Путешествие в Тибет по "Ленинским местам"

Нитка маршрута: Катману - Сага - Долина Гаруды - Дункар и Пиянг - Долина Гуге - Али - Дарчен - Кора вокруг Кайлаша - Манасаровар - Катманду
Продолжительность: 18 дней

Я хоть и отправляю группы в Тибет с завидной регулярностью, сам не очень люблю туда ездить: недостаток комфорта и кислорода, дикие аборигенские народности, населяющие плато и т.п. - все это останавливало неоднократно от поездок в Страну Снегов в последние два года. Я ждал возможности "прокатиться" по интересному маршруту, поэтому когда один из моих клиентов попросил организовать для него тур в Тибет по местам, по которым в далеких 1980х проходил маршрут путешествия одного из известнейших в западном мире буддийских учителей, охватывающем самые закоулки Западного Тибета, я сразу согласился.

Ну и понеслась. Группа подобралась достаточно пестрая, всего 9 человек включая меня, все из разных городов, и видели друг друга почти впервые. В общем получилось весело, в том числе с мордобоем (какое-же путешествие с участием русских оказвается без мордобоя??!!!), к чести нации скажу - принимающей моробой стороной оказалось местное население (но об этом позже). Ну а о том, как это все было в жизни можно прочитать ниже.

День первый, переезд из Катманду в Ньялам.
Путешествие в Тибет начинается стандартно. С нудного переезда на джипах из Катманду на китайскую границу и дальше - в Ньялам.
На пол-пути до границы стоит Шива и весело машет руской проезжающим путникам, типа желает им счастливого пути. Прикалывается.


Минуем Шиву и останавливамся в придорожном городке просто так, перекусить.


Заруливаем в первую попавшуюся непальскую рыгаловку и пулей вылетаем оотуда: одним из посетителей заведения оказывается местный прокаженный. В Непале нет лепрозориев, зато есть свобода и демократия. Даже вот такие агенты ФБР разгуливают по улицам ничего не боясь:


Выбор небольшой. Съедобность - для местного населения. Цены - тоже. Вот за что я люблю непальцев - за непосредственность. Например, заказываешь ты им кофе, а они приносят тебе чай с молоком. Ты им говоришь, что хотел кофе, они приносят банку с кофе и насыпают тебе в чашку. Получается чудный напиток с предсказуемым названием "чайкофский":


Персонажи в городке попадаются очень даже колоритные, почти брейгелевские:


Ближе к границе горя становятся зеленее, склоны - водопадистее...

...и начинается пограничный шмон: приграничная таможня останавливает проезжающие машины и перетрясает на предмет вымогания взятки. Но нас почему-то не трогают.






Вот он заветный Мост Дружбы, нависающий над речкой Бхоте-Коси. Вот она та ниточка, связывающая свободный Непал и коммунистический Китай (ну вы вдумайтесь: даже фейсбук запретили, суки!!! Ну как можно жить в стране, в которой запрещен фейсбук??!!!!) При приближении к мосту (он-же - пограничный пункт) завватывает дух: могут пропустить, а могут и на хуй послать. Особенно если найдут в багаже флаг с Далай-ламой или хотя бы его фотокарточку.


Нам повезло: фотокарточки с Далай-ламой ни у кого не оказалось, и нас благополучно пропустили в страну святых лам и летающих йогинов. По пересечении границы нас обступили менялы. Здесь уместно напомнить всем, кто путешествует в Тибет через Ньялам: деньги лучше менять на тибетской стороне и нужно обязательно торговаться. Кроме того, в Зангму работает банкомат, который позволяет снять за раз порядка 500 баксов в китайских юанях. Надеюсь, что эта информация будет кому-нибудь полезна.
Итак, первым населеным пунктом, встреченным по пути, оказался городок Зангму - название китайское, и значит хрен знает что, если вспомню - напишу.


Город состоит из одной улицы серпантином взбирающейся вверх. Поговаривают, что в городе развита секс-индустрия, и в нем есть своя улица "красных фонарей" (смешно, правда: город состоит из одной улицы, и в нем есть улица красных фонарей), но сам, признаюсь, не пробовал. И не искал. Но, надеюсь, что и эта информация окажется кому-нибудь полезной.

Зато в городе можно поесть. Прямо напротив отеля с запоминающимся названием "Зангму" расположен неплохой непальский ресторан с непальским персоналом. Будьте внимательны при расчетах: они любят недодавать сдачу.


Дорога из Зангму в Ньялам проходит по серпантину. Страна снегов встречает нас туманами и водопадами.



Сам городок маленький и сырой. И если бы на свете не было горной болезни и акклиматизации, то делать в нем было бы совершенно нечего: проскочил его и едешь себе дальше. В городе есть один неплохой отель (новый) и куча гестхаусов. Нам не повезло: отель оказался забит (горячий сезон), зато нам достался неплохой гестхаус со стенами, расписанными тибетскими народными орнаментами. Вот, кстати, наша команда частично в сборе:

 

вот смотрю и думаю.. столько мест красивых, всех и не увидать уже..
если только сверху.. потом..

 

Это еще фигня. Основные красоты завтра пойдут.

 

День второй, ничегонеделанье в Ньяламе.

День второй, ничегонеделанье в Ньяламе.

В Ньяламе, как я уже писал, делать нечего: гадюжник гадюжником, и стоять в нем две ночи. Рано утром просыпаемся и идем в единственный приличный отель в надежде взять номера на сегодня. На ресипшине - никого. Долго пытаемся стучать и звонить: все бесполезно. На улице шляется без дела несколько низовых работников отеля, мы подключаем к процессу поиска ресипшионистки и их. Они рассказывают, что вчера девочка с рисипшена участвовала в долгой пьянке (и ебле) с индусами, и сегодня спит у себя в каморке сном девственницы. Некоторое время занимает попытка подобрать ключи к двери каморки, и ура: вот оно, заветное тело. Телу стыдно за вчерашнее.


Толку, правда, с тела - нихуя: проснется оно не раньше чем к вечеру. Похоже, что прийдется оставаться в том-же гесте, где мы и стоим. В досаде иду слоняться по городу: такая, знаете, прогулка по дикому западу: кхампинцы с косами вокруг головы разъезжают на мотоциклах, какие-то люди сидят в кузовах тракторов.


На залитой солнцем площади натыкаюсь на сцену умервщления яка.


Дети тоже учавствуют в процессе умервщления:


Все любят ячье мясо. Даже полицейские.


Теперь мяса хватит для всех. Все довольны, всем весело.


Вот и все, что осталось от яка. Некоторых яков после смерти ждет почетная участь стать сувенирами для туристов и украсить стену чьего-нибудь особняка. Других ждет нелегкая доля: на их черепах вырежут мантры и возложат прямо под открытым небом на специальные поминальные стены, сложенные из камней с мантрами - "маниволлы". Я лично в этом вижу огромную несправедливость: почему чей-то череп будет красоваться в роскошном особняке, а чей-то обдуваться ветрами под суровым тибетским небом? Впрочем эта несправедливость в обществе тибетском ячьем есть всего-лишь отражение всегда присутствовавшей несправедливости в обществе тибетском человечьем. Что ждет этого яка - загадка, но я предлагаю следующий лозунг: "Да здравствуют Великий Кормчий Мао и компартия Китая!!! Даешь каждому яку по посмертному особняку!!!"

 

на фото, кисть руки девушки из ресепшена... прям катой какой то...

 

День второй, продолжение. Или как сделать дерьмо святым.

Прогулка по Ньяламу продолжается.


Наш гид проснулся и началась прогулка на священный холм над городком. Вообще в Тибете все священное. Священные холмы, священные камни, даже дерьмо священное, и скоро я объясню как дерьмо становится священным. А вот в чем именно священность и уникальность холма над Ньяламом гид мне рассказать не смог, сказал только, что местные жители приходят сюда регулярно, складывают ступы и вешают флажки.

Вид на Ньялам с Шоссе Дружбы.


А это памятник строителям этого замечательного самого-самого высокогорного хайвея в мире.


Виды гор вокруг Ньялама завораживают. Впрочем, как виды всех гор в Тибете.


А эти сооружения в ряд - ни что иное, как импровизированные ступы. Таких в Тибете встречается в великом множесте, вместе со ступами настоящими.


Основной достопримечательностью холма оказалось сооружение по типу бомбоубежища или дота, и развешенные вокруг него разноцветные флажки-лунгта.


Разочаровавшись в святости холма большая часть группы вернулась в поселок, а я и еще пара человек, как наиболее стойкие, продолжили прогулку. Следующей достопримечательностью стал пастух с сыном. В лучших традициях жителей Ньялама (почему-то в Ньяламе особо много попрошайничают) мальчонка начал клянчить денег, но был послан в известном направлении. Не от жадности, но чтобы не поощрять детское бродяжничество и попрошайничество.


Следом за пастухом обнаружились и яки. Но на контакт с ними идти отказывались категорически и при попытке приблизиться к ним пускались в бег.


В общем, прогулка получилась отличная.

Теперь о святом дерьме. Все знают, наверное, крылатую английскую фразу "Holy shit"? А вот кто-нибудь знает, как сделать его святым? А я вот знаю, и поведаю этот секрет вам. Нужно взять дерьмо и положить его сушиться на святой камень. Святой камень - святое дерьмо.


Некоторые технические замечания о Ньяламе:
Ресторанов в Ньяламе великое множество, поесть где - найдете без проблем. Сами мы ели в безымянном ресторанчике на главной улице на втором этаже - на второй этаж ведет ржавая железная лестница с улицы. В Ньяламе есть общий душ, стоит 10 юаней с носа. По совместительству с общим душем работает сауна, но сервис за озвученную за сауну цену 300 юаней с носа по идее должен бы включать и эскорт девочкой, которая эту цену озвучила (и то, я бы подумал 10 раз). Впрочем, наша команда ходила мыться бесплатно в новый отель: там общие душевые, и никто не отсекает приходящих с улицы, главное делать морду кирпичом.

 

День третий, поездка из Ньялама в Сагу

День третий. Поездка из Ньялама в Сагу и уроки тибетского мата.

Вопреки бытующему мнению мат в тибетском (как и почти в любом другом языке) есть. Его мало, и количество производных от него не столь велико, как в русском, но он есть. Зато с тибетским матом можно столкнуться даже того не ожидая, сказав самую невинную повседневную фразу: "Спасибо", например.

Дело в том, что тибетский язык относится к группе тональных (точнее: квазитонических) языков, и интонации в нем играют огромную роль. Другой его особенностью является то, что в письменном тибетском языке (как и во французском) есть очень много непроизносимых букв, и огромное количество омофонов.

Возьмем например совсем безобидное слово "господин": по тибетски оно будет писаться - "rje", а произноситься - "дже" (тиб. rje). Но фишка в том, что тибетский аналог могучего русского трехбуквенника по тибетски будет писаться - "mje", но произноситься тоже "дже". Ну и соответствующие производные имеют место быть: "rje chen po" - большой господин, а "mje chen po" - большой хуй. Таким образом безобидная фраза "кхо ранг дже ченпо ре" может быть записана двояко и может иметь два смысла: либо "Он - большой господин" либо "Он - большой хуй" (буквальное предложение "У него большой хуй" будет звучать немного иначе). Все это наводит на размышления о том, что социальный статус в древнем тибетском обществе определялся величиной полового органа: вероятно проводились какие-то специальные соревнования при выборе в должности калонов, попёнов и членов кашага.

А вот какой казус может случиться с тибетским "спасибо": "спасибо" по тибетски пишется "thugs rje che" и произносится "тхугджече" соответственно. Собственно, это выражение состоит из трех самостоятельных слов: thugs - сердце, rje - господин, che - большой. Таким образом, когда вы кого-то благодарите, вы одариваете его титулом: "господин большого сердца". Но дело в том, что у тибетского слова "сердце" есть омофон, который звучит почти точно так-же и отличается совсем-совсем незаметно, интонацией: "mthug" - толстый. Ну, догадались уже? Правильно: "mthug mje che" - большой и толстый хуй - звучит для нетренированного уха почти так-же как "господин большого сердца". Или наоборот. Так что, будьте осторожны, благодаря собеседника. Хотя для некоторых "mthug mje che" - будет высшей похвалой.

В общем, с вечера в соседнем магазине были закуплены термосы, чтобы ехать с комфортом и всегда иметь горячий чай под рукой. Наутро, при попытке наполнить термосы я обнаружил, что все их металлические части покрыты тонким слоем машинного масла. Чтобы скрыть досаду я намазал палец этим самым маслом и вывел на стекле над рукомойником могучий русский трехбуквенник. Подумав немного я вывел слева он него его тибетский аналог. Не знаю почему, но заветное слово на родном языке получилось гораздо более отчетливо, т.е. настоящим "mje chen po". Оба этих слова очень хорошо смотрелись среди развевающихся разноцветных молитвенных флажков, и я сфотографировал их для благодарных читателей:

 

День второй, часть вторая, фотографическая.

Переезд из Ньялама в Сагу занимает около 6 часов. Много живописных картинок, но рассказывать про них особо нечего.

Возьмем, например, монастырь, построенный над пещерой великого тибетского йогина Миларепы (в 10 километрах от Ньялама). Виды на долину и окрестности потрясающие:


...а вот про сам монастырь и говорить не хочется: новодел и новодел.


А эти безобидные детишки через несколько секунд окружат нашу группу и начнут клянчить денег. Причем не просто клянчить, а буквально хватать за руки, за ноги и прочие кошелькастые части тела, и требовать, требовать, требовать. С попрошайничеством в Ньяламе и окрестностях - беда, такого беспредела нигде не встречал.


Мы покидаем долину и джип начинает медленно карабкаться по серпантину: водители экономят бензин, количество оборотов редко когда превышает 2000, даже на подъеме.


Следующая остановка - перевал Тонг-ла, (5120м). Дышать тяжело, но недостаток кислорода с легкостью компенсируется видами окрестных гор.


Мы приехали на перевал первые. Поэтому мы - лучшие!!!


Следом за нами прибыли мотоциклисты, совершающие мотобробег из Катманду в Лхасу:


А вскорости машин собралось великое множество: всем хочется свотографироваться на перевале.


Даже вот такие перцы приезжают колоритные: ходят по Тибету в тапочках на босу ногу.


Следующая остановка на озере Пелку-цо.


И само озеро по праву считается одним из самых красивых очер Тибета, и окружающие его пейзажи необычайно хороши:


Велика и широка река Брахмапутра. Когда-то давно я на паях занимался буддийским книгоизданием в России, и один из директоров подшефной типографии, мой хороший приятель, выучил по случаю это слово - "Брахмапутра". Где он его услышал, я не знаю, но очень оно ему нравилось. Стоило мне принести очередную работу в печать, как он с радостью коментировал: "Ну что, опять брахмапутру принес?" или "Какая на этот раз брахмапутра?" Индусы верят, что если искупаться в реке Брахмапутре, то разом очищаются все грехи тела, речи, ума и члена. Конечно, в нашей команде нашлось несколько человек (в том числе и пишущий эти строки), с удовольствием решивших купить себе индульгенцию таким легким способом.


Вылезаем из воды и с удовольствием отмечаем очищение от грехов остатками Кукури-рома: дело сделано, и можно грешить с чистого листа:


Поселок Сага ждет нас. Вид на поселок Сага с реки Брахмапутры:

 

полезная речка, однако..

 

День третий, продолжение

Название поселка Сага в переводе с тибетского (tib. sa dga') значит "земля любви". С чем это название связано, отсталось за закрытым занавесом: вроде-бы развитой секс-индустрии в поселке замечено не было. И более того (скажу по секрету): вновь прибывшему в Сагу путешественнику по Тибету заниматься любовью не будет хотеться вовсе - сказывается высота около 4200м над уровнем море. Все, чего вам будет хотеться - лежать в кровати, а может быть даже блевать. Чтобы как-то сдерживать рвотные позывы могу рекомендовать замечательное китайское лекарственное средство от горной болезни, разработанное по засекреченной военной технологии. Засекреченной потому, что знакомый врач, ознакомившись с составом перпарата заявил, что основной действующий компонент лекарства применяется при лечении астмы, и был очень удивлен тиким назначением от горной болезни, но нам всем оно очень помогало. Еще можно купить дешевый кислород и подышать перед сном, хотя, на мой взгляд, понта от него никакого.


В поселке Сага есть интернет кафе с очень неплохим интернетом. Но главной его достопримечательностью является китайский ресторан с интригующим названием "Healthy mushrooms hot pot". На рекламном плакате с грибами было изображено нечто, очень напоминающее поганки-псилоцибы, поэтому компания отведать удивительное блюдо собралась моментально.


К всеобщему разочарованию галюциногенными свойствами блюдо не обладало, но все равно было очень вкусно. Рекомендую
Блюдо большое, советую заказывать один хотпот на 4-5 человек.

 

День четвертый: переезд из Саги в Дарчен

День четвертый: переезд из Саги в Дарчен

Хорошо проснуться рано утром в поселке Сага и подняться на крышу расписанного тибетскими народными орнаментами гестхауса. Гест и в самом деле не плохой, с чистым постельным бельем и двухместными номерами. В гесте пахнет цементом: говорят, что построили совсем недавно, не успели еще ушатать.


С крыши открываются отличные виды. Дым поднимается от строений: город пробуждается.


Сегодняшний переезд - самый длинный из наших переездов. Никаких особых достопримечательностей в пути не предвидится, но мелькающие за окном джипа виды завораживают.



Кое-где встречаются остатки старых строений. Это, например, когда-то был дзонг. Раньше такие дзонги были и монастырями и административными центрами, из них осуществлялось управление округами, споры податей и т.п.


Сейчас они остались лишь в легендах и руинах, а административное управление осуществляется из современных административных центров, как этот, например:


Скрашивают дорогу и перекрестки с вывешенными на них такими артефактами. Чего-чего, а такого в Тибете хватает. Если мне не изменяет память, это где-то неподалеку от поселка Тронгпа (тиб. 'grong pa).


А это - воистину замечательное место: настоящие песчаные дюны. Чувствуешь себя как в Турции. Наверно, в древнем Тибете все-таки были мастера, владеющие искуством телепортации, они и построили в этом месте телепорт на один из пляжей.


Замечательно встретить такой оазис посреди каменистой пустыни. Невозможно удержаться от того, чтобы принять солнечную ванну, как, например, сделал автор этих строк:

 

Следующая остановка в поселке Парьянг. Когда-то совсем недавно Парьянг был богатым поселком с развитой туристической индустрией: несколько сраных гестхаусов по типу дорминтори, способных разместить порядка 1000 человек, и заведений общепита. Всякий, кто следовал к Кайлашу, был вынужден останавливаться в Парьянге: преодолеть более 500 километров по бездорожью - оказывалось трудной задачей для стареньких Лэндкрузеров.


С прошлой осени все изменилось, китайцы построили новую дорогу - настоящий хайвей, и путь из Саги до Дарчена занимает всего 8 часов, и теперь никто не хочет останавливаться в Парьянге на ночлег. Но местные жители не унывают: крутят мани, кипятят воду на солнечных кипятильниках, разухабисто разъезжают на мотоциклах и молятся Будде, чтобы к ним снова вернулся поток туристов. Возможно Будда услышит их когда нибудь, и обратит ненавистный хайвей в то, чем он по своей сути является - в пустоту, но сегодня путники останавливаются в Парьянге лишь для того, чтобы перекусить и выпить пива.


Забавно, но ситуация с тем, как улучшение состояния дорожного покрытия отрацительно сказывается на благосостоянии нации не нова. Когда-то я нашел у цепона В.Д.Шакабпы следующее свидетельство (цепон В.Д.Шакабпа, "Тибет: политическая история", СПб: Нартанг):

Вот, кстати, пара фотографий хайвея. Первая снята с поляризационным фильтром: я до сих пор не разобрался, как оно работает, но получается всегда прикольно. Ну и какие там сегодня дороги... Если в России две беды: дураки и дороги, то в Тибете она одна - тибетцы...


А это заведение со стеклянной и полиэтиеновой крышей - настоящая тибетская баня. Сюда заносили камни, нагретые на священном (см. описание второго дня) ячьем дерьме, в помещении становилось жарко, и можно было помыться.

 

День четвертый, продолжение (о собаках)

Если вы собираетесь путешествовать по Тибету, нельзя забывать о различных опасностях, которые подстерегают вас на каждом шагу. Взять хотя-бы бродячих собак. Скажем, собираешься ты прогуляться в чистое поле и сделать снимок приглянувшейся тебе тени от облака - безобидная в общем-то прихоть - вот этого вот:


... или сделать серию снимков для панорамы, вот этой вот:


... как тебя окружает свора бродячих собак в количестве пяти-шести штук с явным намерением тебя сожрать или сделать с тобой еще что-нибудь противоестественное. И оказываешься ты в глупом положении: на плече камера за несколько штук баксов, а в мозгу воспоминания из книги по выживанию - "Если на вас напала бродячая собака, то вы должны засунуть руку ей глубоко в пасть, и превозмогая боль выкрутить ей язык". Блять!!! Интересно, тот, кто писал эти советы по выживанию стоял когда нибудь окруженный сворой бродячих собак с камерой за несколько штук баксов на плече? На мое счастье этот беспредел увидел Мигмар, наш гид, и самоотверженно бросился меня спасать с камнем наперевес. Его приближение подействовало на собак магическим образом, и они исчезли так-же быстро как и появились. Кстати, особую опасность в плане озверевшей фауны для путешественников представляет Дарчен, место куда мы направлялись в этот день. За последний год там было зарегистрировано более 10 нападений на туристов, и местные власти применили жесткие меры: начали отстреливать бездомных тварей десятками. Я сам такие меры хоть и не одобряю, но приветствую. И более того: сам теперь из дома не выйду не вложив камень запазуху.

 

да.. одну руку, сразу пяти собакам засунуть в рот не получится.. и даже камера за несколько штук баксов не поможет..

 

День четвертый, продолжение

Между Парьянгом и Манасароваром расположен еще один высокий перевал высотой около 5200м. Называется перевал Маюм-ла пасс (tib. ma yum la), что в переводе значит "Перевал матери". По легенде, рассказанной тибетцами, на этом перевале была убита жена тибетского царя Лангдармы (tib. glang dar ma), первая часть имени которого означает "бык", а вторая - "человек в расцвете сил". Но люди прозвали его "Лангдхарма", что было грустной шуткой: такое видоизмененное произношение изначало "бычье учение". Царь заслужил такое прозвище из-за гонений на буддизм. Считалось, что Лангдарма был посажен на трон пробонски настроенной аристократией, хотя современные исследователи утверждают, что это не соответствует истине. Так или иначе, после нескольких лет правления (по разным источникам от двух до тринадцати) Лангдарма был убит буддийским монахом. Согласно историческим документам у Лангдармы было две жены, и от каждой у него было по сыну. Однако, я не смог найти указаний, какая именно из жен была убита на этом перевале, равно как не смог вообще найти указаний о том, что какая-то из его жен была убита. Хотя, вероятно, это все-таки была младшая жена Лангдармы, родившая ему сына О-сунга, который обосновался в Западном Тибете. Ньимаронг, один из его (О-сунга) сыновей значительно укрепил свои позиции в Западном Тибете и стал основателем царства Гуге. С учетом всего этого становится совершенно неясно, кому и зачем понадобилось убивать царскую жену на этом перевале.

Мы прилижаемся к озеру Манасаровар. Кайлаш показался вдали.


Еще примерно полчаса езды, и мы достигаем поселка Дарчен (или Драчен, как остроумно называют его некоторые мои клиенты). Билетная касса, продающая билеты к Кайлашу очень хорошо смотрится на фоне заветной горы:


Само название поселка Дарчен (правильно произносить "тарчен", tib. dar chen) означает "большой молитвенный флаг на высоком шесте", такие флаги часто можно видеть перед входом в дом, или перед воротами монастыря. "Дарчен" - новое название, прежнее название поселка - "Лхара", я не смог выяснить правильное написание этого слова, но вероятно это "lha ra", что в переводе может значит "божественая овца", либо "божественный загон для скота". Лхара был поселком скотоводов-кочевников и до культурной революции состоял всего из двух фундаментальных строений. Взгляд на сегодняшний поселок Дарчен полностью рассеивает мифы об угнетенном тибетском народе: сегодня это большой поселок, почти город, с развитой туристической инфраструктурой. В поселке есть горячий душ, он стоит 25 юаней с человека, и даже если вы попробуете проникнуть в одну кабинку вдвоем, с вас будут требовать плату как за двоих. В поселке работают магазины, где можно купить все, от кислорода до арбузов. Имеются множественные заведения общепита. Китайцев в Дарчене практически нет, представьте себе: даже милиционеры в Дарчене - тибетцы (но об этом чуть позже). Большую часть бизнеса держат вовсе не китайцы, а самые натуральные этнические тибетцы, такие, как вот этот вот:


В прошлом году в поселке построили новый пафосный отель, но понта в нем нет никакого: комнаты большие с расписанными тибетскими мотивами потолками и стеклопакетами, но пол из-за сырости идет волнами, отсутствует горячая вода и душ, и туалет общий и жуткий. И хотя я первый рвался остановиться в этом отеле, лично у меня от него осталось ужасно тягостное впечатление: гораздо приятнее остановиться в каком-нибудь чистом гестхаусе (в Дарчене сейчас есть много чистых гестхаусов с двухместными номерами и чистыми простынями, стоимость - порядка 10 баксов за койку).

На въезде в город идет строительство. Вероятно, это будет новый отель, и, надеюсь, он будет удачнее существующего сейчас. До города только что протянули Хайвей, и есть надежда, что очень скоро в него прийдут отели класса Хайатт и электричество 24 часа в сутки: на сегодняшний день электрификация отелей и гестхаусов осуществляется локально, на базе дизель-генераторов, и подается обычно с 7 до 11 вечера.


Из развлечение в городе есть бильярд и возможность любоваться закатами.


Кухня представлена самая разнообразная: и китайская, и тибетская, и континентальная. Но не обольщайтесь: в меню все равно никто не смотрит, и даже если вы заказали цветную капусту по-сичуаньски, вам могут принести жареную обычную капусту. Не со зла, а потому, что цветной капусты сегодня на кухне ресторана нет. Сами мы облюбовали "русский" ресторан. Русский потому, что над входом красовалась гордая надпись на русском: "Ресторан". Меню на русском не оказалось, но работающая там девушка неплохо говорит по английски - два месяца специально обучалась в Лхасе, и неплохо готовит яичницу и тибетский чай.

 

День пятый: поездка в Пуранг

День пятый: поездка в Пуранг

Городок Пуранг (tib. spu hreng) расположен всего в нескольких километрах от границы Индии и Непала. Первый слог в названии означает "волосы", а второй - "округ". Возможно, что первобытные люди, населявшие этот округ в древности отличались необычной волосатостью, что в свою очередь может служить подтверждением легенды о происхождении тибетцев от обезьян (надо поставить перед археологами задачу исследования древних погребений Пуранга на предмет волосатости захороненных). В древние времена округ принадлежал царству Шан-Шунг, исповедовавшему религию Бон, а само царство простиралось от Ладака до нынешнего центрального Тибета. Через городок протекает речка Карнали, которая на тибетском называется "Мача Кхабап" (tib. rma bya kha 'bab), что в переводе значит: "Река, ниспадающая из клюва павлина". Тибетцы - простой народ: увидят камень, напоминающий клюв павлина, у истоков реки, и назовут речку соответствующим образом.

Обычно нормальные люди совершают пятидневный треккинг, чтобы посетить Пуранг. Их маршрут проходит по красивейшим местам Непала от Симикота до Хилсы. В Хилсе они пересекают границу и попадают в Пуранг. Чуть северо-западнее Пуранга, примерно в 15 километрах, еще 100 лет назад находился главный дзонг округа, он-же пограничный и таможенный пост, там индийские паломники получали визу. Сейчас пограничные и таможенные дела контролируются китайскими военными, расположившимися в самом Пуранге и непосредственно на границе. Когда-то давно, когда не было дорог и Лэндкрузеров путь через Хилсу и Пуранг был единственным возможным для индийских паломников, стремившихся к Кайлашу. Но и в наши дни находятся настоящие герои, готовые пройти традиционный маршрут.

Впрочем, будучи кабанятами эпикурова стада, наша компания предпочла пиво в Лэндкрузере скуке пеших переходов, поэтому сегодня нам предстоит небольшой детур. Рано утром мы покидаем Дарчен и направляемся в Пуранг на осмотр старого пещерного монастыря. За окном мелькают пейзажи и серпантины,


На въезде в Пуранг стоит чек-пост. Прямо за чекпостом - мост и развалины пещерного монастыря, разрушенного артиллерией в годы Культурной Революции.


Всякий иностранец, прибывающий в Пуранг, обязан сперва отметиться в каком-то военном управлении. Военное управление находится на главной (и к слову сказать - единственной) улице Пуранга. На ней-же, помимо военного управления, находятся заведения общепита и ночлежки для бродяк, решивших заночевать в этом месте. К слову сказать, ночевка в Пуранге после Дарчена была-бы весьма уместна: высота здесь всего 3800м над уровнем моря, и, по сравнению с Дарченом, дышится здесь очень легко. В городке широко представлена китайская кухня и знаменитый китайский алкогольный напиток - водка, настоянная на мышах, пауках и прочей нечисти.


Закончив с формальностями и изрядно подкрепившись блюдами китайской кухни, включая водку, настоянную на мышах, мы отправляемся осматривать расположенный на противоположном берегу реки пещерный монастырь. В древние дикие времена монастырь принадлежал традиции Бон. После завоевания царства Шан-Шунг царем Трисонг Деуценом в 8м веке монастырь обратили в буддийскую веру. Известно, что он долгое время относился к традиции Дрикунг-кагью, но в настоящее время принадлежит к направлению Гелук. Монастырь носит название Цегу-гомпа, что в переводе с тибетского значит "девятиэтажный монастырь". Возможно, когда-то он действительно был девятиэтажным, но времена меняются, во всяком случае нам удалось посетить всего три этажа. Но даже сегодня, претерпев значительные разрушения, монастырь смотрится очень колоритно со своими этажами и многоярусными переходами:



С монастырского балкона открываются традиционно первоклассные виды:


В монастыре сохранилась уникальная настенная роспись, по преданию относящаяся к 8му веку, но злобный смотритель монастыря строго следил за тем, чтобы ее не фотографировали. Вот он, змей:


Зато я пользуясь моментом успел запечатлеть монастырскую библиотеку...


... и тханку, изображающую Белую Тару - тибетское божество долгой жизни. Люблю я, знаете, старые тханки. Они такие... такие... старые.


А за стенами монастыря начинается настоящее раздолье. Пещеры, пещеры, пещеры. Вероятно когда-то давно здесь могло разместиться сто монахов, или даже тыща.



Вот только погода подкачала: тучи упорно не хотели разбегаться и мешали нам любоваться главным гималайским хребтом.

 

очень интересно.. читаю с удовольствием..

 

я так понимаю, после Мексики будет Тибет???

 

скорее всего нет.. но рассказ действительно интересный, чувствуется знание предмета..