Месоамерика. Часть вторая - Гватемала.

Тема в разделе "Отчеты по Центральной Америке", создана пользователем malxaz, 30 сен 2010.

  1. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Дорога в Гватемалу
    Утром встал, и не выезжая из номера, пошел купить билет в Гватемала-сити, в единственной компании, которая продает билеты – Vencedora. Та меня обрадовали. Сначала чел, на мой вопрос: когда бьене бус эн Гватемала? Ответил: в 16-30. Я ему: ты что ахуел?!?! Смотри лучше! Мне вчера сказали, что есть в 12-00. После пятиминутного капания в списках, ответ: аааа… да, есть. Но!!! он сюда не бьене, а проезжает только по кайе 25-ть. Идти надо туда.
    Офигеть! Это на выезде из города, примерно там, где бус из СС останавливался. Такие у них порядки – на терминал, бус не заезжает, проходит мимо. Такого, даже в Парагвае не было.
    Билет я брать не стал, а вернувшись в отел, собрал вещи и пошел на эту 25-ю кайе (а я жил между 7-й и 9-й). Прошелся. Вспотел как в бане, точнее в русской парной. Нашел остановку этого буса. Там в магазинчике, дедушка билеты продает. Цена та же, плюс 25 центов – дедушкины комиссионные. Он звонит куда-то, и передает ваши паспортные данные.
    Пока ждал бус (около получаса), наблюдал как полисия кого-то ловила. С моей стороны квартала трое – парень и две симпатичные девушки. Смотрю, идут. Парень первый, девушки за ним. Попы у них латиноамериканские – оттопыренные назад, как у уточек. На бедрах пистолеты, на попах свернутые плащи.
    Доходят до угла. А на другом углу квартала, парень тусовался, лет 15-ть. Он как увидел их, рванул за угол и засвистел. Ну тут и эти стартанули. Парень то нормально рванул, с ускорением, выхватил пистолет и в бой! А уточки, пердон девушки-полицейские, так эротично бегут, попы нарягают, плащи по попам бьются. Им не до пистолетов, они в руки кепки похватали, а то чуть не попадали. Убежали все за угол. Потом появились. Без никого. Все с пистолетами, потненькие. Парень по рации что-то говорит, а девушки как в голливудских боевиках, по периметру обходят квартал (видно кто-то по крышам рванул).
    Так эротично смотрятся. Я вспомнил пару порно-фильмов, начал что-то прикидывать в этой теме. Форма, наручники, пистолеты, туда-сюда…
    Из состояния сексуальной медитации, меня вывел приехавший chiken-bus. Здесь, автопром пендосии, пальму первенства хапонесам не отдал. 99% бусов это Блю Берд, списанные на металлолом в США и ездящие тут.
    Поехали. Где-то минут через 45 – граница. Остановка. Заходит женщина из миграсиона и полицейский. У нее список. Смотрит паспорта, и по списку сверяет. Найдя – вычеркивает. Спрашиваю ее за выездной штамп. Она говорит не надо. Вам поставили в аэропорту въездной, все! Теперь по трем странам: Сальвадор-Гватемала-Никарагуа, вы можете ездить. А вот в Белиз-Гондурас, уже нужен штамп и виза.
    Ну хер его знает, спорить не стал. Переехали через мост. Бьенвенидос в Гватемалу! Тут миграсион уже никуда не ходит. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, то мы к ней. Заходим. Пару вопросов, как всегда в конце: где учил кастелано? И … печать в паспорт!!! Здесь ее ставят. Чудные правила!

    Итак, я на плодородной земле майя, что в переводе на индейский и есть Гватемала.

    Часть Первая – горы.

    Доехали до сьюдада. Когда спускались с гор в долину и потом пока ехали к терминалу, посмотрел на город. Да, отличается от Сан Сальвадора. Намного. Очень намного. Город современный. Много высотных зданий. Чистые и широкие улицы.
    Правда пошли эти зоны. Вспомнились пару песен, из сериала «Зона»: зона, зона в не сезона… и «Лесоповала»: и зоной станет, целая страна…
    Ну, тут не страна, а город, поделен на зоны. Почему на зоны? Да хер его знает. У нас не проконсультировались. Наши бы их научили, что это неправильно, что можно поделить только на две зоны – пром. зону и жил. зону. А все остальное – локалки. И тогда, зона 10 это десятый локальный участок в пром. зоне (потому что офисный район), а скажем элитная зона 9, это локалка хоз. Обслуги (ну типа слуги народа – мужиков).
    А так, непонятка сплошная. Причем кайе, по номерам одинаковые и в зоне 1 и в зоне 10. То есть пересечение скажем 2-й кайе и 3-й авениды есть и в зонае Уно и в зоне Дьез. Короче майя, они как молдоване, они легких путей не ищут.
    Доехали до терминала. Пока ехали, уже по карте сориентировался где мы и куда идти. Поэтому вылез, нагрузился рюкзаками и пошел в сторону зоны Уно.
    Улицы напомнили Аргентину. Вроде бы и чисто, и дома неплохие, но много бомжей на картонках спят, сидят, бухают и т.д.
    По ЛП выбрал отель. И в этот раз не прогадал. Чистая комната с кроватью, столом, стулом и вешалкой – 50 кецалей (1 у.е. = 8 кецалей). Туалет и душ общие на этаж, но я во всей гостинице (3 этажа) один. Правда розеток в номере нет!!! Спрашиваю почему, а мне тип отвечает: да заебали, гладят что-то, варят, кипятят, а потом за електричество такие счета приходят! )))
    Да, точно зона. )))
    Учитывая, что денег я не менял на границы, и кецалей у меня нет, заселившись, первое дело – найти АТМ. Это я хочу вам сказать не просто. Даже очень не просто. С банкоматами тут проблема. Точнее проблем нет, так как банкоматов практически нет. Те, что удается найти, в банках. Но не так как у всех, с отдельным входом и возможностью зайти 24 часа в сутки. А внутри. А банки в субботу, в 16-30 уже закрыты. Ищу. Спрашиваю у тех, кто должен вроде бы знать – таксистов, полицейских. Выпучивают глаза, что-то мычат и неопределенно машут рукой. Спрашиваю: вы меня не понимаете? Еще больше выпучивают глаза и отвечают: понимаем. Говорю: так не машите руками, просто на испанском объясните, какая улица, или где направо-налево и сколько потом кварталов и куда? Нет! Дальше неопределенный жест рукой и краткое ректо или френте.
    Пару нашел. Но всплыла другая проблема. Не все АТМ выдают деньги по Мастеркард. Только по Виза. А у меня Виза уже пустая. Короче, минут через 70, мне удалось найти АТМ, выдающий по Визе. Но тут возникла проблема № 3. Засовываю карту – сигнал вытащить. Вытаскиваю карту – ввести пароль. Ввожу пароль – варианты сумм. А вот сумма максимальная – 1000 кецалей, или 125 у.е. Учитывая, что Альфа, за снятие любой суммы в постороннем банке нимает или 1% от суммы или 99 руб., я всегда стараюсь за раз, снять не меньше 250 у.е.
    Поэтому, начинаю вручную вводить другую сумму. И вот в этот момент, банкомат пищит и говорит: лимит времени исчерпан!!! И все! Все надо по новой!!! И вот как не старался я, но пройти все операции за нужное банкомату время – не смог. В итоге пришлось снять 125 у.е. при комиссии Альфы 3 у.е. и еще не знаю сколько банка чей банкомат.
    Уффф!!! Хочу сказать, пока (я предпосылок к улучшению нет) Центральная Америка, с Южной Америкой, в плане удобства для путешествий – и рядом не стоит. Одни минингиты. Если в ЮА понимаю, что туристы это их хлеб (Перу-Боливия-Эквадор) или просто развитые, нормальные страны (Колумбия-Аргентина), то здесь, отношение типа: бля… понаехали гринго! Ну и хуй на вас!
    Причем удивительно, что это в столице самого туристического государства Центральной Америки.
    Ладно. Что еще? Общие впечатления.
    Люди уже немного другие. Уже есть нормальный процент татуированных.
    Полиция. Есть патрули с винтовками и смешанные патрули с армейцами.
    Гостиницы. Двух типов, или убитые в хлам по 6-10 у.е., или нормальные но выше 20 у.е. Такого как в ЮА, чистого, аккуратного, по 8-10 у.е – нет. Оставить вещи на неделю, я не говорю о трех месяцах как я в Перу делал. Я бы здесь на день не рискнул оставить. Да они бы и не взяли. У них такая услуга не предусмотрена.
    Интернет. Основная масса кафе – 8 кецалей час. Пошел искать. Нашел по 10 кецалей час!!! И потом случайно, нашел по 5 кец., где и приземлился.
    В 20-00, все закрывается и умирает. Все!!! Торговые центры, интернет-кафе, кафе-рестораны. Пошел походить по центру. Т-И-Ш-И-Н-А… И мертвые с косами стоят. Открыты только редкие дискотеки. Возле них, кучи пьяной молодежи. Майя, были воинственным народом. Очень. Их потомкам это передалось. Поэтому пьяные, в отличии от тихих алкоголиков инков и аймара, агрессивны. Что-то кричат, матерятся, типа драться лезут. Со своим, с прохожими. Ко мне пару раз дергались.
    В таких ситуациях, я вспоминаю заветы Оямы: предотвращенная схватка, это выигранная схватка. Можно было бы их поукладывать там, но зачем? Проблемы будут в любом случае. Или тебе навтыкают, или ты навтыкаешь, но потом разбираться с полицией, или валить от полиции или друзей терпилы. Поэтому лучше, пройти мимо, не заметив. Учитывая, что пьяные страдают рассеиванием внимания, он сразу же переключается на что-то или кого-то другого.
    В планах, пробыть здесь пару дней. Завтра пару музеев и интересных мест. Послезавтра, виза в Белиз и консультация по визе в Гондурас. А потом в Антигуа.

    Ну и как обычно, немного истории.

    Гватемала в переводе с индейского, означает «Плодородная Земля». Рыболовецкие и фермерские деревушки, появились на тихоокеанском побережье Гватемалы еще за 2000 лет до н.э. Развиваясь, племена объединялись между собой, заселяли все большие территории, и уже к третьему веку нашей эры, возникла целая цивилизация, известная, как майя. Эти люди поклонялись своим богам, совершали жестокие обряды жертвоприношения, однако, имели свою письменность и культуру.
    К 250 году н.э., во время Раннего Классического Периода, в высокогорьях Гватемалы началось строительство великих городов-храмов, но во время Позднего Классического Периода (с 600 по 900 гг. н.э.) центр империи был перенесен на рванины Эль Петена.
    С 4 по 9 века происходило бурное развитие империи. За это время были построены такие города, как Тикаль, Уаксактун, Паленке, Киригуа, Копан, Яксчилан и Бонампак. Замысловатые стелы и пирамиды, алтари жертвоприношений, религиозные храмы сохранились и до наших времен.
    У цивилизации майя была строгая социально-политическая система. На верху, находились военные священники, затем шли архитекторы и художники, воины, торговцы и строители. В самом низу, находились крестьяне и рабы. Религия майя была основана на почитании природных явлений, прежде всего следованию сухого и дождливого сезонов.
    Индейцы майя были очень воинственным народом, и из-за междоусобиц и частых войн, к 9 веку произошел упадок цивилизации. В результате разобщенности на всей территории осталось всего лишь несколько племен: киче, кекчи и какчикели. В общих чертах они были схожи с индейцами майя.
    В 16 веке, на территорию Гватемалы пришел отряд канкистадоров, посланный из Мексики Эрнаном Кортесом, под командованием Педро де Альворадо. После нескольких сражений, они захватили основные города и полностью сломили сопротивление местных жителей.
    Наибольшее сопротивление испанцам оказало племя киче, до сих пор остающееся крупнейшим индейским племенем Гватемалы. Конкистадоры захватили в 1524 году, главный город племени киче - Гумарках. По приказу Педро де Альварадо, город был сожжён вместе с его знатью. К тому времени, Альварадо вместе со своими союзниками из местных народов, уже разгромил основную армию киче, которую возглавлял Текун Уман, выходец из царской семьи киче, носивший титул «великий предводитель воинов», в битве на окраине города Кетцальтенанго. Согласно летописям, Альварадо якобы лично убил Текум Умана. К 1525 году, индейцы были покорены.
    25 июля 1524 года, столицей новой испанской Гватемалы провозгласили город Иксимче. Однако, из-за постоянных землетрясений и извержений вулканов столица не раз переносилась в различные города. С 1543 по 1773 годы, столицей был город, известный в наши дни под названием Антигуа. После очередного разрушительного землетрясения столицу было решено перевести вновь. С тех пор и по наши дни главным городом страны является Гватемала Сити. Официальное название было получено в 1776 году, оно звучит так - Новая Успенская Гватемала (Nueva Guatemala de la Asunciоn). Город стал своеобразным центром Центральной Америки.
    15 сентября 1821 года, была провозглашена независимость Гватемалы. В 1822 году, Гватемала вошла в состав Мексиканской империи, и вышла в 1823 году, после её крушения. Вскоре была создана федерация стран Центральной Америки. Её первым президентом был Мануэль Хосе Арсе. В 1838 году, центрально-американская федерация распалась.
    В 1839-40 годах в Гватемале шла гражданская война между либералами и консерваторами.
    В 1871 году, либералы произвели государственный переворот в Гватемале, и президентом стал генерал Руфино Баррильос. Он изгнал из Гватемалы монашеские ордена, конфисковал их имущество, а также имущество крупнейших консерваторов. При нём начались постройка железных дорог и предпринят ряд мер для развития сельского хозяйства и распространения грамотности населения. В то же время, Баррильос страстно желал вновь создать единое государство Центральной Америки. После неудачи мирных переговоров с соседними странами, Баррильос решил силой организовать федерацию, но в сражении против армии Сальвадора в 1885 году, был убит.
    В 1898 году, президентом стал консерватор Мануэль Кабрера, предоставивший американцам, в частности, компании «Юнайтед Фрут», ряд плодородных земель, на которых компания создала крупные плантации бананов, ставшие вторым после кофе экспортным товаром Гватемалы.
    В начале XX века две диктатуры, поддерживаемые США, изолировали страну от остального мира. Несколько лидеров выделяются в истории Гватемалы.
    С 1898 по 1920 год, диктатором стал Мануэль Эстрада Кабрера, затем, после небольшого либерального периода, с 1931 по 1944 год, диктатура Хорхе Убико Кастаньеды.
    Первый диктатор запомнился народу тем, что “вручил” все богатства страны иностранным компаниям (об этом писал Нобелевский лауреат гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас в своих романах “Сеньор Президент”, “Зелёный папа”, “Уик-Энд в Гватемале” и др.). В этот период хозяином в стране стала United Fruit Co.
    Второй диктатор Убико, знаменит своей страстью к строительству. При нём в столице были возведены Национальный Дворец (ныне Дворец Культуры), Дворец Полиции, рынки, мосты и так далее. Ему удалось выплатить внешний долг страны. Но его правление сопровождалось террором и запугиванием гватемальцев репрессиями.
    После свержения Кабреры либералами (в 1920 году) была схватка за власть, в которой в 1931 году, победил генерал Хорхе Убико. Он предоставил компании «Юнайтед Фрут» новые земли, причём совершенно бесплатно, и потому пользовался поддержкой США. В короткое время он стал диктатором.
    В 1930-е годы, крупнейшим после США внешнеторговым партнёром Гватемалы стала Германия — треть объёма экспорта и импорта Гватемалы. Однако в декабре 1941года, Гватемала была вынуждена вслед за США объявить войну странам «оси» — Германии, Италии и Японии. В военных действиях Гватемала не участвовала, только прекратила торговлю с этими странами.
    В июле 1944 года, произошло выступление младших армейских офицеров, студентов и учителей против диктатуры Убико. Стремясь сохранить за собой рычаги власти, тот передал пост президента генералу Понсе. Однако в октябре 1944 года, он был свергнут в результате государственного переворота под руководством майора Араны и капитана Арбенса. В ходе переворота было убито около ста человек. Страной стала править военная хунта. Затем были проведены выборы, и президентом Гватемалы стал писатель Хосе Аревало, который повёл более независимую от США политику, в частности, установил дипломатические отношения с СССР. Сам Аревало называл себя «христианским социалистом».
    В 1951 году, на выборах победил ставший уже полковником Хакобо Арбенс, выиграв их у про-американца Идигораса Фуэнтеса. Арбенс повел себя ещё более радикально — отказался послать контингент в Корею и национализировал земли компании «Юнайтед Фрут», выплатив ей компенсацию в миллион долларов, хотя Убико отдал эти земли совершенно бесплатно, а компания требовала 16 миллионов. Экономическое давление на Арбенса не помогло, и «Юнайтед Фрут» стала искать поддержку в высших эшелонах власти США. И нашла — у братьев Даллес, один из которых — Аллен — работал директором ЦРУ, а другой — Джон Фостер — был госсекретарем. Их поддержал и президент Эйзенхауэр — он считал, что Арбенс настроен про-советски и идёт к коммунизму. В июне 1954 года, Арбенс был свергнут в результате операции PBSUCCESS.
    Президентом стал полковник Кастильо Армас, который вернул земли «Юнайтед Фрут» и переориентировался на США. В 1957 году, он был убит. Вскоре президентом стал Идигорас Фуэнтес, при котором в стране началась гражданская война.
    Началась она после того, как в ноябре 1960 года, было подавлено вооруженное восстание младших армейских офицеров, которые ушли партизанить в горы. В 1963 году, Идигорас был свергнут полковником Перальтой Асурдией, который правил в стране до 1966 года. После этого президентом стал Мендес Монтенегро, начавший настоящую войну армии против партизан, при этом уничтожались целые деревни, поддерживавшие партизан. Большинство партий и движений были объявлены «вне закона». Активисты их либо были убиты, либо вынуждены были перейти на нелегальное положение.
    В 1970 году, президентом был избран Арана Осорио. При нём репрессии против инакомыслящих достигли своего пика. Так, например, 26 сентября 1972 года, был казнен лидер гватемальских коммунистов Бернардо Альварадо Монсон.
    В 1976 году, столица была разрушена сильнейшим землетрясением. Партизанское движение провело несколько масштабных военных операций. Армия ответила массовыми репрессиями.
    Последующие президенты — Лукас Гарсия и Риос Монтт ещё более ужесточили репрессии. Монтт, пришёл к власти в 1982 году. На время правления Монтта (1982—1983) приходится треть известных убийств за время гражданской войны, в которых большая доля вины также на совести партизан. В 1983 году, Монтт был свергнут, к власти пришёл Оскар Мехиа Викторес. При нём из страны много гватемальцев бежало в соседние страны.
    В 1992 году, Нобелевская премия мира была присвоена индейской активистке Ригоберте Менчу, которая выступала с открытым осуждением гватемальской диктатуры. В том же году начались переговоры с партизанскими группировками, 29 декабря 1996 года, правительство Альваро Арсу, подписало мирное соглашение с партизанами, однако ни бывшие военные правители, ни партизаны к ответственности привлечены до сих пор не были.
    Затем страна пережила целую серию выборов президентов, основанных на лжи и фальши, и лишь в 1995 году, в Гватемале прошли по-настоящему демократические выборы, на которых победу одержал Альваро Арсу Иригойен. В течение его президентства проведён ряд реформ, заключён Договор о мире в Центральной Америке, прекращена партизанская война, длившаяся более 20 лет, возобновлены дипломатические отношения между Россией и Гватемалой, установленные с СССР в 1945 году и никогда не поддерживаемые.
    9 сентября 2007 года, был проведён первый раунд очередных президентских выборов, победу в которых одержали бизнесмен Альваро Колом из лево-центристской партии Национальный Союз Надежды и бывший генерал гватемальской армии Отто Перес Молина из право-центристской Патриотической Партии. Второй раунд выборов состоялся 4 ноября 2007года. Победу одержал Альваро Колом. 14 января 2008 года, Альваро Колом официально вступил в должность президента Гватемалы.
    Руины майя в Гватемале: Гватемала: Агуатека, Гумарках, Дос-Пилас, Ишимче, Ишкун,Йашха, Каминальхуйу, Канкуэн, Киригуа, Ла Корона, Мачакила, Мишко Вьехо,Наачтун, Накбе, Наранхо, Пьедрас Неграс, Сакулеу, Сан Бартоло, Сейбаль, Сиваль, Тайясаль, Такалик Абах, Тикаль, Уашактун, Эль Бауль, Эль Мирадор, Эль Перу.

    Воскресенье.
    Делать нечего. Поэтому посвящаю его исследованию города. Вначале центр и на север, до парка Минервы.
    Первое, что попадается на глаза, это здание-крепость, в стиле республиканских зданий КГБ, в СССР. Тут тоже – полиция. Далее площадь, что когда-то была главной.
    [​IMG]
    Правда, по местному ее называют центральным парком. На ней катедральный собор, и бывший президенский дворец – нынешний институт культуры. Еще куча сувениров – артесании, бродяг, бомжей, зевак, мелких уголовников и военных патрулей.
    [​IMG]
    В дворец есть экскурсии. С 9-00 до 10-45. Захожу в десять. Чика-охраница говорит: подождите до 9-30 и мы вас пустим. Цена 40 кец. Побродил по площади. Подхожу опять. Уже другая чика и мужик. Говорит: подходите в 10-00. Да вы ахуели что-ли? – говорю – я уже подходил, мне сказали в 9-30. Она смущается и идет за гидами. Через 10 минут, выбегают две жабы, заспанные и растрепанные, в нац. костюмах – гиды. Уже собралось человек 8, и еще подошла целая полпа школьников (человек 25). Я спрашиваю и жабы-гида: ну и??? Она начинает лепетать: щас, щас, подождите до 10-00. А чего ждем? – спрашиваю у нее – что в 10 часов президент выйдет нас встречать? Вот в книге написано, что с 9 открытие. Она что-то несвязное лепечет, но мне уже надоело. Платить 5 у.е. чтоб тебя со стадом школьников под конвоем провели по дворцу, я уже перехотел. Сказав жабе еще пару слов, о том, что я думаю о ней и о ихней пунктуальности, я пошел в парк Минервы.
    Эта часть города – старый центр. Когда здесь жили богатые люди. Потом они перебрались на гватемальский Кутузовский (ав. Реформы), а здесь стали жить простые люди (в принципе как и в Москве – убитые дома в центре). Все захирело. Сам райончик пустынный. Да ваще как-то пустынно везде. Везде где я был. Такое впечатление, что из двух миллионов людей, живущих здесь, полтора миллиона куда-то уехали.
    По 7-й авениде, обнаруживаю … синагогу!
    [​IMG]

    Ого! Значит здесь не все так плохо. Раз есть синагога, значить есть много евреев. А много евреев, в местах где плохо не бывает. )))
    Дошел до парка. Здесь меня интересовала mapa de relieve, хотел посмотреть на макет страны в рельефе, где мне ездить придется. Правда когда через забор увидел этот макет, мне перехотелось платить 2 у.е. за вход, так херово все это сделано.

    тут попадаются графитти. вот такие:
    [​IMG]
    ну еще такое попадается часто:
    [​IMG]

    Теперь пошел на юг, в богатые зоны – 4-ку, 10-ку, ну и в 4-ку, 9-ку, 13-ю. В принципе, новые, благополучные районы, начинаются от Civic Center Area. Там находятся здания Юстиции, Центробанк (в нем кстати бесплатный музей нумизматики) и институт туризма. И через весь город, идут авенида Реформы, аведина Семь и Шесть. По левую сторону – зоны пять, десять. По правую – зоны четыре, девять. Самое самое, это сама авенида Реформы и зона 10. Там все дорогие и безопасные отели, клубы, бары, магазины. Там эдифисио и особнячки. Это район белых гватемальцев. Из индейцев, там только случайные прохожие, обслуга и полиция (хотя полиция это та же обслуга). Она там на каждом углу, в прямом смысле. Но и цены там тоже, будь здоров!!! Про отели не знаю, не спрашивал, а вот скажем баночка какого-нибудь пойла, того что в центре по 4-5 кецалей, там по 8. Пицца, та что в центре по тридцать с чем-то, там по восемьдесят с чем-то. Ну и все в таком же духе.
    Посмотрел я на все это, дааа… ни в одной стране ЮА, я не видел такой пропасти между богатыми и бедными. Точнее, такой самоизоляции. Как же далеки они от народа…
    Там в начале церковь такая симпатичная, я решил пойти посмотреть. И попал как раз на воскресную мессу для белых и богатых. Все вокруг заставлено джипами, куча охраны.
    [​IMG]
    В саму церковь пустили (я же белый). Там тоже, ни одного индейца. Даже богатого. Все рожи белые, такие, какими в фильмах плантаторов пендосовского Юга показывали.
    Так! Все, хватит про наблюдения. А то я ник скоро, на Алеша Пешков поменяю, или на Максим Горький.
    Меня здесь интересовали пару мест: посольство Белиза (виза), офис Иберии(билет на Родину) , посольство Гондураса (что надо для визы), Институт Географии (карта Гватемалы). Поузнава все, что мне надо, я оправился в 13-ую зону, в единственный работающий сегодня музей – Антропологии.

    музей Антропологии.
    Вот он то, как раз мне очень и очень понравился. Большая коллекция керамики, стел и прочих вещей связанных с цивилизацией майя. Очень интересно. Экспонатов море!!! Вот только пару из них, так как все фото около двухсот.
    [​IMG]
    особо впечатлили, зубы со вставленными рубинами
    [​IMG]

    По пути в музей, я кстати заблудился немного и оказался в каких-то ебенях. Да, насмотревшись на эти охраны, полицейские патрули и прочее, я себя там начал как-то напряжно чувствовать. Думаю: может точно здесь так опасно. может я просто не догоняю. Правда все обошлось. Но!!! Улицы пустынные полностью. На 100%!!! Идешь, как в этих голливудских фильмах, где показывают времена после 3-й мировой войны. Только что здания все целы. Ооо!!! Как в последнем фильме, что я в Мар дель Плате смотрел: El libro de los secretos.
    Ну а после музея, через девятку и четверку ( зоны 4 и 9) вернулся в центр. Эти две зоны, кстати зоны сосредоточения стриптиз клубов. Женские зоны значит. )))
    Завтра надо получить визу Белиза и узнать по визе Гондураса и купить карту Гватемалы. И можно ехать в Антигуа. Да, еще может зайду в музей истории.

    Понедельник.
    В этот день, я осталься в Гватемаласити исключительно по делам.
    Основное это виза в Белиз. По пути в посольство, зашел в институт культуры и туризма, узнать пару вещей и взять пару карт. В 9-30 утра, в информасион туристика никого еще нет (по расписанию работает с 8 утра) Минут через 15-20, прибежал запыхавшийся парень. Ну я его немного пожурил за нарушение трудовой дисциплины, и под эту волну, набрал кучу всяких карт, проспектов, расписаний и адресов бус кампаний. Узнал, что практически все старые адреса, по которым кампании отъезжали из столицы в другие города, поменяны. И перенесены дальше в ебеня. Потом, он мне показал на карте где сошли сели и смыло дорогу. И я пошел в посольство.
    В эдифисио Ель Реформадор, меня тоже ждал сюрприз. Посольство Белиза, переехало поближе к жопе, то есть поближе к посольству Гандураса, ну в ебеня значит. Узнав точный адрес и расписание, отправился туда. Так как времени было начало одиннадцатого, а в 12 сиеста у всех посольств, чтобы успеть, я тормознул такси.
    - кванто балэ? – поинтересовался я, назвав адрес.
    - 35 кецалей – не моргнув глазом сказал таксист.
    - да ты чего??? Сой сальвадореньо!!! Ты что не видишь? 20 кец – выдал ему я.
    Он подозрительно посмотрел на меня и сказал:
    - 25
    - прекращай, это 5 минут езды, 20 и ни копейкой больше
    - бамос – выдавил из себя таксист.
    Поехали. Он повеселел. Говорит: двадцать так двадцать… долларов. Я смеюсь: евро мехор. Он тоже обрадовался – как скажешь. По пути говорили о всякой хери типа герерос, герильос и т.д. Приехали. Говорю ему: на вот лучше вместо евро, тебе вот эти деньги
    И даю ему лаосские 500 тугриков (это копейки сущие). Правда пятьсот, там лаосскими цифрами нарисованы. ))) Ну и тру ему, что это много, около десяти долларов, просто надо в НацБанк идти менять. Он менжуется, недоверчивый какой-то. Я поприкалывался, и говорю: ну не хошь, как хошь. Забрал купюру и дал ему 20-ку кецалей. Он уже и за доллары забыл, рад что хоть что-то знакомое дали.
    Поднялся в посольство. Женщина на ресепшене. Объясняю, что хочу посетить чудную страну Белиз. Можно? Она смотрит мой паспорт и отвечает: а че ж нельзя – можно. Ксерокопия паспорта есть? Нет. Фото есть? Есть. 60 у.е. есть? Или ихний эквивалент в кецалях? Есть. Ну тогда заполняйте анкету. Пять минут заполнения. Отдаю анкету, паспорт, фото и 480 кецалей и еще через пять минут, она мне отдает паспорт со вклеенной визой.
    Срок действия 3 месяца со дня получения, время разрешенное к нахождению на территории Белиза такое же и один въезд.
    Потом дошел до посольства Гандураса. Эти уже чисто в жопе находятся. По пути смотрю, пара солдат и полицейских стену охраняют и что-то смотрят в ней. Присмотрелся и я. Три пулевых отверстия, с застрявшими пулями видимо. Наверно ждут криминалистов, чтоб извлечь.
    Зашел в посольство Гондора. Спрашиваю:
    - визу можно сделать?
    - кэ тьенес националидад?
    - самый лучший в мире – отвечаю и улыбаюсь.
    - Эстадос Унидос? – спрашивает она.
    - берите выше!!! Русия!!! Сой русо!!! – это ее немного выбила из колеи. Она видно решила, что что-то в жизни прошло мимо нее незамеченным. Взяла паспорт. Повертела.
    - одно фото, паспорт, описание поездки и 40 долларов. Сделаем в течении дня. – говорит
    - муй бьен!!! Но мне надо с двумя посещениями – отвечаю
    Тут она задумалась. Нее… Я на это пойтить не могу – отвечает – мне надо посоветоваться с шефом. ))) Ушла. Приходит с шефом (чика годов сорока). Я объясняю: хочу посетить Гондурас, потом выехать в Никарагуа. А затем вернуться в Гватемалу. А так как между ними Гондурас (будь он неладен), надо два въезда.
    Она спрашивает: а зачем вам назад? Уффф!!! На самолет. Самолет у меня здесь.
    Ааа!!! Ну копию билета на ваш самолет, и сделаем… за 80 долларов.)))
    Понял. Подумал и решил – сделаю одноразовую. А в Никарагуа, или на пароме в Сальвадор переберусь, или там сделаю визу. Все одно, деньги те же. Но саму визу гандурасскую, буду делать после возвращения из Белиза.
    Потом, забрел в институт географии и купил карту Эквадора, самую точную. Со всеми имеющимися дорогами, тропами и прочим. В планах же ебеня – Пьедрас Неграс, Ель Мирадор и прочии прелести.
    Ну и по пути назад, зашел в нумизматический музей Банка Гватемалы. Он бесплатный, и очень даже интересный. Спросил где можно купить монеты – отправили в сам Банк. Зашел, но там была очередь и решил другим разом. Все равно, еще дважды в Гватемаласити возвращаться.


    Антигуа Гватемала

    Но сначала, немного о чудной гватемальской логистике. Когда испанцы прибыли в эти края первый раз, майя, ацтеки, киче и кактичели, не знали ни колеса, никакого вьючного транспорта, ничего. Ходили пешком и таскали все на себе. То есть логистика была не в писду. Изобретя вроде бы какие-то супер календари, совершив прорыв в астрологии и т.д., напрячь мозг, чтоб придумать то же колесо, которое уже было известно в Древнем Египте – было некогда. В настоящее время, мало что изменилось. Если сравнить с тем же Перу, то это как Европа и ебеня в Африке.
    Такси от отеля до места, где отправляются бусы в Антигуа, стоило дороже, чем бус (25 кец такси, против 16 кец бус). Причем бус, это двойная цена. Так как багажного отделения в чудных пендоских бусах для перевозки школьников и зеков нет. Поэтому водила сначала любезно предложил кинуть рюкзаки на соседнее место, а потом так же любезно потребовал двойную плату за это. )))
    Есть еще шатл бусы, по 10 у.е. Но платить такие деньги за 36 км. пути…
    Сам город, мне понравился. Первый город в Центральной Америке, производящий приятное впечатление. Здесь бродят стада непуганых бизонов, вернее туристов. Это немного напрягает. Куча всяких отелей, тур-фирм, сувенирных лавок и всяких зазывал, предлагающих обучить кастелано. Этому здесь по-моему учат все!!! )))
    Почти что как в Куско. Даже можно сказать – Антигуа, это гватемальский Куско. Уступает только по кол-ву интересных мест вокруг. Но компенсируют турами по всей ЦА.
    Есть туры во все концы Гватемалы и некоторые места Гондураса и Белиза. Особо впечатленные гватемальской действительностью, так и делают. Аэропорт – шатллбус до Антигуа, и пару туров: в Тикаль, В Копан, на пляжи, на Атитлан и все – домой!
    Что делать здесь? Антигуа славен своими церквями и монастырями. А точнее их руинами. Это второй город, после Икшимче, который был столицей испанской Гватемалы. Здесь им понравилось, и они в ускоренном темпе, принялись облагораживать свою новую столицу религиозными сооружениями.
    Так продолжалось 233 года, пока после серии землетрясений, столицу в третий раз не перенесли туда, где она сейчас. А здесь остались руины, часть из которых (жилые дома, админ. здания) восстановили, а церкви почему-то нет. Так они и стоят поныне, как сайты. Я их насчитал 16 штук. Большая часть закрыта. В остальные, вход по 5 у.е. В каждую!!! Здесь майя, переплюнули инков. В своей наглости. Поэтому посетив одну, я сказал себе - хватит, и остальные осматривал только снаружи. Благо, во-первых, заборы только из колючей проволоки, а во-вторых, самое ценное всегда снаружи.

    Из действующих церквей, рекомендую посетить два места: церковь La Merced и отреставрированный монастырь при ней, и церковь и монастырь (а вернее его руины) Сан Франсиско. Кстати, при церкви Сан Франсиско, очень хорошая, религиозная сувенирка. Оригинальная и качественная.
    Антигуа:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Можно еще посетить парочку музеев, в одном из которых есть прижизненный портрет завоевателя Гватемалы – Педро де Альварадо. О нем я немного и расскажу:
    Педро де Альварадо, испанский конкистадор, участник завоевания Мексики и Центральной Америки.

    Родился в Бадахосе, в Испании. С 1511 года, Альварадо участвовал в завоевании Кубы. В 1518 году, он командовал одним из кораблей флотилии Х.Д. де Грихальвы, посланной с Кубы обследовать полуостров Юкатан. В 1519—21 годах, Альварадо в качестве ближайшего помощника Э.Кортеса участвовал в завоевании Мексики.

    За утонченные манеры, внешнюю приветливость и обаятельную мужественность, ацтеки прозвали его Тонатиу (Солнышко). Однако среди конкистадоров, Альварадо отличался особенной жестокостью. Во время индейского праздника в мае 1520 года, в столице Мексики Теночтитлане, он вероломно приказал убить несколько тысяч безоружных знатных ацтеков, собравшихся туда со всех концов страны.

    Когда восставшие ацтеки, вынудили Кортеса отступить из города в «ночь печали» на 1 июля 1520 года, Альварадо командовал тыловым отрядом. Дамбу через озеро, по которой испанцы спасались бегством, ацтеки разрушили в нескольких местах. В критическую минуту, Альварадо с помощью копья удалось совершить прыжок через один из таких каналов, ставший известным как «сальто де Альварадо».

    После завоевания Мексики в 1521 году, Альварадо открыл и покорил Теуантепекский перешеек и прилегающие области, где захватил богатую добычу.
    В 1523 году, он возглавил поход в горную страну Гватемалу. Отряды Альварадо, шли вдоль тихоокеанского побережья на юго-восток. Используя взаимную вражду местных индейских племен, конкистадор с помощью жителей низменных районов Гватемалы, в тяжелой борьбе, разбил воинственных горцев. По замечанию участника похода, хрониста Б. Диаса дель Кастильо: Альварадо произвел там сильнейшее опустошение, которое шло вразрез как со справедливостью, так и с прямым повелением короля.

    В 1524 году, завоеватель основал в Гватемале город Сантьяго де лос Кабальерос де Гуатемала (ныне Антигуа-Гватемала). Город стал первой столицей генерал-капитанства Гватемала (второй, после Икшимче), которым Альварадо правил в 1524—34 годах, и с 1538 года.

    После покорения Гватемалы, отряды Альварадо впервые обследовали тихоокеанское побережье Центральной Америки от залива Теуантепек до залива Фонсека.

    В последние годы жизни, Альварадо стал соперником вице-короля Новой Испании (Мексика) А. де Мендосы в поисках легендарных, якобы богатых золотом «семи городов Сиболы», в северных приграничных землях вице-королевства. Испанская корона, гарантировала Альварадо его долю в будущих открытиях. Однако жизнь конкистадора вскоре оборвалась вблизи города Гвадалахара, в Мексике, в результате случайного падения с лошади (по другим источникам, Альварадо погиб при подавлении индейского восстания).
    Так же, здесь тьма школ изучения испанского. По городу, ходят пары: он гринго – она гватемалка или она гринга – он гватемальский мачо. Это персональные курсы. Некоторые уже держаться за ручки. Это углубленные курсы гватемальского кастелано. Почему гватемальского? Потому как он довольно существенно отличается от сурамериканского (по употребляемым словам) Они здесь просто несколько другие. К примеру, на дорожном знаке Stop, в Сурамерике пишут Pare, а здесь почему-то Alto.
    Любящие интимное общение с местными и желающие углубить свой испанский, местные курсы как раз для них.

    Ну и восхождение на вулканы.
    В первую очередь, это действующий вулкан – Pacaya. Я хотел сделать это сам, но из-за гребанной гватемальской логистики, это настолько сложно и долго, что проще купить тур за 10 у.е. Они есть с утра до обеда и с обеда до восьми вечера. Я выбрал второй.
    Тур купил просто на улице. Один помогала, все ходил за мной – помогал в заселении в первый день. Ну и потом продал тур. Я дал ему денег, он выписал мне бумажку и наказал ждать маньяна, в отеле в 14-00.
    Отель я нашел неплохой, по цене аж 30 кецалей. Единственный минус, это клопы!!! Я могу со многим мириться, и от много отказаться, но вот с клопами, у меня полное недопонимание и неприязнь.
    Поэтому на следующее утро, я прошелся по городу и нашел другой хостал, с кучей буржуев. Из двух зол (клопы и буржуи), я выбрал меньшее – буржуев. Которое компенсировалось бонусом – вай фаем. Стоило это правда все в два раза дороже – 60 кецалей. Но учитывая, что я минимум провожу в инете 2 часа в день, это 16 кец. Итого, одно на второе и выходит.
    За полчаса до часа Х, я вернулся к старому хосталу и принялся ждать бус. Что-то начало казаться, что меня кинули. Какой-то тип с улицы, какая-то бумажка без печати… Сомнения все крепли. В пять минут третьего, они практически трансформировались в уверенность. Решил, жду до 14-15 и иду… куда иду, еще не решил. Но занять себя чем-то, было надо обязательно.
    14-15, я все понял, развернулся и пошел. Последний оборот назад и … смотрю, подъехал бус. Вышел тип с бумажкой и пошел в хостал. Это по мою душу, понял я. Ну что ж, от судьбы не уйдешь, и я отправился на Пакайю.
    [​IMG]

    Что я знал о Пакайе до этого? Действующий вулкан. Довозят до подножья. Потом все идут наверх, каждый с той скоростью, с какой способен. Где-то наверху, не на самом, но практически рядом, все смотрят на текущую лаву, делают фото и ловят кайф.
    Что оказалось в реале. В реале - меня наебали.))) Приехали. Скинулись еще по 50 кец. за вход в нацпарк. Для некоторых в группе, это оказалось новостью. Группа 13 чел. Из них 4 чики. Гид – девушка, сразу начала: идем все вместе, мы группа «пантера» и бла-бла-бла…
    Меня вот эти идем вместе, ну нихуя не устраивало. Поэтому я сказал, что пойду немного вперед. Она начала протестовать, говорить, что я не знаю дороги, но я со словами: но преокупадо, тодо бьен, ушел.
    Тропа как тропа. Немного усложняет путь, покрытие ее сыпучим шлаком, скользящим под ногами. Иду. На деревьях тряпки красные висят. Иду по тряпкам. Дорога идет посредине горы. Когда проходил мимо сейсмической станции (где домики) – мужик стоит. Спрашиваю: вулкан туда (куда тропа идет)? Он говорит: нет, тебе наверх. Вулкан там.
    Полез наверх. Залез. Как потом узнал – серо Чино. Увидел вулкан. Тропу, идущую вверх влево. Класс!!! И пошел по ней. Прошел где-то 1/3 пути к вершине. Как меня отловил навстречу гвардапарке.
    - куда идешь?
    - наверх. На вулкан.
    У него глаза на лоб
    - туда нельзя! Это запрещено! Где твоя группа? Кто гид?
    - гид Карина. Группа плетется сзади. Как нельзя? Ты что отец??? А куда можно???
    - в другую сторону. Пошли!
    И начал по рации переговоры с базой. Типа турист потерялся. Где группа с Кариной? Я хотел сказать, что я не потерялся, а съебался, но как это озвучить на кастелано… ммм…
    База покрыла матюгами его, меня и Карину. Базе не до нас. Потом разговорился с дедушкой. В мае месяце, группа из трех туристов-венесуэльцев, вместе с гидом, полезли немного выше того куда можно, и… все погибли. Был кипишь. Теперь они на воду дуют. Никаких самоходов, только группой, только с гидом. Короче – тоска.
    Ну и в довершении всего, лавы не было. Она кончилась. Сейчас, в данный момент, она не течет. Мы подошли в одно место, там половая щель. И если смотреть в эту щель, то в ней, глубоко увидишь лаву. И все!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Я конечно разочарован. Понимаю, что не турфирмы вина. Просто не повезло. Но настроился на зрелище, а получил нихуя. Поэтому, от вулкана впечатления никакие.
    Спросил когда лава сале? Говорят: соло Дьоз ессо сабэ. Вот так. Потолклись десять минут и пошли обратно.

    Завтра уже сам, полезу на вулкан Агуа. Но он потухший. Так, он нечего делать, просто слазаю.
    И есть еще три потухших вулкана: Agua, Acatenango y Fuego. Последние два, немного подальше и взойти к ним самому - тяжеловато. А вот к Агуа – спокойно. Мне в турфирме начали рассказывать, что, и как и сколько стоит, но я спросил: а зачем платить 35 у.е. за гида, если можно самому взойти? Они немного подрастерялись и ответили: ну вообще-то туристы тут сами не ходят. Да я знаю, но я попробую сам, объясните, что и как. В итоге я узнал, что надо сначала на микро доехать до деревни Санта Мария де Хесус. Найти там кладбище ))) и уже от кладбища, тропа идет вверх. Идти от 4-х до 5,5 часов (по тренированности).
    Но, из-за лени, на этот вулкан я не полез, а выехал на озеро Атитлан.

    Дорога.
    Из Антигуа в Сан Педро Ла Лагуна, ехали как раз по той дороге, на которую сошел сель. Это широкая дорога, по две полосы в каждую сторону. Посередине, разградительные бетонные блоки. Сейчас ее уже частично откопали, так чтобы можно было проехать. Но следов катастрофы, и ее последствий, еще полно.
    Эта дорога, как и любая горная дорога, имеет обрыв и нависающий склон с другой стороны. Разница скажем с Перу в том, что сами горы это земля, а не камни. Вот после сильных дождей, эта земля и сползла на дорогу, где-то обвалив ее в обрыв, а в основном просто засыпав ее мокрой землей, которая когда высохла… Сейчас тут уже прорыли проезды в этих обвалах, но само случившееся впечатляет.
    Сначала я хотел остановиться в Панахачель, и уже оттуда совершать вылазки вокруг озера. Но из-за этого катаклизма, я поменял место базы на Сан Педро. Сегодня, посмотрев на месте на Сан Хуан, на Сан Педро и на Панахачель, рад, что так получилось. Самое аутентичное, красивое и удобное место это Сан Педро (еще не видел Сантьяго).
    Краткая справка.
    Атитлан — крупное бессточное озеро в Центральной Америке. Занимает запруженную вулканическим пеплом долину. Название озера переводится с майянского как «место, где радуга обретает цвета».
    Рядом с озером находятся три конусообразных вулкана: Атитлан (3537м), Толиман (3158м) и Сан Педро (3020м). На берегах располагаются индийские поселения, в которых живут майянские народности цоцили и какчикели, составляющие около 90 % населения района. Основные населённые пункты — Панахачель, Сан Педро, Сантьяго.
    Озеро, расположенное на высоте более 1500 м над уровнем моря, возникло около 100 тысяч лет назад во время извержения вулкана, которое уничтожило все живое на территории современной Гватемалы. Культура озерных жителей, с незапамятных времен населявших берега озера, отличалась от традиций и обычаев остальных индейцев страны. Глубина озера около 340 метров, занимаемая площадь - 130 кв. км.

    Озеро привлекает туристов не только своей крастотой, но и своими легендами. Оно славится своей коварностью и не допускает вмешательства человека в "свои дела".

    Главный туристский центр, расположившийся на берегу Атитлана называется Панахачель, часто его называют просто Пана. Никаких исторически ценных руин, развалин и памятников "старины глубокой" в Панахачеле нет (редкий случай для Гватемалы). Главная прелесть города - его расположение на берегу красивейшего горного озера. Поэтому туристы приезжают сюда просто отдохнуть: послоняться по жарким улочкам, покататься по озеру на катере, запастись очередной порцией сувениров и познакомиться с экзотической кухней Гватемалы.

    Туристам предлагается уникальная возможность совершить увлекательное путешествие по берегам озера на небольших экскурсионных лодках, посетить колоритные городки индейцев Майя, разбросанных на побережье Атитлана, стать участниками церемонии шамана Майя, искупаться в прозрачных водах горного озера.

    Теперь мои впечатления.
    Атитлан, красивее Титикаки (сугубо имхо) Мне нравится очень. Большие и недорогие (50 Q) комнаты отелей, вай фай, куча сайтов, даже думаю зависнуть здесь на недельку. Что здесь делать?
    Из водных развлечений, это каякинг (3 у.е. час), дайвинг, а также просто купание (вода теплая) и загорание.
    Из активных развлечений, это треккинг на вулканы и вокруг лежащие горы. Это езда на лисапеде и просто оригинальные, индейские городки. Вокруг озера их одиннадцать.
    Заселившись в отель, я сразу же на катере, отплыл в Панахачель. Во-первых, хотел узнать за цены на бусы для местных в Чичикастенанго, просто посмотреть город, чтоб туда больше не возвращаться (он на другой стороне озера и билет в один конец стоит 25 кецалей), сделать фото с середины озера и узнать за дайвинг.
    По транспорту.
    Из Сан Педро в Чичикастенанго (далее будет Чичи всегда), ездят шатлы – 40 кецалей в один конец.
    Если ехать с местными, 25 лодка до Панахачели, 10 бус до Лос Энкуентрос и там пересадка на другой бус до Чичи – 8 кец. В итоге, выходит и дороже и гиморойнее.
    Сам Панахачель, мне не понравился. Самый большой, но и самый беспонтовый городок на берегу озера. Одна длинная, главная улица, состоящая полностью из отелей, баров-ресторанов, турфирм и сувенирных лавок. Заебывать - амиго купи!!! Начинают с самого начала и конца - края этому не видно.
    По дайвингу.
    Из-за небольшого спроса, свой офис ATI davers в Панахачели закрыли. Остался только тот, что вместе с базой. А база в Санта Круз. Я позвонил по телефону, один дайв – 30 у.е. два дайва – 50 у.е. Есть у тебя ОВД или нет, им пох – скидок они на это никаких не делают. Так же им пох, есть у тебя пластик или нет. Это к вопросу, о споре с умниками от ПАДИ. Наверное, разок нырну. Еще обговорю детали (глубину погружения, что будем наблюдать, где плавать)
    Также планирую:
    - завтра забраться на вулкан Сан Педро
    - послезавтра на Cerro Naris de Indigenos
    - потом посетить Сантьяго Атитлан и залезть на Cerro de Oro
    - ну и каякинг и дайвинг. Дней на пять, занятий есть.

    Вулкан Сан Педро
    Прямо на пристани, есть будка ассоциации гидов Сан Педро. За сотню кецалей, они водят на вулкан Сан Педро (цена билета в нац парк включена) и на Нос Индейца. На вулканы Толима и Атитлан, а также на Серро де Оро, они не водят. В Сантьяго есть своя ассоциация гидов, и у них жесткие территориальные рамки – прям сицилийская мафия. ))) Там же, есть прокат каяков (час – 20кец, два часа – 30 кец, три часа – 40кец) Но если выйти напрямую на владельца каяков, то это будет еще дешевле.
    Я стартанул на вулкан в 6 утра. Сначала подымаетесь по городу вверх, и идете по дороге в сторону Сантьяго. Слева будет будка с надписью: нац парк вулкан Сан Педро. Платите за вход, и вперед!!!

    Вулкан:
    [​IMG]

    Но сначала, я наблюдал как туристический шатл, чуть не улетел в обрыв. Немного подвыпивший водила минибуса (шатл по местному), не то не справился с управлением, не то заснул за рулем и … только чудом зацепился за бордюр. Обрыв довольно приличный. Представляю состояние туристов в этот момент. ))) могут отмечать второе день рождение - 12 сентября. Ну и как вывод, туристические шатлы, не намного безопаснее местного транспорта.
    [​IMG]

    Итак, подъем на вулкан. Он существенно отличается от треккинга в Эквадоре и Перу. Сам вулкан, покрыт тропическим лесом, в котором вырублена тропинка и сделаны деревянные ступеньки. Тропинка не петляет зигзагом как в Перу, а идет практически вверх. Довольно душновато и парит. Такая себе смесь сельвы с горами. Увидеть из-за растительности, вы ничего не сможете. Набор высоты 1500 метров. Я преодолел этот путь за два с половиной часа. Сама вершина вулкана, в это время года, постоянно в тумане (облачности). Последних, пятнадцать минут пути, становится холодновато и влажно. Моросит легкий дождь. А на самой вершине – сильный ветер. Из-за облачности, нихера не видно. Но мне повезло. На пару секунд прояснилось, и я успел сделать несколько снимков.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Из-за ветра и холода, долго там не посидишь. Поэтому минут через восемь, я начал спуск. Это заняло полтора часа.
    Потом пообедав и покачавшись в гамаке, я пошел поплавать на каяке. Два часа мне хватило, чтобы заипаться. Тем более, что погода была облачная, ветреная и пошли довольно высокие волны.
    Вечером, проработав еще раз маршрут, пришел к выводу, что дайв на Атитлане мне не нужен. Будет еще много более интересных мест, где можно нырнуть.

    Нос Индейца.
    На следующий день, полез на Нос Индейца. Хоть эта гора и пониже, но сам подъем немного посложнее, потому как покруче и состоит почти, что весь из ступенек. Тоже платишь за вход, тебе охранник объясняет, как правильно идти, чтоб не проипать поворот на Нос и… я его все равно проипал!!! Понял это, когда практически дошел до Санта Клары.
    Ну что делать? Вернулся назад, нашел поворот и полез наверх. Наверху вышка и второй охранник, дежурящий на вершине. Посидел на вершине, посмотрел на красоты природы.
    Потом на вершину заползла группа туристов. От радости, что они дошли, а может о чего другого, они начали что-то орать, носиться, короче я понял, что пора уходить.
    Нос индейца:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Так как вышел я в 10 утра, то и вернулся в начале третьего. Погода сейчас в Гватемале такова, что с утра, часов до 5 вечера, светит солнце и жара. А после пяти, набегают тучи, и идет ливень часов 5-6 (а то и до 3-4 утра). Хорошо, что в номере вай фай, поэтому вечером, я в гамаке с компом, на веранде - лажу в паутине интернета.
    Следующий день, я просто валялся в гамаке. Природа и окружающие ландшафты, способствовали безделью и ничегонедаланию.

    А вот в среду, с утра я выехал в Чичи. Сначала до Лос Энкуентрос (за 30 кец) меня подвез тур бус, там я сразу же пересел на чикенбас в Чичикастенанго (5 кецалей)
    15 сентября, День Независимости Гватемалы. По этому случаю, в каждом селе, карнавал и праздник. С шествием, с ряжеными, с песнями-танцами и накрытыми столами. А учитывая, что многие села идут вдоль дороги, и шествия идут по этой же дороге, прорываться приходилось, чуть ли не с боем. И на тур бусе, и на местном.
    В начале двенадцатого, я доехал до Чичи и начал поиск геста. Удивили цены. Все хотят 80-100 кец в этой дыре. В прочем, не все, а многие. Воспользовавшись ЛП, я нашел хоспедахе по 40 кец сутки. Причем с печкой. )))
    Бросил вещи, я сразу же поехал в Санта Круз дель Киче, городок в 20-ти километрах от Чичи, рядом с которым руины последней столицы индейцев киче – Гумарках. До прихода испанцев в 1524 году, был известен под ацтекским названием Утатлан (Utatlán).

    История
    Гумарках
    был столицей постклассического государства Киче, возникшего после крушения цивилизации майя.
    Он был основан в начале 15 века н. э., и носил в основном оборонительную функцию, поскольку в те годы на земле Гватемалы велись постоянные войны между мелкими государствами. Город находился на вершине холма и был окружён оврагами.
    Конкистадоры захватили город в 1524 году. По приказу Педро де Альварадо, город был сожжён вместе с его знатью.
    К тому времени, Альварадо вместе со своими союзниками из местных народов уже разгромил основную армию Киче, которую возглавлял Текун Уман, выходец из царской семьи Киче, носивший титул «nim rajpop achijaab» («великий предводитель воинов»), в битве на окраине города Кетцальтенанго. Согласно летописям, Альварадо якобы лично убил Текум Умана.
    Камни из строений Гумаркаха были использованы для сооружения нового города Санта Крус дель Киче, руины продолжали служить источником строительных материалов до конца 19 века, что привело к существенному повреждению и разрушению останков прежнего города.
    Город открыт для посещения туристами, но пока что плохо отреставрирован. В Гумаркахе имеются несколько пирамид-храмов, остатки дворцов (в основном превратившиеся в заросшие холмы) и стадион для игры в мяч.
    Гумарках:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Некоторые современные киче, хотя формально исповедуют католицизм, до сих пор зажигают свечи и благовония на руинах храмов в Гумаркахе.
    Ехать до Киче пол часа и 6 кецалей. Приежаете на площадь. Там можно сесть опять же на микро, на нем так и написано: ruinas или пойти пешком – полчаса ходьбы. Я конечно же пошел пешком, хотелось посмотреть чем живет и дышит, провинциальный гватемальский городок.
    Все, что описано в справке, подтвердилось. Отреставрирован плохо, руины представляют собой заросшие травой холмы.
    Вход стоит несоразмеримо много – 30 кецалей. Особо смотреть нечего, да и не особо, тоже. Так как сегодня праздник, много местных жарящих мясо на мангалах, прямо рядом с руинами. Для них кстати, вход – 2 кецаля.
    Мне это кажется несправедливым и похоже на сегрегацию – унижение по расовому и национальному признаку. Почему одни могут платить 25 центов, а другие должны 3.75 доллара? Только потому, что ты живешь в другой стране, на другом конце Земли и прилетел, а потом приехал в эти ебеня, за тридевять земель, чтоб приобщиться к культуре майя??? Надо организовать прецендент и подать в международный трибунал!!!
    Правда и то, что местные молятся и зажигают свечи на руинах храма.
    Руины:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    На центральной площади Святого Круса (не Тома) дель Кичи, стоит памятник Текун Уману. Так же его именем назван приграничный городок с Мексикой.
    К моему возвращению в Киче, на площади как раз проходило какое-то карнавально-историческое представление, символизирующие битву испанцев с индейцами и каким-то боком, приуроченную ко дню Независимости.
    [​IMG]

    Потом я вернулся в Чичи (Кичи, Чичи, можно запутаться – правда?). Побродил по центру, посетил церковь Святого Томаса. Фотографировать там запрещено, но сама церковь очень интересная. В ней находятся с десяток икон 16-17 веков и старинный деревянный алтарь. Да и сама церковь основана в 1540 году. Причем весь прикол в том, что иконы, во-первых, большого размера (2м на 1.5м), а во-вторых, они не реставрировались ни разу! За практически пятьсот лет, копоть от свечей и лампад их сильно закоптила, да и саму церковь тоже (там и сейчас нет электричества) И все это вместе, производит довольно таки сюрреалистический вид.
    Как всегда, в это время года, после шести вечера начался ливень, и я отправился в номер, писать дневник и готовиться к завтрашнему переезду в Щелу (Кецальтенанго)
    Сложность переездов на местном транспорте в Гватемале, да и во всей Центральной Америке я думаю, состоит в том, что все эти чикен басы, непонятно как, где, куда и откуда едут. Скажем бус едущий в Щелу из Чичи. В ЛП указана только улица, по которой он проезжает. Все!!! Так же и в конце. Куда он приезжает, в какое место в городе, и где лучше выходить? А хуй его знает. Можно спросить у помогалы, но скажем если никогда не бывавшему в Москве жителю крайнего севера скажут: на Черемушки, вряд ли ему станет понятнее и легче.)))

    Дорога в Щелу
    Вот и я, встал утром, вышел на улицу с двумя рюкзаками и жду. Останавливаются бусы, я спрашиваю: в Щелу? Мне отвечают: нет и говорят куда. Часов в 5-6 утра, слышал, как кричали: Щела! Щела! Но это было слишком рано для меня. А сейчас в 8 утра, никто не кричит и никто не бьене.
    Через пол часа, я на все плюнул и сел в бус на Гвата-сити. Доехал до Лос Энкуэнтрос, слез и сразу же пересел на бус из Гваты в Щелу. В принципе все просто, только с двумя рюкзаками заебываешься их куда-то приткнуть, в этих куриновозках пендосовских.
    Заехали в Щелу. Едем по городу. Вот хуй знает, где лучше выходить? Он же не на терминал едет, а куда-то дальше. Короче сориентировался и вышел. Отловил двух полицейских, спросил куда и как идти. Они мне советуют - в городской бус. Я бы с радостью, но эти бусы и так забиты, люди как сельди в банке ездят, и тут я еще, со своими двумя рюкзаками. )))
    Поэтому, менять ничего не стал и пошел пешком. Это лучше тем, что пока дойдешь и пока найдешь, начинаешь ориентироваться в городе.
    Я искал касу Аргентинас. Во-вторых, в Лонели написано, что дешевые цены, при нормальном состоянии. И во-первых, там находится тур-контора по трекам на вулканы. Я хочу залезть на два: Санта Мария – стоящий рядом с действующим вулканом Сантьягито. И Тахумулько – самая высокая точка во всей Центральной Америке (4220 метров)
    Ну с Тахумулько я думаю все понятно? Самая высокая гора-вулкан, я просто обязан присоединить ее к моей коллекции восхождений.
    А вот Санта Мария, это другое. С нее, открываются хорошие виды сверху (3770м) на стоящий прямо рядом, действующий вулкан Сантьягито (2540м) Это вторая Пакайя. Только более классическая. Из кратера идет дым (или пара) и сале лава. Смотрел фотки, класс!!!

    Санта Мария:
    [​IMG]
    Можно залезть и на сам Сантьягито, но не в это время года. Причем предупреждают сразу, что это сложно и надо быть в хорошей спортивной форме. Если что, чтоб свалить от лавы или летящего шлака.
    Сантьягито:
    [​IMG]

    С Тахумулько все решилось сразу, как только заселился (35 кецалей ночь). Поговорил в турфирме с парнями, восхождение в субботу, два дня – одна ночь, все включено (транспорт туда и обратно, еда, спальники, коврики, одежда трекинговая, гид), стоит 50 у.е. Кстати, фирму держат пару гринго, молодые парни. Начал заполнять бумагу про состояние здоровья, стоит графа: укажите максимальную высоту, на которую вы подымались? Ну я и указал – 6300 метров (немного не дошел до вершины в 6500м) Мне гид вопрос с расширенными глазами:
    - а где это было?
    - где, в Боливии, Сахама, слышал про такую?
    - Оооо, да!!!
    - правда говорю не дошел, погода гавно была и гид скотина!!!
    В общем, все вопросы отпали, я дал 50 кец задаток и … пошел искать тур на Санта Марию. У этих парней, ближайший подъем на нее, аж в следующий четверг. А мне ждать неохота. Здесь кстати очень популярно ночное восхождение на нее, со встречей там рассвета. Но мне, во-первых, ночью как-то не очень охота идти, а во-вторых, сейчас погода такая, что вечером и ночами дождь и облачность. А солнце, только с утра. Поэтому, я пошел на поиски утреннего подъема, заодно сравнил цены. У этих парней, дешевле всех. Через пару часов хождения по городу, я нашел то, что искал. Вроде есть еще пару человек, контрольная встреча в 16-00 и если все бьен, то завтра утром бамос!!!
    Кстати в этой касе Аргентинцев (название геста), по моему, 80% всех туристов находящихся в городе. Какие-то фенечки продают, какой-то ВИА играет на дудках и барабанах, все в типично бекпекерско-растаманских прикидах. На кухне, пиво льется рекой. Одним словом – движуха!!!

    Тахумулько
    В пять утра, за нами заехал проводник – сын хозяина турфирмы, парень лет 22-х. Сели в убитую тойоту и поехали. А израильтянка, так ничего. Ехать минут 20-30. Выходим из машины, гид договаривается с водилой и бамос!
    Сразу стало ясно, что изральтяне никакие. Только начался небольшой подъем, только прошли минут десять, чика уже устала. Отдохнули. Пошли дальше. Как я не старался идти спокойно, они постоянно отставали. Дошли до поляны. Далее тропа становится намного круче, круче и более скользкой, так как ночью шел дождь. Зато она уже не расходится и одна единственная. Я оставляю гида с израилитянами, и вырываюсь вперед. Тропа очень трудная, самая трудная из всех, которые были за год. Очень похожа, на начало рампы на Рорайме. Это даже не тропа, а русло дождевой реки, по которому стекает с горы вода. Камни, скользкая земля. Проходит она через лес. Не знаю, дождевой лес это или нет (у Динеца словосочетание вычитал) Потом начало светить солнце, и поплыли на гору облака. Надо было ускоряться, чтоб успеть сделать фото. Еще немного, и я на вершине.
    Дорога наверх, заняла два часа с минутами. Слева и справа вулканы, плывущие в море из облаков, как когда-то галеоны Колумба. Справа, самый высокий - Тахумулько. Завтра на него взбираться. А с другой стороны, действующий вулкан – Сантьягито. Из кратера, время от времени валит дым как из печной трубы.
    Сел перекусить бутербродами, побродил по вершине. Через час, взобрался гид. Один!!! А где худиос? – спрашиваю я. Они отказались подыматься, сказали очень трудно и остались ждать внизу, я пришел за тобой – говорит. Ха-ха-ха… вот уж не думал, уплатить деньги, торговаться за пару долларов и… и облажаться так. )))
    Вчера, когда сидели в турфирме, этот парень рассказывал, как служил в израильской армии (палестинский концлагерь охранял), как взбирался в Перу на какие-то горы, а тут…
    Ладно, гид делает пару фото меня любимого на фоне вулканов, и побежали вниз. Почему побежали? Потому как идти не получится, все скользит, все мокро. Можно только еще съезжать – на жопе. Ну гид парень молодой, тренированный, я тоже в этот день был в форме и настроении, поэтому скакали как два барана. )))
    Прискакали на поляну, там отдыхают израильтяне. Поговорили, послушал его объяснения, хотя мне пох, взошел он, не взошел он, почему и т.д. И пошли вниз. Гид позвонил водиле, чтоб приехал раньше, сели в машину, доехали до аргентинской касы.
    Все попрощались и разошлись.

    Приведя себя в порядок, я решил посетить с дружеским визитом, консуладо де Мехико. Так, поговорить о том о сем, ну в смысле о визе. ))) По адресу указанному в ЛП, я обнаружил особняк с транспарантом: ESTA CASA VENDE. Понятно. Стало уже интереснее, что же сподвигло мексов менять сей особнячок, кризис и экономия или наоборот, дела пошли в гору? Оказалось второе. Но сначала, я немного поиграл с ними в «найди меня». По второму адресу, который мне дали, их не оказалось тоже. Оттуда они тоже переехали. Сложилось впечатление, что они подзадолжали и бегают от кредиторов по Кецальтенанго. )))
    С третьей попытки, я их поймал, то есть нашел. ))) Особняк побольше, с высоким забором, напротив двое из ларца, одинаковых с лица, ну то есть в форме.
    Звоню в домофон, через пару минут слышу оттуда:
    - что вы хотели?
    - эээ… хотел бы получить визу.
    - визу??? Вы хотите жить в Мексике?
    - нет! точнее, пока еще не знаю, хотелось бы ваще сначала посмотреть на то место где мне жить предлагают.
    Это я произнес на русском языке, потому как не хотел чтоб мою шутку поняли, а то про визу можно было бы сразу и забыть.
    - ке тьене насионалидад? – спрашивает голос из домофона.
    - сой руссо! – отвечаю.
    - Аустрия??? – переспрашивает.
    Так, все понятно. Как в том анекдоте про старуху и картошку. Говорю в стену, на которой домофон:
    - может можно войти? Я все объясню подробно?
    - пермитэ – говорит голос.
    Жду. Жду и думаю, что же она мне этим пермитэ, хотела сказать? Что я ей разрешить должен то? Минут через пять, мое терпение истощилось и я опять позвонил в домофон. Оттуда что-то пробубнели и выключились, но через пару минут, в воротах приоткрылась такое маленькое окошко и я имел счастье лицезреть работницу консульства, а может и самого консула.
    Мой монолог был длинен, я ей сказал, что путешествую по Латинской Америке, от Огненной Земли в Аргентине и до аж Гватемалы, пишу книгу об этом и хотел бы посетить, всего ничего – Учтитлан и Бонампак. Но так как каким-то чудом, они оказались на мексиканской территории, то нужна виза. Можно ли мне ее получить.
    Мне ответили, что нужно куча документов: паспорт, кредитная карта, обратный билет и что-то еще, она сейчас не помнит.
    Я парировал ответом, что паспорт пока еще у меня есть, карты у меня целых четыре!!! И не кредитных, а дебетовых!!! На которых просто тьма денег. А билет… ну я куплю какой-нибудь автобусный, я же назад в Гватемалу возвращаться буду.
    Тогда она ответила примерно следующее: нет!!! я на это пойтить не могу!!! Мне надо посоветоваться с шефом!!! приходи в понедельник с 8 до 11.
     
  2. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Скажи мне кто-нибудь год назад, что я открою свой форум – рассмеялся бы! Правда два года назад, я бы рассмеялся, если б мне предсказали написание каких либо отчетов . Но неисповедимы пути Господни…
    Почему именно форум? Те кто зашел сюда с форума Винского, дочитать Америку Латину, подумают: в пику Винскому, и… и окажутся неправы!
    Объясню свой выбор. Уйдя с АВД по причине предвзятой и неадекватной модерации (на мой взгляд), я получил достаточно большое количество писем на е-мейл, на скайп и даже в одноклассники, с просьбой продолжить где-нибудь и дать людям ссылку. Зная, что такое не дочитать (хуже, чем не доебать), я начать думать над вопросом, где размещать записки дальше. Другие ресурсы я отклонил почти что сразу, зачем второй раз наступать на одни и те же грабли. Остались три варианта: свой сайт, свой блог и свой форум. Я создал все три ресурса, причем в той последовательности, в которой они приведены.
    Сайт. Я заебался, не будучи сильно волокущем во всей этой канители, через 3-4 часа конструирования сайта, я понял, что это мне не под силу.
    Блог. Создав блог, довольно быстро я более менее разобрался, что и куда, но… внешний вид, прочие отличия от форума, мне давило на психику. Поэтому, я решил попробовать последний вариант.
    Форум. Зайдя по ссылке одного неравнодушного человека (спасибо ему), я наобум ткнул в вариант создания сайта и!!! появилось что-то похожее на сайт Винского, каким он был еще пару лет назад. Я немного его поюзал, и он мне стал нравиться еще больше. Основное, что меня привлекло – то, что я привычный к выкладыванию отчета именно на ФОРУМЕ, а не в блоге или сайте. Поэтому еще немного пораскинув мозгами, я решил – быть ФОРУМУ.
    В личку, когда некоторые модераторы меня учили жизни, что мне есть, с кем спать и как писать, один из них сказал: Император (это о Винском) не любит тем о политике и аполитичен. Я простой слесарь с завода имени Петровского, в отличии от барина ( я бы Винского с барином сравнил, на императора он пока не тянет) очень политичен, поэтому и создал еще один раздел – Курилку, на случай если появятся форумчане, и им будет интересно о чем-то поговорить кроме путешествий.
    Всю неделю (или больше), пока я был забанен, я вел сепаратные переговоры по е-майлу (через некоторых особ приближенных к барину), о возобновении написания отчета на форуме. Но в конце концов, пришел к выводу, что с этим форумом мне не по пути. Очень уж понесло владельца ресурса и некоторых ОВМ (особо важных модераторов), от осознания величия форума и самих себя.
    А когда в администрации форума авд, узнали о том, что я открыл свой форум, и практически скопировал туда Месоамерику – они ее удалили.))) Как не удалили еще Америку Латину и секс отчеты??? Я же их тоже попозже скопирую. )))
    Ну раз форум, то надо его как-то назвать и какие-то разделы в нем создать. С какого-то момента моего путешествия, мне стало понятно, что путешествия вне Латинской Америки, меня уже не интересуют. Поэтому, я решил ограничить темы путешествий на сайте, только Америкой Латиной, разделив ее на три части для удобства: Мексика, ЦА и ЮА. Хотя потом, по настоянию некоторых новых форумчан, добавил туда пару разделов вне этих стран.

    Ну и секс туризм, потому как без секса, никуда. )))
    Итак, как говорил известный Фредди Меркюри: Шоу маст гоу оне!!! или Меса прерванная пулей, а точнее отчет о путешествии закрытый модераторами продолжается.



    Юбилей или хроника текущего момента.

    Сегодня ровно год, как самолет люфтваффе, перебросил меня в Америку Латину из Москвы. Юбилей. Что произошло за этот год? За этот год, я успел выучить кастелано (более менее), посетить почти что все более менее значимые и интересные места Южной Америки, познакомится со множеством хороших людей, как в Сурамерике, так и по всему миру, а также и по всему Советскому Союзу. Несмотря на мой уход с барского форума, все таки грасиас ему, за приобретение через него многих хороших знакомых. И если бы не некоторые …. Ладно, об этом не будем.

    Благодаря форуму, у меня получилось не только виртуально познакомится, но и встретится с такими людьми, как знаток Аргентины – Аргентино (форум русских в Аргентине: http://forum.nasha-argentina.com.ar ), как Хавьер – путешествующий по миру уже полтора года и накручивающий второй виток вокруг Земли (пишущий в блоге-http://www.xavier-muhin.blogspot.com/), сначала поругаться, а потом познакомиться с Кондесса и даже в дальнейшем, дать интервью русскоязычной газете в Боливии – «Русское баррио» (форум русских в Боливии: barrioruso.foroactivo.com) С некоторыми, еще не встречался, но надеюсь встретится по возвращении в Москву.

    Сейчас я во Флоресе. Текущая ситуация такова, что существует ряд объективных причин, из-за которых я не могу выкладывать отчет, вместе с фото. А именно:

    - дорогой инет (от 1 у.е. до 1.5 у.е. час)

    - он же, медленный инет (на загрузку 5-6 фото, требуется около часа)

    - отсутствие времени. Сейчас как раз каждый день куда-то езжу.

    - незнание специфики выкладывания фото в новый форум.

    - сложность выкладывания фото в новый форум.

    В связи с этим, принял решение выкладывать отчет без фото. Думаю это лучше чем не выкладывать ничего и ждать момента, который может и не представится в ближайшее время. Тем более, что сейчас началось самое интересное и новые места, новые впечатления, накапливаются лавинообразно.

    Поэтому, продолжение пока без картинок (хотя места писдец какие зачетные). Ну поехали!!!


    Какого черта, меня понесло в Уэуэтенанго… Но, как говаривал классик: и опыт, сын ошибок трудных…

    Здесь меня интересовали две вещи: руины Zaculeu и возможность потом уехать в Coban (так как из Кецальтенанго бусов нет) Не первое, ни второе не оправдало надежд, но обо всем по порядку.

    Типичная небольшая площадь, громко именуемая терминалом. Вокруг довольно много отелей. Заселился в самый ближайший к площади, чтоб с утра далеко не идти, по 35 кецалей за ночь. Сразу же, отправился узнать про возможность попадания в Кобан. Несмотря на вроде бы не горную местность и не большое расстояние, прямых бусов нет (хоть ЛП пишет что есть) Надо сначала доехать до Sacapulas и там ловить бус в Кобан. Достаточно сложный маршрут, который мне завтра предстоит проделать.

    Ладно, пошел в центр, узнать что-нибудь в информации туристика, отмеченной в том же ЛП. Зайдя по пути в комедор (столовая по-нашему) был очень удивлен, заметив советский флаг, используемый как занавеску в умывальнике. В центре, меня ждал второй сюрприз – офиса информации давно уже нет! Ввиду отсутствия туристов (наверное) его закрыли.

    Ну хорошо, хоть есть бус, идущий в Закулеу, отходит с того места где указан. Об этом сайте, я знал следующее:

    Zaculeu (традиционно) или Saqulew (современное написание на языке киче) — археологический памятник культуры майя в высокогорьях (каких нах высокогорьях???) современной Гватемалы, невдалеке от города Уэуэтенанго. Был столицей постклассического государства Мам, возникшего на руинах цивилизации майя.
    На языке киче название города звучит Сак Чоч (Saq = «белый» и Ch’och' = «земля», Zac Tz’otz). Название Сак Чоч сохранилось в хрониках о походе Педро де Альварадо, который участвовал в осаде города.
    Впервые город был заселён в 5 веке н. э. В зданиях этой эпохи заметно влияние Теотиуакана. Крупнейшие сооружения относятся к классической эпохе, а также несколько площадей и групп зданий ранней и поздней постклассической эпох. Сакулеу является церемониальным центром майя (община Мам) со времён существования государства Мам и до настоящего времени.
    На месте Сакулеу сохранилось несколько пирамид-храмов, правительственные дворцы, несколько площадей, стадион для игры в мяч. В древности город был окружён крепостными стенами.
    Ко времени испанского вторжения население в основном переселилось в Шинабахул (Xinabahul), ныне город Уэуэтенанго, однако укрепления Сакулеу использовались во время войны с конкистадорами.
    Педро де Альварадо, штурмовал город в 1525 году, однако хорошо защищённый город отбил первую атаку испанцев. Альварадо оставил своего брата Гонсало, руководить осадой во главе 40 всадников, 80 пехотинцев и около 2000 союзников из племён центральной Мексики. Обороной города руководил царь страны Мам, по имени Кайб'иль Б'алам, во главе 5000 человек (из хроник не ясно, было ли это число воинов или общее население Сакулеу).
    После месячной осады население города сократилось из-за голода, и в октябре город капитулировал перед испанцами. После этого он был заброшен, а в 5 км от него основан новый город Уэуэтенанго.
    Сакулеу открыт для посещения туристами, имеется небольшой музей.

    Реалии оказались намного прозаичнее рекламного описания. Небольшая кучка пирамид, залитых бетоном (так и не понял когда, уже в наши времена или раньше), сосредоточенных вокруг небольшой площади. Ни стел, ни каких бы то ни было изображений, ничего. Одним словом ничего интересного, потраченные время и деньги.

    Вернувшись в город, побродил по центру и пошел в отель. Районы между центром и терминалом, достаточно напряжные. Косые взгляды и все такое, вечером я бы здесь бродить не стал.
    Подводя итог, могу сказать свое мнение – этот район посещения не стоит.
    Уэуэтенанго:
    [​IMG]
     
  3. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Дороги, которые мы выбираем.

    Попасть из Уэуэтенанго в Кобан, можно двумя путями: первый, это вернуться в Гватемала-сити и оттуда по широкой дороге доехать до Кобана, а можно по-второму варианту, через ебеня и по дорогам без асфальта, с четырьмя пересадками и кучей «если». Я выбрал, разумеется - второй вариант.

    Итак, выйдя в 6 утра из отеля, я сразу же поймал отъезжающий бус средних размеров (типа нашего ПАЗика) на котором была табличка: Huehue – Aguacatan – Sacapulas. Места было много, по деньгам недорого (20 кец) и мы поехали.

    К моему удивлению, в Агвакатане, была конечная. Пока я выяснял у водилы, что да почему (оказалось, что здесь просто идет пересадка на другой бус без доплаты), толпа ринулась в другой бусик, размером поменьше и заняла все места. В итоге мне пришлось ехать, сидя с краю на сидении, всего лишь одной четвертой частью задницы. Правда минут через десять, пару человек вышли, и удалось усесться нормально. Хотя сразу же, подобрали новых пасахеросов и всю дорогу ехали как сельди в банке.

    Сакапулас, здесь надо было выйти и пересесть на следующий бус до Uspantan. Вот что значит рыночные отношения. Нет желающих ездить из Уэуэтенанго до Кобана, и нет маршрутов. Вообще!!! Зато есть желающие ездить между маленькими городками по дороге между этими двумя точками, и есть куча мини-маршрутов. А желающим добраться из точки А (Уэуэтенанго) в точку Б (Кобан), можно вот так, на перекладных попытаться доехать.

    Почему попытаться? Потому как между Успантаном и Сан Кристобаль Верапасом, дороги практически нет. Там где она есть, она хуже боливийской. Это на полном серьезе. Без асфальта, с ямами и канавами и просто оползнями. Это то, что считается еще дорогой. В некоторых местах, произошли обвалы. И на дорогу, и самой дороги вниз, и… проехать невозможно. Хорошо, хоть есть какие-то объездные пути, по которым получилось объехать, по огородам, по … блин! даже не знаю, как это назвать, где и почему, мы объезжали эти места.

    В итоге, четыре пересадки, семь с половиной часов в пути и 142 км пути преодолены!!! Наконец-то, я в Кобане! Начал поиск геста для заселения. К тому, что ЛП постоянно врет, я уже привык. Приехали не туда где отмечено, да и много не на местах у них, вплоть до того, что карты иногда неправильно нарисованы.
    Нашел гест. Заселился, но неудачно. Если бы не ливень, который хлынул как из ведра, можно было продолжить поиски. А так… пришлось укрываться в первый попавшийся дешевый. Вечером об этом пожалел.

    После дождя, прошелся по городу, зашел в Inguat (информационный офис института туризма Гватемалы) – понабирал кучу карт и схем и узнал всю необходимую мне информацию. Приятно удивило, что когда в журнале отзывов написал ruso, то женщина (кстати весьма симпатичная) достала откуда-то из под прилавка, карту путеводитель по Гватемале на русском языке! Ну и еще пару каких-то мелких сувениров подарила.

    Взобрался на гору, она же мирадор, она же темпло Кальварио – ничего интересного, нарезал еще пару кругов по центру и близлежащим улицам. Да… это не Сурамерика, здесь города унылы и безлики, да и депресивны. Реально делать тут нечего.

    От всей этой гватемальской логистики, постоянных перетаскиваний рюкзаков из буса в бус, так устал, что решил взять тур по пещерам, по каким-то речкам и лагунам, за 55 долларов (включено питание – 5 раз, все билеты в нац парки, транспорт, гид, ночлег). Зная примерные цены на все это, вышло, что сам бы я потратил на 18 у.е. меньше, но головных болей с добиранием в нац парки, приобрел бы намного больше.

    Да и просто хотелось отдохнуть пару дней, со всеми этими склоками
    на чудо-форуме барина Винского, я устал. Поэтому, хотелось отдохнуть, не сидя в интернете, и не лежа в номере отеля, а просто, чтоб кто-то тебя повозил по красивым местам на природе.
    Маршрут нарисовывался такой: сначала посещение чуда природы - Semuc Champey, известняковой гряды длиной около трехсот метров с озерами чистейшей воды наверху. Потом, пещера Grutas de Lanquin, где живет около миллиона летучих мышей и вечером отдых в лодже. На следующий день пещеры Kan Ba и тюбинг (катание на камере от грузовика по воде). Вечером, возвращение в Кобан.
     
  4. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    На следующее утро, меня подобрали от хоспедахе и на встречу с попутчиками и завтрак, мы заехали в пафосный отель Casa Acuña. Официанты в белых рубашках и бабочках, охрана с рациями, а вот завтрак… завтрак, как говорят: что кушал, что радио слушал. Два кусочка поджаренного хлеба, кусочек масла, варенья в чашечке размером с наперсток и пару долек банана и маракуйи.
    Единственный плюс, есть вай фай. Поэтому быстренько достал ноут, подключился и зашел на почту и в личку запасного ника на форуме. Не ожидал, такого количества писем в поддержку… Успел только прочитать - надо ехать.

    По итогам, сперва об общих впечатлениях. Они двоякие. В принципе, что поехал через турфирму, я не пожалел. По одной причине – гватемальские ебеня, всем ебеням ебеня. Перуанским, боливийским, парагвайским ебеням, еще ебаться и ебаться до гватемальских. Дороги. Дорог, как таковых нет. Или скажем так, такое впечатление, что ихние грунтовые дороги, совсем недавно бомбила авиация люфтваффе. Ну и если и давно она их бомбила, то их просто не восстанавливали никогда.

    Транспорт. Тоже отдельная песня. Это просто скотовозки. Я как-то выкладывал фото. Ехать в кузове, и ехать стоя. И не 3-5 км, а 15-25 км. И по разбомбленным дорогам. Причем людей набивается!
    Посмотрев на все это, я понял, что сам никак бы не успел доехать, найти гест и заселится и посмотреть все за один день. Причем на этих скотовозках, еще и уехать надо бы было. Или на шатлах, но за туристический прайс.

    По самим сайтам. Попутчики, две гватемалтеки с испанскими паспортами, или можно сказать так: две испанки с гватемальскими корнями. Ну и гид – Руди.

    Первое место посещения - Semuc Champey. Я представлял его другим. На самом деле, течет себе горная река, и в одном месте она ныряет под известняковую породу, а через метров 300 выныривает. А эта порода, получается как природный мост, который выглядит как восемнадцать бассейнов разных размеров с прозрачной водой. Сначала вы все это смотрите, взобравшись на мирадор. Потом спускаетесь к самим бассейнам и купаетесь.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    После купания, гид роздал обед – пара бутербродов, пачечка печенья и бутылочка 0.33 воды. Я спросил: que eso? Он что-то пытался отшучиваться, мне правда шутить не хотелось, девушки тоже были разочарованы, но делать нечего.

    Поели. Поехали в Grutas de Lanquin. Говорят и пишут, что эти пещеры имеют 18 км в длину. На деле, вы проходите метров 300. Дальше вроде проход есть, а вот света нет. Обещанные летучие мыши, намного дальше вглубь. Я конечно был при фонарике, но гид начал что-то мямлить, типа времени нет, там сколько и грязно и в таком духе. В этом плане, все эти агентства мне не нравятся. Сплошной развод и невыполняемые обещания. Наебать (съэкономить) пытаются на всем.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Вышли из пещер. Руди, говорит: мы возвращаемся в Кобан, за тобой, сейчас приедет джип. Через сколько? – спрашиваю. Через 10 минут – отвечает.
    Хорошо. Жду. Итог, через пол часа приходит тип. Пешком. Ты такой-то с такой-то фирмы? Да. Муй бьен. И как раз, тук-тук привез туристов. Тип договаривается с ним, и мы едем. Доезжаем до пуэбло Ланкин. Тип расплачивается и мы вылазим. Подходим к джипу, стоящему у обочины, в моторе которого ковыряются еще два типа. Это, то корыто, которое должно было приехать за мной. Ке пасо? Сел аккумулятор. На ноль. Надо снимать и заряжать. Это часа на полтора. Почему нельзя завести с толкача? Не знаю. Я спросил, но внятного ответа не получил. Коробка вроде механика.

    Сидим на лавочке, рядом с баром, что стоит у дороги, и ждем когда аккумулятор зарядится. Полтора часа, наблюдаю провинциальную жизнь гватемальских ебеней. Было предложение пойти посидеть в интернете, но надо от него тоже отдохнуть, от инета этого.
    Наконец-то все зарядилось, и мы поехали. Ужин, неплохой, но писдец какой маленький и потом, традиционный отчет за день.
     
  5. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Наконец-то я выспался. Мощный тропический ливень, шедший всю ночь, и простые деревянные домики, стоящие в сельве – хорошая атмосфера для сна. Проснулся в пол девятого утра. Снился сон, что я с Игорем – другом детства, въехали в Белиз и пытаемся поменять или снять местных денег. Друг детства Игорь, уже лет пять, как спился и сдвигался, до Белиза еще далеко, к чему бы весь этот сон???

    Умылся и вышел завтракать, обнаружил целую кампанию израилитян. Вспомнил как гид Руди вчера, жаловался на жадность израильских туристов, вечно хотят скидок, и платить копейки, а получить на рубль.))) Да-да - поддакиваю ему - они такие.
    Часов в десять выехали. Они в Семук Чампей, я в пещеры Kan Ba. Часть дороги к самим пещерам интересная, идет понизу пологого водопада. Пришли. Большая группа буржуев из каких-то стран, только вышла из пещер, и обсыхают-кушают.

    Мой гид из турфирмы начинает разговор с местными гидами по пещерам. Те говорят: тюбинга не будет, ночью был сильный дождь, вода поднялась и течение сильное. Гид ко мне. Я говорю: жалко конечно, тогда придется вернуть часть денег, я же уплатил за это. За него вписываются двое местных гидов: да это мы тут решаем, будет тюбинг или нет. Я отвечаю: да вы решайте все что угодно, но я же не с вами договаривался, поэтому не лезьте. Один мне что-то все на английском лепечет. Говорю ему: да я не понимаю английский, что ты плетешь? Он мне: а я твой испанский не понимаю, почему так плохо говоришь? Ооо!!! Ну наконец-то, мне хоть кто-то сказал, что мой испанский плох!!! Говорю ему: да и я твой испанский не понимаю, ты, что в школу не ходил? Он взбесился и мне: да ты знаешь, мой родной язык (и какой-то язык группы майя назвал). Ну я его добиваю: то-то я смотрю, что твой испанский не лучше моего. Все!!! С местными гидами я в контрах.

    Главный говорит, как бы моему гиду, но предназначается для меня: нам похуй! Мы его посадим на камеру, пусть плывет, посмотрим, где он всплывет, может на рио Дульсе его поймают. И смотрит на меня (на реакцию). Муй бьен говорю.

    Мой гид уехал с израилитянами, буржуи ушли, я жду. Один из них берет налобный фонарик, пару свечей и мы идем.
    [​IMG]
    Подымаемся до середины горы, вход в пещеру. Гид в шортах и тапочках. Скинул тапочки и пошел в воду. Пару шагов и он по грудь в воде. Опа!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    А я с камерой, с документами-деньгами-карточками, с рюкзаком, в котором ноут. Спрашиваю его: и как идти? Не знаю – говорит – что ты внизу все это не оставил? Оставил, после всей этой ссоры, я бы все равно не оставил ноут и деньги с ними, да и без ссоры тоже, не оставил бы.

    Достаю документы-деньги-карты, заворачиваю пару раз все это в кулек. Камеру в одну руку, рюкзак в другую, деньги-документы в футляр от камеры и в зубы. Пошли. Пройдя метров пять, увидел над водой подходящую нишу. Спрятал туда рюкзак. Документы-деньги и камера с собой. Идем дальше. Да, место красивое, приключенческое такое.

    Потом вода стала выше головы. Надо плыть. Гид поплыл легко. А что, фонарик налобный, свеча за резинку и гребет. А у меня, в одной руке свеча, в другой камера, в зубах деньги-документы. Так и плыву. Блин, это не совсем легко, точнее совсем нелегко. Хорошо, что не далеко, метров 15-20, дальше опять можно идти.
    Пещера идет вглубь на 11 км. Туристы проходят километр – до водопада. Без местного гида, вход запрещен. Но посетить эту пещеру обязательно нужно, если вы в этих краях, оно того стоит. Сталактиты – сталагмиты, в воде по горло, колонии летучих мышей, в конце водопад из стены прямо – прикол!!!

    Выбрались наружу. Спустились в будку. Старший меня спрашивает: ну что? Пойдешь на тюбинг? Блииин, вода была холодная, мне уже не до тюбинга, но! не желая выглядеть как бы зассавшим, говорю: да! Конечно! Пошли! Ну пошли, так пошли – говорит гид, берет две камеры от легковой машины и мы подымаемся вверх по течению на километр. Садимся в камеры, отгребаем от берега, я для удобства одеваю на руки свои вьетнамки и… и понесло нас течение. Блииин!!! Такой поток, скорость, что на машине!!! Гид кричит: ниже! Опусти в камеру жопу ниже! Сейчас кидать начнет. Только успеваю опустится ниже – водовороты и пороги. Бля!!! Просто прикол, словами не передать, надо просто попробовать.

    Сплав длился где-то минут 20-ть. Уплыли от базы километров на шесть вниз. Вылезли из воды, взяли камеры в руки и пошли вверх по дороге, к базе. Пока шли, гид меня уже зауважал, за упрямство и нессыкливость. Идем пиздим ни о чем. Пришли к базе, а меня уже бус ждет. Взял вещи, попрощался и поехали в лодж.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Тут я обнаружил две вещи: первая – я где-то забыл свой налобный фонарик, вторая – спиздили мобильный телефон. Помню, что уезжая, оставлял его на кровати. Уже нету. Перерыл все вещи и всю комнату – нету. Ну что делать? Нечего. Даже кипишь поднимать не стал. А смысл? В нем ничего не было, да и сам телефон дешевенький, купленный за 50 баксов в Боливии. Нехуй расслабляться.
    Пообедал. Полежал в гамаке. И поехали в Кобан. Приехав, поменял отель на более нормальный. Завтра в Биотопо Кецаль, хочу увидеть кецалей живых, а не на государственном флаге Гватемалы.
     
  6. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Дождь лил четыре года одиннадцать месяцев и два дня. Порой он словно бы затихал, однако вскоре после каждого такого просвета дождь возобновляется с новой силой. Гулкие раскаты грома раскалывали небо, с севера на Макондо налетали ураганные ветры…
    Г.Г.Маркес «Сто лет одиночества»

    Что-то похожее, сейчас идет и в Кобане. Ночью пошел сильный дождь, я встал в 4-15 утра, чтобы ехать в Биотопо, выглянул в окно и… пришел к мнению, что пока дождь не закончится, ехать не стоит, и лег спать. А дождь, и не думал прекращаться. Он, то лил как из ведра, то шел ровно, но достаточно сильно. В данный момент 12-30, а намеков на то, что он заканчивается и не наблюдается. В такую погоду, что-либо делать в Гватемале, смысла нет. Даже если уехать в Сайащче, то ни в Сейбал, ни в Агвакатека, ни в Дос Пилас, пойти не получится. Единственный выход – ждать, чем я и решил заняться. Приведу в порядок записи, что-то исправлю, что-то допишу, отдохну от постоянных переездов.

    Охота на кецалей.

    Сукаааа!!!! Похоже лимит фарта на этот год у меня исчерпан. Сегодня в водопаде, на Биотопо Кецаль, я утопил фотокамеру. Какая боль, какая боль… Нет! Я конечно же бросился вслед за ней, и в какие-то считанные секунды ее достал, но совершил одну роковую ошибку, о которой потом мне поведал врач-реаниматор фотокамер – я ее попытался включить и сделать пару фото. Все!!! Это ее и убило. Диагноз – короткое замыкание.
    Тогда правда я еще этого не знал, протер ее тряпочкой, постарался вытряхнуть как можно больше воды из нее, даже посушил немного на солнце. Потом, пропало всякое желание где-то еще там бродить. Вообще, пропала тяга куда-либо путешествовать, без камеры. Тем более, что впереди такие места как Сейбал, Дос Пилас, Агватека и прочие. Поэтому я поехал в город, с настроением как будто кто-то близкий умер. Лимит на покупку нормальных камер я уже исчерпал, поэтому ничего дороже двух сотен зелени и не предполагал.

    По пути в супермаркет электроники, встретил возле дверей тур-фирмы, парня продавшего мне тур в Ланкин. Поделившись с ним горем, я услышал совет: вон есть ФОТО ДИГИТАЛ, сходи туда, там есть мастер. На какое-то время, ожила надежда. Схватив как мне казалось тогда еще тяжелобольного (а на самом деле пациент был скорее мертв, чем жив) я пошпарил в фотодигитал. Ну, доктор принял его, разобрал и положил на какой-то аппарат, сушиться и проветриваться. Через пол часа, он подозвал меня и показал замкнувшие дорожки. В одном месте, в другом, в третьем. Много мест. Он объяснил, как не надо делать в таких случаях, почистил эти дорожки, собрал фотокамеру, перекрестил ее и… ничего не произошло, она не заработала. Это был конец.

    Я дал дохтуру полтинник кецалей, за участие и пошел покупать новую камеру. Выбор был невелик. Какие-то уж совсем дешевые Кодаки по 90 у.е. я отмел и выбрал вафельницу, тьфу ты, гавномыльницу Lumix, с 4-х кратным зумом и 10-ю пикселями, за 150 долларей пендосии. В придачу мне дали (подарили) чехолчик, но особой радости мне это не добавило.

    Ну а теперь собственно о Биотопо Кецаль.

    Когда-то, еще перед поездкой, мне попался сайт известного путешественника Динеца, в котором я и вычитал о Рорайме и Ла Проа. После этого, время от времени, я почитывал его записки о тех или иных странах Латинской Америки. И чем больше я путешествовал, тем больше находил несоответствия его описаниям и своему визуальному ряду описанных им мест. Несколько раз, я даже заметил, что его абзацы, один в один совпадают с абзацами Лонели Планет, при описании некоторых мест. Кто у кого и что сдер – не знаю, но факт налицо.

    Ну и апофеозом, стал Биотопо Кецаль. Вот что он пишет: единственное легкодоступное место, где сохранились очень красивые облачные леса - заповедник Biotopo Mario Dary Rivera, известный также как Reserva de Quetzales, южнее города Coban. Вход туда стоит 10Q в день. В заповеднике хорошая сеть тропинок, но очень мокро и почти всегда дождь. Кроме священой птицы квезала, там есть множество интересных птиц, зверей, лягушек, орхидей и так далее, но все это довольно трудно увидеть.

    Начнем с тогo, что это не единственное легкодоступное место. Таких привадо резерв в этом районе около десятка. Цену он указал тоже, как для гватемалтеки. Для эстранхеросов – 40 кецалей. Основное из-за чего я поехал туда – красивые облачные леса. Ну не знаю… такие же, как и на вулкане Санта Мария, Тухумулко, Сан Педро, да и много где здесь. Единственное в чем он не наебал, это то, что увидеть птиц и животных очень трудно, практически нереально.

    Перед поездкой сюда, мне все говорили: сначала, зайди в Ранчито. Там комедор (едальня) кецалей. Там сможешь их увидеть. Но надо быть рано, часов в шесть утра, что я и сделал. Ранчито, это хоспедахе за 50 метров до Биотопо. Зашел. Спросил. Женщина мне отвечает: да, посмотреть можешь, но это стоит 5 у.е. Ну никуя себе!!! (подумал я) Ладно, за сделать фотосесию с редкой птицей кецалем, я готов дать денег. Говорю ей: бале, только я точно их увижу? Мне надо сделать ихнее фото. Точно!!! – говорит она. Даю сотню, она выносит мне 60 сдачи и показывая на пару деревьев рядом, говорит: вот, смотри туда, они были уже с утра, но улетели, должны опять прилететь. они быстрые очень, быстро прилетают, быстро улетают. вот там была парочка и там.

    Я попытался что-то рассмотреть, но высокие деревья, обильная листва, я понял, что 5 у.е. уходит в сторону моря. Призрачный шанс увидеть кецаля, с еще более призрачным шансом его сфотографировать, я подошел к тете:
    - знаете… эээ… я совсем по-другому все это представлял. Так меня не устраивает. Я не хочу смотреть, отдайте бабки пор фавор и я пойду.
    Тетенька разозлилась, но деньги отдала, и я пошел в Биотопо Кецаль. Вход все те же 40 кец, дорожек не много – всего две, маленький круг (2 км) и большой круг (4 км) На большом кругу есть водопад. Все!!!

    Но на тот момент, еще будучи в надежде увидеть и запечатлеть кецаля, я тихо пошел по большому кругу, выискивая его глазами в ветвях деревьев. В какой-то момент, я почувствовал на себе чей-то взгляд, повернул голову и… увидел филина!!! Сделал пару снимков. Пошел дальше. Где-то через пол часа, мне все это надоело и я спрятав камеру, просто пошел сделать круг. Сам парк, ну никак не впечатлил. Платить деньги за то, чтоб просто пройтись, если можно просто пройтись на Санта Марию, по точно такому же лесу!!! Причем бесплатно!!! Причем наверху сделать фото вулкана Сантьягито!!!
    Дошел до водопада. И тут меня посетила идея, сфотографировать себя любимого над обрывом в водопаде. Я добрался до середины водопада, расставил штатив на коряге, поставил автоспуск. Отошел в сторону. Фотик сделал последний кадр и кайкнул в воду. Я бросился его спасать, ну а дальше вы все уже знаете.

    Таким невезучим был этот день. Как для меня, Кобан и его окрестности, получились уж очень дорогими. Ну ничего, теперь буду день летный – день не летный, день кушаю – день радио слушаю, чтоб бюджет выравнять.
    Подводя итоги. Что стоит посмотреть в этих местах, так это Семук Чампей, пещеры Ланкин и пещеры Кан Ба. Все!!! ИМХО, все остальное шмельц.
    Завтра выезжаю в Sayaxche.
     
  7. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Не доходя пары метров до площадки, именуемой терминал де нортэ, начали приставать зазывалы, куда? В Сайащче. Ооо!!! Бамос!!! И тащит меня к себе. Да подожди ты – говорю – цена какая у тебя? 70 кец – отвечает. Да ты ахуел!!! За такие деньги в тур агенствах возят. Подходит следующий. У того цена пониже, но плетет что-то о каких-то пересадках, об отсутствии прямого сообщения. Ну плети дальше, но кому-то другому. Смотрю минибус, с надписью Кобан – Сайащче. Подхожу, спрашиваю цену. 50 кецалей. Вот, это уже приятнее. Директо? Директо! Сегуро??? Сегурей не бывает. Отчаливает правда через час и двадцать минут, но я готов подождать.
    Только выехали с Кобана, и встали на выезде. Есть проблема. После сильных дождей, подтопило дорогу, и водила не знает, hay paso или no hay. Стоим, ждем, он кому-то названивает. Сведения противоречивые, то есть проезд, то нет проезда. Наконец-то решает ехать. Бамос!!! И с Богом!!!
    Минут через 30-ть, помогало начинает собирать за проезд деньги. Люди сдавать не хотят, так как если нет проезда, то заипешься видимо забирать назад. Помогало кричит: люди!!! Я не украду ваши деньги, если что, то вернем обратно. Половину. Потом. Может быть. Когда-нибудь. )))
    Доехали до места. Да, на нижнем участке дороги, она подтоплена. Но нам повезло. За утро, она немного ушла в грунт. Рано утром говорят было по грудь, сейчас чуть выше колена. Ждем, когда остынут тормоза и диски колес (водила говорит: так надо) и медленно переезжаем. Все!!! Дорога на Берлин свободна!!!
    Сайащче:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  8. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Часть Вторая – Города Майя.

    Наконец-то, начинается та часть Гватемалы, ради которой я в принципе и ехал сюда – древние города майя. Из всех искусств важнейшим, для нас является кино – говорил Володя Ленин. Перефразируя его, скажу: из всех достопримечательностей, для меня интереснейшими являются археологические сайты. Ну и еще экстремальный туризм, но это так, постольку поскольку.
    Сайтов археологических, в Гватемале больше тридцати. Из них археологическую ценность, подтвержденную мировыми учеными, имеют 28. Это Агуатека, Гумаркаах, Дос-Пилас, Ищимче, Ищкун,Йаща, Каминальуйу, Канкуэн, Киригуа, Ла Корона, Мачакила, Мищко Бьехо, Наачтун, Накбе, Наранхо, Пьедрас Неграс, Сакулеу, Сан Бартоло, Сейбаль, Сиваль, Тайясаль, Такалик Абах, Тикаль, Уащактун, Эль Бауль, Эль Мирадор, Эль Перу.

    Но и из них, половина это выброшенные деньги и время на их посещение. Когда я это понял, встал вопрос, как отделить зерна от плевел. Не посещая их все, сделать это достаточно проблематично, но в силу определенного опыта путешествий по Латиноамериканским странам и зная, более менее исторические факты, я пытаюсь это сделать.

    Sayaxche, городок на берегу rio de La Pasion, несколько асфальтированных улиц, большинство – деревянные дома и дорога, уходящая прямо в воду. Паромная переправа и на другой стороне, продолжение дороги на Санта Елену и Флорес. Есть около десятка отелей и хоспедахе, от вполне приличных под евро ремонт, до ночлежек с паутиной и обвалившейся штукатуркой.
    Был и очень нормальный хостал, среднего качества по 50 кец, но учитывая утопление камеры и необходимость выхода на прежний уровень трат, мне он не по карману. Поэтому я заселился в ночлежку за 30 кец.

    В окрестностях города, находятся десять археологических комплексов: Altar de Sacrificios, Dos Pilas, Aguateca, Ceibal, Cancuen, Tamarindito, Punta de Chimino, La Amelia, Tres Islas, El Caribe.

    в результате долгого поиска и сбора информации, я выделил четыре: Агуатека и Сейбал обязательны, а Дос Пилас и Алтарь Жертвоприношения под вопросом.
    После часового брождения по городу и возле пристани, нашел двоих типов (лодочника и ЧПредпринимателя ) с которыми начал, сначала выяснять, что стоит посетить, а что нет, и торговаться по ценам.
    Лодочный транспорт, дороже всегда и везде. Во все три места (кроме Алтаря Жертвоприношений), есть дорога по земле. Вернее есть, только в сухой сезон. В сезон дождей, она то есть, то нету. Сейчас ее нет. Есть только в Дос Пилас. Но во-первых, за один день туда не съездить и не вернуться, надо где-то там ночевать. А во-вторых, посмотрев на фото, я выяснил, что этот сайт очень маленький и не особо интересный. Алтарь вообще далеко, и представляет собой просто пару камней для жертвоприношений.

    В итоге, я остановился на двух местах: Сейбал и Агуатека. Каждое из них, в разные стороны от Сайащче. И начались долгие и трудные переговоры. Цена. Цена началась от 500 кец за каждое из мест. Я торговался, уходил от одного, шел к другому (они были в разных частях города) Опускал по немного цену, шантажируя другим, якобы уже опустившимся. И в конце концов, цена дошла до 700 кец за оба места в один день.
    Это был ЧПредприниматель. Плюс он согласился оставить у себя мой рюкзак на хранение, плюс эта же лодка, вечером перевезет меня на другой берег, чтоб сесть на минибус до Санта Елены. Все! Оставив ему задаток в 300 кец, я вернулся на пристань и огорчил лодочника известием о том, что он проиграл тендер. Он конечно расстроился, и в отчаянии, предложил компромисс: в Агуатеку на лодке за 325 кец и в Сейбал по земле на грузовичке за 250 кец. Итого 575!
    Предложение конечно было очень заманчивым, но!!! во-первых, я уже отдал задаток, а во-вторых, неизвестно есть ли сейчас эта дорога по земле. Поэтому, я поблагодарил его и вежливо сказал нет. Потом прикупив покушать на завтра, я вернулся в хостал, писать отчет, исправлять и дополнять книгу и готовиться к поездке.
    [​IMG]
    мы не сдаёмся!

    [​IMG]
    тонировка по гватемальски.
     
  9. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    В шесть утра, встретившись с лодочником, отправились в затерянные города майя. Первый – Aguateca. Плыть чуть более часа, на нормальной скорости. Сначала плывешь по широкому руслу реки Ла Пасион, потом лодка ныряет в какие-то еле видные притоки, шириной с метр – полтора и нависающей растительностью. Потом, выныривает в лагуне Патещбатун. По пути, встречаются рыбаки. На весельном корыте, по типу каное. Вообще, дорога великолепна! Такие ассоциации, с фильмом Копполы «Апокалипсис», когда он по Меконгу плывет. Только здесь ебеня поебенистее будут. Ничего не изменилось здесь за последние пять сотен лет! Именно вот в этих местах. Те же каное-корыта, те же хижины из пальмовых листьев и глины, без электричества и прочих благ цивилизации. Ну индецы разве что поменяли одежды, вместо пальмовых листьев и перьев, носят джинсы и футболки с кепками.
    Аутентичность полная. В путеводителе у К. Генша про дорогу к ароматной пагоде (Вьетнам) пишут: пагода – ничто, дорога – все!!! Здесь, и дорога улет и город улет.

    Небольшая справка: Агуатека, исп. Aguateca — руины города цивилизации майя, на территории современного департамента Петен, на юге лагуны Петещбатун.
    Первые поселения в Агуатеке возникли около 250 года н. э. Около 700 года, наряду с городом Дос-Пилас, Агуатека стала одной из двух столиц. Население Агуатеки в тот период составляло несколько тысяч человек.
    Около 830 года, из-за вражеских набегов, последний из правителей династии по имени Тан Те' Кинич, укрылся в стратегически удобной Агуатеке со своей семьёй и знатью. После захвата города врагами царь бежал, и знать также покинула город.
    Руины были открыты в 1957 году и относятся к одним из наиболее хорошо сохранившихся доколумбовых памятников в Гватемале.

    Они действительно хорошо сохранились. Здесь нет высоких пирамид, здесь нет реставрации. Такое впечатление, что люди покинули этот город совсем недавно. Хорошо сохранившиеся дома и административные здания, стелы, городские стены (в некоторых местах) Еще, Агуатека интересна тем, что здесь, посередине города, как бы деля его на две части, проходит тектонический разлом (если я ничего не перепутал в названиях). То есть, просто узкая (шириной метра в полтора два) и глубокая (метров 10-15) щель в земле (не половая). Описать это тяжело, эх жаль я пока фото не умею выложить. Хотя из-за темноты там, и примитивности моей новой камеры, сделать нормальное фото нереально. Это эта щель, стоить того, чтоб в нее нырнуть.

    Вход в город – бесплатный!!! Хотя охрана есть. Просто он настолько мало посещаем, что Институт Туризма Гватемалы, стесьняется брать деньги за вход. ))) Но говорят, что это еще год, от силы два. Я бродил по городу три часа. За это время, я увидел диких животных больше, чем до этого во всех местах где я был. Они там полностью непуганые и вы можете встретить на тропинке капибару (или что-то типа ее) Обезьян-ревунов, так вообще море. Они очень прикольно ревун, по типа рыка ягуара. Не хватает только немного раскатистости рыка, а так, один в один. Идешь по сельве, от строения к строению, и слышишь рык. Не знающие и особо впечатлительные, могут принять за ягуарий рык. )))

    Здесь, я потерял свою новую фотокамеру. Шел по тропе, пригинался, пробирался сквозь заросли и когда дошел до стены и хотел что-то сфотографировать – пипец!!! Нет камеры!!! Нахлобучили жуткие злость и отчание, ну как же так!!! Почему??? Уже третья!!! Потом успокоился, взял палку и медленно пошел назад, внимательно исследуя почву под ногами и траву по левой стороне (так как я шел в противоположную сторону, а камера была справа, то теперь наоборот) И … И мне повело!!! Она лежала прямо по средине тропы!!! Уффф!!! Хоть не надо будет покупать четвертую…
    Провести там можно и целый день, но мне по времени еще надо было в Сейбал, поэтому в начале двенадцатого, мы выехали обратно.

    Несколько фото:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  10. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Сейбал находится в часе с небольшим езды на лодке, но в другую от Сайящче сторону. Поэтому, сначала мы вернулись в город, Хенри (так лодочника зовут), залил бензина в бак-канистру и мы отчалили в противоположную сторону.

    Немного о Сейбале: исп. (El) Ceibal — бывший город цивилизации майя, расположенный на обоих берегах реки Ла Пасион, на юге провинции Эль Петен. Поселение на месте Сейбаля возникло в средний предклассический период, около 800 г. до н. э. Важность города выросла около 50 г до н. э., после чего вновь стала постепенно уменьшаться. Город был заброшен в период 500 – 590 годы н.э. и вновь заселён через некоторое время. В 735 году, правитель города Дос Пилас, захватил правителя Сейбаля по имени Йичак Балам и его город, после чего Сейбал, находился под властью Дос-Пиласа около 150 лет. В IX веке н. э. население города стало резко расти, и в какой-то момент достигло около 10 тыс. человек. Город был окончательно покинут в 930 году.
    Сейбал известен как один из крупнейших майяских церемониальных центров, включающий более 600 зданий, среди них — храмы и дворцы, прекрасные каменные стелы.
    Сейбал соперничал с такими крупными городами, как Мачакила на востоке, Дос Пилас и Агуатека на западе, и Канкуэн на юге. Фактически, Сейбал доминировал на юге современной провинции Петен, в период своего могущества около 700 года. В познеклассический период, в городе было по данным раскопок, 4 площади, 31 скульптурных монументов, 56 стел, 22 алтаря и 2 поля для игры в мяч.
    Среди сейбальских зданий, особенно примечательной является Круглая обсерватория, самое древнее здание такого типа у майя. На некоторых стелах видно влияние тольтеков, в главном храме имеется изображение ягуара.

    Приплыли. Здесь со стороны реки, нет ваще никого, табличка бьенбенидос и все!!! Хенри мне махнул в сторону лестницы рукой, мол там ищи город и улегся спать. И я пошел на поиски, а поискать пришлось. Город огромен!!! Шестнадцать квадратных километров!!! Шестнадцать!!! Плюс очищено от растительности, раскопано и приведено в нормальное состояние, не более 20% города. Все остальное, или поглощено сельвой, или уже расчищено от нее но еще не раскопано и не отреставрировано. Около часа, я только искал охрану. Нашел. Они мне показали макет города, объяснили как и куда идти, что стоит и можно посмотреть, а что не стоит и предложили купить пару вырезанных ими фигурок животных из дерева. ))) Я сославшись на отсутствие налика, вежливо отклонил их предложение, и пошел бродить по городу. Сюда вход бесплатен тоже. Виды. Виды как на древний горд в мультике «Маугли». Единственное отличие, меньше обезьян.

    А так, и в Агуатеке, и в Себале, за тобой никто не ходит, не следит. Ты можешь куда угодно залезть, и что угодно потрогать руками. Полное единение с природой и вхождение в роль Индианы Джонса. Эти места лучшие из того, где я побывал за год (из археологических сайтов). Они круче Мачу Пичу и Чорекирау. Ты как будто попал в кино. Тяжело описать. Надо побывать. Я бродил по городу до пол четвертого вечера. Потом, пришлось возвращаться, чтобы успеть на последний бус из Сайащче в Санта Елену. На обратном пути, за пол часа, до возвращения, хлынул тропический ливень. На скорости, тент сверху вообще не защищает от дождя с боков. ))) Промок до трусов, несмотря на якобы непромокаемый плащ. ))) Быстро начавшись, он так же быстро прекратился. Добрались назад, взяв свой рюкзак и отдав вторую половину оговоренной суммы, я переправился на лодке на другой берег, и сев в бус выехал в Санта Елену.

    Сейбал
    [​IMG]
     
  11. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Три города, расположены один за другим и практически не имеют разграничений. Сан Бенито, Санта Елена и Флорес (бывший Тайясал) Бусы, если они не туристические, а местные, приезжают в Санта Елену. Кто хочет, может взять тукера и за доллар доехать во Флорес. Я решил сначала пройтись по Санта Елене, в поисках отеля. Обойдя около пяти хосталов и отелей, подходящего текущему настроению, ничего не нашел. То дыра за 50-60 кец, то полу люкс за 125 кец. В второй вариант, принципиально не хочу селится, а от первого варианта, тоже устал. Хочется что-то нормальное за вменяемую сумму в 40-50 кецалей.

    Не найдя ничего в Санта Елене, я пошел во Флорес. И практически в самом начале, нашел более-менее подходящий вариант.

    Раньше, на месте Флореса, распологался индейский город – Тайясаль.
    Немного истории: исп. Tayasal — археологический объект цивилизации майя, относящийся к постклассической эпохе (между 900 и 1519 годами). Расположен на севере Гватемалы, на острове посреди озера Петен-Ица (врут, сбоку а не посредине). Тайясаль, был наряду с городами Сакпетен (Zacpeten) и Эйшекиль (Eixequil), последним городом-государством майя, завоёванным испанскими конкистадорами, в 1697 году. Археологические раскопки сильно затруднены из-за масштабных перестроек города, проведённых испанцами. В настоящее время на острове расположен современный город Флорес, столица департамента Петен.
    История
    Народы группы ица покинули Юкатан в начале XIII века и возвели на новом месте город, ставший их столицей. Он получил имя Но Петен (Noh Petén, «остров-город»; также носил название Та Ица (Tah Itzá, «место народа Ица»), в испанском восприятии — Тайясаль. Превосходное с оборонительной точки зрения местоположение города долгое время спасало его от завоевания. В 1541 году, Эрнан Кортес, направляясь в Гондурас, прибыл на остров, но отказался от планов завоевать его, убедившись в неприступности Тайясаля. Испанцы с 1629 года, предпринимали систематические попытки захватить город, увенчавшиеся успехом только в 1697 году. Из материала сооружений Но Петена были построены католический храм и муниципальные здания нового города Флорес.


    Заселившись, решил пройтись по городу. Дааа… Флорес это резервация для туристов. Цены на все кроме жилья, выше процентов на 25-50. Скажем час инета в Санта Елене 5 кец, а здесь 10 кец!!! Еда и напитки в магазинчиках, на 2-3 кецаля выше чем в Елене.
    Зашел в инет. Новость. Мой второй профиль на АВД, тоже забанен. ))) Видно кому-то сильно на мозоль наступил, создав свой форум. ))) Я с него и не писал ничего, только в личку. И только, единичным форумчанам, с которыми были близкие отношения. Но кто-то сдал. ))) На Руси стукачей всегда хватало. Правильно говорят: двое русских, это партизанский отряд. Трое русских, это партизанский отряд с предателем.
    Ну да ладно. Уже бы начал выкладывать новые главы, но не могу разобраться с фото.
     
  12. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Пол ночи лил дождь. С утра он льет с перерывами на час, полтора. Кончается сезон дождей (к 10-му октября) и погода видно выполняет план по водоспусканию. )))

    Из всех городов майя, путем изучения разных специализированных сайтов по археологии и культуре майя, я отобрал для посещения следующие: Piedras Negras (самый дорогой по попаданию), Yaxilan (на територрии Мексики), El Peru (самый сложный по попаданию на текущий момент), El Mirador (самый опасный), Tikal, El Zotz, Uaxactun (три стоящие рядом. ничего сложного), Yaxha, Topoxte (двое рядом, тоже сложного ничего).

    Пьедрас Неграс и Эль Перу под вопросом. Остальные любой ценой! Вернее по-любому! Потому как по местным ценам (турфирмовским) – я не согласен. А цены в турфирмах… от 200 до 400 сотен пендоских денег с человека (в зависимости от места посещения) в группе из 4-5 человек, и от 400 до 800 таких же денег, за группы в количестве 1-2 человека. Причем, у них тут корпоративный сговор, между фирмами. Они установили единую цену, и ниже ее, никто не опускается. В преступном сговоре, суки!!!

    Самому тоже можно, но это сопряжено со многими неудобствами и рядом опасностей. Какими?

    Неудобства. Начнем с того, что в ряде мест нет ни гестов, ни отелей. Единственный вариант, это попросится кому-то во двор и поставить палатку или повесить гамак. Транспорт, тоже зачастую или не доезжает до самого сайта (километров 5-15), или только один рейс в день (ввиду отсутствия желающих) и по-любому, придется там ночевать. Ну про более мелкие, такие как отсутствие кафе и магазинов, я не говорю.

    Опасности. Самая большая опасность, это заблудиться. Это сельва, пура сельва, то есть самая настоящая. Нет дорог, нет людей. Есть только тропы, и дикие животные. Вам вряд ли повезет быть съеденным ягуаром, но вот быть укушенным змеей или еще какой-нибудь ядовитой тварью – да! Плюс можно просто заблудиться и умереть от голода и жажды.

    Поэтому, целый день я потратил на сбор необходимой информации. Побывал в Inguat (официальная информацион туристика), обошел все тур агенства, посетил терминал де бусес, по крупицам собирая и перепроверяя всю информацию.

    В Ингуат, самые тупые и беспонтовые. Зачем только им платят деньги? Когда я начал задавать им конкретные вопросы, типа как: там то есть хоспедахе, туда есть транспортэ публико, сколько часов нужно идти? Они округляли глаза и ответы были примерно такие: Кончита! Кончитааааа!!! А там то есть где переночевать, а? И Кончита отвечает: но сэ, кроке си… таль без… сейчас я позвоню и попробую узнать и звонит какому-то Педро, который вроде бы знает Хуана, который там когда-то в молодости был. В общем, взяв пару бесплатных карт, я пошел делать обход тур агенствам.

    Тур фирмы. Здесь политика диалога другая. Они 100% владеют большей информацией чем мальчики-девочки в Ингуате, но в отличии от первых, не обязаны ею делится. Они ее продают. В купе со своими услугами. Поэтому, разговорить их тяжело. Но возможно. Я заходил, садился, на вопрос: ке таль? или комо эстас? отвечал: не знаю, вот сейчас, ты ответишь на пару вопросов, и в зависимости от твоих ответов буду знать как мои дела. И начинал долгий разговор от том, о сем. Рассказывал о своих приключениях, где был, куда лазил, о чиках Колумбии и Перу, слушал ихние рассказы (в основном о чиках). Один парень рассказал как один раз, в агество приходила одна очень красивая русская девушка-путешественница, ей надо было купить билет в Антигуа. Закончилось все рестораном оплаченным этим парнем (на двоих), бесплатным билетом в Антигуа (для девушки) и сексом на двоих. ))) Одним словом, надо расположить людей к себе, тогда они начинают делится с тобой информацией, или из уважения к твоему опыту путешествий и посещенных мест, или просто из чувства симпатии к простому эстранхеросу, не шугающемуся каждого куста и местного жителя. В итоге, я собрал процентов восемдясят нужной мне информации.

    И как последний штрих, посетил терминал де транспорте. Там тоже бардак, в смысле у людей в головах. Несмотря на то, что говорил только с водителями и с продающими билеты, людьми работающими в этой сфере годами, каждый, дальше своего маршрута мало что знает. Но потратив час времени, оставшуюся инфу добыл и добытую раньше – перепроверил.

    Результаты. В Эль Перу, а вернее в деревню, где нужно нанять лодочника – Пасо Кабайос, в нынешнюю пору дождей, попасть нереально. Дороги нет.

    В Ящилан (Мексика), попасть очень легко, без всяких виз. По той же реке – Усумасинта, можно добраться до Пьедрас Неграс. Но это будет стоить около 100-120 у.е. только за лодку. Четыре часа в одну только сторону.

    В Эль Мирадор, попасть возможно. Вот дальше, как ситуация с тропой по сельве до Мирадора, не знает никто. Но попытаюсь. В последней деревушке на пути, надо будет нанять индейца и мула.

    Тикаль, Зотз, Уащактун, ничего сложного нет. Все просто.

    Яща и Потопощте, единственная сложность, это преодоление пешком по грунтовке, последних 14-ти километров.

    Я решил пойти от простого к сложному. Сначала Яще и Топощте. Потом Ящилан и возможно Пьедрас Неграс. Потом Тикаль, Зотз и Уащактун. И может к этому моменту, дожди кончатся, и я отправлюсь в Эль Мирадор. Оббщался с парнишкой, который гидом побывал во всех этих местах, по красоте, он их расставил так:
    1.Эль Мирадор.
    2.Тикаль
    3. Агуатека
    4.Уащактун и Ящилан.

    Ну и дальше, все остальное. Договорился в отеле, оставить большую часть моих вещей здесь. В дорогу беру: непромокаемый плащ, мачете, воды 2 л, фонарик, гамак, небольшой рюкзак и пару пачек печенья. На каждый из этих трипов, планирую тратить по времени от двух до трех дней (исключение Эль Мирадор – пять). Периодически, буду возвращаться во Флорес, и выкладывать отчет о посещенном месте.

    Итак, нет Бога кроме Аллаха и Магомет его посланник!!! С нами Дева Мария и два пулемета!!! Пожелайте мне удачи!!! И до встречи!!! Как говорят здесь: нос бемос!!! (к сожалению писать я не научился на кастелано)
     
    Последние данные репутации:
    +1, спасибо zda, 8 окт 2010
  13. Serega Гость

    С нами с:
    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    не факт..
    похоже там и личка отслеживается..
    потому как от тебя я ссылку получил и прочитал..
    а когда отправлял, до адреса она уже не дошла..
    значит уже блокировали. быстро ущучили..
    Ну да ладно.. с почином..
    читаю и ловлю себя на мысли, что я бы точно не поперся.. ленивый.. :( если только за компанию..))
     
  14. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Когда-то, читая книжки про индейцев, я вычитал, что они охотясь на бизона (имеются ввиду индейцы Северной Америки) могли двое-трое суток не спать и не есть. Потом, уже убив его, они могли сесть и пять-шесть человек, за раз съесть треть туши, а затем проспать более суток. В те времена, я еще активно занимался спортом, и режимил – соблюдал диету, режим сна и тренировок. И прочитав это – подумал: вот же какое неправильное питание и сон!!!
    Теперь я сам как те индейцы. То етъедаюсь день, потом парочку дней на подножном корме. То отсыпаюсь сутки, потом пару дней практически без сна и отдыха. Индеец. )))
    Завтра первая вылазка. Маршрут в сторону границы с Белизом. Места: Yaxha – Topoxte – Nakum. Сначала 32 км ехать на бусе, потом 14 км идти пешком по дороге (Йаща), потом пол часа плыть на лодке (Топощте) и потом 17 км идти по тропе через сельву (Накум). Спать планирую под каким-нибудь навесом в гамаке.
    Отправляясь к индейцам, обязательно надо взять… нет, не ружье и патроны, а бутылку огненной воды. ))) Я купил бутылочку рома.
    Самый главный враг, это дожди. И они не отступают. С утра он шел с небольшими промежутками. Дошел до терминала. Спрашивают – куда? В La Maquina – отвечаю и сразу спрашиваю – сколько? Двадцать – говорит. Ну нихуя себе, а вчера было 15-ть? Как цены растут! Водила немного стушевался, но стоит на своем – двадцать. Ну, ну – говорю и пошел по терминалу бродить. Подошел к другому бусу, просто спросил цены, как бы невзначай, говорит 15-ть. И тут первый отъезжает, машет мне рукой, мол поехали. Показываю 15-ть. Да, да кивает головой.
    Поехали, это было оптимистично сказано. На самом деле, мы просто переехали с терминала к базару. Потом водила опять встал и выйдя из буса начал орать: Мечор! Мечор!!! (это конечная)
    Сел еще какой-то гринго. Наконец-то поехали. Думаю, куда он едет? Или тоже в Яща, или в Белиз. Скорей всего в Яща. Но не угадал. Я вылез, он поехал дальше.
    На перекрестке кафе. Зашел. Спросил сколько стоит завтрак. 35 кецалей. Нееет! За эти деньги, есть не буду. Ухожу. Меня окликивает женщина. Ээээ… есть еще фасоль, и два яйца с салатом, это дешевле. Сколько? У нее на лбу, появляется глубокая складка, мучительные секунды раздумий, какую цену назвать…
    Она решает не рисковать и говорит 15-ть. Пятнадцать пойдет, и я остаюсь перекусить, а женщина отправляется готовить.
    Ну, перекусил и пошел, идти 12 км. Через пару минут, едет бус со студентами. Торможу, он не останавливается. Ладно. Идем дальше. Минут через сорок, бус стоит. Участок дороги такой, что хуй проедешь. Ну, а мне что? Мы пехота! По обочине обошел этот участок, закатав штаны, и вперед дальше!
    Дошел за полтора часа. На входе солдаты с М-16 и билетный кассир. Цена для эстранхеросов – 80 кецалей. На территории есть кампаменто, можно быть несколько дней. В нац парк, входят четыре руины: Яща, Топощте, Наранхо и Накум. Получил карту, начал обход города. Город достаточно большой. Больше чем Агуатека, но меньше чем Сейбал. Правда намного лучше отреставрирован. И пирамид, побольше и они повыше (самая высокая – 22м)
    яща на открытках:
    [​IMG]
    в реале:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Хожу, ради разминки, залажу на каждую из пирамид (всего, их семь) Есть гвардапарке часто. Они сидят на лавочках или руинах и слушают радиоприемники. Со многими разговариваю. Узнаю про остальные руины. В итоге понимаю, что Топощте, это не город, а загородная небольшая резиденция правителя. Особо не интересная. В Наранхо, вообще ничего почти что нет. А вот Накум, очень красив. Но он далеко – 17 км по разбитой дороге через сельву. Я решаю ночевать здесь. А наутро сходить в Накум и к вечеру вернуться. Делюсь своими планами с Мигелем (гвардапарке). Он смотрит на мои кроссовки. Есть другая обувь? – спрашиват. Нет, а что – отвечаю. Уффф!!! Да ты в таких кроссовках не дойдешь. Ботинки нужны – говорит Мигель.
    - а где спать будешь? – продолжает пытать меня Мигель.
    - в гамаке – отвечаю.
    - а противомоскитная сетка есть – очередной вопрос.
    - нет, а что – отвечаю я.
    Он смотрит на меня, широко раскрытыми глазами.
    - да тебя ночью комары съедят – он в шоке.
    - да у меня спрей от них есть – парирую, а сам начинаю понимать все сложности предстоящей ночи и следующего дня. Но делать нечего, не отступать же. Ладно, прощаемся и я пошел осматривать город дальше. Небольшая справка: Яша, на юкатекском языке: Yaxhá (варианты: Yaxha, Yax-ha, Yax-há), букв. Yax («цвет морской волны») + ha («вода») — городской центр цивилизации майя на территории современной Гватемалы. Был населён в течение 16 веков, с 600 г. до н. э. по 900 г. н. э.
    Йаща находится между двумя лагунами, Сканаб (Sacnab) и Йаща (Yaxhá). На противоположной стороне последней из лагун находится Топоште.
    Национальный парк Йаща-Накум-Наранхо относится к Охраняемой зоне культуры майя, занимает 37160 гектаров и входит в состав Заповедника биосферы майя (Reserva de la Biósfera Maya). Его естественными границами являются: на западе — национальный парк Тикаль, на севере — биологический коридор Тикаль-Эль-Мирадор-руины Рио-Асуль, а на востоке и юге — Зона многоцелевого назначения (Zona de Usos Múltiples).
    Известными памятниками являются: комплекс зданий, известный как Королевский дворец, где проживал с семьёй правитель города, Северный акрополь, Астрономический комплекс, два стадиона для игры в мяч, Восточный акрополь, Площадь теней и Комплекс пирамид-близнецов. Все эти здания связаны системой дорог и мощёных тротуаров.
    В Йаща, обнаружено более 500 сооружений, в том числе 40 стел, 13 алтарей, 9 пирамид, 2 стадиона для игры в мяч и сеть сакбе (священных дорог), которые соединяли Центральный, Северный и Восточный акрополи. На Площади C стоит уникальный комплекс Пирамид-близнецов. Озёрная улица шириной 80 метров, которая считается главным въездом в город в древности, соединяет его с озером Йаща.
    На периферии проживали ремесленники, крестьяне и служащие.
    В парке имеются естественные озёра и ручьи, а также искусственные источники воды, часть которых была сооружена во времена майя. Местная флора и фауна — чрезвычайно богаты и разнообразны.
    Малый и большой астрономические комплексы позволяли отслеживать положение солнца, в том числе периода солнцестояний и равноденствий.
    В Йаща, обнаружены разнообразные керамические изделия, как церемониального, так и бытового назначения. На них обнаружены разнообразные изображения с мифологическими и историческими сценами.
    Да, животный мир здесь богатый. Белочки всякие, есть два вида обезьян: обезьяна-паук и обезьяна-ягуар. Первая, лазит по деревьям, очень напоминая паука, вторая, кричит так, как будто слышен рык ягуара.
    Туристов нет вообще. Кроме охраны, в парке я один. Ходишь-бродишь, тихо-спокойно, интересно и красиво.
    В начале четвертого, я все осмотрел, и пошел сначала на вход, поесть в ресторанчике, это перед самым шлагбаумом в нац парк.
    Цены конечно не гватемальские там, но шо робыть – это единственное место там, где можно поесть. В это время, там находилась супружеская пара (лет по 55-60) азиатской внешности. Женщина начала задавать мне разные вопросы, она кстати неплохо говорит на кастелано. А вот муж, как и большинство мужей – только буэнас диас. )))
    Ну, слово за слово, туда – сюда, я спрашиваю откуда? Из Тайландии!!! Опа!!! Как приятно! А город какой? Бангкок! Вау!!! Мой любимый город в Тае. Ну я напрягши все извилины, выдаю им пару словосочетаний на тайском, типа: сабайди кап, кап кун кап, фуньток тинь тинь, тем более, что фуньток и правду часто тинь тинь. )))
    Им приятно, в таких ебенях, на другом конце света, нашелся какой-то фаранг-гринго, который и в Тае был (причем в таких местах, что и они не бывали) и пару слов на тайском сказать может.
    Ну пообщались, они второй раз в Гвате. Теперь из Белиза в Тикаль и потом рио Дульсе и Киригуа. Я поел и пошел обратно в нац парк.
    Спать без москитной сетки не хотелось, и я придумал вариант. Еще днем, рядом с кампаменто, я заметил домики, простые глиняные мазанки для рабочих, но со стенами, дверями, а главное москитными сетками на окнах. Поэтому я зашел на сечтную кухню, где собрались работяги и начал опрос с выяснением как бы в пустующем домике (а я подметил такой) переночевать. Простые люди, они просты везде, и в России, и в Боливии, и в Гватемале, в отличии от навороченных господ с барскими замашками. Я пошел с одним из рабочих, и показал домик, о котором идет речь. Он попросил подождать пять минут. За это время, я вскрыл бутылку рома, взятого с собой, отпил большой глоток – для здоровья и крепкого сна. Тут вернулся Педро, сказал, что могу отдыхать, и в знак благодарности, бутылка рома перешла к Педро, а я завалился спать.
     
  15. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Встал в шесть утра.
    [​IMG]
    Пока то да се, в семь был около распутья и знака извещающего, что до Накума – 17 км. Пошел. Через какое-то время, опять развилка, направо в Наранхо – 22 км, а налево в Накум. Мне в Накум.
    Первое время, дорога ничем не показывала того, что сезон дождей. А через километра 3-4, начали попадаться большие лужи и ручьи пересекающие дорогу.
    [​IMG]
    Идти становилось все мокрее, сапог у меня не было, последние кроссовки убивать не хотелось. Я нашел выход. Как говорили на Востоке: в этом мире, сильны только двое. Тот у которого ВСЕ есть, и тот у которого нет НИЧЕГО. Подстроив эту поговорку под себя, я разулся, кинул кроссовки в рюкзак, оттуда достал шлепанцы и одев их, смело зашагал по лужам.
    Вначале, это дало результат. Но потом, потом, дорога превратилась в русло реки. Вода доходила до икр, на дне была жижа, в которую проваливалась ступня и вьетнамок застревал там. Приходилось долго вытаскивать каждую ногу. Попробовал идти ваще босиком. Нет, не подходит. Куча всякой хери, наступив на которую можно пробить ногу.
    Осталось два выхода: или повернуть назад, или одеть кроссовки и идти в них. Я выбрал второй вариант. Причем, пришлось еще снять штаны, и спрятав их в рюкзак, идти в одних спортивных трусах. Вода доходила до середины бедра, причем особо глубокие места, приходилось обходить, так как полутораметровый шест, который я себе вырубил, проваливался полностью.
    Дороги не было. Была просто ээээ… не знаю как ее назвать, в общем идешь по реке, глубиной в 50-80 см, которая течет через сельву.
    Такого пути, примерно 5-7 км.
    [​IMG]
    Теперь я понял, как по болотам выходить из окружения, что такое война в сельве и что такое сельва в сезон дождей.
    Вылез на суши. Промыл кроссовки, которые каким-то чудом еще не развалились. Хорошо делают в Колумбии, качественно!!! Дальше пошла опять практически сухая дорога. Начали встречаться животные. Много. Змеи, паво (типа куропаток, только крупнее), олени, белки, еще какие-то грызуны, про обезьян я даже не вспоминаю. Все это лазит и по тропе, или через тропу, или рядом с тропой.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Пришел. Дорога в 17 км, заняла у меня 5 часов. Прямо перед входом в город – река, которая разлилась на ширину метров 300-400!!! Как раз, с той стороны возвращается группа – гиды с туристами. Туристов я узнал, испанка с испанцем и австрийка с австрийцем. Я с ними пересекался в эколодже под Ланкином. Австрийка худая, лет 23-24, но плечи широкие как у пловчихи, и грудь… грудь размера третьего, полного!!! Уххх!!! Люблю таких, худых с большой грудью.
    Гиды спрашивают меня: ты сам? Да, сам. А кто еще нужен? – отвечаю. Смотрят все на меня, удивленно – воодушевленно. Видать нечасто тут такие туристы хаживают.
    Ну пожелали друг другу суэртэ и разошлись как в море корабли. В реке уровень воды чуть выше пояса. Это если идешь по мосту из досок, который в сухой сезон, над рекой.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Я шел, шел и поскользнувшись слетел с него в реку. ))) В рюкзаке документы, ноут, фотокамера, мобильный. Считанные доли секунды, мне понадобились чтоб осознать важность текущего момента. Я не знаю как я вылетел из реки, наверное как пробка из бутылки с шампанским. Уффф!!! Сразу же снял рюкзак. Достал ноут, все остальное. Проверил. Так как все было глубоко в середине, в разных вещах и чехлах-сумках (ноут), то почти что не намокло. Быстро, быстро, но осторожно переправился на другой берег, на сухое место. Все достал, разложил на солнышке, протер чем-то, что еще осталось сухим, и… проверил на работоспособность. Уффф!!! Работает.
    Собрался, пошел в город.
    [​IMG]
    Вначале кампаменто и домики гвардапарке. Все как и в Йаща.
    [​IMG]
    Поговорил с парнями и пошел по городу.
    Город. Ну что вам сказать о городе? Говорить о нем не надо, его надо смотреть, хотя бы на фото. Сейчас к сожалению, нет ни времени, ни возможности, часами грузить и сначала разбираться, как грузить фото. Но попозже, я обязательно выложу хотя бы пяток фотографий. Если одним словом – мне понравилось. Очень!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Так как я дошел в 12 часов дня, пока разбирался с вещами и техникой (пол часа), времени на осмотр у меня осталось полтора часа. В принципе, я уложился. Хотя, можно было и побольше времени там провести. Но нет москитной сетки, и нет еды. Поэтому, вариант один – назад.
    В 14-00, я начал переправу обратно. Потом дорога, потом река, потом опять дорога. В обратную сторону, эти 17 км дались тяжело. Москиты, которые не очень сильно реагируют на репелленты. Большие, кусающиеся мухи, типа наших оводов и слепней. Все та же вода, почти что по пояс. Да!!! Я совсем забыл, что деньги и банковские карты, бывшие на мне (на поясе в карманчике) совсем намокли. Но это в тот момент, было не важно. Когда начал уставать, включил азотный ускоритель. ))) Точнеешоколадный ускоритель. ))) У меня оставалась пол плитки чистого, черного шоколада, и я ее использовал – съел. Это придало силы, где-то на час. За это время, я почти что преодолел водяной участок пути. Потом он кончился, и кончились силы. Ноги болели как никогда раньше они не болели. Ни в горах Перу, нигде! Но останавливаться было нельзя. В первую очередь из-за москитов, которые во время ходьбы, не очень сильно могли укусить, а вот стоит только остановиться на минуту – пиздец!!! За полчаса стояния, 100% наверное бы был съеден до костей. Даже ссать приходилось практически на ходу.
    Последние километры, преодолевал на морально-волевых качествах и на желании выжить. В 18-00 ровно, был у знака. Почти дошел! Почему почти? Потому, что от знака, надо или 2 км идти до кампаменто, или три километра идти до отеля «Сомбреро» (что перед входом в нац парк) У меня не было больше рома, для переговоров с индейцами. Что такое спать без москитной сетки, я понял. Я хотел есть, не ел целый день. Хотел пить, причем почему-то именно пива. Поэтому, пошел в «Сомбреро»
    К этому моменту, уже полностью стемнело. Шел я в темноте. Из последних сил. Когда вынырнул на свет будки охраны, солдат сидевший в кресле с М-16, выпучил глаза. Но видно я выглядел как-то очень интересно, что он даже ничего не спросив, проводил меня взглядом. У меня хватило сил, сказать ему адиос!
    Дошел!!! Наконец-то я дошел! Скинул рюкзаки с плеч (их было два) и начал переговоры о поспать и поесть. Хозяйка, итальянка живущая в Гвате 30-ть лет. Цены итальянские. Сарай на одного – 10 у.е. Бутылка пива 0.33 мл – 2.5 у.е. Рис, кусок курицы, пару варенных овощей – 6 у.е. Попытался чуть сбить цены. Удалось только на доллар опустить цену на сарай. Других вариантов не было. Хозяйка прекрасно это понимала. Ну и хуй с ним! Гулять так гулять!!! Выпил пиво, поел и пошел лег. Ни писать, ни читать, ни спать не мог. Просто лежал. Часа два – три. Потом уснул.
    Утром встал. Дошел до трассы (12 км) Поймал минибас в Санта Елену и вернулся во Флорес. По пути купил москитную сетку, курицу гриль, банку пива и овощей – фруктов.
    Первый трип окончен. Сейчас пойду еще раз сверю инфу по Ущчилану, тому что в Мексике. Завтра попробую нелегально пробраться к соседям мехиканосам. Легенда такова: гватемальцам на миграсионе, говорю, что из страны не выезжаю. Еу до Бителя, где арендую лодку чтоб плыть в Пьедрас Неграс. Так как лодки отходят с мексиканского берега реки, то переправившись к ним, погранцам говорю тоже самое. А на самом деле, арендую лодку, только до Ящчилана. Вечером назад. Посмотрим, что получится.
    фото:
    [​IMG]
     
  16. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    кстати. хоть у меня пока фото нет, рекомендую посетить сайт амиго Zyz. там очень хорошие фото тех мест. мы с ним, практически одними тропами ходим. )))
    да и парень молодец! тоже проехал от Мексики до Аргентины, много бы рассказать мог. а вернулся с трофеем - красавицей женой-колумбийкой ))) (ох уж эти колумбийки...)
     
  17. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Город летучих мышей – Ящчилан или нелегально в Мексике.

    Забегая вперед скажу – вся сложность и трудность посещения приграничных территорий Мексики в ЭТОМ районе – надумана. Пару месяцев назад, когда я спрашивал про эти места, эксперты подсвечивающие синеньким на форуме ну очень самостоятельных путешественнигов, отвечали: что граница на замке и все такое. Все оказалось иначе, но по порядку.

    Из-за того, что я так и не получил точной информации о времени отправления буса в La Tecnica, я пришел на терминал в 4-30 утра, чтоб не опоздать. Бус, к тому времени уже стоял, водяла сонно выкрикивал Tres Cruzes! Bethel! La Tecnica!
    Я спросил о цене (40 кец), залез в бус и оказался первым пассажиром. Индейцы утверждают, что гринго первый – это на фарт. )))

    Немного полезной информации. Для посещения Ящчилана или Пьедрас Неграс (находится выше по реке) лучше ехать до Ла Текника, это следующая (конечная) остановка буса. В Бетель едут только не владеющие информацией туристы. Самое прикольное, что и Ла Текнику, и дорогу к ней, можно увидеть только на нормальных картах Гватемалы. На туристических, это просто нет. Как мне объяснили знающие люди, это связано с борьбой за гринго-туриста между различными ассоциациями тур-фирм. Почему? Думаю вы понимаете, в Ла Текнике – дешевле цены и ближе расстояние и до Ущчилана и до Пьедрас Неграс. И местные лодочники не избалованны туристами, а значит и деньгами. Причем, там есть нормальный хоспедахе и пару нормальных кафе. То есть, остаться на ночь в джунглях одному, вам не грозит.Учитывая, что это на сорок минут выше по реке и к Бетелю, и к Ущчилану, и к Пьедрас Неграс, то это и дешевле, так как тратится меньше горючего и времени.
    Ехали долго – 4часа, хотя расстояние в сто семьдесят километров. Но во-первых, очень скоро кончился асфальт и пошла грунтовка, а во-вторых, по гватемальской привычке, водила заезжает во все ебеня и закоулки выискивая пасахеросов.

    По пути пост на дороге – миграсион и погран-застава. Шофер мне говорит: чек аут! И показывает, что печать тут ставят. Я отвечаю: мне не нужно. Ааа!!! – говорит – понял. И успокоился. А вот миграсионный чиновник, не успокоился и пройдясь по автобусу, спрашивая у незнакомых лиц куда, он подошел ко мне.
    Состоялся примерно такой диалог:
    - привет, амиго!!!
    - и вам того же синьор!
    - куда путь держишь? В Ящчилан?
    - нет, хочу посетить Пьедрас Неграс. А что, можно и в Ящчилан?
    - ну, а че нельзя? Если есть желание – можно! Ты сколько уже в Гвате?
    - месяц.
    - а можно твой штамп посмотреть?

    Даю ему штамп, он видит, что в запасе еще 60 дней и полностью теряет ко мне интерес, добавляя только, чтоб на обратном пути отметился, а то они за меня переживать будут, место-то дикие.)))

    Приехали прямо на пристань, если это можно назвать пристанью. По местной привычке, это просто дорога уходящая в воду, возле которой пришвартованы лодки. Дорога уходящая в воду… - очень символично, такой себе нео-латинский сюрр.
    [​IMG]
    Ко мне сразу же подошли несколько мачо, с предложениями в Ящчилан и Пьедрас Неграс. Спрашиваю сколько? Ящчилан – 500 кец (60у.е.) Я сразу же говорю: нет! я лучше в Мексику поеду. Всякая хуета отходит, остается один паренек, видать реально желающий заработать. Начинаем разговоры о том, о сем, ни о чем и по пути торгуемся. Объясняю: я один. Для меня это дорого. Была бы группа – пох! А так – нет! не могу таких денег платить. Я лучше переправлюсь Мексику и там подожду группу туристов, и с ними скинувшись сплаваю в Ящчилан.
    Хотя… я то уже знаю, что последние туристы приехали в Коросаль к девяти утра и больше их не будет сегодня. Но он видит знание мной вопроса, поэтому мы быстро находим компромисс на 40 у.е. Хорошая скидка! Думаю ниже уже не будет. Бамос!!! Он просит минут 20 времени подготовить лодку. Бьен! Я за это время, общаюсь с местными валютчиками. Они спрашивают про Русию, я гоню им сказки про террористов партизан, про непрекращающуюся войну и все такое. Чем-то напоминает как я в детстве, приезжая к родственникам в Москву, рассказывал сверстникам, про пулемет на крыше каждого дома на Западной Украине, и про не до конца отловленных в Карпатах бендеровцев. )))

    Меняю кецали на песо, чтоб заплатить за вход и едем. Ехать 30-40 минут. Мотор быстрый, гребем быстро. Приехали. В порту две лодки мексиканской тур-фирмы, привезли гринго. Мексиканцы как-то косо-криво смотрят на конкурента из Гваты. Ему видно становится не по себе, и он вызывается походить со мной просто так. ))) Я не против.
    Охрана его знает. Там какой-то друг его работает. Постояли, попиздели и … я за вход не платил, пошел так. )))
    [​IMG]
    Сам город. Мне понравился очень. Он отличается от всех городов майя, просмотренных мной до этого. Основные фишки:
    - вход в город через лабиринт с летучими мышами.
    [​IMG]
    - в почти каждом дверном проеме, сверху, рельефы с изображениями разных моментов из жизни майя.
    [​IMG]

    - немного другая архитектура зданий.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ну и вообще, много стел, много барельефов, в некоторых местах, даже краска родная сохранилась. Провел там два часа с небольшим. Последний бус из Ла Текники в Санта Елену, в 14-30. Поэтому, заехать в Коросаль не получилось по времени.

    А так… плывя по пограничной реке, мне что-то так сильно потянуло в Мексику… Уффф!!! Если бы не виза, наверно бы и уехал сразу с Ящчилана туда. А так, придется подождать. Пообщался с мексиканцами, на входе в Ящчилан. Прикольные ребята. Даже одну мексиканочку видел, правда с мужем. Зачетная барышня. Эх!!! Мечта моя – Мексика!!!

    Вернулся в Санта Елену часов в семь вечера. Поел и меня срубило. Сегодня выезжаю в Уащактун, оттуда сразу в Тикаль и может быть в Зотз. Пару дней буду вне связи и инета.
     
  18. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.952
    Симпатии:
    954
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    вот письмо в почту из Боливии: Это интервью, ссылку или полный текст можно разместить в конце твоего виртуального дневника "Южная Америка-он-лайн". Como broche de oro.
    Газета выходит в этот понедельник, она распространяется по всем городам Боливии и несколько экземпляров отсылают в Москву.

    Если у тебя будет желание описать какой-то случай, репортаж, мнение, впечатление для нашей газеты-с удовольствием опубликуем.
    Удачи, до скорого.

    вот ссылка: http://barrioruso.foroactivo.com/forum-f4/tema-t101.htm
    просьба к кому-то (кто согласен) - дайте свой адрес чтоб выслали экземпляр газеты.
     
  19. Chidi Новичок

    С нами с:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    нууу....с новосельем!
    рад что продолжаешь повествование, удачи! :D
     
  20. Ruar Новичок

    С нами с:
    29 сен 2010
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    1
    да, точно, всё так и есть !
     

Поделиться этой страницей