирующего их, они не пришли в бурный восторг. Но потом, посмотрев получившиеся снимки, даже согласились немного попозировать.

    IMG_1628.jpg IMG_1629.jpg

    В другом же закутке киношники снимали документальный фильм о жизни монастыря.

    IMG_1639.jpg
     
    Последнее редактирование: 10 июл 2014
    Georg и Serega нравится это.
  11. Serega Пользователь

    С нами с:
    13 фев 2011
    Сообщения:
    2.273
    Симпатии:
    299
    Сайт:
    Репутация:
    21
    надо было горсточку благовоний прихватить.. пришла бы бельгийка.. а у тебя аромат :) а нет аромата - нет бельгийки..
     
    Georg нравится это.
  12. Дорже Ликпа Пользователь

    С нами с:
    3 фев 2011
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    68
    Адрес:
    Катманду
    Сайт:
    Репутация:
    21
    Действие четвертое: Ганьнань, или Не принято плясать на могиле, или Сказка про доброго царя, или Приятный вид на город открывается с места небесного погребения

    В Ганьнань мы приехали на машине брата моего друга гида и толмача Церинга. Брат Церинга, будучи фермером и представителем простого народа владеет неплохой машиной марки Народный Автомобиль Пассат. При этом он не имеет водительских прав, и поэтому ездит очень медленно: правил не нарушает. В Ганьнани я решил задержаться на пару ночей. Это большой город, с населением почти триста тысяч человек. В городе имеется несколько храмов и монастырей, как китайской, так и тибетской традиции, а также место небесного погребения. Большую часть населения города составляют китайцы, и примерно 20% - этнические тибетцы.

    По приезде, мы с Церингом отправились на рынок и купили там здоровенный кусок свежего барана, из которого предстояло приготовить шурпу, а равно прочие ингредиенты растительного происхождения, предназначенные для этого блюда. Так уж случилось, что шурпа это моя сила, или слабость: ни одна поездка в Тибет не обходится без приготовления этого вкусного и полезного блюда. На этот раз мне не пришлось ничего делать самому: все обязанности по обработке мяса и овощей лежали на красавица жене Церинга. Я лишь руководил процессом, дымя сигарой, и даже не пытаясь скрыть звериный оскал капитализма.

    На этот раз шурпа готовилась в скороварке. Это был мой второй опыт приготовления шурпы с использованием этого высокотехнологичного устройства. Первый прошел не очень удачно: я не достаточно остудил скороварку перед тем, как ее открыть, и весь бульон вылился на пол тибетской кухни. И это правильно: ведь бульон при варке шурпы нужно сливать. А мы в тот раз поленились менять воду, спешили и хотели приготовить ужин по быстрому. Вот Милосердный Будда и направил тогда мою руку верным путем. Зато во второй раз весь процесс прошел гладко, и шурпа из скороварки получилась отменной: собралась почти вся многочисленная родня Церинга, все нахваливали блюдо и записывали рецепт. Так что, знайте: если вам в Северном Тибете, в провинции Ганьсу, предложат шурпу - эту традицию принес туда почти святой и такой безгрешный Дорже Ликпа.

    IMG_1924.jpg IMG_1915.jpg IMG_1908.jpg

    На утро мы направились на осмотр достопримечательностей города Ганьнань. Главной достопримечательностью этого места является, как ни странно, не девятиэтажный храм Миларепы, единственный, кстати, девятиэтажный храм этого святого в Тибете, и даже не монастырь, рядом с которым расположен этот храм. А расположенный на окраине города "рокханг" (tib. ro khang, རོ་ཁང་), что буквально переводится как "дом мертвецов". Чтобы не вводить вас в заблуждение таким интригующим названием, сразу поясню что скрывается за ним. Конечно, это не место, где живут мертвецы, и даже не хозяйственная постройка, связанная с похоронным ритуалом. Это место где рубят трупы - обычный обряд погребения в Тибете, принятый для крестьян, ремесленников и прочих мирян, за исключением преступников и умерших не своей смертью. Для духовенства, правителей, преступников и умерших не своей смертью погребальные ритуалы значительно отличаются. Ритуал же небесного погребения заключается в том, что труп умершего выносят в особое место, разрубают на куски и издают призывные звуки. На эти звуки слетаются кладбищенские грифы, как на фото, и съедают остатки покойного. Само же место довольно живописно, и вызывает естественное желание прогуляться рядом с ним, размышляя о вечном. И не удивительно: сам граф Лев Николаевич Толстой очень любил прогуливаться по кладбищам.

    IMG_2017.jpg IMG_2029.jpg IMG_2010.jpg

    Во время пиршества птицы дерутся между собой, и вырванные или выпавшие во время такой драки перья представляют особую ценность в изготовлении различных ритуальных предметов. Например, из них изготавливают стрелы долгой жизни. Вот эта стрела долгой жизни изготовлена как раз из такого грифа.

    Итак, рядом с городом Ганьнань находится как раз такое в высшей степени замечательное место. Расположения этого, с вашего позволения, кладбища, более чем не обычно. Я не оговорился, когда отметил, что расположен дом мертвецов рядом с городом: находится он всего так в трехста метрах от дороги, являющейся границей города. Такое необычное расположение столь мрачного места объясняется тем, что для проведение подобного погребального ритуала требуется специальное очень хорошее место. Наверное, это место на окраине города Ганьнань было лучшим.

    IMG_2020.jpg

    Вероятно, удача оставила меня, или карма моя была недостаточно хороша и помыслы не вполне чисты, но увидеть сам ритуал вживую в этот раз мне не довелось. Зато мне довелось лицезреть интересное языческое действо, происходящее на этом месте, проведение которого на кладбище честный православный люд однозначно бы не одобрил. Ибо назвать по-русски это можно лишь, как "танцы на могиле".

    IMG_1967.jpg IMG_1957.jpg IMG_2040.jpg

    Итак, на месте небесного погребения проходило самое настоящее театрализованное представление, и должно оно было продолжаться целых два дня. Я был весьма удивлен тем фактом, что театрализованные представления проводятся на кладбищах, мой же друг Церинг пояснил, что традиция эта сравнительно молодая, и ранее так не делалось. Но, примерно лет этак 30 назад местный тибетский олигарх решил, что для усопших будет очень приятно и радостно, если на месте небесного погребения будут проводиться представления, рассказывающие зрителям о том, как нужно правильно жить, чтобы обрести хорошее рождение в следующей жизни, или даже достичь нирваны. Этот достойный богатый человек пригласил труппу артистов, пьеса была поставлена и очень понравилась местным жителям. Так уж получилось, что новшество это прижилось, и теперь такие представления на месте небесного погребения проходят регулярно. Зрителям такие праздники очень нравятся: тибетцы приходят нарядные, сидят, пьют пиво и общаются с друзьями.

    IMG_2011.jpg IMG_2058.jpg IMG_2014.jpg

    Нынешнее же представление было приурочено к юбилею пожилой тибетской женщины из хорошей семьи. Ей вот-вот должно было исполниться восемьдесят лет, и ее благодарные дети и внуки обратились к ней с вопросом, как же скрасить ее юбилей: может быть заграничной поездкой на море, или богатым ужином в самом дорогом ресторане пекина? Скромная же пожилая женщина отвечала, что давно уже отрешилась она от мирской суеты, и всё, что желает она - устроить двухдневное театрализованное представление с пьесами, рассказывающими истории правления двух великих религиозных царей.

    Пьеса, которую ставили в тот день, называется история царя Джигме Кунту. Эта полезная нравоучительная пьеса рассказывает историю древнего тибетского царя, который отличался редкостным благородством и добротой. Этот в высшей степени достойный человек не жалел ничего для своих подданных, готов был отдать последнюю рубаху. Приходил к нему простолюдин и просил отдать ему царскую дочь, и царь отдавал. Приходил к нему бомж и просил подарить ему драгоценного слона - царь жаловал ему драгоценного слона. Правда потом случился казус: слон вовсе не захотел уходить с бомжом из царских конюшен, да и диво ли - чем там бомж кормить его будет? Не шутка это: слону прокорм и уход нужны.

    IMG_2089.jpg IMG_2096.jpg IMG_2104.jpg

    Да что там слон с дочерью: пришел к нему однажды слепой и попросил у царя глаза. Не смог царь отказать слепому и одарил его глазами. В какой клинике микрохирургии глаза происходила операция по пересадке история умалчивает. Но, говорят, что отец царя, глядя на добрые дела своего сына так разгневался, что вломил тому вполне неиллюзорных пиздюлей.

    Вот какой был в истории Тибета хороший и добрый царь. Совсем не берег себя, всё о народе думал. Прямо, как наш царь-батюшка Владимир Красно Солнышко.
     
    Последнее редактирование: 21 июл 2014
    Serega нравится это.
  13. Georg Новичок

    С нами с:
    9 май 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Киев
    Сайт:
    Репутация:
    0
    :lol:
     
    Дорже Ликпа нравится это.

Поделиться этой страницей