Проплывая над Каракорам Хайвэй или в Пакистан по-научному, май 2010

Хьюстон, у нас проблемы!!!

На дворе - февраль, билеты забронированы: дешевые - без возможности возврата и смены дат, пора скачать лоньку, добавить пакистанскую ветку форума лонлиплэнет в закладки и неспешно рисовать маршрут.

Резко и неожиданно приходит осознание того, что весь трип висит на волоске, близка перспектива втупую слить 2 недели отпуска на участке трассы Сост-Гульмит, т.е. забурившись в Пак не дальше, чем на 50 км, где и мечтать увидеть хоть одним глазом Ракапоши и Нанга-Парбат.

Из космоса сие чудо природы выглядит так:



здесь красным показаны поселения, отрезанные от большой земли



кому-то удалось запечатлеть момент лэндслайда



масштаб работ - нереальный



фотки - из пакистанского аналога авто'ру.

Т.е. пока я выяснял особенности получения пакистанской визы, обмозговывал логистику и искал дешевые билеты, из поля зрения выпал аспект безопасности путешествия по Пакистану, и вообще, хотя бы теоретической возможности.

Тем временем, 3 января недалеко от Каримабада сошла огромная сель, что само по себе в горах не редкость, но в данном случае лэндслайд оказался настолько глобальным, что не только перегородил шоссе, но и закрыл путь реке, в результате чего образовалось огромное 12-километровое искусственное озеро, под водами которого и покоится ныне Каракорам Хайвей.
По периметру озера - километровой высоты горы, возможности объехать нет. Правительство Пакистана эвакуирует жителей отрезанных от цивилизации деревень на вертолетах и лодках, строит палаточные городки и думает, что делать с озером.
Спустя месяц-другой демонстраций в Каримабаде налаживается лодочная переправа и теоретически появляется возможность пересечь озеро и двигать дальше в глубь страны. Детальной информации нет - сколько идет лодка, сколько стоит, сколько народу и за сколько дней занимать очередь, пускают ли туда иностранцев??? В общем, неизвестно ничего.
Ладно, на месте все разрулим.

Второй облом подкрадывался откуда его никто не ждал: устный отказ в китайской визе. Мой путь к старту Каракорам Хайвей лежит через Синцзянь-Уйгурский автономный округ Китая, конечно это распиарено не так, как Тибет, но в плане межнациональной розни страстей там тоже хватает. Регион издревле населяют этнические таджики, верят в аллаха и не проявляют особой теплоты по отношению к Мао в частности и Китаю вообще. Прошлым летом в Урумчи случились погромы, китайцы и уйгуры на улицах насмерть мочили друг друга палками, потом правительство ввело войска: бронетранспортеры из пулеметов косили всех, кто появлялся на улице во внеурочный час. Во всем регионе отрубили Интернет и сотовую связь до дальнейших распоряжений.

Со временем страсти улеглись, но когда я пришел в китайское посольство с проплаченными билетами, бронью хостела в Кашгаре и честным маршрутом, мол, мне только двойная транзитка нужна - я через 2 дня двигаю в Пак, в визе было отказано - тетка сказала, в том регионе небезопасно и всем нам будет лучше, если ты туда не поедешь. Но мне очень-преочень туда надо грю! Уходит совещаться, возвращается с нерадостной вестью, - визу мы можем дать только в том случае, если у тебя будет принимающая сторона в этом регионе, которая будет служить гарантом твоей безопасности, т.е. - приноси оригинал приглашения турфирмы, которая базируется в Синцзяне - тогда визу дадим. Реально ли это при отсутствии Интернета и междугородней связи??? говорит - по идее возможно, все в твоих руках.

Все в моих руках: в течение часа рисую липовые билеты Москва-Пекин-Манила-Шанхай-Москва, бронирую на ситрипе отели, переписываю анкету, переклеиваю на нее фотографию и на следующее утро опять в китайское посольство.

Документы принимала та же самая тетка, 20 минут пялилась то в документы, то в мои честные глаза, да и еще с таким таким взглядом: <чувак, я же чувствую, ты меня сейчас наебываешь!>, но к документам было не придраться, а мой вчерашний визит не мог служить поводом для отказа в визе, так что проблема была решена.

 

Настоящие герои всегда идут в обход

В Кашмире (Шринагар, Гульмарг) я побывал 2 года назад, запал в душу этот край, и резко захотелось повторить.
Из-за особенностей с моим паспортом (поддельная индийская виза) - получение повторной индийской визы в этот же паспорт едва ли реально, - значит заходим в Кашмир с пакистанской стороны.

По визе.

Для русских - 120$. Без гостевого приглашения получить визу Пака непросто гражданину любой страны, любой национальности, в любом месте, где есть посольство Пакистана. Нужно приглашение турфирмы, которое турфирма должна завизировать в министерстве туризма Пакистана, потом отправить факсом в московское (или любое другое) посольство. Только после этого посольство начинает думать давать визу или нет. Причем если турфирма скинет скан завизированного приглашения, и ты с ним придешь в посольство - это не будет засчитано, нужен именно факсимильный коннект между турфирмой и посольством.

В общем, геморрой. Списывался через жж с челом, который пару лет назад ходил в к2 трек, - грит проблема не найти турфирму, списаться с ней и договориться о приглашении, проблема контролировать передачу факса. Когда остается неделя до вылета, а факс никак не идет, и неизвестно кому вскрывать мозг - посольству или турфирме, - ситуация не из приятных.

Вроде можно легко получить визу в посольствах Пака в Катманду, Дели и Кабуле, - но там требуется ходатайство русского посольства в например Катманду, иначе дуй в свою страну и получай визу там, около недели времени ожидания визы, плюс все это не по пути из Москоу в Пакистан, а крюк делать неохота и дорого, да и времени нет неделю гулять по Тамелю в ожидании визы.

Однако, существует лазейка - при заходе в Пак из Китая по Каракорам Хайвэй можно получить визу он-эррайвл в Состе, стоит 150$, нужна одна фотография паспортного размера, ну и сам паспорт. Просто и элегантно. Особенность в том, что для того чтобы выехать из Китая - обязательно должна быть дабл или мульти китайская виза. В противном случае китайцы без наличия пакистанской визы из страны не выпустят. Это самая высокогорная асфальтированная граница на земле, перевал Хунджераб - 4 700 м над у.м. - уже сам по себе достопримечательность. Ну так вот, китайцы подстраховываются, что если кого-то вдруг не пустят в Пак в Состе, чтобы он смог вернуться обратно в Китай, а не завис на нейтральной территории, total in the middle of nowhere, без возможности въехать в какую-либо страну, да и еще на высоте, не особо комфортной для жизни. Вспоминается <Терминал> с Томом Хэнксом %))

Официальной информации о визе он-эррайвл не существует, последняя новость на сайте министерства туризма Пакистана датирована 2007 годом, не бывает тиматика для сухопутных границ, тем не менее, все знают, что VOA есть.
Т.е. когда я заявился на границу Китая и Пака, единственным подтверждением моего права на получение визы в Пакистан была распечатка отчета с лонькиного форума, 1 фотография, паспорт и 150$.

Итого визовый вопрос обошелся в 250$ (пак - 150$, дабл чайна - 100$). Дороговато, зато эксклюзивный тур для любителя пощекотать нервишки. Заезд в пак запланирован на 10 мая, но в этот камикадзе дрим-трип добавляло специй то, что перевал из-за больших высот и большого количества снега зимой, работает только летом, официальное открытие - 1 мая, закрытие - 31 декабря. даты ориентировочные, все информационные источники ссылаются на возможные отклонения от графика в зависимости от погоды и величины снежного покрова на перевале.

Плюс ходят слухи - что может быть затык с выездом из Китая, - это как русская рулетка, может выпустят китайские погранцы, а может нет, - как повезет.

Перспективы попадания в Пак нарисовываются следующие:

1. перевал будет закрыт из-за снега,

2. китайцы по только им ведомым причинам не выпустят меня из Китая,

3. все будет хорошо.

В голове держу план Б и В - либо хич-хайкингом в Тибет через Али, а оттуда куда-нибудь в район Кайласа,
либо в Юннань самолетом через Урумчи и Ченду. В конце концов, сайтсиинг - не главное, требуется рииил адвенча!

Транспорт

Забегая вперед, скажу - все вышло не так, как планировал, но это и к лучшему! Так даже больше понравилось, чем если бы делал запланированный маршрут. Хоть и вышло дороже на 600$ и 2 впустую потраченных дня в ожидании вертолета в Каримабаде, результатом доволен на все 100.

За 3 месяца до старта выкупаю 2 перелета: мск-новосиб-москва, s7, 7 тыщ руб, + новосиб-урумчи-новосиб, south china airlines (далее - CZ), 7 тыщ руб. Тикеты урумчи-кашгар-урумчи беру за 2 дня до вылета из мск на ctrip.com и elong.net за 4 тыщи.

Итого перелеты - 600$.

Старт

3-х часовой стоповер в Новосибе, 2 часа перелета из Новосиба в Урумчи в компании пьяных пакетников, бодренько прохожу границу, благо буквально весь самолет стоит в соседней очереди по групповой турвизе, и на транзитную стойку CZ селиться в халявный отель. Подтверждаю, если прилетаешь и вылетаешь в Урумчи CZ и у тебя ночной стоп-овер - на автобусе привозят в отель, бесплатно селят в номер, а на утро - привозят в аэропорт.

 

В Урумчи, кроме отеля и аэропорта, я больше ничего и не видел, зато в Кашгаре провел 2 ночи.

В целом очень прикольно, но больше одного дня там делать нечего: есть старый город, мечети, памятник Мао на большой площади и легендарный Sunday livestock marker (воскресный птичий рынок), - один из самых известных в мире, но попасть туда у меня не получилось.

Понравился старый город, - нереально фактурный, ресурс затвора зеркалки можно выработать на раз-два-три, по нему можно бродить часами, спокойно заходить в чужие дома и фоткать быт локалов, все очень спокойно и расслаблено.

Можно провести параллели с Йездом (Иран), но там как-то более прилизанно, а здесь все по-настоящему.

 

По автобусному сообщению Кашгар - Сост ничего не изменилось. Не помню сколько стоит Кашгар - Сост, автобус выходит в полдень, ночевка в Ташкургане, на следующий день к обеду в Состе. В Кашгаре 2 автобусных терминала:
интернешнл и лонг-дистанс. Автобус в Сост уходит с интернешнл в полдень, а в Ташкурган в 10 утра с Лонг дистанс (48 CNY).

Выяснилось, что завтра автобуса до Соста не будет и приходится выбирать, либо забить на лайвсток маркет и двигать с утра в Ташкурган, либо сходить с утра на рынок и еще целый день тусить в Кашгаре, а значит провести в Пакистане на день меньше.

Жребий пал на первый расклад. Еду. Пейзажи выносят мозг. Похоже на Тибет.











Mustagh Ata, 7 546 masl



Kara-Kul lake

 

Примерно в 4 часа приезжаем в Ташкурган. Чувствуется высота. По лоньке - 3 600, по gps - 3 100. Селюсь в трэффик хотел, 100 CNY, иду обедать, гуляю по рынку и лезу на форт. не оставляет ощущение, что находишься на краю земли, и за таможней - обрыв в неизвестность. начинает влегкую колотить горняшка, либо сказывается усталость от 3-х суток в дороге и полная потерянность во времени: 4 часа - это по пекинскому времени, в Кашгаре и дальше на запад люди живут одновременно в двух часовых поясах, официальному пекинскому и местному уйгурскому, по которому сейчас 2 часа. типа весь официоз типа отправление автобусов и самолетов происходит по пекину, а на бытовом уровне - на 2 часа раньше, требуется приспособиться после каждой фразы уточнять, это по какому времени, пекинскому или уйгурскому?

при этом на расстоянии 4 часов в автобусе, сразу за перевалом, будет уже исламабадское время - всего час дня, а в москве сейчас - 11 утра.

















В Пакистан без визы

С утра пораньше - бреду к таможне переходить границу и занимать место в автобусе в Сост. На таможне - все закрыто, народу никого. Думаю, может это здание не таможня, а таможня - дальше? Иду. Вокруг только горы и дорога.



На трассе - редкие машины и какие-то бабки с тюками. Дохожу до шлагбаума, пограничная будка зияет пустотой.

Иду дальше и до меня доходит, что границу я уже пересек и следующий чек-пост будет уже в Паке, возвращаюсь обратно через шлагбаум к таможне и жду автобус. Неспешно нарисовываются пограничники, автобусы и пассажиры.



Раздаются departurecards, в кассе оплачиваю автобус, 225 CNY, - у меня китайские деньги уже заканчивались,
заплатил соткой долларов, сдачу дали юанями по адекватному курсу, причем видимо у них во всей стране он один и тот же.

Курю. Подходят погранцы и докапываются, что я неразборчиво заполнил депача кард и просят паспорт для сверки. Исправляют своим почерком, неожиданно их собирается человек десять и все прикалываются над моим паспортом с кучей виз внутри, типа круто. О том, что там нет визы в Пак, никто даже не заикнулся.

Прохожу китайскую таможню:

- Куда следуете? (листает паспорт в поисках пакистанской визы)

- В Пакистан (как будто могут быть варианты, тут только одна дорога).

- Я не вижу визы в Пакистан в вашем паспорте, сэр.

- Ее там нет. В Состе виза он-эррайвл. Я получу ее на границе.

- Вы точно в этом уверены?

- Да. (устал уже держать морду кирпичом, коленки дрожат, мандраж колотит)

- Подождите, мы должны проконсультироваться, как стоит поступать в вашем случае.


Через 5 минут возни в отдельной комнате, не знаю что они там выясняли, - может в Пакистан звонили?

- Все Ок! Счастливого пути, сэр!!!



Йееееееееееесссссссссссссс!!! Впереди - Пакистан!

 

Сажусь в автобус. В компании - 7 австралийских пенсионеров, одна из Швейцарии, всем за 60.

3 года назад были в Москве, Питере, на Байкале, в Тыве. Их гид - пакистанец, но живет в Австралии, свободно говорит по-русски. Болтаем за жизнь.
Они давно путешествуют таким составом. Сейчас у них тур по 4 странам Азии: Китай, Пакистан, Таджикистан и Кыргызстан.
В Бишкек не страшно? Да мы по югу пока планируем, на месте посмотрим, ехать ли туда. Австралийские бабульки подкармливают меня лепешкой и миндальными орешками, жизнь налаживается.



In the middle of Nowhere


Хунджераб Пасс. До свидания Китай, здравствуй Пак!








4 700 - мой рекорд по высоте. Не холодно, но очень ветрено и промозгло, температура около нуля. Высота особо не
чувствуется, в Ташкургане колбасило сильнее.

Место очень прикольное, total in the middle of nowhere:





пора выставить баланс белого




Выходим из автобуса, чтобы он мог проехать по остаткам дороги, фоткаемся и
едем дальше.





Везде пишут - это самая высокогорная асфальтированная граница на планете Земля. Смешно, что через
100 м от границы об асфальте остается только мечтать, выглядит это вот так:




Короткий перекур и обилечивание в кассе Хунджераб нэшнл-парк, и вот он Сост:

- Привет! Это уже Пакистан?

- Да, а у вас есть виза?

- Пока нет.

- Это не проблема, для русских это будет стоить 150$, вы в курсе?

- Я в курсе, это не проблема.

- Вэлкам ту Пакистан, сэр!

Отрабатывая деньги, визу клеили всей таможней: 2 пограничника, главбух и непосредственно босс. Пригласили в кабинет, устроили прием по высшему классу.

Я предполагал, что ККH - мощная транспортная артерия, но оказалось, что любых транспортных средств на трассе просто мало. Стопить практически нереально, даже тракторы и гужевые повозки ездят под завязку. Пришлось договариваться с водителем автобуса из Ташкургана, чтобы сделал крюк 50 км до Гулмита, 1 400 PKR. Курс PKR к $ - 83. Я для удобства делил на 3, и получалась сумма в рублях.

Селюсь в Континентал Отель, 500 PKR, ужинаю, 200 PKR, - цены радуют глаз. За все путешествие самый дешевый отель был гест в Каримабаде за 200 PKR, обед - в придорожной забегаловке в Гулмите, 30 PKR. Самое дорогое - в Пинди, отель после торга - 1500, ужин в хорошем ресторане - 700, но туда я попал по недоразумению, и не было распечаток лоньки, поэтому жил и ел, где придется. Суммарно за 13 дней по Пакистану ушло 400$, при абсолютном ни в чем себе неотказывании, включая 2 трека (Ракапоши - 2 дня и Нанга-Парбат - 3 дня), шоппинг в Пинди (нужно было слить оставшиеся рупии), один раз даже нанял целый автобус, который вез меня из Гилгита в Каримабад в течение 5 часов за 2 000 PKR. Можно было легко уложиться и в 300$.

 

Сост + несколько видов из Пассу:














С утра иду гулять по Гулмиту, хотелось бы дойти до ледника - размять косточки перед треком, но не осилил, - нужно
было торопиться: еще предстоит разрулить ситуацию с переправой через 25-километровое искусственное озеро, образовавшееся вследствие лэндслайда и доехать до Минапина, откуда стартует трек Rakaposhi 'раком до Польши' BaseCamp.

лезу по старому Гульмиту до ледника



























вдали зеленеет начало каракорумского озера, еще несколько месяцев назад там был хайвэй







показался ледник, но дальше топать лень

 

Пришлось подождать около 2-х часов, пока у лодочников закончится ланч. повязывают жилет, сажают в лодку, народу немного, чего не скажешь про противоположную сторону озера. Не успевает лодка причалить, как в нее запрыгивают страждущие попасть на другую сторону озера и силком стягивают с тебя жилет. Это билет на лодку, без жилета не повезут. Переправа организована армией/правительством, услуга бесплатная.

Просто лица людей. Нечего добавить.














KKH уходит под воду









опять KKH, а под нами должен быть мост через реку

 

приплыли, вот он лэндслайд













на весь пакистан нашлось всего 3 экскаватора, либо правительство планирует тут рыбу разводить




С завтрашнего дня - 2 трека подряд, жемчужина Каракорум - Ракапоши и могильник Гималаев - гора-убийца Нанга-Парбат, с нежным прозвищем <ManEater> (2-е место по числу фатальных случаев после Аннапурны. К2 - на 4-м, а Эверест плетется на позорном 7-м, замыкает список Фуджи, японцы верят - что там благоприятное место для смерти - lol) с перерывом в один день на дорогу и ночевку в Гилгите.

 

Иногда животные на фото получаются выразительнее людей

 

да лан, челы на переправе ппц как выразительны, я так понял многие из них вплавь впервые в жизни передвигались. Там изначально река была очень бурная, исключительно для сплава.

Треккинг в Пакистане: Ракапоши и Нанга Парбат



За 1 000 рупий беру такси из Алиабада в Минапин (полтора часа), селюсь в Диран гест-хаус (600 рупий).

Всего в Минапине – 2 геста, выбор невелик. С порога загружаю хозяина геста, что завтра с утра ломлюсь в трек на Ракапоши, с собой у меня ничего нет, за ночь будь любезен организовать портера и рент палатки и спальника, плюс жратву на трек. Говорит, все зависит от погоды, но в целом это не проблема, - в качестве портера – пойдет его брат, у него есть все необходимое, он же приготовит ужин на треке. Предлагает с утра вместе идти на рынок выбирать курицу в качестве пропитания, отдаю инициативу в его руки, ужинаю и ложусь спать.

Гест – отличный, есть электричество и горячая вода! я там был единственным постояльцем, во время ужина cобралась куча народа – расспрашивали про мое путешествие, в особенности их интересовала ситуация с озером.

Завтракаю, любуюсь розами в саду и отправляюсь в путь.















в горах - жизнь бьет ключом, парни зачем-то сверлят камень

 

Из барахла у меня с собой – треккинговые кроссовки, термо-водолазка, плотная непродуваемая флиска, пуховый жилет, который на самом деле полностью из синтетики, сигареты, пол-литра дагестанского коньяка, который благополучно доехал из Москвы, фотик и штатив.

Хотя я и побывал в индийском кашмире и непале, до треккинга руки так и не дошли. В прошлом августе залез на Мерапи (2 900) на Джаве, жутко понравилось. Было бы безнравственно, оказаться на севере Пака и не погулять по горам, плюс это основной вид активити в этом регионе.

Давно за собой заметил, что при выборе маршрута путешествия для меня важно как звучат названия мест. То есть я влюбляюсь в само звучание слова и обязательно хочу туда поехать. В качестве моих фаворитов – Кракатау, Катманду, Джакарта и Шринагар – есть в этих словах что-то рок’н’ролльное. Меня с ходу сразило слово «Ракапоши» - японский шарм и присутствие моих любимых «р» и «к». Это один из самых легких и живописных треков в Паке плюс его можно ходить в самом начале сезона, на очень многих треках в мае еще лежит снег, и туда не сходишь ранее июня.













показался черный ледник





стройные пакистанские березки

 

Ракапоши бейс кэмп: по лоньке - длина трека 18 км, перепад высот 2 012 – 3 780, продолжительность - 3 дня. По факту сходил за 24 часа с учетом ночевки, или за 11 часов чистого хода включая перекуры и втыкание на пейзажи и фотографирование.

показалась ракапоши



камнепад



белый ледник





минапин глэсьер во всей красе, египетская пирамида вдали - Диран пик, 7 257





ракапоши бейс-kэмп

 

В 10 утра вышли из Минапина, к 4-м дошли до Тагафари-кэмп (3 780) он же Ракапоши бейс-кемп, повтыкали на Минапин глэсьер, Диран и Ракапоши, спустились вниз к Хапакун-кэмп (3 400) в шесть, поставили палатку, поужинали, переночевали.

В 7 утра встали, в 10 были в Минапине.

Тотал по деньгам – 4 825 рупий (58$), включая 1 ночь в гесте, 1 ужин и 2 завтрака, рент палатки, спальника и пенки, жрачка на трек + портер, который на деле оказался гидом: ледоруб, неплохие шмотки и обувь, хорошая альпийская палатка.



























рыжие и с голубыми глазами - потомки отбившихся от войска Александра Македонского

 

Гора-убийца, Нанга-Парбат, девятый 8-тысячник – основной интерес путешествия в Пакистан. От Гилгита до Райкот-бридж автобус идет 3 часа, 80 км (по лоньке – 2 часа). Состояние дороги – наиотвратительнейшее, это уже не хайвэй, а настоящий офф-роад.

От Райкот-бридж до Фэйри-мидоуз, очень красивое место, кэмпинг-сайт и старт трека в сторону НП, можно попасть только на джипах, которые держит местная община. Они же регулируют цены. По лоньке – ритерн трип 3 000, в Гилгите говорили, что уже 3 500, а на месте водители играют в волейбол и вполне довольны жизнью без всяких денег.

По-английски не говорит вообще никто. Но есть один, который утверждает, что говорит по-английски и сейчас поможет договориться. У него – своя версия английского, непонятно вообще ничего, ни одного слова! Из вежливости киваю, и время от времени переспрашиваю, это ты мне сейчас точно на английском языке ответил?

Ломят ценник в 4 500, не торгуются ни в какую, - не нравится, не ешь, - не видишь что-ли, у нас тут волейбол?
На пальцах договариваюсь за 4 000, сажусь в джип, куда набивается еще половина волейбольной команды.

Еду и начинаю понимать, почему не было вообще никого энтузиазма при моем появлении рядом со стоянкой джипов. Вроде бы заурядная дорога по горному серпантину, но ощущения близкие к тому, когда в детстве я впервые попал в Измайловский парк на аттракцион «американские горки», - закрывал глаза, орал, было по-настоящему страшно, а слезал с заплаканными глазами, но радостный до усрачки. Эта община держит дорогу не для суперприбыли, а чтобы минимизировать смертность. Если бы на одном из виражей водила бы предложил: чувак, а давай ты мне заплатишь не 4 000, а 8 000? Не вопрос, хоть 20 000, только довези!

Действительно, весь путь хочется зажмуриться и сказать: останови, я пойду пешком. При этом водила одной рукой курит сигарету, второй - причесывается, голова повернута назад и травит байки с волейболистами. Я зажмуриваюсь и готов взорваться: хорош уже причесываться – нас сейчас снесет в пропасть, тебя перед отпеванием по-любому причешут!

Самое страшное и мозговскрывательное впечатление за всю поездку, даже не помню, когда мне было так страшно, чтобы жмурить глаза и вспоминать мамочку.









вот на этом месте я тихо впадаю в ступор, ведь в паке левосторонее движение, а значит при разъезде я буду ближе всех к краю пропасти. как джипы только поравнялись - оба подняли ручник и минут 10 обменивались новостями. Жесть!







договариваюсь, чтобы меня забрали отсюда через день и дальше топаю пешком





ну и собсна вот:



По деньгам это получилась самая затратная статья в Пакистане, 7 500 (90$) за 3 дня (4 000 джип, 1 000 портер Тато – ФМ – Тато, 2 500 - 2 ночи в избушке в кэмпинге + 2 завтрака и 2 ужина).

Длина трека – 21 км, продолжительность три дня. Перепад – 2 666 (Fairy Point) – 3 967 (Nanga-Parbat BC). Так и вышло, в первый день выехал из Гилгита и к закату добрался до Феири Мидоуз, во второй – в одиночку сделал трек то ли к бейс-кэмп, то ли к вью-пойнт №2 или №3, в третий – спустился к Райкот-бридж и к ночи добрался до Каримабада.

Селюсь в Fairy Cottage. Хозяин – парень 22-х лет. На кухне на стене висит Калашников, спрашиваю, по чем жилье?
Ты все равно здесь единственный гость, можешь жить, сколько захочешь, и заплатить, сколько посчитаешь нужным.
- Бесплатно штоль?! Нет, сколько посчитаешь нужным.

Здесь высота 3 300, ночью жуткий дубак, на грани 0 градусов, избушка не отапливается. Надеваю на себя все, что у меня есть, кутаюсь в толстые одеяла и вырубаюсь.

 

С утра выхожу глотнуть свежего гималайского воздуха. Слезы наворачиваются на глаза, красотища нереальная. Я здесь практически один, не считая хозяина моего кэмпа, двух людей в Райкот Сарае и лошадок.













Хотелось бы дойти до Нанга-Парбат бейс-кэмп, но локалы утверждают, что там снегу по пояс и для такого трека пока рановато.
Пошел один налегке в сторону Бейал кэмп, чтобы там выяснить, идти ли в бейс-кэмп или сделать радиалку.
В итоге за весь день не встретил ни души, возможно ли такое в Непале на треке к культовому 8-тысячнику?













Прошел Бейал-кэмп и забрался на ребро ледника, скорее всего это и есть первый вью-пойнт (3 667). От этой точки ребро ледника уходит вверх, но на нем мало снега и можно забраться до пригорка и посмотреть, что будет видно оттуда.



вот этот "пригорочек" с черным кружочком, куда я и забрался

 

туплю под камнем на первом вью-пойнте и неспешно лезу вверх, скользко и страшновато карабкаться по ребру, того и гляди сорвешься вниз на ледник













Никак не могу разобраться, куда я все таки залез. Это дальше первого вью-поинт (3 667), но не понятно, это уже бейс-кемп (3 967) или еще нет? По-любому – дальше много снега, а сил уже не осталось, а мне еще вниз спускаться..

К сожалению, когда я дошел до финальной точки, небо затянуло, и была видна только правая часть массива. По пути назад пошел дождь, следующий день было пасмурно, так что мне очень повезло, что я урвал возможность рассмотреть киллер-маунтн при хорошей видимости.

Немного стремные ощущения, когда стоишь совсем один рядом с восьмитысячником, от вершины которого меня отделяет вертикальная ледяная стена высотой в 4 км, самая высокая на земле. Офигительный восторг и чувство человеческой ничтожности одновременно. Прёт не по-детски!







Даже когда солнце скрыто облаками, туда невозможно больно смотреть. Я такого ни разу в горах не видел – огромная белая стена, от которой исходит сияние. Фотик глючит – он думает, что я фотографирую солнце. Где-то там за облаками скрывается саммит. Герман Буль – первый покоритель горы, вернувшийся оттуда живым, при восхождении провел там ночь один (!), без кислорода (!!), и стоя на одной ноге!!! – у него слетел ремень, который крепил «кошку» к ботинку.

АНРИЛ!!!

 

Lost Horizon / ДеньСурка

Спустившись с Нанга-Парбат к Райкот-бридж, сажусь в автобус в Гилгит, надеясь сделать там пересадку и попасть в Каримабад в тот же день. Но роад-кондишн корректируют самые смелые планы. В 5 вечера - на бас стейшн уже нет автобусов в сторону Каримабада, как вариант - либо ждать утра (а это потерянное время + деньги на гест и питание), либо автобус повезет меня одного в Каримабад (5 часов по убитой дороге) за чисто символический спешл-прайс 2 500 PKR (900 рублей). Черт, все равно дорого. Таксисты хотят 3 000. В результате договариваюсь, что поеду на автобусе за 2 000, при этом водитель автобуса имеет право брать народ на трассе за тариф, который посчитает нужным.

райкот-бридж:

 

О моих жизненных планах вообще и на тот момент в частности.

Есть 17 дней отпуска, за которые нужно доехать до Пака, провести как можно больше времени там, и вернуться обратно. Ситуация осложняется тем, что CZ рейс урумчи-новосиб-урумчи гоняет только по пн-ср-пт. из-за этого я вынужден провести в новосибе полтора дня на обратном пути (все лучше чем в Москве), итого на дорогу из Москвы до Пакистана и обратно запланировано 7-8 дней, 9 дней в Паке.

На календаре - 16 мая, рейс Кашгар - Урумчи - Новосиб - 21 мая. Еще предстоит выяснить, какова ситуация с озером - из-за дождей, таящих ледников, даже ходят слухи, что откололся кусок какого-то ледника и плавает по озеру, - уровень воды поднялся и Гулмит, где я садился в лодку, сейчас по словам очевидцев находится под водой.
Поэтому плыть нужно до Пассу, ближайшего населенного пункта вверх по течению. Попутно нужно уточнить, сколько займет обратная дорога из Соста в Кашгар: реально ли это сделать за один день или нужно опять ночевать в Ташкургане?

При идеальном раскладе получается:
17 - долина Хунзы, (при хорошей погоде - ночевка в Иглс Нест, известном головокружительными видами на окрестности),
18 - добраться через озеро до Пассу,
19 - короткий трек от Пассу в сторону прикольных подвесных мостов, вечером двигаю в Сост,
20 - с утра пересекаю границу и за день добираюсь до Кашгара (без ночевок дорога занимает 12-14 часов), и
21 - с утра на самолет.

Забавно, но пока я вальяжно об этом рассуждаю, прикольные подвесные мосты в Пассу уже находятся под нехилым слоем воды озера, не говоря уже о населенных пунктах, которые люди по наивности решили построить поближе к реке. В общем, идеального расклада не получилось, но я об этом еще не знаю и преспокойненько наслаждаюсь ночным драйвом из Гилгита в Каримабад по ночному Каракорам Хайвэй.

вот так они выглядели, пока их не поглотило озеро





Завтра - долина Хунзы, именно с нее Джеймс Хилтон срисовал Шангри-лу в своем Лост Хоррайзн. Уже потом Шангри-Ла стала именем нарицательным, приписываемым всему чему не лень.

Шангри мавафакн Ла!!! - фигли грустить?

 

Со своей стороны, хочу отметить очень симпатичные, дружелюбные мужские лица, на фотографиях