Перу Куско на закуску

Виду того, что посещение Мачу-Пикчу теперь нужно резервировать заранее, а если с правом на подъём к вершине Уайна-Пикчу, то и не менее, чем за месяц, на этот раз мы запаслись и этими привелегиями, и билетами на поезда в Мачу-Пикчу и обратно. Вдогонку заказали отели на 9 из 11 ночей, при этом ещё одну предполагалось провести в двухдневной экскурсии по каньону Колка, а следующую за ней - в автобусе Арекипа - Куско. В итоге всё это и состоялось примерно по плану (http://forum-americalatina.ru/threads/10-11-dnej-na-juzhnuju-chast-peru-kak-raspredelit.1347/), но и импровизации по ходу было достаточно.

Ну а титул маршрута указывает только на принятое нами направление его обхода. Основным хитом было, конечно же, посещение Мачу-Пикчу, причём с восхождением на соседнюю вершину Уайна-Пикчу. Дополняли список приоритетов исторические центры Куско и второго главного города Перу - Арекипы, а также основные достопримечетальности в их окрестностях. Поэтому было два возможных вектора - прилетать в Куско, а обратно улетать из Арекипы, или же наоборот. Сопоставив высоты ВПП, расписания и прочее, мы выбрали второй вариант. И если с точки зрения высотного графика немного "лопухнулись" (Арекипа хоть и заметно ниже Куско, всё же каньон Колка и дорога к нему находятся на более солидных высотах, чем Мачу-Пикчу и прочие красоты вокруг Куско), то, в компенсацию, чудовищно угадали по части реальной динамики погодных условий во всех этих местах в конкретные дни. Получилось так, что в Куско мы отметились ещё на пути из Арекипы в Мачу-Пикчу, а трое суток спустя прибыли туда аж на четыре ночи. Но единственный полный день в этом городе провели лишь перед обратным вылетом оттуда. а до того использовали его больше как базу для знакомства с регионом.

Маршрут (ночлег):
Арекипа (2 ночи) - Чивай (1) - каньон Колка - Арекипа - (ночной автобус) - Куско - Ольянтайтамбо (1) - Агуас-Калиентес (2 ночи, с выездом в Мачу-Пикчу) - Куско (4 ночи, с выездами в Писак и др.)


День за днём:
28.01-ср. Авиаперелёты до Arequipa с пересадкой в Лиме - с видами Анд и озера Титикака (http://forum-americalatina.ru/threads/juzhnaja-amerika-iz-okna-samoljota.956/page-2#post-30804), прибытие в 16:15, визит в турбюро, прогулки по вечернему городу;
29.01-чт. Arequipa: смотровые площадки, монастырь Санта-Каталина, другие церкви и музеи, прогулки по историческому центру;
30.01-пт. Автобусная экскурсия по высокогорному заповеднику Салинас - Агуадас Бланкас; термальные воды и фольклорное шоу в долине Колка
31.01-сб. Автобусная экскурсия по долине и каньону Колка, возвращение в Арекипу, в 20:30 выезд в Куско;

01.02-вс. прибытие в Куско утром, далее на коллективном такси в Ollantaytambo; остаток дня - релакс и восстановление пищеварительных систем после бурного начала маршрута;
02.02-пн. Утром археологический музей Ollantaytambo, потом на поезде в Águas Calientes, подготовка на завтра;
03.02-вт. В 6 утра поднялись на автобусе к Machu Pichu, оттуда сразу пешком на гору Waynapicchu, после спуска - детальный осмотр всего памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО (и одного из "новых семи Чудес Света"), конец дня и вечер - релакс и отъедаловка после двухсуточной голодовки;

04.02-ср. Утром обратный путь в Куско из Águas Calientes: сначала на поезде до Ollantaytambo, а оттуда на микроавтобусе, вторая половина дня в историческом центре Куско, музеи;
05.02-чт. Утром исторический центр Куско и музеи, после обеда автобусная экскурсия по археологическим памятникам Sacsayhuaman, Pukapurara, Tambomachay, Q´enko.
06.02-пт. Весь день в обширном археологическом памятнике Pisac на высотах 3100 - 3400 м (35 км от Куско, туда - рейсовым автобусом, обратно на коллективном такси);
07.02-сб. Исторический центр Куско и монумент Пачакутек;

08.02-вс. Вылет из Куско в 8:00, авиаперелёты с пересадкой в Лиме.

Как никогда ранее, мы были решительны в своём желании сфотографироваться не только по очереди, но и вместе, что и позволило запечатлеться во многих из упомянутых выше мест:


Бюджет путешествия (на двоих):
Входные билеты в музеи, заповедники, церкви и пр. 1117 солей - включая экскурсионные автобусы и автобус в Мачу-Пикчу и обратно;
Ночлег с завтраками: 995 солей - 10 ночёвок в 5-ми разных местах, с заказами через "Букинг" по ценам в диапазоне 30-35 долларов, но без предоплаты;
Поезда Ollantaytambo - Águas Calientes и обратно: (51 + 56) х 2 долларов = примерно 642 соля;
Еда-питьё - 587 солей;
Автобус Арекипа - Куско самой комфортабельной категории - 260 солей;
Остальные автобусы, коллективные и обычные такси, сборы автовокзалов — 200 солей;
Покупки (ветровка и полотенце): 100 солей;
Сувениры, бытовая химия, мелкие хозрасходы и пр.: около 100 солей.
Итого около 4 тысяч солей за 11 дней (курс 3 соля за доллар США)

подробности в продолжении...

 

Фотопепортаж из полётов Сан-Паулу - Лима, Лима - Арекипа выложил в теме аэрофотосъёмки - http://forum-americalatina.ru/threads/juzhnaja-amerika-iz-okna-samoljota.956/page-2#post-30804
А теперь продолжение наземной части:

Доброе утро, Арекипа!

28-го января мы прибыли в Арекипу уже к концу дня, под мелким дождиком, и при первичном знакомстве с центром города фотокамеру с собой не носили. Зато попутно решили все оргвопросы: поменяли деньги, купили двухдневную экскурсию в долину и каньон Колка с выездом 30-го утром, сделали кое-какие покупки (соки-воды, галеты, хозтовары). Из-за трёхчасовой разницы во времени и раннего выезда накануне, отправились спать пораньше...

И 29-го вскоре после рассвета уже были на панорамной крыше нашего скромного отеля. Солнечное утро одарило нас видом на ближайшие к Арекипе вулканы, здесь главенствует шеститысячник Chachani, с топографическим превышением почти в два километра.



А на ближнем плане тут у нас одна из церквей комплекса Св.Франциска, до неё всего квартал.



Как потом оказалось, это самое новое из сооружений францисканцев в Арекипе, церковь Третьего Ордена, построенная в 1777-м году.



В другую сторону по той же улице Св. Франциска на расстоянии двух кварталов видим краешек центральной площади Арекипы с её впечатляющими периметральными галереями.



Ну а если добавить к этому, что в поперечном направлении от этого угла всего лишь квартал до главного входа в музей-монастырь Санта-Каталина (он здесь немного левее главной колокольни), то получается, что поселились мы в очень даже стратегическом месте. Жаль, что обе ночи там откуда-то изнутри квартала гремела громкая танцевальная музыка, без неё оба этих утра в Арекипе были бы ещё добрее. Короче говоря, рекомендую селитcья в Арекипе где-то в этом секторе, но попробовать другой квартал, а тот, что между улицами Ugarte, San Francisco, San José и Jerusalem лучше вычеркнуть.



Но ничто нам не помешало ещё до завтрака поиметь вид на снежные горы ещё и с другой точки - с моста Адмирала Грау. Видно, что облака уже начали формироваться, и скоро они упрячут эту красоту надолго.



С моста удалось рассмотреть и ближайший к городу вулкан Мисти, почти недоступный с крыши нашего отеля.
Этот конус высотой 5822 м ещё ближе к городу, он тоже сильно выделяется над всей грядой (на 1785 м) и считается одним из символов Арекипы.



А это сам мост, тоже уже ставший достопримечательностью. Он был построен не так уж и давно, в 1884-1898, и поначалу назывался "новым".
Ведь и в самом деле, на этом месте были каменные мосты и раньше, а этот построили навырост, да и уровнем выше - для трамвайной линии.
А сейчас трамваев а Арекипе уже нет, ограничивающая исторический центр с севера Calle Puente Grau стала односторонней,
и по этому мосту движется почти непрерывная струйка компакт-автобусов, микро-такси и кое-какого другого транспорта из центра в западную и северную части города.



Рекомендую этот мост над рекой Chili, с солидным монументом павшему в войне с чилийскими захватчиками адмиралу - создателю ВМФ Перу, с прилегающими к нему сквериками, и с панорамным обзором.
Кстати, на нижнем снимке этой композиции просматриваются шпили кафедрального собора, вот к нему-то, на главную площадь города, мы сейчас и направляемся.

Но только по дороге нужно сделать два небольших дела: 1) разведать где находится и когда откроется вход в двухгектарный огород монастыря Санта-Каталина; 2) позавтракать в нашем отеле.


С первым справились более-менее: как тот герой песни про воинственного вассала обскакали оба квартала по периметру, обнаружили несколько закрытых дверей и ворот, и только у одной из них была табличка с временем работы. Выглядела она как-то подозрительно немузейно, но ввиду отсутствия других данных мы решили взять ее за основу, и заглянуть туда же к 9 утра.

Как только мы вернулись в отель щёлкая от голода зубами, часы пробили 7 по местному, а по нашему биологическому 10, и обещанный на эту минуту завтрак быстренько появился на столе.



После этой перезагрузки можно уже и в монастырь, на часок-другой...

Но не напрямик, времени до открытия ещё оставалось немало и мы пошли через Plaza de Armas, со всевозможными зигзагами до и после неё.



Благодаря чему погуляли по приятным улицам.



Полюбовались монументальными угловыми зданиями.



А также тихим переулком вдоль тыльной стороны кафедрального собора и старинными зданиями более скромных размеров.

Но и на главной площади Арекипы провели немало времени.



Собор там огромный, и конфигурация его необычна. Он вытянут на всю сотню метров северной стороны квадратной Plaza de Armas, главный вход находится с сширокой стороны, а не с торца, а колокольни широко расставлены вправо и влево от него, т.е. как бы к носу и к корме корабля.



Несмотря на стандартный размер площади, там практически неоткуда и охватить взглядом всё это сооружение.



Но стоит обратить внимание и на детали. Слева здесь начало западной периметральной галереи площади, а справа - кончик западного крыла этого шедевра архитектуры с официальным названием Basílica Catedral de Arequipa, возраст которого очень относителен.

Первый храм на этом месте был построен вскоре после основания города, в 1544-1558, он был очень солидным, но полностью разрушен землетрясением 1583-го года. В 1590-м году началось строительство ещё более масштабного храма, которое неоднократно прерывалось новыми катаклизмами. Самая жестокая серия землетрясений сопровождала извержение вулкана Huaynaputina в 1604 году, помимо прямых разрушений, вся стройплощадка была ещё и засыпана пеплом... Новая версия храма - с трёхсекционным залом размерами 85 на 25,6 метров, восемью внутренними колоннами и 22-мя арками - была закончена только к 1656-му году. Но колокольня тогда была только одна, западная.

Землетрясения 1666-го, 1668-го и 1687-го годов сильных повреждений храму не нанесли, и его быстренько приводили после них в порядок. Потом около века его вообще ничто не тревожило. А небольшие травмы вызванные землетрясением 1784-го года (несущая конструкция снова выстояла!) послужили поводом для уже назревшего капремонта и для постройки второй колокольни. после этого было всякое: пожар и потеря в нём многих картин и реликвий, небольшие реформы с установкой новых украшений и часов... Очень сильное землетрясение 1868-го года вызвало настоящие разрушения: собор остался без обеих колоколен и без самой помпезной части фасада. Реконструкция заняла несколько лет.

А уже в 2001-м эта история почти повторилась: 8,1 по шкале Рихтера, одна колокольня рухнула совсем, другая частично. А главный корпус снова устоял, и год спустя всё уже было восстановлено в прежнем виде.



Под стать этому собору и остальные три грани Plaza de Armas. Долгое время эти гранитные порталы-галереи были одноэтажными, а верхний ярус появился только в конце 19-го века. Он был построен из того же вулканического камня, что и собор, и другие старинные церкви Арекипы, а занимают его в основном рестораны с полуоткрытыми верандами. Ну а с пассажей первого этажа есть входы как на лестницы ко второму, так и в другие учреждения. На этой западной стороне преобладают турбюоро, на противоположной восточной - магазины суениров.



На южной стороне в основном административные учреждения, среди которых прячется и единственный в центре крупный супермаркет.
Вход в него просматривается в глубине кадра, а на первом плане здесь сердцевина самой площади, с обязательными скамеечками и голубями.



Уличное движение по южной стороне площади левостороннее, но в Перу это вовсе не правило, а редкостное исключение.
И ещё одна местная специфика: справа тут на скамеечке сидит гражданин с портативной пишущей машинкой механического типа, он печатает на ней любые документы по заказам всех желающих.

Во многих перуанских, боливийских и не только городах можно заметить, что храм иезуитов занимает вторую по значимости позицию после кафедрального - или прямо на той же центральной площади, но немного бочком, или у её уголка.



Церковь Ордена Иисуса (1590-1698) в Арекипе пристроилась у этого же юго-восточного угла Plaza de Armas. Длительность строительства тоже объясняется землетрясениями, причём иезуитов они научили как следует: у них в итоге получилась самая приземистая и сейсмостойкая колокольня.



И ещё один шедевр в стиле барокко - церковь Св. Августина, на углу улиц Sucre и San Agustín, т.е в одном квартале западнее главной площади. У неё тоже непростая биография, и тоже хорошая устойчивость основной несущей конструкции (но не колокольни), а этот ажурный фасад датирован 1704-м годом.

Вот, пожалуй, и всё самое главное из того, что мы успели углядеть в те утренние часы, что бродили по центральным кварталам в ожидании открытия музея-монастыря Санта-Каталина. Сам этот монастырь стоит отдельного репортажа, а после него у нас было ещё много исторического центра Арекипы, так что продолжения следуют...

Полный утренний фотоальбом его карта:
https://picasaweb.google.com/115556611632897883617/PERUArequipa1CentroHistorico#

 

фотки посмотрел, аж ностальгия пробрала наверное из всего времени нахождения в Перу, в Арекипе я больше всего пробыл.

 

Понятное дело, город очень душевный. В продолжение будут еще два порции фот - из монастыря и второй круг по центру.
Мне было особо приятно там побывать, потому что несколько лет проработал с одним перуанским товарищем - выходцем оттуда, он много мне рассказывал про Арекипу. Теперь буду его подкалывать, чтобы он в Самару съездил.

 

Монастырь Санта-Каталина в Арекипе

Эти два квартала Арекипы - не просто одна из его главных достопримечательностей, это и "город в городе", и даже что-то вроде самой внутренней из матрёшек, образующих ныне второй мегаполис Перу. В список Всемирного Наследия ЮНЕСКО он сначала вошёл отдельной строкой, а после добавления туда и нескольких соседних кварталов старого города оба объекта были объединены в новый, под общим названием "исторический центр Арекипы". И знакомство с ним не будет полноценным без погружения в эту сердцевну.

Монастырь (конвент) был основан в 1579-м году, но от его первоначальных построек мало что сохранилось из-за разрушительных землетрясений 1660-го и 1687-го годов. Большинство из того, что мы там видим сейчас возникло уже после этих катастроф, но всё же комплекс в целом соединяет в себе архитектурные стили XV-XIX веков, очень органично, поскольку развивался он непрерывно. Единственная колокольня этой религиозной цитадели была построена в 1748-м году.



Рядом с ней находятся те самые ворота, в которые с 1970-го года может войти любой желающий - достаточно попасть туда в рабочее время музея и оплатить свой билет. Но в музей превратился не весь конвент - в северном его секторе прячется и действующая часть, она расположена в новых и хорошо замаскированных помещениях с отдельным входом - с противоположной улицы.




Это самый настоящий лабиринт, а ориентироваться в нём помогают деление на разноцветные сектора и прилагающаяся к входному билету схема.



Там и тупички, и улочки, и переулки...



В основном довольно узкие и извилистые.



Но есть и парочка достаточно широких.



И все они обильно украшены цветущей геранью, кактусами и прочей зеленью в горшках и горшочках.

Маршрут продвижения довольно произвольный, но общее направление обхода задано так, до выхода в "социальную" часть конвента нужно побродить по индивидуальным жилищам, отмерив себе оптимальное количество для знакомства с ними изнутри, и проскальзывая мимо прочих.



Оптимальное количество - это индивидуальный параметр, но всё же рекомендуется не менее двух-трёх, поскольку там представлены разные стандарты: для простых монахинь, для богатых, для номенклатуры...



И ещё не стоит слишком этим увлекаться, и уж тем более пвтаться заглянуть в каждый номер этого суперотеля - их там многие десятки, если не сотни, и в голове потом может остаться мешанина из подобных интерьеров и старинной утвари.



Кухоньки традиционного типа, с закопчёными печками и стенами, и со старинными горшками, кастрюлами, чайниками и пр. тоже присутствуют в каждом из таких индивидуальных жилищ.



Есть и мини-дворики, многие из них вот с такими каменными лесенками, ведущими вроде бы никуда - просто чтобы выглянуть на солнышко, а то и погреться под его лучами. Кстати, на правом снимке этого коллажа выглядывают ограда и окна действующей части современного конвента.



Есть там также и хозяйственные помещения общего пользования - там готовили еду для тех кто в этом нуждался по состоянию здоровья или ввиду исполнения каких-то общественных функций, для праздничных застолий и т.д. Ну а воду всем приходилось носить в основном оттуда.



Хотя есть в этой цитадели и общественные купальни, даже вот такой крытый бассейн.



И ещё вот такие ванны под открытым небом, снабжавшиеся проточной водой из специального акведука.



Фонтан на одной из внутренних площадей тоже свидетельствует о том, что с водоснабжением тут проблем никогда не было. Хотя Арекипа и находится на северном краю знаменитой пустыни Атакама, здесь совсем недалеко до высоких снежных вершин, с которых бегут вниз многочисленные чистые речки и ручьи.



Вот так выглядит этот лабиринт сверху, с крыши главной церкви монастыря. Похоже, что большинство крыш тоже служит для сбора редкой дождевой воды. Новая действующая часть конвента здесь в левом верхнем углу.



Вот мы и добрались до церковно-музейной части исторического памятника.



Она довольно обширная и разветвлённая.



И включает самую настоящую картинную галерею с произведениями известных художников колониального периода (в основном XV-XVII вв.).



Но запомнился визит в Санта-Каталину в первую очередь благодаря вот таким уголкам этой сказки размерами 2 га.

 

Арекипа на память

После небольшого перерыва для качественной утряски впечатлений от погружения в монастырскую среду Санта-Каталины, мы приступили к своей дневной программе в Арекипе, главным результатом которой стало знакомство с ещё несколькими шедеврами религиозой архитектуры этого города.



Старинных церквей построенных из светлого вулканического камня там много, и уровень их внешней отделки очень впечатляющий.

Хронологически эта программа началась со второго захода к конвенту Св. Франциска и примыкающему к нему муниципальному музею.



Рано утром оба объекта были наглухо закрыты, а сейчас можно было рассчитывать на более углублённое знакомство с ними. И в самом деле, этот вход в музей был уже гостеприимно распахнут, посещение бесплатное. Музей небольшой, но насыщенный и многоплановый.



Там есть и залы картинной галереи, и скульптуры во внутренних двориках.



История города и провинции тоже освещается достойно. Но моё особое внимание привлек зал с бюстом уже знакомого адмирала Грау. Там подробно представлена эволюция его детища – ВМФ Перу, а интереснее всего оказалась авиационная составляющая флота.



Её главные звёзды это те самые Ми-8 и Ан-32, с которыми мы уже встречались в аэропорту Лимы.

Выходим из муниципального музея в небольшой скверик, на другой стороне которого нас уже зазывает Св. Франциск.



Это та же самая церковь Третьего ордена, что видна из нашего отеля, но только в другом ракурсе, и в более людный час.



Быстренько ознакомились с открытой для посетителей частью внутренностей конвента.



Внутренний дворик очень забавно оформлен, и создаёт ощущение спокойствия и уюта.

Всего через три квартала на восток по этой улица – ещё один ковент, Св. Терезы.



Здесь мы ограничилсь созерцанием внешнего вида его главной церкви (1710), и двинулись дальше.

На следующем перекрёстке свернули направо, в южном направлении, намереваясь сначало окружить центр города по часовой стрелке, а потом прочесать его более основательно. И уже ещё через квартал увидели очередную достопримечетельность из того же жанра:



Iglesia Santa Marta была построена ещё в 16-м веке, и основная часть ее конструкции так и стоит с тех пор. Но некоторые детали фасада появились позже, а нынешние колокольни так и вовсе были пристроены во время капремонта 1946-го года.




На той же площади, Plaza España, находится и здание судебных властей провинции Арекипа.

Там уже было довольно людно, это самая кромка исторического центра, переполненная торговыми и административными учреждениями. Мы упоно продвигались по этому бурлящему слою на юг, и дотопали до центрального рынка.



Фруктовое великолепие (снимок выше) мало в чём уступает бразильским стандартам, а мясные ряды (внизу слева) с треском им проигрывают.



Похоже, что это перуанско-боливийская специфика – ходить на рынок чтобы попить там свежий фруктоаый сок, сделанный при тебе и из того материала, на который покажешь пальчиком. И прилавков этого типа «суперсоковыжимлка» в Арекипе нереально много.

Мы подзаправились там витаминами, утолив попутно и жажду, и продолжили обход торговых кварталов по соседству с рынком. Цель была вроде бы простая – купить большое банное полотенце, но достигли ее не без труда. А обзавестись такой вещью приспичило после того как получили соотвествующий наказ в турбюро: в программе поездки по долине реки Колка будет такой опцион – визит в термальные воды.

...Продолжаем обход. В южном секторе исторического центра особо понравилась церковь Санто-Доминго (1697).



Внутри там тоже очень здорово, мы тихонечко посидели десяток минут, и запрет на фотосъёмку нарушать не стали.

Возвращается к Plaza de Armas мимо уже примеченной нами с утра церкви иезуитов:



То есть на этот раз уже не мимо, а с правом на детальный осмотр изнутри и снаружи.



Прилегающие к ней постройки жилого назначения, известные как «Claustros de la compañía», сейчас выполняют уже совсем другие функции.



Вид из их внутренних двориков на боковой фасад церкви тоже хорош.

Было ещё много всего интересного,но фотокамеру задествовали не везде. Несколько музеев предпочли проигнорировать, раза два-три прошлись по толчее пешеходной улицы Calle Mercderes...

Что ещё запомнилось необычного?
Преобладание в дорожном движении города такси, в основном суперкомпактной категории, и большинство их было модели Daewoo Tigo.



Большинство из которых было жёлтого цвета.

Вечером мы снова отправились на Plaza de Armas:



Кафедральный собор просто великолепен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у его ступенек происходила какая-то акция протеста, но уяснить её суть по тексту плакатов нам удалось не вполне.



Вечерний город живёт своей яркой жизнью: потоки маломерных такси струятся по контуру площади, а ловятся машины больше всего у угла пешеходной Calle Mercderes, с восточной стороны от кафедрального собора, и эта улица, и площадь, и все старинные церкви Арекипы радуют замечательной подсветкой...

Полный фотоальбом этой петли, с точными координатами по карте:
https://picasaweb.google.com/115556611632897883617/PERUArequipa3CentroHistorico

 

По горам, в долину Колки

30.01-пт.: На экскурсионном автобусе из Арекипы в небольшой город Чивай, что в долине реки Колка. Путь не такой уж и дальний, но он проходил через высокогорный заповедник Салинас - Агуадас Бланкас, поэтому было много интересных остановок. Главным хитом этого дня могли стать виды на полдюжины вулканов высотой около 6 тыс. метров каждые, но облака распорядились иначе. В итоге на первый план вышел животный мир, и больше всего запомнились многочисленные встречи с самыми разными предствителями семейства "Андских верблюдиков". их там действительно так назывпют, Camelitos andinos.



Ну и бараны какие-то затесались в их ряды.

Только для встречи с этими симпатягами сначала нужно было выехать из Арекипы, и окраины города тянулись долго.

После уже знакомого нам по поездке из аэропорта в центр участка Войскового Проспекта (Avenida Ejercito) начались совсем облезлый районы с огромным процентом недостроя. В примерно 30-местном автобусе почти половину пассажиров составляли иностранцы, и гид популярно объяснил, что делать вместо нормальной крыши плоское железобетонное перекрытие с несколькими торчащими в небеса пучками арматуры здесь выгодно: такая "декларация о намерениях" построить ещё хотя бы один этаж может надолго обеспечить безналоговое существование постройки.



На этих километрах пути привлекали внимание пересадочные остановки - приезжавшие из центра города на небольших автобусах жители дальних районов продолжали свой путь домой на совсем маленьких трёхколёсных такси. Эти полукустарные повозки производятся как раз в Арекипе методом переделки самых хилых мотоциклов и мотороллеров, там даже есть несколько популярных марок таких транспортных средств.

Нужно добавить, что и нефальшивое строительство там велось вовсю, и было много магазинов и магазинчиков стройматериалов, а также узкоспциализированных дистрибьютеров цемента - исключительно марки "Юра".



А через десяток километров после окончания сплошной городской застройки мы проезжали и самого этого Юру. Под этим названием числятся и крупнейший в Перу цементный завод (он обеспечивает практически всю страну, и даже экспортирует часть продукции), и прилегающие к нему зона отдыха и плодородная долина.

Подъём продолжается, и развлекают на нём в основном встречные грузовики и автобусы, не очень частые, но крупноформатные.



Через некоторое время выкатываемся на более плоскую местность, и там уже нужно смотреть в оба - по краям дороги появляются викуньи.



Это вроде бы дикий зверь, одомашиванию не поддаётся, но в условиях заповедника ведёт себя по-свойски. Поглядывает без страха на людей и на транспорт, дорогу переходит аккуратно, не создавая себе и другим лишних стрессов. Викунья это самый крупный предствавитель андско-верблюжьего мира, шерсти с него много не получишь, но качество её сасое-самое запредельное. Поэтому такую дичь там периодически отлавливают и подстригают.



Похоже, что это их не очень огорчает.



Это было снято во время первой остановки для наблюдения животных и окружающих равнину снежных вершин, на довольно оживлённом участке дороги Арекипа - Хулиака - Пуно.



А через десяток минут мы свернули с этой трассы налево и снова остновились. Очередной цементовоз "Юры" увязался за нами, но основной траффик Арекипа - Хулиака тут уже виден вдали.



А это рейсовый автобус компании REYNA - основного перевозчика на линиях между Арекипой и городках долины реки Колка.



На этой остановке (Patahuasi) нас ждал придорожный рынок изделий народного творчества, в основном шерстяных. А также закусочная, в которой поили чаем из листьев коки. Высота там была уже около 4 тыс. метров, и предстоял дальнейший подъём, поэтому непривычных к высокогорью туристов призывали пить этого дела при каждой возможности, а в промеутках сосать спциальные леденцы с экстрактом коки.



Неподалёку обнаружился небольшой загон с домашними животными - бараны и ламы ("льямы", если по-местному) там смотрелись как единый народ.



Едем дальше. Минут через 40-50 ещё один небольшой очаг цивилизации: огороженное пастбище с ламами.



Неподалёку уже виден свежевыпавший снег на не особо крутых вершинах.



Влажные луга, озерца и ...розовый фламинго! В компании других залётных птиц. На этом участке мы видели ещё несколько подобных картин: только фламинго-одиночки, и ни единой полноформатной стаи этих шедевров природы.



Ещё одна остановка - здесь нам показывают уже другую разновидность лам, и вводят в курс дела по части этих самых подвидов. А ведь будут ещё и альпакти, и они тоже как-то подразделяются. Ну ладно, по-крупному мы уже разобрались, ламу отличаем от викуньи, и альпаку тоже должны узнать. А вот с подвидами это уже будет перебор.



По повадкам вроде бы викунья, но шерсть такая длиннвя бывает только у ламы и у альпаки, а альпаки помельче. Значит, это тоже лама, как и на соседнем пастбище.



Мы приехали оттуда. Даже не верится, что такие ровные дороги бывают на высотах 4-5 км.



А вот уже и не так ровно. И ещё выше забираемся.



Но зелень и тут встречается, а снега видно всё больше и больше.



Мимолётное облачко зацепившись за дорогу вдруг становится плотным туманом. Но нам встречались только коротенькие участки с ограниченной видимостью.



А вот и обещанная смотровая площадка с видом на полдюжины высоких вулканов. Но любоваться приходится в основном камнями с их названиями и высотами. Можно только догадываться что же проявится в каждом из направлений если облака расступятся.



Нам достался вот только такой намёк на это великолепие.



А через десяток минут пути начали проявляться главные снежные вершины той гряды, что находится уже за долиной Колки.



В которую мы и начинаем спускаться. Этот вполне гуманный, но затяжной серпантин и виды с него запомнились очень отчётливо.



Первый проблеск дна долины, и сразу видим город Чивай, в котором приземлимся на ночлег:





Тут тоже есть остановочный пункт - для фотографирования и дозакупки сувениров.
Отсюда уже видим во всей красе не только город, но и окружающие его зелёные террасы:


Приехали! За въезд в долину нужно заплатить, с иностранцев дерут дороже. Сейчас немного раскошелимся, а потом посмотрим что же там хорошего...

В процессе размещения в простеньком отеле начался дождик, и знакомство с городком пришлось отложить на завтра. Пару часов мы просто порелаксировали в этом пристанище. А потом дождь ослаб, хотя и не прекратился совсем, наш автобус подкатил с предложением дополнительной экскурсии, и вот тут-то и пригодилось с таким трудом купленное в Арекипе большое полотенце - мы поехали на термальные воды, которые рекламировались на плакате при въезде в долину. Это всего несколько километров вверх по реке, из центра города туда ходят коллективные такси - отправление по заполнению, совсем недорого. Фотоаппарат мы туда не брали, а снимки сделанные телефоном потом нечаянно стёрли, поэтому в качестве иллюстрации сойдёт билетик за 15 солей. Бассейнов там несколько, вода во всех с температурой около 39 градусов, с терпимым запашком сероводорода предельное время вымачивания в ней организма - 30 мин. Нам эта процедра пошла на пользу, даже позволили себе поплавать туда-сюда, места было достаточно.



Вечером нас организованно повели ужинать в типичный ресторан с фольклорным шоу. Пешком - всего за 2 квартала. Мы обычно предпочитаем альтернативные варианты по части приема пищи, но аппетит был нулевой, а музыку послушать хотелось. Благо там были опционы комплексного ужина: суп плюс второе блюдо, и с самым лёгким из таких комплексом на двоих мы кое-как справились (суп из кинуа и форель с салатом). Музыканты порадовали, мы даже купили их компакт-диск. А ещё и танцевальные номера были, в исполнении ехавшей в нашем автобусе парочки...

Полный фотоальбом этого дня и его карта:

 

В долине и у каньона реки Колка


31.01-сб.: долгожданная поездка к каньону, к кондорам.



Позавтракали ещё в темноте, чтобы успеть к их полётному времени, и до сгущения облачности. Сдали номера в отеле, погрузились в наш красный автобус, и катимся по долине Колки к тому месту, где она превращается в каньон. Чивай (Chivay) с населением 7-в тыс. это главный город долины, он находится на высоте 3635 м, и похоже, что только тут есть автодорожный мост на правый берег реки. А остальные городки ещё меньше, и вытянулись двумя жидкими цепочками по обеим берегам. Мы едем по тому же левому, и через десяток километров попадаем в городок Янки (Yanque - 3417 м, 2,5 тыс. жителей) - там тоже есть отели, даже покруче, где мы и подбираем отколовшихся вчера от коллектива нашего автобуса двух француженок.



Туристические микроавтобусы пробираются с асфальтированной дороги к центральной площади городка вот по такой узкой улице, на дальнем плане видим снежные вершины.



В рассветной мгле на площади уже красочно и оживлённо. Местные женщины в цветных нарядах торгуют своим вязаньем-шитьём, некоторые предлагают сфотогрофироваться с льамами-альпаками или с ручными орлами. Хорошо, что не с кондорами, значит к ним поедем ещё дальше...



Но сначала полюбуемся этой монументальной церковью.



И даже заглянем внутрь.



Уже пробиваются первые лучи солнца, а нам ещё нужно добраться почти что тем снежным вершинам, что просматриваются на горизонте.


Нам сказали, что в долине Колки около 25 тыс. пригодных для земледелия террас, созданных доинкскими цивилизациями, сейчас используется около 5 тыс., остальные "под парами".



Продолжаем спускаться. Дорога пока очень приличная, и пригодна для любого вида автогужевого транспорта.

Следующий городок, Achoma, мы благополучно проскочили, но ещё через десяток километров снова остановились.



Это уже Мака (Maca), 25 км от Чивай, высота 3280, и церковь тут тоже знатная.



Население каждого из этих двух городков около 1 тыс. жителей, с Чивай их связывают вот такие маршрутки, отправляющиеся по заполнении.



Ну и конечно же, тут тоже вовсю торгуют всё тем же самым...



Центральная площадь, мэрия, и полгорода как на ладони.

Продолжаем наш спуск по долине к высоте около 3 тыс. м., где она становится каньоном. От Мака до главной смотровой площадки ещё около 20 км. На этом участке приметил уходящую влево тропу к соседнему вулкану, она обозначена красочной табличкой. Эх, вернуться бы сюда хоть на недельку...

Ну а пока смотрим вправо, и вот уже приближаемся к каньону:



На его краю уже просматривается знаменитая смотровая площадка Mirador Cruz del Cóndor, и вскоре мы тоже займём там свои посты наблюдения.


К встрече с кондорами готовы!



А вот и "птички", сразу две.

Должен признаться, что мы не придавали особой важности факту встречи или невстречи с ними, поскольку наш знакомый товарищ из Арекипы настраивал больше на полюбоваться самими долиной и каньоном. К тому же уже дважды повидал кондоров в двух поездках по Аргентине, однажды совсем вблизи (в июле 2012-го), и вероятность повторения такого сближения была совсем нулевой. Поэтому, верные своим принципам минимальной комплектации рюкзаков, мы не взяли с собой ни биноклей, ни даже удлиннённого объектива.



Но и штатным отстрелялись неплохо, здесь он позволил закадрить и сразу двоих, и в достойном масштабе.



А это одиночный полёт.



Один кондор уже уселся на камень, второй пристраивается туда же.



Теперь уже оба на заслуженном отдыхе.



Держим их на всякий случай в поле зрения, и любуемся уже более обширными видами.



Прав был мой бывший коллега перуанец-арекипеьо, очень красиво тут, и фотоснимком этого не передать.



Относительная близость снежных вершин и явная близость глубокой пропасти действуют как-то ободряюще.



Есть тут и где погулять: "мирадор" состоит из нескольких достаточно удалённых друг от друга площадок.



Это самая восточная из них.



А это центральная. Тут и сам крест (Cruz), ну и торговля, разумеется...



Трудно отвести взгляд от белых шапок на горизонте, хотя на ближнем плане у нас начало каньона Колка, и те самые кондоры...



Они там так и летают, а мы поедем обратно, вверх по долине.



Хотя на первом участке грунтовка вроде бы идёт вниз, на 45 км до Чивай перепад высот будет больше + 600 м.

Каньоны, они потому так и зовутся, что довольно узкие по отношению к их глубине, поэтому любой изгиб реки резко граничивает там обзор. Каньон Колка, который у нас остался за спиной тянется около сотни километров в направлении на запад, а потом на юг. Его даже называли самым глубоким в мире, а сейчас официально отодвинули на 4-е место (вслед за двумя гималайскими и одним из своих здешних соседей), с цифрой 3200 м. Хотя польская экспедиция 2005-го года и намеряла там на одном из участков 4160 м по одной стороне и 3600 по другой. Нужно сказать, что впервые каньон как следует осмотрели лишь в 1981-м, и посещения в основном ограничиваются самой горловиной - дальше и дорога и редкие поселения отступают от него на очень почтительное расстояние, и там очень непросто передвигаться. Изредка снаряжаются многодневные пешие экспедиции по самому дну, с большим элементом риска.

Виды долины впечатляют даже больше, чем каньона - ведь ее можно полностью охватить взглядом. Глубина долины реки Колка порядка полутора километров, ширина в несколько раз больше, и тянется она отсюда на восток, с плавным подъемом, почти на 90 км.


На обратном пути мы остановились на промежуточной смотровой площадке "mirador antahuilque", и видим сейчас ещё один из небольших городков долины, правобережный Madrigal (менее тысячи жителей).



Смотрим теперь вдаль, верх по долине. Справа здесь виден один из двух узких тоннелей на этой дороге - коротенький, а более длинный уже проехали. Слева вдали ещё один правобережный городок Lari (1,4 тыс.), примерно напротив уже знакомого нам Maca.



Всё-таки у моего штатника тоже неплохой диапазон приближения: прямо отсюда и городок можно получше рассмотреть, и зафиксировать, что здесь тоже летают кондоры, они вовсе не считают себя узниками каньона.



На этом "мирадоре" тоже идёт торговля.



Едем дальше: небольшая речка вброд, типичный автотранспорт этих мест...



Сразу за этим тоннельчиком ещё одна площадка.



Это всё тот же Лари, но уже в другом ракурсе - мы ощутимо продвинулись на пути в Чивай.



А впереди виден ещё и правобережный Ichupama, он сосед левобережных Achоma и Yanque, которые мы ещё пока не минули.



Но это уже недалеко.



Хотя дорога местами непростая.



И вся она идёт в обрамлении снежных вулканических вершин...

-----

Остановка на обед в городке Чивай. Апетит к нам так и не вернулся, скорее наоборот - оба схлопотали небольшие расстройства пищеварительной системы. Поэтому пошли гулять по городу, и прикупить мимоходом сухариков с водой. Погода пока ещё благоприятствует.



Главная площадь, церковь.



Тут же вот такой странный дядька-солнце, на фоне правильных призывов уважать права женщин.



И ещё одно светило в зелёных штанах и чёрных ботинках, на фоне выхода к рыночной улице.



Пешеходная улица уставлена целым рядом таких нарядных монументов: они представляют традиционные одежды и соответствующие танцы региона.



Это самая узнаваемая по вчерашнему представлению парочка.



Но кого там только не увидишь...



Прощаемся с центром этого городка, с его трехколёсными такси и с нарядной детворой.

Во второй половине дня, ночбю и следуюшим утром нам предстоит длинная дорога Чивай - Арекипа - Куско - Ольянта на одном дыхании...

По традиции прилагаю расширенный фотоальбом этого дня с координатами точек съёмки:

https://picasaweb.google.com/115556611632897883617/ValleDelColcaChivayPERU

 

Передислокация из Чивай в Ольянта через Арекипу и Куско

31.01.сб.-01.02.вс.: С полудня до полудня этих выходных уместилась основная доля наших наземных передвижений по Перу: маршрут Чивай - Арекипа - Куско - Ольянта был пройден напролёт, с использованием нескольких видов автотранспорта. Это более 700 км, с размахом почти на всю схему поездки, что представлена в первом сообщении этой серии. Причём вдогонку к той сотне километров, что накатали утром субботы по долине реки Колка к каньону и обратно.

Чивай - Арекипа

На том же самом красном автобусе туроператора, что и утренняя поездка. По той же самой дороге, по которой он привёз нас днём раньше из Арекипы, с такими интересными остановками. На этот раз остановок не планировалось - насмотрелись всего уже по уши, и можно было удовлетворённо дремать.

Не тут-то было. Во-первых, сам вид на Чивай и долину с горного серпантина, который нас застал врасплох и лишил остатков дыхания по дороге туда, требовал почтительного внимания и на обратном пути. Ну а когда серпантин закончился, выяснилась ещё одна интересная штука: вчерашний дождь был дождём только в долине, а соседние с ней горы он усыпал снегом. Причём не только привычные к такому украшению пики. но и самое заурядное плоскогорье - пейзажи тут резко изменились.



Было заметно, что примерно для половины пассажиров автобуса такое в диковину, поэтому даже пришлось останавливаться для фотосессии под флагом "мы на снегу".



Ну а меня больше зацепил вид этого камушка с указаелем высоты: 4910 м. Вот так-то вот, лопухнулся по полной. Когда выбирал направление обхода для этой поездки: прилёт в Арекипу - обратный вылет из Куско или наоборот, то обратил внимание только на высоты этих двух городов, а к вылазкам из них отнёсся халатно. Типа: "Арекипа и так не выше 3 км, а оттуда ещё и по долинам-каньонам поедем - без проблем; а вот Куско это уже за 3 с половиной, да там потом ещё и на гору Уайна-Пикчу полезем - это серьёзно; поэтому будем плавно набирать высоту, примерно как у меня вышло год с небольшим назад в Боливии." А на деле вышло так, что мы резко набрали высоту едва прилетев в Арекипу и тут же выдвинувшись оттуда на это плоскогорье, вот и лишились апетита, да похоже что и способность к перевариванию пищи тоже.



Но способность любоваться пейзажами от этого нисколько не пострадала.

На следующем участке дороге могла бы быть и новая остановка на панорамной площадке с видами на шесть вулканов, но вышло совсем не так. Вместо этого автобус там с трудом пробивался сквозь плотные заряды мокрого снега, с сильным встречным ветром. Не было видно не только вулканов, но и тех камней. на которых жёлтой краской написан их названия и высоты. Дебютанты снежной обстановки начали активно креститься, а мы вяло обменялись мнениями насчёт того, какое же хреновое тут лето: а ведь ещё и зима бывает.

Потом неплохо промедитировали с закрытыми глазами аж до окрестностей снова дождливой под конец дня Арекипы.

Арекипа - Куско

Времени до от прибытия экскурсионного автобуса из Чивай до рейсового на Куско (20:30) было навалом, даже с учётом того, что электронные интернет-билеты предстояло поменять на бумажные не менее чем за час до отправления - на автовокзале Арекипы, который ещё предстояло найти. Нас высадили на главной площади города, сказав, что до автовокзала доедем отсюда за 10-15 минут и столько же солей, и романтики осталось ещё меньше: такси там роилось несметное количество. Всё вокруг знакомо, дождь сыпет вполне всерьёз, время есть...

Мы укрылись в каком-то ТЦ, пытаясь попользовать там бесплатный интернет и пообщаться с предками и с потомками по "Скайпу", но потом поняли, что сигнал невнятный, и отправились гулять по шикарным периметральным галереям площади. Где наше внимания привлёк классический "переговорный пункт" с телефонными кабинами и божескими тарифами, так что сеанс связи состоялся-таки.

На автовокзал приехали точно на таком же автомобиле Toyota Yaris Sedan с полуторалитровым движком, что в первый день привез нас из аэропорта в отель, сменились только водитель (включая пол - на этот раз была "женщина за рулём"), и цвет кузова (не чёрный, а убедительно красный). 12 минут и 12 солей, перуанцы на этот раз не только не соврали, но и не ошиблись.

Вот они, внутренности главного транспортного узла второго по величине города страны Перу:



Длиннющий и довольно узкий ангар. С одной стороны кассы автобусных компаний, с другой магазинчики и закусочные. Общий зал ожидания - стульчики между ними, как раз в той полосе, над которой кыша протекает сразу во многих местах.



А эта касса нашего славного перевозчика - самого дорогого на этой линии и носящего имя самого известного в Южном Полушарии созвездия. В тылу у кассиров - очень уютный зал ожидания "для своих", с хорошей крышей и мягкими креслами. Нам выдали полноформатные билеты, но в тот райский уголок не пригласили и не пропустили. сказали: "откроется за полчаса до отправления". Неужто в СССР когда-то стажировались основатели этого предприятия?

Кстати, обратите внимание на знак с рюмкой и бутылкой, слева от кассира. Там написано. что не пустят автобус тех, кто "пил ликёр". Вот такая дискриминация там: можно укушаться водкой или виски или коньяком или ромом, а вот ликёром запрещается почему-то. При этом почти повсеместно продаётся не ликёр, а "писко", местный виноградный самогон, из той же оперы что "чача" в Грузии, "ракия" в Болгарии, "граппа" в Италии, "сингани" в Боливии....

А на следующей паре снимков ещё более полезные наблюдения, сделанных до пропуска к мягким креслам. Слева видна специальная касса для оплаты услуг автовокзала. Там нужно покупать дополнительные билетики за 2,5 соля, без которых не выпустят на платформу и не подупустят к автобусу. В Бразилии и в Аргентине такая хрень сразу включается в цену автобусного билета, а в Перу, как и в Боливии, процесс более замысловатый.



Справа - автобусы ещё одной из той полдюжины компаний, что тоже работают на линии Арекипа - Куско, но не проявляются на интернет. А проявлялось там в конце прошлого года только две - самая дорогая и ещё какая-то. Причём автобусы у многих других точно такие же как у выбранной нами Cruz del Sur, а тарифы заметно ниже. И это при том, что мы заплатили по 130 солей на нос покупая на испаноязычном сайте самой компании, те "грингос", что покупают на англоязычных сайтах посредников, платят в полтора-два раза больше.

...Ну вот мы уже и едем на точно таком же двухпалубном автобусе, только в более мрачной раскраске и дороже. Мораль такова: не стоит заранее покупать автобусные билеты, лучше это сделать после приезда в Арекипу и уточнения дальнейших планов, лично явившись на этот автовокзал. Ну и ладно, зато мы расположились на первом этаже, где вроде бы меньше качать должно.

После трёхчасового пребывания в низкогорье милой и почти уже родной Арекипы к нам зачем-то вернулся аппетит. И тут же принесли бортпитание - настоящий горячий ужин, прямо как в межконтинентальных самолётах. Мы его с удовольствием съели, и совершенно напрасно. Поскольку способность к перевариванию пищи вернуться не успела - автобус вывез нас из Арекипы по той же самой дороге мимо цементного завода "Юры", и опять начал забираться на плоскогорье. И хотя там наверху повтор вскоре закончился - на уже знакомой развилке повернули не налево, а направо, ночная дорога на высотах порядка 4 тыс. м. с множеством крутых поворотов нисколько не способствовала усвоению питательных веществ. А борьба за удержание продуктов внутри организма вовсе не помогла нам нормально выспаться этой ночью, хотя кресла были широкие и удобные, расклдывались как надо, пледы и подушки тоже прилагались...

...Серым воскресным утром въезжаем в Куско. Туман ещё не рассеялся, но вдоль проспекта уже ходят-бегают любители здорового образа жизни, и город в целом с ходу начинает нравиться.

А вот единого автовокзала там, похоже, и вовсе нет. Компания Cruz del Sur высадила нас на своём эксклюзивном терминале, вскоре после того, как проехали аэропорт (около 7 утра - с получасовым опозданием). Он небольшой, но со всеми удобствами.



Привели себя в порядок, полюбовались покинутым нами автобусом (кузов Marcopolo на шасси Volvo, сделано в Бразилии), и сейчас двинемся дальше. Часть пассажиров автобуса разъехалась на ожидавшем их туристическом транспорте. Другим сама автобусная компания пыталась продать билеты на свой спецрейс в Ольянтайтамбо непрямым путём, с заездом в Писак и ещё несколько интересных мест по дороге - весь день в пути. Но Писак и остальное у нас намечались на последние дни, отель в Ольянта был заказан с заездом с полудня, и хотелось побыстрее туда попасть. Поэтому мы поступили как и большинство других приехавших - вышли к стоянке такси (предлагались всё те же Toyota Yaris Sedan с полуторалитровым движком, хотя в уличном потоке, как и в Арекипе, преобладали такси-микролитражки на мини-колёсах), сели в машину, и сказали куда нас нужно отвезти.

Куско - Ольянта

И направились прямиком на ту улицу города Куско, с которой уходят на Ольянта "колективос" - автобусы и вэны, отправляющиеся по заполнении мест. 10 минут и 10 солей на выдвижение к этому стратегическому месту. По дороге водитель предложил нам за сотню довезти прямо в Ольянта, с остановками в тех местах. где пожелаем - типа "мирадоров", Выглядело заманчиво, но мы не отступили от первоначального плана. Благодяря чему познакомились вот с этой Calle Pavitos, длиной всего в 2 квартала. Она находится недалеко от общеизвестной Avenida del Sol, да и от рынка и церкви Сан-Педро тоже, в точности вот здесь.



Готовый к отправлению транспорт паркуется в боковых дворах, высовывая нос на улицу. Нам сказали, что по слуаю воскресенья на двадцатиместный микроавтобус желающих не наберётся долго, поэтому пока возят на обычных машинах по 4 пассажира, по тому же тарифу 20 солей с чел. (на самом деле, в мироавтобусах берут 15-17).



И вот мы грузимся в наш очередной Toyota Yaris Sedan с полуторалитровым движком, и ждём ещё двоих пассажиров.




После чего замечаем, что это не единственный дворик, откуда можно уехать в Ольянта.



А резервный транспорт отстаивается на поперечной улице, при этом часть машин идёт только до Урубамба - это более крупный город в той же Священной Долине Инков, что и Ольянта, но поближе к Куско.

Минут 20 ожидания, ещё около 100 минут дороги, и наша интенсивная передислокация завершена.



Высаживаемся на большой главной площади небольшого городка. Правда, мы сообразили запечатлеть это место уже когда наша машина уехала, а после неё остановилась ещё одна такая же, но только красная.

Потом довольно туго соображали в какую же сторону от площади искать наш отель - карты городка распечатать заранее не смогли, и только помнилось, что там всего два квартала.



Прочесали несколько альтернативных направлений, и вот уже видим наш оазис. Это был самый комфортабельный из отелей нашего маршрута, трёхзвёздочный.



И мы там неплохо передохнули, с правом на вот такой вид из окна. Причём, как потом оказалось, здесь видны только второстепенные объекты археологического памятника, и на эту гору мы так и не сходили: первую половину следующего дня провели на той, что у нас сейчас в тылу - там древних сооружений гораздо больше. Но это уже будет тема следующего репортажа...

 

Ольянтайтамбо, не проходите мимо

01.02.вс.-02.02.пн., и снова с полудня до полудня. Но если предыдущие сутки мы провели в дороге, то теперь уже совсем наоборот - в одном небольшом городке, откуда до Мачу-Пикчу остаётся всего лишь несколько десятков километров.

Для многих экспресс-путешественников и практически для всех "пакетников" он служит только перевалочной станцией на пути к одному из "новых семи чудес света" и-или обратно. Дело в том, что дальше Священная Долина Инков резко сужается, становится самым настоящим ущельем капризной реки Урубамба (río Urubamba, она же río Vilacota), и автодорога в него больше не вписывается, есть только однопутная узкоколейная железная дорога. Сквозных поездов Куско - М.П. - Куско при этом мало, да и идут они между Куско и "Ольянта" намного дольше, чем современный автотранспорт, а вот отсюда уже поездов достаточно много. Ну а микроавтобусов. вэнов и коллективных такси между Ольянта и Куско вообще великое множество, поэтому миновать это место мало кто сможет, а вот остановиться здесь или нет - это другой вопрос.

Мы заранее запланировали остановиться - и чтобы передохнуть после дальней дороги, уже на высотах немного ниже 3000 м (в Куско существенно выше, а эта цифра до сих пор была для нас каким-то психологическим барьером), и чтобы посмотреть здешний археологический памятник - от тоже довольно обширный, и включает элементы ничуть не менее примечательные, чем в Мачу-Пикчу:



Именно здесь мы и купили десятидневные билеты на посещения не только этого, но и ещё 15-ти археологических памятников и музеев в Куско и регионе (130 солей, включает далеко не всё: визиты в М.П. и кое-что другое нужно оплачивать отдельно).

В день прибытия ограничились только лёгкой разведкой - предпочли отдышаться с дороги, и восстановить с помощью прикупленных в аптеке средств свою способность к восприятию хоть каких-нибудь продуктов питания. Ну а в понедельник с утра уже были готовы к штурму этих крутых лестниц, да и солнышко светило повеселее, приглашая нас на новые подвиги.



И походить по ним определённо стоило - и в качестве тренировки перед подъёмом на Уайна-Пикчу, и чтобы осмотреть здешние сооружения и их окрестности тоже.



Маршрутов по територии этого памятника истории несколько, но ветвятся они только наверху, а первые порции ступенек для всех одинаковы.



Первый горизонтальный участок - "десять печек". Пекли ли в них какие-то андские хлеба, или использовали ниши для ритуальных или иных нужд - на этот счёт есть разные версии. Меня больше всего заинтересовал вариант, в котором такие элементы каменных конструкций считаются секретом их сейсмостойкости - чем-то вроде амортизаторов



"Кубики" очень впечатляющих размеров, и вес каждого должен быть оргомадный. Выступы на поверхности демонструруют, что тут была или планировалась и поперечная пристройка - это типичные соединения блоков  в таких сооружениях. Т.е. "кубики" аккуратно вытёсывали из существенно более крупных камней.



Все камни разного размера и разной формы, но пригнаны друг к другу очень плотно.



Отсюда можно уже и осмотреться. Сельскохозяйственные террасы старинного поселения остались ниже, теперь они выглядят скорее зелёной лужайкой, чем крепостной стеной, которую мы встретили внизу. На дальнем плане рынок сувениров и часть современного городка Ольянтайтамбо - ту, что вытянулась по поперечной реке Урубамба долине.



Эта долина речки Патаканча (Rio Patacancha), скорее всего, тоже где-то неподалёку становится ущельем, и туда тоже хочется прогуляться. Но это уже за пределами даже нашего сегодняшнего бюджета времения для Ольянты - м.б. вспомним о такой идее если ещё когда-нибудь сюда заедем.



Ну а это часть городка прилегающая к долине Урубамбы. Железнодорожная станция находится в небльшой рощице справа, а на переднем плане вдущая к ней узкая улица с титулом "авенида" и парковки коллективного и туристического транспорта Ольянта - Куско.

Осмотрелись, теперь внимание на то, что прямо перед нами.



Монолиты и монолитища, размеры всё крепчают.



Это остатки уже несколько развалюченного "Храма Солнца". Значит, эта площадка для древнего города была чем-то вроде Красной Площади, с её Храмом Василия Блаженного.



А вот он и "Кремль" - прилегающая к этой площади зона оборонительных сооружений. Классическая "цитадель", она же "город в городе".



Видно, что здесь уже самые настоящие крепостные стены, а вовсе никакие не террасы, как на нижних ярусах.



И что качество кладки уже совсем другое - это уже творчество недолгой и зацикленной на войнах псевдоцивилизации инков.



Из крепости видно и начало нашего дальнейшего пути к Мачу-Пикчу: ещё несколько километров благодатной долины Урубамбы, после которых уже начинается узкое извилистое ущелье.



Спускаемся уже по другой лестницы, и снова видим, что до инков тут работали намного более подготовленные специалисты, и, скорее всего, очень долго.



Но еврейско-христианская мафия "исторической науки" скорее удавится, чем признает, что задолго до написания Библии здесь жили достаточно грамотные люди, которые умели строить такие монументальные сооружения.


Здесь есть ещё и боковой маршрут, пройдёмся теперь по тому карнизу и заглянем за горку.



Узкая улица вначале, потом достаточно просторная тропа, ничего опасного, хотя теперь стена только с одной стороны.



Внизу нас ждут ещё разнообразные храмы, купальни и прочее, но это оставим на заключительную фазу знакомства с супер-объектом.


Ну а пока движемся по верхнему уровню в его сtверный сектор - вдоль долины Патаканча. Здесь была самая настоящая деревня: огород-поля на террасах и редкие дома между ними.



Получается, что это тут такая просёлочная дорога.



Вид из "сельской местности" в сторону древнего города Ольянтайтамбо, у подножия которого пристроился и современный тёзка.


Практичная в этих местах двухэтажная планировка жилищ сельских тружеников.



Соломенные крыши с сильным наклоном прямо-таки гармонируют с окружающими их горами.



Повсюду видны и лестницы упрощённой конструкции - цепочки удлиннённых камней в стенах террас, облегчающие переход с одной на другую.



Ну вот мы уже и внизу, здесь просторно и повсюду журчит вода.



Водные процедуры практиковались во все времена, поэтому вокруг этих "умывальников" можно увидеть постройки разных эпох Ольянты.



И технологически они заметно различаются: от неизвестно чем разрезанных монолитов, до непритязательной каменной кладки.



Кое-где эти элементы встречаются и вперемежку, там явно что-то дорстраивалось-перестраивалось пресловутыми инками.



Вдруг прямо между скал видим удивительно точно вырезанный блок с очень правильными окнами непростой формы.



А вот ещё подобные штуковины, но уже составные.



Образцов высокоточной обработки твёрдых горных пород тут предостаточно.



А это самое приметное из сооружений нижнего яруса, которое мы уже видели всерху - "Храм воды" (Templo del Agua). Крыша у него есть только над стенами, а внутреннее помещение - под открытым небом. На втором плане видим ту самую гору на другой стороне долины Патаканча, с древними складскими постройками



А прощаемся с археологическим памятником Ольянтайтамбо видом снизу на его сельскохозяйственный сектор.

Осталось ещё посмотреть сам городок, а потом отправимся на поезде к Мачу-Пикчу...

 

Ольянта-городок

01.02.вс.-02.02.пн., Нынешний город Ольянтайтамбо немамного больше хранимого им археологического памятника. Во-всяком случае его сплошная часть, ведь есть ещё и несколько отдалённых райончиков, и на них приходится около половины десятитысячного населения одноимённого округа. Но это совершенно полноценный опорный пункт для освоения Священной Долины, один из лучших в регионе Куско.



На его центральной площади есть не только остановки автотранспорта, в достатке там и учреждения общепита, и аптеки, помогающие восстановить интерес к этим учреждениям, и магазинчики, и даже несколько отелей.



На улицах идущих от площади в северном направлении продолжается тот же коктейль.



Но если отойти немного подальше, то общепит практически исчезает, а вот ночлежек становится даже больше.



И некоторые их них даже окружают уличные торговцы сувенирами.



Есть здесь и другие отрасли сферы услуг, например пошив на заказ.



Ещё через квартал становится совсем спокойно, только журчит вода бегущая с гор по уличным желобам. Сейчас она кристально чистая, но всё же это не водопровод, а ливневая канализация - дождевые потоки без таких канавок заполняли бы узкие улицы во всю ширину.



поперечные улочки ещё уже.



Впрочем, как и самая левая из продольных.



С неё открывается неплохой вид на главное сокровище Ольянты.



Но и сами эти квартальчики доже достойны внимания.



И некоторые представители импортной молодёжи ходят по ним без опаски, подбирая себе подходяще место для ночлега.



Ну а большинство посещающих Ольянту даже на центральную площадь не заглядывают, поэтому часть ресторанов и магазинов выдвинулась им навстречу - к входу в исторический памятник, до которого там метров двести.



Собственно, и главная церковь городка стоит там же, перед входом.



От центральной площади этот пятачок отдаляют небольшая речка и начало улицы, которая спускается вдоль ней к железнодорожной станции. Она тоже довольно узкая, но не по стандартам Ольянтайтамбо - здесь эта магистраль называется "Железнодорожный Проспект" (Avenida Ferrocaril). 700 метров пути несложно преодолеть и пешком, но некоторым может понадобиться и вот такой транспорт, он здесь всегда наготове.



На самом "проспекте" особых достопримечательностей не обнаружилось. Зато есть места, где можно хорошо рассмотреть типичные для региона украшения крыш.



А между крышами - снежные вершины, между которыми проходит узкоколейка до Мачу-Пикчу.
Нам как раз туда...

 

02.02.пн., Ollannaytambo - Aguas Calientes

Наш поезд отправляется ближе к 2-м часам дня. А вот и посадка, наш вагон "А" - предпоследний.



Это комбинированный поезд: два последних вагона туристические (для лохов-иностранцев), а в середине несколько "почтово-багажных" - всё снабжение городка в который мы сейчас поедем осуществляется по рельсам. Ну а для местных жителей и прочих граждан Перу есть пара "обычных" вагонов впереди - чтобы иностранцы туда не лезли. И билеты им туда ни в жисть не продадут - они стоят всего 10 солей. Ну а "туристические" в десятки или в сотни раз дороже, в зависимости от расписания. Мы не то, чтобы специально выбирали подешевле, просто спланировали визит в Мачу-Пикчу без особой спешки, аж с двумя там ночёвками, поэтому попали на один из наименее бешенно дорогих - 56 долларов, т.е. всего в 16,8 раз дороже, чем для местных. За самые востребованные платят 70 долларов и больше, а ехать-то тут всего около 40 км, даже ползком это занимает меньше двух часов. При этом есть ещё и ультра-шикарный поезд прямиком из Куско, билеты под 500 долларов в одн сторону.



Первые километры едем по знакомой уже долине, и автодорога в ней тоже пока ещё умещается, но горы всегда рядышком.



Бортпитание! Прохладительные напитки и сухарики. Солёные нам сгодились за обед, а сладкие пришлось припрятать, апетит пока так и не реанимировался. Ну а в вагонах по 10 солей такого сервиса нет, как и окошек в крыше, из-за которых даже в вагоне приходится напяливать шляпу.



Всё, автодорога закончилась, долина стала узким ущельем, в которой кроме речки кое-как умещается извилистая однопутная узкоколейка.



Река стремительно скачет вниз, энергии в ней с избытком.



Ну а поезд катится более размеренно.



местами замечаем остатки и других инкских-доинкских поселений, но ни в поезде, ни около них нет никакой информации на этот счёт.



Даже и не верится, что мы приехали откуда-то с той стороны - не ущелье, а лабиринт.



Заехали в небольшой дождик, а на окружающих горах даже виден снег.



Кажется, что и река, и поезд собираются в этой горловине спрыгнуть с какого-то обрыва. Для реки это будет типа водопада. а для нас?



Мы едем по-прежнему плавно, а у реки там не то чтобы водопад, а скорее просто пороги. Скорость потока увеличивается ещё больше, и вертикальная состявляющая тоже: на этих 40 км и мы и река должны спуститься с более 2700 метров до примерно 2000 над уровнем моря.



А вот и финиш - городок "Горячие воды" (Aguas Calientes, он же Machu-Picchu pueblo)

 

02.02.пн., Aguas Calientes

Этот небольшой населённый пункт пристроился на перекрёстке трёх узких ущелий - реки Урубамба (Вилакота), по которому мы приехали, и двух ее правобережных притоков - Алкамайо и Агуас Калиентес.



Пассажирская станция находится в небольшом тупичке, а железнодорожные пути проходят сквозь весь городок - прямо по улице, на которой разгружаются-загружаются товарные вагоны



Здесь же теснится и общепит, впрочем, этого добра там хоть отбавляй.



Вот такая характерная символика установлена у слияния двух речек, аккурат между ж.д. и началом автодороги к собственно Мачу-Пикчу.



А это один из нескольких пешеходных мостиков через малую речку. Есть ещё железнодорожный мост, а автомобильного нет - в этом "пуэбло" все улицы пешеходные.



А автомобильное движение - только навыезд, начинается тоже с этого пятачка.
Первое дело сделано - мы разведали где нам завтра покупать билеты и садиться в автобус, чтобы около 7 утра быть уже наверху.



Полтора квартальчика поузким улицам - и мы уже на центральной площади.



Здесь очень гостеприимные инки, и тоже много ресторанов.



Есть и церквушка.



А самое главное - здание мэрии, из-за которого выглядывает и наш отель. По узенькой улице слева - очень приметная жёлтая стенка, и даже окно нашего номера тут в кадр попало.



Вход оказался с ещё одной узкой улицы - поперечной той, что ведёт с площади, впрочем, она огибает мэрию и тоже потом заруливает на площадь. Мы заказали там себе привелигированный номер - с видом на часть площади и горы. Передохнули с дороги, полюбовались дождиком... Дождь быстро закончился, но среди ночи в нашем и в соседнем номерах случился потоп - на где-то этаже прорвало какую-то трубу, и вода побежала прямо к этим номерам с видом на улицу. Дренаж там отсутствовал, и уровень достиг сантиметров пяти, прежде чем кто-то из нас нечаянно наступил в этот новый водоём и началась кутерьма с поисками администратора и переселением в сухое место. К счастью, ботинки оказались реально непромокаемыми, стоявший на полу рюкзак тоже, и рано утром мы как ни в чем ни бывало двинулись на штурм Уайна-Пикчу...

 

На Уайна-Пикчу с утра пораньше

03.02.вт. Вот и настала кульминация нашего путешествия: не просто визит в Мачу-Пикчу, а с правом восхождения на парящую над этим археологическим памятником скалу Huayna Picchu (есть и другие варианты написания этого названия).



И это мероприятие не просто удалось, а действительно оказалось стоящим всей этой поездки, даже если бы в ней не состоялось больше ничего интересного. Ну а поскольку всё путешествие выдалось очень насыщенным яркими впечатлениями, то этот походик стал самой наиярчайшей из его страниц.

Начинался он ещё до рассвета: в 6 утра легчайший завтрак в отеле, а до 6:30 уже купили билеты и погрузились в "городской автобус Мачу-Пикчу" - до входа в одно из "новых семи чудес света". Едем! Можно было бы и пешком, это и полезнее, и дешевле (на 24 доллара с носа), но наши билеты на проход к Уайне действуют только с 7 до 8 утра, а до искомого КПП тут с десяток километров, с перепадом высот + 400 м.


Вот туда-то там и нужно! Как раз успеем подняться по холодку, а потом пусть выглянет ясное солнышко, и всё увидим оттуда сверху. Но сначала нужно пройти и этот контроль, с записью в книгу посетителей, и расписаться о том, что находимся в хорошей физической форме и принимаем на себя ответственность за все риски этой тропы.

После непродолжительного почти горизонтального участка начинаем подъём, облака тоже приподнимают понемногу свою завесу, и кое-что проявляется по сторонам.


Карнизов как таковых пока нет, но ущелье реки Урубамба почти прямо под нами.



А вскоре между деревьев и клочков облаков начинаем замечать и древний город Мачу-Пикчу, который мы временно покинули чтобы сначала посмотреть на него сверху.



Подъём продолжается с использованием оставленный древними цивилизациями инфраструктуры - крутых каменных ступенек, а повыше ещё и террас.



И вот уже становится более-мене ясно зачем же мы всё-таки туда идём.



Ведь так приятно передохнуть на одной из таких площадок, когда радуга начинает сиять где-то рядом и немного снизу.



Радуга над той самой Священной Долиной, которая в этих краях стала узким ущельем.



У вершины Уайна обнаружился целый городок, насчёт которого бытуют разные версии. В стародавние времена там могло быть всякое: как оборонительные так и религиозные функции могли преобладать в определённые периоды.



И вид на Мачу-Пикчу и на ближнюю к нему горку действительно потрясающий, только фотографиями это не передать.



Хотя можно кое-что и приблизить.



А потом снова полюбоваться сопровождающей нас все решительнее радугой.



И посидеть свесив ножки в ущелье глубиной около 700 м.



До самой вершины ещё совсем немного... А вот и она.



Высшая точка сегодняшних удовольствий.



И теперь уже точно выше самой радуги.



Пройдёмся по кругу и осмотримся по сторонам.



Это уже в другом направлении, противоположном Мачу-Пикчу.



Начинаем спуск по другой лестнице - мимо этого дома, служившего когда-то резиденцией главного жреца.



Ступеньки тут довольно эмоциональные, и поручней нет - вот почему нужно было расписываться что не страдаешь головокружениями.



За поворотом снова выглянул Мачу-Пикчу, теперь ещё видим и ведущую к нему из ущелья дорогу.



Перепады высот тут действительно неслабые.



Пока мы так вот спускаемся, солнце кое-где уже прижаривает, облака быстро тают, и за древним городом Мачу-Пикчу показывается одноимйнная гора. Она ещё выше чем Уайна, аж 3200 м, но не такая крутая. Именно оттуда и было организовано водоснабжение этого населённого в те времена пункта.



Снова "зум". Пустовавшие рано утром улицы и террасы стали уже людными, а скоро и пополним число посетителей этого объекта.



На этой части тропы уже движение двустороннее, и нам навстречу сейчас начинают подниматься посетители второй волны - вход с 10 до 11-ти.



Спуск закончен, осталось пройти мимо малой скалы и отметиться на КПП, чтобы приступить к обязательной программе Мачу-Пикчу.



Уайна это действительно уникальная скала, более крутая и высокая, чем многие по соседству.



И тропа, и её окружение завораживают.



Насколько можно охватить взглядом, рельеф местности тут очень своеобразный.



А вот и поворот к горке мимо которой мы уже проходили утром.
Но сейчас, пожалуй, поднимемся и на неё тоже, в качестве десерта.



Huchuy Picchu возвышается над поселением всего метров на 80, Уайна здесь остаётся справа и продолжает над нами прямо-таки нависать.



Ну а мы получаем ещё один интересный вид на город Мачу-Пичкуи гору в честь которой он назван.



С правом на новый "зум".



И на обзор во всех других направлениях.



В которых теперь уже неплохо ориентируемся.



Ну и конечно, ещё один вид на Уайна-Пикчу, где мы сегодня испытали такие чудовищные восторги.



И ещё немножко геоботаники: на этом маршруте полюбовались разнообразными цветочками, а по соседству с каменными ступеньками инков встречалась самая настоящая земляника.

Организационная сторона дела. Даже на посещение собственно Мачу-Пичку, без довесков, в последнее время введены лимиты. Но риск не попасть туда с ходу невелик, так что большинство самостоятельных визитёров так и покупают билеты прямо у входа. А вот билет с опционом Уайна (примерно на 15% дороже) можно купить только по интернет, и не менее, чем за 30 дней. Лимит 400 чел. в день, двумя группами: первая заходит с 7 до 8 утра, и в неё мы кое-как успели записаться за полтора месяца до посещения, а вторая с 10 до 11, и она более дефицитная - обычно всё забито на несколько месяцев вперёд. Так что нам довольно крупно повезло, а сориентироваться заранее в этой ситуации помогли здешние знатоки, терпеливо отвечавшие на все вопросы: http://forum-americalatina.ru/threads/10-11-dnej-na-juzhnuju-chast-peru-kak-raspredelit.1347/ С погодой тоже повезло, или опять сработала наша позитивная мистика: именно на 3 февраля и пришёлся единственный солнечный день той недели в Мачу-Пикчу.

 

Мачу-Пикчу изнутри

03.02.вт. Так получилось, что в тот день мы увидели целых три Мачу-Пикчу.



Первый рано утром, когда рысью пересекали его территорию, стараясь попасть к неизведанной тогда ещё калитке на Уайну.
Как ни старался, но всё же посмотрел немного по сторонам, и даже сделал несколько снимков:



Скажем так, на случай если облака вдруг не захотят рассеяться согласно нашему плану, а наоборот сгустятся.



Панорам в такую погоду не бывает, ближние планы темноваты и непонятны, но вот сочетание остатков каменных строений и этих облаков как-то зацепило.
Всё же хорошо, что облака были ненастойчивы, и рассеялись к полудню, сверху мы получили панорамный обзор всего этого великолепия, да ещё и его горного окружения
И вот четыре часа спустя мы возвращаемся в уже совершенно солнечный Мачу-Пикчу, и приступаем к подробному осмотру его построек вблизи.



Можно попытаться как следует идентифицировать каждое строение согласно указаниям карт, благо они есть и на бумаге, и в интернет.
Но как-то уже не до этого, к тому же все эти сведения тоже относительны.



Меня зачаровало это сочетание каменных строений и их окружения: зелёные горы и глубокие ущелья делают это место неповторимым.



Поэтому продожу развивать эту тему.



Насколько понятно из схем и табличек, мы сейчас в восточной сельхоззоне северного сектора.



Эти террасы на склоне использовались для земледелия, а вот повыше виды сооружения иного назначения.



Приближаемся к этому самому "Сектору храмов".



Это "Храм трёх окон" ("Templo de las 3 Ventanas").



А это главный храм Мачу-Пикчу. Над ним возвышается астрономическая обсерватория Intihuatana. Значит, нам туда.



Здесь тоже очень пафосно, и снова будоражащий вид на Уайну, наш ориентир с севера.



А это самый капитальный из уцелевших здесь астрономических инструментов.



Вид на юго-запад, ещё один сектор террас для разных картошек и прочего. Всё это так нависает над ущельем, что сфотографироваться в таком месте это очень правильная идея. А вот какие идеи насчёт более современных рукотворных сооружений, моста и трубопроводов? Чтобы понять что это и где, нужно достаточно крепко ориентироваться в нашем трёхмерном пространстве. Железнодорожный мост через реку Урубамба мы вообще не проезжали, вся дорога от ольянты шла по правому берегу. Он находится ниже по течению реки и чем городок Агуас-Калиентес, и чем автомобильный мост между ними и серпантином к Мачу-Пикчу. А ведёт это продолжение железной дороги к ГЭС "Мачу-Пикчу", которая здесь скрыта рощице, чуть правее скалы что в центре кадра. К ней же ведут и трубы, которые видно ещё правее. Откуда? от водозаборника, находящегося примерно в 3 км оттуда по прямой, в восточном направлении. И этот водозаборник мы проезжали на поезде! Потом постораюсь заснять его на обратном пути. Он-то как раз существенно выше по течению извилистой реки, чем эта ГЭС, что и разгоняет поток воды без какого-либо намёка на водохранилище.



Но вернёмся к нашим инкам и их храмам.



Там есть совершенно нереальные элементы конструкций - как по массе, так и по точности обработки.







И повсюду эти трапецевидные ниши в стенах, благодаря которым всё это выстояло тысячи землетрясений за последние несколько веков.



А вот и ещё одна манящая тропа, думаю, что это к "Воротам солнца". Не исключаю, что наши билеты давали право и на вылазку туда тоже, но мы решили в этот раз воздержаться. Солнце уже зашло в ворота и жарило прямо в Мачу-Пикчу.



Да мы и не успели ещё тут по всем каменным улочкам погулять.



Если наши запасы воду иссякнут, то пополним их здесь.



А запасы калорий всё ещё не заканчиваются, есмотря на двухсуточный пост и на сегодняшний поход на Уайну, и мы продолжаем блуждать по этим лестницам и террасам, заглядывать во все подряд постройки и пытаясь представить себе как тут жили люди в те далёкие времена.



Соломенные крыши восстановлены только над некоторыми из многовековых домов, и служат сейчас укрытиями для туристов в случае непогоды. Или слишком сильного солнцепёка.



Может быть, что-то из деталей мы там в этот раз и упустили.



Но только не наших четвероногих любимчиков.



А главное, что сумели охватить это явление в общем и целом.



И помогла в этом конечно же Уайна, эту гору мы то и дело замечали в процессе дальнейшего знакомства с Мачу-Пикчу.



И бросим ещё один взгляд перед марш-броском на выход.



Откуда останется спуститься на заслуженный сегодня отдых, автобус за полчасика докатит нас по этой дороге до городка, где останемся ещё на одну ночь.

Вот мы и познакомились с этим замечательным местом, сбылась ещё одна мечта последних лет, и хорошо, что больше не откладывалии ее на потом. Мачу-Пикчу становится всё известнее, а после включения его в список новых Семи Чудес Света порой уже и переполняется, уже становятся реальностью ограничение на посещение и основной его территории, а не только Уайны.

 

ViktorPastuhov, как всегда, классически-ортодоклальный подход

 

Снова "Мачу-Пикчу пуэбло"

03.02.вт. Вернулись в городок в конце дня, в отличие от большинства посетителей Мачу-Пикчу вовсе без спешки к отходящему поезду. Мы заранее запланировали себе аж две ночёвки. Не то чтобы как следует поизучать его достопримечательности, "Мачу-Пикчу пуэбло" совсем маленький и приторно туристический. Но зато он находится на высоте всего около 2000 метров, так что в Куско можно не спешить, а отдышаться после походов по горной части Мачу-Пикчу прямо тут. Есть ещё такой приятный опцион: использовать исходное предназначение городка Агуас-Калиентес и порелаксировать в термальных бассейнах.



Здесь каждый может поперваривать только что состоявшийся визит в Мачу-Пикчу в соответствии со своими потребностями и возможностями.
Но нам захотелось заодно попереваривать и какую-нибудь пищу. Сказалось благотворное воздействие медитации на священной горе инков, в сочетании с суточным пребыванием на умеренных высотах: к нам вернулся апетит. Небольшой такой, один на двоих: мы одолели "одноместный" комплексный обед в одном из ресторанчиков с видом на главную площадь.



И даже запили его бутылкой хорошего пшеничного пива, восседая на втором этаже в компании деревянного кондора и наблюдая оживлённую возню внизу.

А вот и наш симпатичный закоулок.



Таблички с названиями узеньких улиц и бронзовые украшения на их углах вообще порадовали.



Прямо под окнами нашего номера находилось вот это: вся история инков в бронзе, с ночным освещением!



На той самой узенькой улице, с которой нужно повернуть на ещё более узкий переулок к входу в этот отель COLLA RAYAMI.



Эта улочка тянется параллельно "Железнодорожному проспекту", совсем рядом, а соединяют их вот такие проулки. Между которыми громоздится одна из самых популярных ночлежек, ECO PACKERS HOSTEL.



Для монументов Мачу-Пикчу-пуэбло тоже лучше задействовать вертикальный формат.



А вот она и река, уже ниже по течению водозаборников, но выше самой ГЭС, т.е. "обескровленная", т.к. часть воды идёт по тому самому трубному спрямлению сквозь горы, что мы видели с карнизов Мачу-Пикчу и Уайны.



Но всё же выглядит довольно устрашающе.



А это уже мирная декорация на берегах ее притока. Вдоль которого выстроилась очередь автобусов - в это время дня их отправляют наверх пустыми, по мере возникновения там спроса на спуск.



Ну а нижняя "автостанция" вот она - у небольшого муниципального рынка и нерегулируемого железнодорожного переезда.



Ну да, железнодорожного. Главная станция тут рядом, и кому-то уже пора в путь дорогу.

А мы побродили по городку как следует, и ещё засветло, в темноте. От термальных вод отказались - оказалось что после того что мы поимели в этом жанре в долине Колки, здесь совсем невпечатляющие "термы". На фотографиях выше представлено то, что нам там понравилось. А вот заставленные сувенирными прилавками и столиками кафе улочки снимать не стали, как и выскакивывавших оттуда нам наперерез бесцеремонных зазывателей. Кстати на массаж тоже активно зазывали...

04.02. ср. На следующее утро прощаемся с этим бойким местом.



Переходим по мостику через малую речку, машем рукой автобусам и Урубамбе, и сквозь сувенирный рынок пробиваемся к станции.



Преодолеваем все контроли и размещаемся в своём вагоне. Мимоходом запечатлели расписание "местных" поездов, уяснив из него две вещи. Первая: до ГЭС отсюда тоже есть пассажирское движение, хотя и пореже. И это вниз по тесению реки, как раз мимо начала пешеходного подъема на Мачу-Пикчу. Т.е. если не спешить к 7-8 утра, то можно попасть туда и почти бесплатно. Вторая: наш поезд отправлением в 8:53 тоже "комбинированный", с нас содрали по 51 доллару, а заходящие в другие вагоны перуанцы платят по местной десятке, т.е. экономят примерно 93%. Но иностранцам такие билеты не продают, скорее всего и в направлении ГЭС тоже.

Кстати, если кому нужен экономвариант попадания из Куско или Ольянты в Агуас-Калиентес, то он тоже есть, можно доехать до ГЭС с другой стороны, местными автобусами и вэнами (пересадки в Santa Maria и Santa Teresa), а оттуда топать по рельсам пешком. Маршрут действительно окружной, и в смысле рельефа тоже муторный, но позволяет просочиться в обход грабительской для иностранцев узкоколейки.

Ну а мы сейчас едем на поезде обратно в Ольянта, стараясь не пропустить водозаборников ГЭС.



Поймано! Вот через эти трубы часть воды Урубамбы уходит сквозь гору не огибая Мачу-Пикчу, и через километра три попадает к турбинам.

В Ольянте мы быстренько пересели с поезда на 15-местный вэн, который часа за два нас довёз до центра Куско, где и начнётся следующая фаза путешествия.

 

Куско, ч. 1. Шапочное знакомство

04.02.15, ср. В условно обеденное время безпроблемно добрались до Куско, из вэна нас высадили на одной из центральных площадей города - Plaza San Francisco. Проще всего было сразу взять такси и назвать отель, да и адрес его точно знали, но мы не так спешили туда, да и рюкзачки вовсе не тяготили. Пошли пешком, быстренько разглядев в какую же тут сторону самая-самая центральная Plaza de Armas, а от неё уже был пристрелян подъем по улочке Calle Suecia. Фотокамеру при этом не распаковывали, просто шли и смотрели по сторонам.

И вот мы уже в своем отеле Qolqampata, который заказали на оставшиеся четыре ночи. На этот раз всё без обмана, начиная с панорамного вида.


Не зря мы немножно попыхтели на этом подъёме. Plaza de Armas сейчас в левой стороне, там целых две церкви. А крайняя церковь справа это San Franciscо, от которой и начинался наш первый пеший маршрут по Куско.


Plaza de Armas крупным планом. Прямо на нас смотрит церковь Ордена Иисуса, а Кафедральный собор левее. Между ними просматриваются ещё и колокольня собора Caнто-Доминго (правее и дальше), а также купол более приземистой церкови конвента Санта-Каталина. Этот конвент (т.е. монастырь, заключеный в рамки городского квартала) не так знаменит, как аналог в Арекипе, но тоже старинный и тоже расположен поблизости к главной площади.


Церкви, церкви и ещё церкви. Потом мы с ними познакомились вплотную, а сейчас просто смотрим на все сразу. Слева видна неповторимая La Merced, а справа главенствует уже представленная выше San Francisco. Между ними и ближе к нам более скромная Santa Teresa. Ну а на правой кромке кадра здесь ещё одна суерзвезда жанра - San Pedro. При этом на улице между ней и Сан-Франциско есть ещё и старинная церковь Санта-Клара. А на дальнем плане просматривается какая-то другая, но до ней мы так и не добрались.


А это вид в сторону окраины города, ощутимо, что он находится в горной чаше.


По части внутренних помещений отель тоже не подкачал, комната просторная, все удобства на месте.


А это его ближайшее соседство: большая частная школа Dom Bosco и узкая улица-лестница с характерным названием Amargura ("горечь"). Изредка мы и по ней ходили, но предпочтитали всё же доступную и автомобилям "шведскую".


На ней и обнаружили это симпатичное испанское кафе, расписанное отзывами посетителей на всех языках. Нам там так понравилось, что за следующие дни вернулись туда ещё пару раз.


Погода в Куско меняется быстро, после перезагрузки калорий пришлось снова зайти в отель и одеть ветровки. В это время по соседним горам шёл невероятно плотный дождь. Но он быстро закончился, и горы сразу побелели, т.е. это была смесь дождя и снега.


Движемся альтернативными путями к центральной площади.


Под конец дня она нас встретила не самыми яркими красками.

Но для съёмки солидного кафедрального собора освещения ещё хватало.

Побыли там и внутри, потом зашли в другую церковь на площади - иезуитскую.
Внутреннее убранство тоже очень монументальное: много позолоты, огромные картины...
Обстановка не благоприятствовала съёмке.


Но вот в третьей церкви, Ла Мерсед, запрета не было, и в одной из частей наша камера никому не могла помешать.


Мы решили выдвинуться из самого центра вниз по Avenida el Sol, т.е. налево. Эти монументны на углах с указателями улиц мы приметили ещё проезжая сквозь Куско 3 дня назад: одна из лучших визитных карточек города.


Quricancha в вечернем освещении, почти случайно...


И ещё вот такие украшения этой авениды запомнились из той прогулки.


Вернулись в центр немного кружным путём. И снова в самой гуще народа: это пешеходный участок улицы Санта-Клара, соединяющей главные площади, вид в сторону пл. Сан-Франциско.


Напротив церкви Ла-Мерсед. А Луна прячется за храм иезуитов.


Самое начало Avenida el Sol.


Одна из улочек выходящих на Plaza de Armas


И ещё небольшой салатик из вечерних картинок центра Куско, подолжение следует...

 

Куско, ч. 2. От Сан-Педро до Санта-Терезы

05.02.15, чт. Это не фиктивный, а скорее «пастеризованный» маршрут - резюме наших брождений по западному сектору исторического центра в первой половине первого полного дня в Куско (для облегчения восприятия и привязки к местности, броуновские компоненты и строгая хронология проигнорированы).

Начнём вот с этой картинки, вид вдоль «проспекта Вооружённых Сил» (Avenida del Ejército) в направлении северо-запад-запад, это главный выезд из города в сторону Священной Долины и не только.



С правой стороны – торговый район Сан-Педро, плавно переходящий в собственно исторический центр. Железная дорога на этом участке используется крайне редко – это стратегическая перемычка между основным вокзалом Ванчаг (южнее) и вокзалом Сан-Педро (прячется в квартале справа). В последние годы вокзал Сан-Педро остался не у дел: из-за очень медленного преодоления поездами горы, что закрывает здесь горизонт (по серпантину «ёлочкой»!), регулярное движение теперь начинается от станции Порой, что за перевалом, в десятке км отсюда.



Ну а рынок Сан-Педро трудится всё интенсивнее, как и уличная торговля в прилегающих к нему кварталах.



Больше всего нас впечатливо разнообразие и многоцветие кукурузы и знаменитой зерновой культуры кинуа. Смесью разноцветных зёрнышек мы даже подзакупились и до сих пор используем эти запасы для добавок в домашний хлеб.



Когда проходили через сектор «народной гастрономии», то оказалось что высота Куско уже больше не помеха диетпитанию: время обеденное, и голод присутствует. А куриный суп, который готовят прямо на виду, вызывает доверие.



Центральный рынок Куско большой (при этом не единственный даже в этом районе), входов много. Три северных – со стороны пл. Сан-Педро, на которой стоит и одноименный храм.



Вот он какущий! Построен в 1688-1689 на месте разрушенной землетрясением старой церкви



Религиозная жизнь в этом районе бурлит почти как торговая.



Пока мы там сливались с народом района Сан-Педро, эта процессия успела походить по разным улицам и вернуться обратно.



Но и без неё там очень забавно было.



Всего лишь через квартал ещё одна внушительная церковь – Санта-Клара. На одноименной улице, которая тянется от Сан-Педро на северо-восток-восток и связывает несколько главных площадей исторического центра.



Ещё квартал – и вот уже арка, после которой начинается пл. Сан-Франциско.



По размерам она соперничает с Plaza de Armas, и тоже вытянута на 2 квартала в поперечном ул. Санта-Клара направлении. Есть там и памятник, и фонтан и пр. А главенствует на этом пространстве церковь San Francisco de Asís



Этот мрачноватый и тяжеловесный собор был построен в 1572-м году, и почти в точности восстановлен после разрушений землетрясением 1650-го.



В главное помещение мы не попали, довольствовались только «предбанником»



Понаблюдали жизнь вокруг



Над небольшими домами северной стороны площади возвышается наша главная цель второй половины дня – Саксайуаман, но до визита туда ещё много другого можно успеть...



Поэтому возвращаемся на нашу генеральную линию – вдоль южной стороны площади, с одной стороны ее замыкает та самая арка...



А на другой вот что обнаружилось. Это уже начало пешеходной зоны.



Ещё через квартал. Calle Santa-Clara оказалась очень душевной на всём своём протяжении.



Сейчас приближаемся по ней к церкви Ла-Мерсед. Ещё дальше уже видна и Plaza de Armas.



Как раз от Ла-Мерсед и отправляются туристические автобусы с открытым верхом, но пока мы предпочитаем передвигаться по историческому центру Куско пешком. На втором плане видна церковь Ордена Иисуса, что на главной площади, но мы пойдём не туда, а налево.

Эту небольшую площадь перед цекровью и площадь перед зданием мэрии разделяет большое старинное здание закрытое на реконструкцию – бывший отель. В случае сноса здания получилась бы площадь похожая по форме и размерам как на Plaza de Armas, так и на Plaza San Francisco, и расположенная аккурат между ними.



А пока Plaza Regocijo (она же Plaza Kusipata) выглядит относительно компактной. Но она очень уютная, и отсюда тоже хорошо видно Саксайуаман.



На ближайшем к нам углу площади обнаружился один из главных музеев Куско, Museo de Historia Regional. Зайдём туда.



Территория немаленькая – несколько цепочек тематических залов



Резюме содержания этих залов: 5 основных разделов, всё логично.



Обращение в индейцев в христианство и их вклад в религиозное искусство, это относительно тоненький слой истории, но тоже уже история.



А вот материальные следы более древних цивилизаций очень разнообразны по датировке.



Мне было особо интересно почитать про восстание Тупак Амару, а также про истоки и составные части местного кулинаризма-гастрономизма.



А также ещё раз убедиться в бесконечном разнообразии подвидов картофеля.



Но главное здание Plaza Kusipata это мэрия, которая занимает всю северную сторону.



Оказывается, туда тоже можно зайти, дворик очень симпатиный



Большинство отделов уже переехало в новое здание, здесь осталось только управление культуры, а освободившиеся помещения переоборудованы под выставки и для проведения конференций.



Малый дворик, слева от главного, задействован как картинная галерея.



Заглянули мы и на фотовыставку о счастливом обнаружении и тщательной расчистке от джунглей остатков Мачу-Пикчу.



А когда вышли на площадь, то из недр мэрии за нами потянулась колоритная детвора, рядом зазвучал оркестр...



Процессия завернула за угол и двинулась в северном направлении, к пл. Санта-Тереза.



Это совсем небольшая площадь.



И рассмотреть церковь Санта-Тереза вблизи практически неоткуда.



Зато у другого её угла есть ещё один оазис.



Тоже очень занятное местечко.



Мимо этих льям и фонтана мы уже проходили вчера вечером, возвращаясь в отель.



Он и сейчас нас ждёт на той же горке, без труда определяем: кирпичное здание сложной формы, у левого края снимка. Одна стена с этой стороны поштукатурена и покрашена в розовый цвет, а вот наше окно оказывается на стене из голого пустотелого кирпича, этажом ниже застекленной столовой. Мы там теперь немного передохнем и переоденемся перед длинным маршрутом конца дня и целого вечера...

Карта этой фотопрогулки:

 

Куско, ч.3. От Куриканча до монумента Пачакутек

Это уже совсем сборный репортаж. Хотя маршрут и довольно прямой, но остановки для знакомства с разными его объектами мы делали в разные дни (5-6-7 февраля), и зигзагов вокруг этого вектора тоже набралось немало.

К двум упомянутым в заголовке хитам юго-восточного сектора исторического центра тут нужно добавить ещё целый квартал раскопок "Кузиканча", куда посетителей не пускают, только дают им подглядеть через прозрачную ограду со стороны Calle Maruri:


Размеры этой территории сопоставимы с ее расстоянием от Plaza de Armas которая осталась у нас в тылу. А впереди уже манит солидная колокольня церкви и конвента Санто-Доминго, построенных прямо поверх самых знаковых инкских и доинкских сооружений Куско.



Так главная часть этого комплекса выглядит со стороны Avenida El Sol, а вправо отсюда тянутся белокаменные приложения ковента.



У фасада храма всегда людно, эскурсии прибывает одна за дргой, да и вольных странников хватает. Входной билет стоит 10 солей, посещение этого места не включено в комплексный десятидневный билет в музеи Куско и окрестностей (16 мест, 130 солей).



Экспозиция очень интересная, ведь в период расцвета империи инков здесь находился Храм Солнца.



Здесь и сложенные с абсолютной точностью каменные строения древности, под прикрытием деликатных навесов музея.



Их слегка наклонные стены и трепецевидные дверные проёмы живо напоминают о загадках египетских, центральноамерикансих и прочих пирамид. Мне эта кладка представляется не только доиспанской, но и глубоко доинкской.



Здесь и знаменитая золотая панель инков, схематизирующая их модель мироздания.



Солнце и луна вполне узнаваемы, и их роль в философских системах представляется постижимой. А вот помесь лисы и крокодила в правой части панели называется пумой, и ее символизм уже более специфичен.



Оказывается, стены не всегда демонстрировали отсутствие щелей между идеально подогнанными друг к други камнями: на некоторых фрагментах сохранились образцы штукатурки и орнаментов далёких веков. А в других местах чётко видно что именно христианско-католические варвары недоразвалили, чтобы поверх начать возводить своды своих построек. Этот симбиоз древних фундаментов и частей стен и надстроек колониальной поры чётко проявился после одного из землетрясений 20-го века, когда вся вторая фаза рухнула, а первая осталась. Но перуанцы потом опять всё восстановили на испанский манер, хотя и терпеть не могут этих проклятых колонизаторов.



А восстанавливать было что, Санто-Доминго это одна из жемчужин колониальной архитектуры 16-го века.



И огромых картин, и позолоты там тоже навалом.



При этом посетителям не особо дают совать нос в католические сектора этого храмово-музейного конгломерата.

Под лужайкой вдоль Avenida El Sol рядом с этим холмом прячется ещё один музей - Museo de Sitio del Qoriancha (это слово чаще пишется как "Kuricancha").



Вот туда-то как раз можно зайти по комплексному билету, не проходите мимо.



Несколько тесных залов рассказывают об истории Куриканчи и демонстрируют образцы доиспанских тканей и керамических изделий.



Многосмысленные толкования золотой панели инков тоже заслуживают внимания.



И только пройдя сквозь этот бункер можно попасть на саму лужайку.



Чтобы насладиться журчанием воды в построеных неизвестно когда каскадах и канальчиках.



Ну вот мы и отсканировали этот важный узел исторического центра Куско - самого что ни на есть "КУДЬ ТУРНОГО" наследия человечества.



Полюбуемся теперь его главным проспеком. Там вдали видно самое его начало: Avenida El Sol Calle упирается в ту самую Santa Clara, между церковью Ла-Мерсед и Plaza de Armas.



Ну а нам сейчас в другую сторону.



Мимо того самого панисторического панно, на котором ярче всего представлены бесчинства колонизаторов.



В конце авениды есть ещё вот такой приветик от инопланетян.



И злая пума, которая похожа на пуму.


По левую руку остаётся огромный рынок изделий народного творчества (а правую несколько небольших).


Потом проходим ещё и невзрачную стену длинного ж.д. вокзала Ванчаг, после чего название магистрали сменилось на Avenida San Martin, она стала всерьёз широкой, и между полос движения автотранспорта повился шикарный больвар.



Справа видим небольшой детский парк, часть которого зачем-то загромоздили старым паровозом. Неужто чтобы передать нам привет с ТРАНССИБа?


Ну вот уже и проявился искомый объект: солидная башня с инком-гигантом на макушке.



Она стоит на кольцевой развязке, внутри которой умещается небольшой парк.



А по периметру радуют глаз художественные заборы.



Кстати, заодно и обнаружилось, что "пуп Земли" находится как раз здесь:



Ниченго страшного, таков смысл названия города, если воспринимать его на языке кечуа.

Честно говоря, мы топали к башне в основном чтобы забраться наверх и получить панорамный обзор Куско ещё в одном ракурсе, так что приступим:



Пришли мы отсюда. Там вдали исторический центр, потом горка с нашем отелем, ещё выше которого зеленеет Саксайуаман.



Если покрутить штатный объектив до упора, то можно расмотреть и получше.



А это восточное направление, куда город вытянулся основательно. утром 1-го февраля мы всё это проезжали на автобусе, прибывая из Арекипы. А 8-го улетим из спрятавшегося в правой части кадра аэропорта, на таком же самолёте, что взлетает сейчас по направлению "от нас".

После достижения этой высоты наша фотокарта Куско существенно расширилась:



Подъём на смотровую площадку Пачакутек оформлен как ещё один музей Куско и инков. На "лестничных площадках" выставлено много информационных панелей, экспонатов и пр. Так что не зря купон этого монумента присутствует на комплексном музейном билете в его 10-дневном варианте.



Среди прочего, есть там и интерпретация городской планировки: очертания доиспанского Куско напоминают тело пумы, а ее головой в таком случае служит Саксайуаман.

Вот оттуда и будет следующий рассказ...