Пять дней в Солукумбу или паломничество по местам дакини...

Этот отчет о коротком треккинге в Солукумбу я написал уже почти год назад. Тем не менее, я настолько люблю этот регион, что просто не могу не поделиться с форумчанами этим ретро-отчетом. Так что скопирую его сюда из личного блога.

Пять дней в Солукумбу или паломничество по ленинским местам дакини Мандаравы...

Стыдно сказать, я живу в Непале, можно сказать что среди гор, но за последний год я не выбрался в треккинг ни разу. Более того, настолько прирос к насиженному месту, что пришло фактически за волосы вытаскивать себя в эту короткую экспедицию. Так или иначе, но было принято мужественное решение отправиться на разведку в Солукумбу. Цель - разведать подходы к маленькому горному монастырю Толу-гомпа, построенному примерно 700 лет назад, и знаменитому тем, что в нем Намкхай Норбу Ринпоче открыл терма дакини Мандаравы.

За день до вылета
День до вылета прошел в обычном рабочем режиме. Звонки, переговоры с клиентами, калькуляции и прочая хренотень, заполняющая время конторской крысы. Не было времени вдумчиво собрать вещи, но вспомнил, что надо поставить аккумуляторы на зарядку (с аккумуляторами, кстати, вышла отдельная история). А вот налобный фонарик я взять забыл.

День первый.
От работы мне был выдан гид, который по легенде хорошо знает местность, и полевые. Рано утром гид забрал меня в отеле и мы направились в аэропорт. Перелет прошел без приключений за исключением того, что вылет откладывали три раза по часу - на принимающем аэродроме гуляли ветра.

Наконец объявили посадку. Садясь в самолет обращаю внимание, что левое колесо явно приспущено, и мои самые худшие опасения оправдываются: маленький самолетик на разгоне явно бросает влево так, что бедолаге летчику приходится старательно его выравнивать. В общем, самолеты в Непале в таком же состоянии, что и такси.

Долетели, правда, как я уже сказал - без приключений, если не считать того что несколько пассажиров блевало, да и меня, по правде сказать, мутило тоже. Посадка в Паплу прошла благополучно.


Итак, сегодня предстоит первый переход в Джамбесси. Долина Джамбесси находится в пяти часах ходьбы от Паплу, и в ней расположен большой монастырь Тубтен Чолинг. Мы сознательно отклоняемся от тропы к Толу-гомпа - мне нужно навестить старого друга живущего в монастыре.

Делаю первые несколько фото...

... и обнаруживаю, что индикатор зарядки в камере подозрительно мигает низким зарядом: вот это новость - вчера он был полностью заряжен!!! Ладно: «Попробую зарядить в Джамбесси»,- думаю я. Наивный албанский юноша...

Продолжаю идти и натыкаюсь на роту солдат. Аты-быты шли солдаты:


Через некоторое время встречаю их снова. Уже на отдыхе:



Суровое гималайское небо:


Поселок Бени, расположенный на пол-пути.


Здесь меня охватывает приступ беспричинного счастья. Такое со мной случается в горах. Иду, прусь и думаю: «Какой-же я идиот, что не выбрался сюда пораньше и наподольше». Отклоняясь от темы повествования вернемся в Катманду. Это большой город, наполненный несчастными людьми.
Если рисовать пирамиду несчастных людей, то можно сделать это так: на верхушке мы поместим несчастных высоких тибетских лам. Несчастных от того, что давно уже предали и Дхарму, и сострадание, и бодхичитту. Денежный вопрос портит. Деньги развращают. И те, кто были хранителями традиции, превращаются в обычных деляг, закрывшихся в своих монастырских замках в своем равнодушии и высокомерии, и к которым и не подберешься не подмазав.
Ниже можно поместить тибетских лам, рангом пониже. Несчастных от того, что им приходится жить в соперничестве и зависти к высоким ламам.
Еще ниже пойдет пласт несчастных простых тибетцев, которые стараются выжать из белых обезьян все, что возможно. Эти несчастны потому, что все эти потуги требуют большой суеты и лжи. А суета и ложь противны природе человека.
А в самом низу будет огромный пласт несчастных непальцев, которые живут на своей земле, но никому в отличие от пришлых тибетцев не нужны, и нечего им продать.
Если оказываешься в такой среде обитания, то поневоле заражаешься от этих людей их эмоциями.
В горах все по другому. Здесь сердце сбрасывает привычный вьюк, и начинаешь дышать совсем другим воздухом. Беспричинное счастье, как это прекрасно.
По дороге встречаются люди в ярких национальных одеждах. Они улыбаются тебе... и им ничего от тебя не надо.


Жизнь в горах вообще проста. А с возрастом, вероятно, смотришь на все абсолютно иными глазами.


Приближаемся к Джамбесси. Это солнце пробивается из-за облаков.


Остается преодолеть один небольшой перевал со ступой...

...и мы попадаем в место назначения.

Первым делом я отправляюсь на поиски зарядного устройства. Обхожу все лоджи в поисках туристов с Кеноном. Стучусь во все двери. Результат отрицательный. Батарейка показывает обсолютный ноль. Голь на выдумки хитра: беру зарядное устройство от мобильного, отрезаю хвост, зачищаю проводки. Правда не ясно, где плюс, а где минус. Поэтому тупо делаю наугад и ставлю на ночь - будем экспериментировать.

Интернета тоже нет. Первый день без выхода в сеть. Депривация интернетом... Отдых.

 

какие высоты там?

 

malxaz
Где мы ходили, от 1500 до 4000.

 

День второй.

Просыпаюсь и перым делом ломлюсь проверять батарею. Заряд - нулевой. Не повезло старому барону. Меняю полярность, ставлю камеру на зарядку и отправляюсь в монастырь к другу. Без камеры. Получасовой переход, и я на месте. Огромный монастырь занимает весь склон горы. Здесь большая тибетская диаспора, но ощущение от них очень приятное. Чувствуется, что люди не развращены роскошью и цивилизацией - смирение и мудрость.

Друга на месте не оказывается: он уехал в Дарамсалу на месяц, но я благополучно разживаюсь его телефонным номером. Это очень хороший результат. Дружелюбный монашек, с которым мне пришлось общаться, почти не говорит по английски, но шустро готовит для меня чай. Спасибо ему: за чашку чая в этих местах в лоджах уже просят бакс.

Назад идти быстрее, чем туда. Может потому, что чай, а может потому, что вниз. Первым делом проверяю батарею: отлично - показывает полную зарядку. Но нехорошее предчуствие не оставляет меня: буду экономить пленкузарядку.

Проводим с гидом совещание: утверждает, что до Толу-гомпа мы доберемся за 8 часов. Что-ж... Попробуем.

Прощальный взгляд на долину Джамбесси...

...и мы отправляемся в путь.

Дорога проходит по склону, спускается к реке, и снова взбирается наверх, и примерно через час мы достигаем местечка Салабеси с небольшим монастырем.


По пути встречается такое вот непонятное дерево:

Выглядит как ландыш, и пахнет как ландыш. Но... дерево. Если этот отчет читают ботаники, может они подскажут, что это есть?

Вот еще занимательный артефакт:


Виды снежных вершин (вообще с погодой нам везло: всю дорогу было ясно, и весь гималайский хребет был как на ладони). Вечереет.


Да, вечерело и с каждым шагом становилось все яснее, что до Толу-гомпа сегодня мы не дойдем. Вероятно, придется остановиться вооон там:

Местечко Лодинг населяют шерпы. Поселок большой, но туристов в нем не бывает, поэтому там всего один лодж. Не удержался и сделал несколько фото.

Миловидная хозяйка лоджа за плитой:


Ее грудник развлекается с моей палкой:


Вид на перевал на закате. Завтра нам туда (выглядит пугающе):


В лодже оказалась очень даже чистая гостевая комната, а вот с едой все было неоднозначно. На вид это выглядело так: в ступу поместили объедки за прошлую недели, залили это дело горячей водой и измельчили толкушкой. Получилось такое густое нечто. Я есть побоялся, сгрыз всухую лапшу-доширак и заел куском сыра. А вот гид уплетал за обе щеки (он еще об этом пожалеет).

 

смотрится как нарисованное.. красиво..
лодж - это гостиница по местному?

 

тролишь?

 

Ага. Гостиница категории "крысятник".

 

День третий.

Итак. С погодой мне повезло. Вид на перевал утром открылся изумительный:


Мы отправляемся на перевал. Проходим небольшой местный монастырь...

...и оказываемся за деревней.

Тропа уходит в рододендроновый лес. Высота еще небольшая, но уже холодно. Рододендроны и иней:


Потихоньку поднимаюсь, любуясь рододендронами:


Тропа. Иней.


В инее и деревья на противоположной стороне ущелья:


Медленно ползу наверх. Перепад высоты - около 1200 метров. Сам перевал находится на 3600м. Обнаруживаю на перевале лодж, бросаю вещи и первое, что делаю, выпиваю рисовой водки: прикидываю, успеем ли мы добраться до Толу-гомпа сегодня. Попутно делаю несколько кадров:


С погодой мне очень повезло...

... а вот с гидом не очень. Он пришел часа на три позже меня и принялся блевать: мои самые худшие опасения оправдались - он отравился вчерашней едой. О том, чтобы идти дальше не может идти и речи: ночуем на перевале. Высота - около 4000. Из плюсов: от высоты не колбасит, и в лодже наливают отличную рисовую водку, а так же наличествует солнечная батарея и аккумулятор 12 вольт - я пытаюсь зарядить от них свою батарейку.

 

День четвертый.

Обсуждаем с гидом маршрут. Показываю ему на карту, показываю на местность, показываю куда нам идти. Гид непреклонен: идти нам, по его мнению, в другую сторону. Ладно, поверим. Идем.

Батарейка хоть и простояла на заредке несколько часов, подозрительно мигает тревожным индикатором. Вспоминаю курс физики, извлекаю батарейку и начинаю стучать ей по камню: это приводит ее в чувства... еще на несколько кадров.


Весь гималайский хребет как на ладони:


Через три часа ходьбы внизу начинает маячить небольшой монастырь...

... а в мозг стучит радостное: "Вот он!!!"

Но гид ломает мне кайф: это совсем другое место - Нгаур-гомпа. Все-таки я был прав, когда указывал направление. Теперь нам предстоит снова набирать высоту. Ползем четыре часа вверх и добираемся до базового лагеря Пикей. Ничего себе крюк!!!

Хорошее место базовый лагерь Пикей: заказываю в лодже рисовой водки, которая оказывается подозрительного зеленого цвета - что твой тосол. Или тормозная жидкость.

Во дворе дети резвятся в Гималайский бадминтон:


Девочки мне нравятся больше мальчиков. Поэтому делаю отдельный снимок:


Гид задерживается: ему все еще плохо. Сотовой связи нет. Батарейка садится. У меня с собой почти 10 килограммов почти бесполезного железа. Возникает мысль достать лаптоп, сфотографировать его на фоне гор и продать снимок фирме Аппл, но нужно экономить кадры. А самое главное: интернета нет. Вот если бы был интернет, это было бы правдой и сработало. А обман не будет иметь силы. Знаете, как Куросава снимал своего "Бездомного пса"? Там есть кадр, где полицейские роются в картотеке. Стелажи с ящиками. В ящиках перфокарты. Режиссер заставил съемочную группу потратить немало часов (или даже дней), чтобы заполнить перфокарты текстом. Сказал, что если этого не сделать, то получится ненатурально. А ведь в кадре нет ни одной перфокарты крупным планом: какая разница - есть на ней что, или нет? Выходит, что разница есть.

Изучаем карту: оказывается до Толу-гомпа нам опять не добраться. Успеть бы сегодня до Бульбуле. Впереди еще три часа перехода, батарейка почти села. Выжимаю два кадра с яками возле сырной фабрики:


Я отправляюсь в Бульбуле. Жду гида. Темнеет. Совсем стемнело! Темно!!! Пиздец, блять!!!!! Ааа!!!!!!! Надо посылать группу спасения. Беру аборигена и отправляюсь на поиски. Обнаруживаем его в полутора часах ходьбы от Бульбуле. Блюет. Транспортируем в лодж и располагаемся на отдых.

 

День пятый.

Просыпаюсь. Чешутся ноги: вероятно в лодже водятся животные. Следом просыпается гид. Склоняемся над картой и прикидываем маршрут. Нам предстоит пройти через Толу-гомпа до поселка Таре, где ходит джип до городка Окхалдунга.

Выдвигаемся. Переход до монастыря занимает около полутора часов. Вот он уже и показался внизу. Достаю камеру и... ночные попытки зарядить батарею не привели ни к чему. Начинаю танцы с бубном. Выстукиваю на аккумуляторе чечетку булыжником и молюсь всем известным мне божествам. Что-то, или чечетка, или молитвы, возымело действие и происходит чудо: камера оживает.

Делаю первые несколько снимков:


Древний монастырь с почти 700-летней историей пришел в полный упадок (в буквальном смысле). Этому есть свои причины (к ним я еще вернусь как-нибудь). О текущем его (монастыря) состоянии можно судить по фото:


Это большой молитвенный барабан. Когда-то стены помещения украшали будды и бодхисаттвы. Сейчас - похабная наскальная живопись с голыми бабами. Совсем как в российских церквях в 80е годы. (К слову: гротескные изображения половых органов и актов совокупления в гималаях в наши дни - не редкость.) Впрочем, любая женщина по своей природе - Тара.

Так что противоречие это скорее на относительном уровне.

А это хатка настоятеля. Довольно скромная. Сам настоятель учит Дхарме в Нью-Орлеане. Там и хатка, вероятно, побольше размером выйдет.


На соседнем от монастыря холме красуется старинная ступа:


Монастырь посещает всего один монах. Раз в несколько дней: ему идти до монастыря 10 километров пешком. Сегодня нам не повезло, но время поджимает и ждать завтрашнего дня возможности нет.

Мы с гидом изучаем карту. Компаса у нас нет, но я привожу карту по рельефу и объясняю, что идти нам в одну сторону. Гид утверждает, что в другую. Мои доводы, что я - сын геологов, и знаком с картами с 6 лет на него не действуют: он уверен, что знает местностные тропы гораздо лучше.

Идем. Долго. Мои худшие опасения начинают оправдываться снова: мы дали здорового крюка, к тому-же сбросили высоты - теперь ее надо набирать. Так или иначе, но в итоге мы оказываемся в месте в местечке Папре...


...населенном уже индуистами:


Ситуация становится серьезной. Гид блюет уже четвертый день. Я начинаю думать о том, что пора звонить боссу и вызывать вертолет. Но телефонная связь не работает, а камера опять на нуле: теперь это уже почти 10 кило полностью бесполезного железа.

 

День шестой.

Так или иначе, но еще шесть часов ходьбы выводят нас до поселка Сигане. Темнеет. Мы опять выбились из расписания. В Сигане мы остановились в доме дружелюбного шерпинского семейства. Хозяин дома хорошо говорит по английски, и рисуется ко мне в гиды на следующую экспедицию. И в качетсве бонуса даже отводит в пещеру, которая расположена всего в 10 минутах ходьбы от его дома. В этих горах много разных пещер. Камера мертва, так что предъявить нечего.

Выясняю у нашего будущего гида, что в Таре нам нет смысла идти: достаточно добраться до местечка Дап - это гораздо ближе, и там тоже ходит джип. Двухчасовой подъем, и мы оказываемся на месте.

Шаманю и оживляю камеру снова. На один кадр. Вот он - Хайвей Солукумбу. Хайвей в буквальном смысле - высокая дорога:


Мы дожидаемся джипа, грузим наш скарб в него и начинаем спускаться по пыльному серпантину в Окхалдунга. Шесть часов пути и мы на месте. Дальше нам предстоит ночевка в крысятнике в индуистской деревне. Окхалдунга - поселок большой, но населен индюками. Контраст между индуистами и буддистами поразителен: первые могут жить на помойке. В буквальном смысле этого слова.

Дальше еще один переезд, и мы добираемся пещеры Маратика, где Драгоценный Гуру практиковал с дакиней Мандаравой:

 

а нормальные есть..? и как они называются тогда? по смыслу понятно, что лодж это место для проживания, но их столько названий привычных, отель, хостел и прочие..
всем чем то отличаются, вот и хочется понять, что есть лодж..
и второй вопрос.. я вот в Мексике чуток попробовал по горам походить.. тяжело, вес около сотни, пульс как бешеный.. 50м прохожу - 120 в минуту..
скажи пожалуйста, если захочу пройтись по похожему маршруту, не помру и реально на сколько сложно это будет..?
мне нравятся такие походы, но на все хочется смотреть реально.. и места красивые, может накоплю когда деньжат.. и приеду

 

ваще, в переводе с английского, лодж (lodge) это домик, гостиница, сторожка, если это существительное и селить, поселить если это глагол. В привычном смысле слова, это исключительно африканское изобретение для путешественников. Располагаются лоджи обычно на территориях национальных парков и заповедников Африки, где традиционно проводятся сафари и треккинги. Лоджи представляют собой специальные места для проживания туристов, оборудованные на лоне дикой природы. Иногда их называют этно-отелями. Условия в лоджи, как правило, комфортабельные, питание предусмотрено на месте. С архитектурной точки зрения это капитальные строение, где сосредоточены все сервисные службы, бары, рестораны, веранда для наблюдения за животными. Номера для постояльцев обычно находятся в отдельных бунгало. Созданы лоджи специально для того, чтобы путешественники могли наслаждаться великолепными пейзажами и живой природой.

Впервые лоджи появились более двадцати лет назад в одной из самых благополучных стран африканского континента - Ботсване. Примеру ее последовали другие африканские страны, где популярно сафари. Как правило, это отели уровня четырех-пяти звезд, хотя официальной звездности лоджи могут и не иметь.

 

malxaz, да не, где нить в сети прочитать что такое лодж я смогу.. просто хочется знать, что это такое там, в Тибете..

 

тебе же выложили фото вот:


обычный тибетский лодж

 

Иногда бывает без вариантов, поэтому приходится жить, например, в таких условиях