Камбоджа: как рассмешить бога

Из Вьетнама в Камбоджу


"И если незаметна где-нибудь причина, то как с уверенностью скажешь ты, что нет ее совсем? Ведь существующее можем не увидеть мы и по другой причине, как на исходе дня не видим солнца яркий диск" (с) джатака, буддисткая притча


Государства кхмеров по сведениям историков существуют с начала нашей эры - то есть более двух тысяч лет... Двадцатый век стал веком борьбы за независимость, более того: его последняя четверть - временем войн, как внешних, так и, к сожалению, внутренних. А войны, как показывает история многих государств, являются самими тяжелыми и разрушительными для народа. Только последние лет десять в Королевстве Камбоджа присутствует относительное спокойствие.
Любая страна, восстанавливающаяся после подобных событий, изначально заслуживает некоторого снисхождения в глазах туриста. И не только потому, что унесла жизни людей, разрушила их дома и дороги, превратила в пустоши поля и пашни - за 20 лет вырастает новое поколение. За годы камбоджийских войн выросли те, кто никогда не ходил в школу, для кого врач - это военно-полевой хирург, ампутирующий конечности, для кого минные поля и расстрелы - это такое же обычное дело, каким для их предков были выращивание риса, выпас скота или ловля рыбы.
Кроме того за эти же годы сменилось политическое устройство и идеология. И теперь люди разных поколений, разных взглядов и разных судеб живут в одной стране - в Королевстве Камбоджа. Живут и улыбаются. А это не так просто, в том же московском метро улыбку встретить не часто приходится.

Мой путь в Королевство древних кхмеров начинается во Вьетнаме. Проще всего добраться в Камбоджу из Хошимина (Сайгона) - южной столицы Вьетнама. Отсюда до ближайшего пограничного перехода идут автобусы. Не желая обременить себя лишней суетой можно оплатить в ближайшем вьетнамском туристическом агентстве визу (25 долларов) и автобусный билет через пограничный переход Мокбай-Бавет до Пномпеня (12 долларов).

Я выбрала более сложный, длительный по времени, но и более интересный мне вариант: автобус до г. Чаудок (Chau Doc), оттуда уже по реке Меконг на лодке до Пномпеня. Такая поездка обошлась мне в 38 долларов в агентстве Hanh Cafe. Выбор пал на это агентство по ряду причин:
1. В их sleeping (sleeper) bus боковые полки достаточно длинные, чтобы вместить мои 179 см роста вместе с кроссовками.
2. У отверстий для кондиционеров есть ролик, позволяющий перекрыть подачу холодного воздуха, дующего прямо на тебя.
3. Относительное следование автобусов расписанию (хотя на билетах обычно указывают время на полчаса раньше, чем в расписании, уходит автобус почти без задержек)



Переезд был забронирован мной еще в Муине (Фантхьет) вместе с билетом до Сайгона стоимостью в 7 долларов. Итого, переезд по маршруту Муине - Сайгон (пересадка на другой автобус) - Чаудок (пересадка на лодку) - Пномпень - 45 долларов.

Такие пограничные туры бывают самыми разными. По времени, количеству остановок и ночевок. Одно из местных агентств даже предложило мне индивидуальный тур по Меконгу из Хошимина в Пномпень, но его стоимость порядка 500 долларов меня не устраивала.

До Сайгона доехали на удивление быстро за пять часов, несмотря на пробки и в 7 вечера я уже стояла на туристической улице Pham Ngu Lao. Следующий автобус у меня был только в 10 вечера. Зашла в офис Hanh Cafe уточнить время отправки. И тут выяснилось, что в 10 вечера уходит сидячий автобус, а лежачий в 8. Косяк мой, я вообще не уточняла, какой мне нужен - просто в Чаудок. И в принципе все складывалось, но... Ох уж эти "Но"! В Сайгоне у меня была запланирована встреча со старым хорватским другом, перебравшимся в город из Муине около года назад. Мы давно не виделись, да и если стареющий хорватский мачо по-братски делится с тобой друзьями, крышей и последней десяткой баксов со словами "to the only one foreigner I trustеd there", не говоря уже о том, сколько раз он утирал мои сопли со словами "Nevermind, all men are assholes" - неужели мне не пофигу, на каком автобусе ехать?
В общем я провела пару часов в интернациональной компании зависших в Сайгоне европейцев, ковыряясь в ананасе с рисом и обсуждая местные новости за последний год. Если бы я знала тогда, что про этот недоеденный рис еще вспомню... Но не буду забегать вперед.
К 10 вечера подползла к турофису и встретила удивленные взгляды вьетнамок "Почему Вы не поехали на слиппинг-басе?!!!"
- Не успела, была занята - соврала я, - it's Ok, I can go by sitting bus."
- Please wait 10 minutes, - ответила девчушка и начала куда-то звонить.
Время шло, никаких автобусов не появлялось. Офис начали закрывать. вьетнамки собираться по домам. Других пассадиров не было, клиентов тоже. Если бы я не жила во Вьетнаме, у меня началась бы паника. А так я просто разгядывала прогуливавшуюся по улице проститутку, старуху торгующую супом Фо и карты на стене агентства.
Наконец, мне вручили распечатку билета на лодку и... Посадили на мотобайкера.
Ясно: едем на другое место посадки. Ну не будут же из-за меня одной целый автобус на центральную площадь кругами перегонять. Я села за спину мотобайкеру и мы помчались в потоке других мотобайкеров. Мчались быстро, сворачивали в переулки и судя по адресам на домах, удалялись от первого квартала прилично, пока не приехали на очень местную станцию международных автобусов Hung Quong (или что-то в этом роде). Зал ожидания - ангар внутри дома был заполнен вьетнамцами и, кажется, камбоджийцами: по крайней мере черты лиц разительно отличались у многих. Я была единственной белой иностранкой и тут же привлекла всеобщее внимание. За партой - стойкой офиса - мне утвердительно кивнули, улыбнулись аж до ушей, и глядя на билеты выдали бумажку с цифрой 1. Такой клочок бумажки оборванным квадратиком с нарисованной от руки единицей. В единственный стоящий автобус грузили ящики, коробки и свертки. Не желая более, чтобы во мне делали дырку глазами, хотя любопытство было доброжелательным, я залезла в автобус. Место 1 оказалось самым первым, у окошка, с дополнительным пространством перед ногами и видом через лобовое стекло вперед. Сиденье откидывалось назад. В общем, не хуже лежачего автобуса.
Рядом со мной никто не садился и я даже понадеялась, что поеду в удобном одиночестве "на двух стульях".
Ага, как же! Стоило автобусу тронуться, рядом сел сопровождающий водителя сотрудник автобусной компании. И мало того, что сел. Он снял тапки и закинул ноги на ящик перед нашими сидениями. Идея и мне понравилась, но ноги желательно все-таки иногда мыть, особенно если носишь не шлепанцы, а тапки!
Ну и ладно. С включением кондиционера я завернулась с собственное флисовое одеяло, которое после последней стирки приятно пахло цветочным кондиционером для белья. Лишние запахи улетучились, в салоне пригласили свет. Вроде удобно.

Чаудок - вьетнамская провинция и одноименный город, на границе с Камбоджей. Расположен на реке Хау (Hâu) - притоке Меконга. Дорога туда на автобусе занимает около 8 часов. Ехать мне предстояло почти всю ночь. Автобус нервно подскакивал на городских кочках, iPad на коленях, а мысли в голове:
"И черт меня дернул ехать через Чаудок, нельзя было как все нормальные туристы поехать на автобусе через Мокбай: всего-то три часа до границы. Нет же! Мне же надо лодку, мне же по Меконгу прокатиться... А неизвестно, что еще будет на Меконге, Инга предупреждала..." Но в какой-то момент усталость взяла свое, прыжки автобуса на дороге стали казаться ритмичными и мозг подумал: "Сейчас усну...".

Наивные мечты! Мой сосед, не имея, видимо, возможности дрыхнуть всю дорогу как я, достал жевательную резинку и начал с удальствием ее обрабатывать зубами, губами, языком - короче чавкать, смачно и громко.
"Фиг тебе, - подумала я, - не выйдет!" и достала плеер с наушниками. Под звуки "Аукциона" мы быстро благополучно совершили все положенные остановки в городе, дождались пока мой сосед оформит какие-то документы и уже молча, без ног и жевательных резинок сядет листать свои накладные. Вовремя, потому что батарейка на первом плеере села, а лезть за вторым было лень. Автобус наконец тронулся в дорогу на Чаудок.

За лобовым окном обычная для многих городов и стран многополосная дорога с белой разметкой и вереницей желтых фонарей уходила вперед. То и дело встречались синие щиты с белыми стрелками-указателями на повороты. Начало моросить. Дворники на стекли начали размазывать эту картину в пестрые пятна, по радио зазвучали меланхоличные вьетнамские напевы под звуки каких-то дудочек и ксилофонов. Автобус покачивался на заплатанных участках трассы и я все-таки погрузилась в сон.

Несколько раз мы останавливались. Кто-то заходил, кто-то выходил. Начала ныть спина и шея - все-таки долго спать сидя не удобно. На какой-то из остановок мой сосед вышел на долго. Коленка тут же выпрямилась, занимая удобное положение, и я сползла на второе сидение.

Сквозь полусон я слышала, как посмеиваются вьетнамцы над своим коллегой, утратившим козырное место и не имевшим возможности что-либо сказать иностранке.
Но я настолько хотела спать, что мне было все равно. Тем более, что свободные места в автобусе были изначально.

В пять утра меня начали будить:
- Чаудок! - улыбался водитель. Мне дали поспать до тех пор пор, пока из автобуса не выгрузили весь багаж - и ему не пора было отправляться обратно.
Сонная я выползла на точно такую же как в Сайгоне ангар-станцию Hung Cuong. Тут уже мало кто обращал на меня внимание. Пограничный город. Потолкавшись у столов-парт сотрудников автобусной компании, помахала своими билетами, многозначительно заглядывая им в глаза. Меня поняли без слов.
- Six, here! - улыбнулась девчушка за партой. У меня был час до "трансфера" на лодку в Пномпень.
Больше всего на свете мне хотелось спать, желательно лежа и даже в кровати.
Впрочем, именно этот последний каприз убедил мой сонный мозг, что раз я готова выбирать, где спать - значит, спать не так уж хочу.
Молча протиснулась в служебное помещение в относительно приличный туалет. Есть свои плюсы быть иностранкой во Вьетнаме - никто не возражал: проще пропустить, чем объясняться.



Вышла на улицу (сделала шаг из ангара) и огляделась.
Я стояла на небольшой площади с декоративным сквериком, напоминающим военные советские городки всем своим видом и особенно грязно-желтым цветом парапетов, оградой из столбиков с цепями и странной металлической конструкцией в центральной клумбе, напоминающей фонтан. Над крышами четырехэтажных домов с восточной стороны города медленно поднимался рассвет. На дорожках сквера появились первые жители - любители утренней физкультуры.
Во Вьетнаме утренняя зарядка в городском сквере пользуется большой популярностью и уважением.



Посидев на лавочке, решила поискать кофе. И нашла тут же на углу несколько стеклянных палаток с пластиковыми стульями и знакомыми силуэтами жестяных чашечек для кофе.

Хозяйка забегаловки любезно указала мне на свой столик: подальше от дороги и ночных посетителей, за ее спиной. Должна признаться, что во многих ситуациях эта вот сообразительность мне помогала. Мотобайкеры за крайним столиком у дороги активно приглашали посидеть с ними. Ничего криминального в их предложении не было, но ведь достанут же вопросами на пальцах, а в пять утра после автобусных переездов мне нужно было просто кофе. Хозяйка цокнула на них и принесла бесплатный чай, заботливо протерев самую лучшую чашку в ассортименте ее несложной посуды - белую с целой ручкой!





Правда, какой-то бойкий парнишка пробрался в мое убежище и долго допытывался на английском: куда я еду, на чем, с какой фирмой и уверена ли я, что меня заберут, потому что, по его мнению, так не бывает. Еле отмазалась от подобного участия в судьбе моего путешествия и встретила рассвет.
После кофе спать уже не хотелось и предстоящая дорога не казалась такой мучительной.

В 6 меня посадили на мотобайкера и отправили... на соседнюю улицу. В принципе туда можно было дойти пешком, но не таковы традиции Азии: зачем идти пешком, если есть мотобайк. Я снова погрузилась в ожидание очередного транспорта в очередном туристическом офисе... А город уже вовсю жил своей жизнью: открывались железные шторы кафе, магазинов, отелей и офисов; стайки пионеров на велосипедах спешили в школу; мотобайки везли коробки и тюки, дворники подметали улицы, мужчины пили кофе в уличных забегаловках.
Я тоже заказала кофе по-вьетнамски. Горьковатый по своей природе, сладкий от количества сахара и крепкий - его принесли прямо в турагентство вместе с чайником зеленого чая - запивать этот бодрящий напиток страны желтого солнца и рисовых полей.

Наконец пришел представитель уже лодочной компании. К этому моменту в кафе накопилось еще три иностранца. Их багаж покружили на велотук-тук, а мы пешком пошли за сопровождающим в другое агентство. Чей-то мне уже эти хождения наскучили. Но на этот раз нас привезли к пирсу, посадили в длинную лодку с тентом - этакий ларек плавающий и выдали гида. Ба, да у меня еще экскурсия по Меконгу включена в переезд!

Ну, поехали!!!

 

Меконг


"Лодка идет, а берега остаются" (с) кхмерская поговорка

Меконг - не просто река, это азиатская Волга. Для сравнения: длина Меконга 4500 км., длина Волги - 3600 км. Начинается Меконг в Тибете, где ее называют Дзачу или Цзацю, идет через Китай под названием Ланьцанзян, и уже потом оказывается в Лаосе, Бирме (Мьянме), Тайланде, Камбодже и Вьетнаме, откуда впадает в Южно-Китайское море. Вьетнамцы, которым географически досталась большая часть дельты Меконга часто называют называют реку Sông Lớn (Великая река) или Sông Cửu Long (Река Девяти Драконов). В Камбодже кхмерское название Великой реки звучит как Tônlé Thum.



Первые поселения на берегах Тонлетхума, то есть Меконга, появились более 4 тысяч лет назад, что не удивительно: в водах, бассейнах и протоках реки много рыбы, а берега и прилегающие равнины приносят богатые урожаи риса. Не удивлюсь, если, окрепнув экономически, Камбоджа предъявит свои права на утраченную 300 лет назад часть дельты. Предъявляет же Япония права на Куриллы. Но, не буду увлекаться политической географией.

На лодке нас было четверо. Голландка Селион, влюбленная парочка из Восточной Европы и я. Мы отошли от берега метров на сто и уперлись в плавучую деревню-ферму.



Уже на подходе к ней стоял крайне неприятный запах, а честно говоря вонь: смесь чего-то горелого и чего-то тухлого. Ну, Азия, что сказать. Хотя рыбный соус имел, на мой взгляд, "аромат" поприятнее. Ладно, экскурсия включена - идем смотреть рыб.
Гид сразу объяснил, что пахнет корм для рыб. Точнее его дешевый вариант из дохлых рыб, который делают тут же, так как фабричный бедным чамским фермерам не по карману. Они итак как азиатские цигане после геноцида со всех сторон разбежались по странам ЮВА и влачат крайне бедный образ жизни. Покормили рыб, живущих под плавающими домами, послушали про чамов и, очень радостно и быстро сбежали на наш плавающий ларек.

Следующим пунктом было чамское поселение на берегу. Дома свои часы строят на сваях на уровне второго этажа дома. Здесь уже было повеселее: одна чамка ткала за деревянным станком шарфы, другая собирала бусы из камушков, третья что-то обсуждала с товаркой. Между нами сновали дети с вафлями на продажу. Тут же висело объявление на английском - вафли не покупать.





Гид между тем объяснил правила получения визы Камбоджи. Стоимость 20 долларов, еще два неофициально берут таможенники - хочешь иди сам с ними спорь, и еще доллар он попросил для себя, если будет возится сам с документами. Селион начала возмущаться, ибо у нее все оплачено в агентстве. Я спорить не стала, гид был прикольный, рассказывал много интересного, предупреждал о скользких местах на дорожках и мостиках, в общем - свои чаевые заработал, пусть и таким нелепым разводом.

На этом культурная программа закончилась и мы просто отправились по Меконгу к вьетнамско-камбоджийской границе, держась крутого берега. Со стороны Вьетнама основное русло широкое и светлое. А вот рукава - совсем другое дело.
Вода желто-зеленая, мутная и ровная. Ощущение как будто лодка идет по компоту из облепихи. Вдоль берегов заросли тростника, бамбука, кривых мангровых кустарников и пальм. Кое-где из этих, казалось бы непролазных, чащ вылезают соломенные лачуги на тонких сваях. Есть у лачуг выход на сушу или их обитатели добираются домой исключительно на лодках - для меня осталось загадкой.





Еще большей загадкой был "капитан" плавающего ларька. Он управлял своим судном ногой, всю дорогу читал газету и при этом умудрялся не врезаться в то и дело выступающие у берега рыбацкие лодки, развешанные на просушку сети и огороженные запруды для рыбы.



Через полтора часа лодка причалила к большому полукруглому зданию на воде.
- Вьетнамская граница и таможня! - объявил гид, взял наши паспорта и отправился ставить штампы. С моим паспортом, как всегда проводились дольше всех, потому что виза у меня в нем не стоит, а отдельно прилагается аналог вида на жительство, на котором написано, что виза мне не нужна. Пока оформляли документы, посидели в кафе над рекой. Пообщались с прибывшими из Камбоджи во Вьетнам иностранцами. Вообще, иностранцы народ более общительный. За двадцать минут чаепития я рассказала, что еду медитировать в центр Випассаны по системе Гоенки под Баттамбанг, Селион - про трехмесячное путешествие по ЮВА, ребята - про приключения бекпекеров за месяц жизни в Камбодже. Жаль, что ехали в разные стороны. Но, такова судьба всех путешественников: случайные встречи на вокзалах и переправах, быстрый обмен основной информацией и еще несколько минут на просто общение. Хотя, кто знает, может, мы встретимся еще раз, что часто случается и уж тогда наговоримся вдоволь, потому что если ты дважды встречаешь одного и того же человека в пути - он уже вроде как добрый знакомый и, как минимум, знает о тебе уже больше туктукера и без сомнений разделяет твои взгляды на то, где надо побывать в этой стране

Отчалили от Вьетнама, ушли в какую-то протоку и причалили к куску доски у берега с узким помостом наверх. Сначала я решила, что нашим проводникам чего-нибудь надо на берегу. Но нет - это была камбоджийская граница и таможня.
Чума!!! Видала я границы, но таких ни разу. Это же сам и не догадаешься, что штамп в паспорте вооон за теми камышами ставить будут. Впрочем, надо отдать должное, сам пограничный пункт занимал большое здание с заросшей травой площадью. Визы шлепнули за секунды, нас пересадили в еще одну лодку - побольше. Туда же влезла тетенька с баулами. Вьетнамский сопровождающий попрощался с нами и мы, под тарахтение жуткого мотора, от которого вибрировали даже зубы во рту и зрачки в глазах двинулись в сторону Пномпеня.



Ну, "Суэсдей" (кхм. привет) Кампучия!

Вместе с берегами позади нашей тарахтящей лодки оставались дома местных жителей, их транспорт, утки, волы и... мусор. Ну да, не очень чистенько...

 

Пномпень

Пномпень

Вязью выписан указатель
На дороге босых ног:
Здесь прошли и герой, и предатель -
Их судил и народ, и Бог.
(навеяло чтением истории Кампучии)

Лодка причалила к совершенно дикому берегу. Нас высадили, помахав в сторону дороги. Тетка с баулами сунула в руку лодочнику купюру и он перетащил все ее пожитки на верх, к дороге. Сюда же приехал мини-автобус. Я уже не считала, сколько раз я меняла транспорт на этом пути...

Камбоджа встретила дождем и горами кукурузы вдоль дороги. Под синеющим от туч небом эти ярко-желтые пятна ярко бросались в глаза. Во Вьетнаме у обочины я видела только рис, рыбу и драгон фрукты, но таких гор из них не складывали. А еще все дома были на сваях, как и у чамов. Чем дальше мы уезжали от границы, тем опрятнее и прочнее становились хижины. Но вот что меня удивило: к некоторым довольно старым и облезлым деревянным домам были пристроены добротные лестницы с металлическими перилами, а то и вовсе каменные и резными портиками и цветной плиткой.
Видимо, как только благосостояние позволяет дом начинают перестраивать, но начинают с лестницы - типа с нее дом начинается, по ней и судить?
Никаких адресов, номеров домов или названий улиц я разглядеть не смогла, сколько не пыталась. Вывесок или указателей на английском тоже не было.

Кхмерский язык относят к мон кхмерским языкам и считают одним из крупнейших австроазиатских языков. Но несмотря на это и даже на то, что язык не тональный и произношение простое, да и грамматика не сложная - тот же Google его не переводит и в настройках моего iPad среди множества языков стран Азии он также отсутствует. Алфавит у кхмеров собственный - похож на узорчатую вязь. В общем, тяжко.

Первое, что попалось на английском - синяя табличка Cambodian People's Party. Причем позже выяснилось, что таких табличек по всей стране валом чуть ли не через каждый километр за городом, а уж в городе на каждом углу точно.
По своей наивности я долгое время считала, что это места сбора местного населения на праздники, скорее всего буддистские какие-нибудь. ( Ну да, Бог уже начал смеяться). Позже спросила гида-мотобайкера, он долго мямлил что-то про strong power, every month и lection. "А, ну просвещают народ наверное, ликбез там какой-нибудь" - подумала я и попыталась расспросить гида подробнее о мероприятии, тем более что парочку я слышала ушами в городе, но ничего не поняла, а двери в дом, где все проходило, были закрыты. И только погуглив вечером в сети я выяснила, что это название революционной партии Камбоджи с коммунистическим уклоном, которая имеет явное лидерство во всех политических вопросах. Вот тебе и королевство!

Тем не менее, деревенские курятники сменились на более серьезные конструкции без свай, потом на многоэтажные стройки, здания учреждений и жилые дома. Появились вывески с английским переводом. Почта. Полиция. Клиника. Отель.

И нас опять высадили черт знает где. Кстати, Селион знала где. Ее подготовка в путешествию была чуть ли не поминутным маршрутом с учетом каждого евроцентра.
Она знала куда, когда едет и сколько это стоит. Я поступала проще:
вытащив из кармана скомканный блокнотный листок с адресом спрашивала, где это и если человек уверенно отвечал, то спрашивала его же "хау мач".

А вообще мой маршрут изначально был привязан к 10-дневнему курсу випассаны (медитация такая) в одном из центров известного в кругах медитирующих Гоенки.

Изначально места в группах на май не было. А группы в июне и позже мне не подходили по той простой причине, что мой загранпаспорт заканчивается в августе этого года, а значит с середины июня я просто непросто не смогу пресечь границу - только на официальную родину. Оформление же нового паспорта занимает здесь около двух месяцев. Однако, по совету уже проходивших такие ретриты я отправила в центр вежливое сопроводительное письмо к заявке, в котором подробно изложила свою ситуацию: гражданка РФ, проживающая во Вьетнаме, с заканчивающимся паспортом и сильным желанием пройти медитативную практику. Ответили мне в тот же день согласием. Может, кто-то отказался от участия, может, пошли на встречу. Кстати, отвечали очень оперативно и подробно. Да и по другим центрам Гоенки отчетов я прочитала немало.

Сам центр находится рядом с Баттаннбангом, но так как большинство приезжает в Пномпень, оттуда в 7 утра желающих забирает прямой автобус. Билет стоит 5 долларов. Учитывая, что автобусы до самого Баттанбанга из Пномпеня стоят дороже, а к этому еще следует добавить стоимость проезда до центра (около 20 км), я решила воспользоваться данной услугой: удобнее и дешевле.

Вот я и ехала в Пномпень, вскользь пробегая глазами информацию о нем. Город построили в 14 веке, а в 15 он впервые стал столицей. Красивую легенду про четыре статуи будды и монхиню Пень можно прочитать в Википедии. Лично мне больше показалась интересной другая информация: Пномпень стоит на одном из притоков Меконга - реке Толнлесап, связанной с одноименным озером на другом конце страны. Так вот вода этого озера так сильно поднимается после сезона дождей года, что река меняет направление своего движения и течет в обратную сторону. В связи с жтим в ноябре здесь проводят фестиваль воды.

Дождь, кстати, все шел. Поэтому даже голладка не стала особо торговаться и мы поехали на тук-туке с крышей по гостиницам. Я попросила тук-тукера высадить меня около пагода Wat Ouna Tom, от которой утром отправляется мой автобус на медитации. Кхмер довез до пагоды и показал отель на соседней улице, цена которого (7 долларов) меня устраивала.

Переодевшись, отправилась искать свою пагоду, от которой утром поеду в Дхамма Латтику медитировать - нашла за углом, никула она не делась. Заодно купила сим-карту, поменяла 100 долларов на мелкие, выпила местного пива Angkor (так 10 дней аскетизма предстоит), съела куриный суп с таким количеством курицы, что не осилила это рагу и прогулялась под моросящим дождиком до рынка. Вроде сориентировалась на местности. Вот пагода, вот рынок, вот кафе, где я суп ела и вооон там мой переулок с отелем. Скинула лишние ценности дома и ввиду того, что дождь кончился пошла просто гулять по городу.

Времени у меня было немного, да ивечером вряд ли что-то можно было посетить из достопримечтальностей. Между тем, мне больше всего ниавится гулять по городам просто по улицам - вроде как смотришь просто жизнь. Нагулявшись, собралась домой. Ага, улица с гитарами, улица с мобильными, улица с манекенами в джинсах - их я проходила по дороге от дома... Ага, улица красно-желтых магазинов золота и рынок! Закрылся, а значит определить, с какой его стороны моя пагода - трудно. С моей стороны цветами торговали.
Но, его можно обойти вокруг, я помнила, что пагода с угла рынка по переулку.
Первый угол... Второй... Третий... Четвертый... Пагоды не было. Зато было темно и дождь...
В кармане мокла бумажка с адресом пагоды. Визитку отеля я, конечно, не взяла.

После часа прогулок вокруг осточертевшего рынка начала спрашивать местных, но те, уливленно глядя в бумажку пожимали плечами. Какой-то охранник махнул в сторону - мол, там твоя пагода. Пошла. Вышла на улицу с огромными деревьями и сквером посреди нее. Тут я точно не была. Деревья бы замнила. Но обошла рынок по второму брльшому кругу... Пагоды не было... Кроссовки промокли насквозь. Джинсы до колен. Голову можно было не мыть, просто выжимать волосы.

Туктукеры адрес не понимали. Но, наконец, один сообщил, что знает, где это и за пару баксов согласился меня отвезти.

Оказалось, что в темноте я просто перепутала рынки - кто ж знал, что их несколько. Счастливая я влетела в гостиницу.
Попросила девушку с рецепшн разбудить меня в 6-30 утра, оставив для этого номер своего местного телефона и уползла домой решать всплывшие как гавно в проруби личные вопросы, к Камбодже отношения не имеющие и, по всем законам подлости, свалившиеся на меня в самое неподходящее время, при полном отсутсвии этого самого времени накануне отьезда в центр медитаций.


***


Я проснулась в темноте. Окна моего номера выходили в глухую стену соседнего здания. Посмотрела на часы.
7-45. Тихий ужас овладевал мною. Мой автобус ушел 45 минут назад почти на другой конец страны.
Пулей я вылетела из номера на рецепшн. Девушки не было - вместо нее сидел паренек. На мои вопли он пожал плечами, но позвонил в центр и сообщил, что есть автобусы до Баттамбанга в 8, 9 и 10 утра с автовокзала. Идут часов 7-10. В центре надо было оказаться в 2-4 дня, как сообщалось в письме оттуда.
Паника пыталась уничтожить меня на месте, но взяла в руки себя, планшет, вылезла в интернет: по расписанию для всех (а не для туристов в отелях) автобусы в Баттамбанг отправлялись в течении всего дня каждый день.
Было принято решение: разобраться с возникшими вчера финансовыми вопросами, благо в Азии все учреждения начинают работать с семи утра, а то и раньше, и интернет присутствует везде и попытаться успеть на автобус, который едет без большого количества остановок и привезет меня в Баттамбанг. А в центр я позвоню и предупрежу об опоздании.

В общем, Бог хоть и посмеялся, но на автобус я успела. Более того, на автовокзал меня довез на красивом белом джипе кхмерец из офиса международной компании, в которой я два часа решала свои вьетнамские заморочки.

Автобус был дикий, останавливался кучу раз, но к четырем почти въехал в Баттамбанг. Тут же на вокзале меня атаковали туктукеры. центр был предупрежден о моем опоздании - сказали, что ничего страшного. Можно и позже приехать. Учитывая, что я еще не завтракала, и на обед в центре по илее опаздывала - решила перекусить в первой попавшейся забегаловке. А заодно оценить кхмерскую уличную кухню.
Мне принесли вареный рис, какой-то горький овощ типа перца, фаршированный мясом и суп из рыбы со специями, от запаха и вкуса которых хотелось, извините, блевать. Мясо выковыряла и съела с рисом. Тут же нарисовался туктукер, который за 12 долларов согласился тащиться за 20 км от Баттамбанга в Дхама Латтика.

 

История о том, как я училась медитировать

"Сажай рис, когда земля готова, люби женщину, когда есть страсть" (с) кхмерская поговорка

Изначально места в группах на май не было. А группы в июне и позже мне не подходили по той простой причине, что мой загранпаспорт заканчивается в августе этого года, а значит с середины июня я просто непросто не смогу пресечь границу. Оформление же нового паспорта занимает здесь около двух месяцев. Однако, по совету уже проходивших такие ретриты я отправила в центр вежливое сопроводительное письмо к заявке, в котором подробно изложила свою ситуацию: гражданка РФ, проживающая во Вьетнаме, с заканчивающимся паспортом и сильным желанием пройти медитативную практику. Ответили мне в тот же день согласием. Может, кто-то отказался от участия, может, пошли на встречу.
Кстати, отвечали очень оперативно и подробно. Более того, изначально я не смогла скачать с сайта форму заявки на участие и мне ее выслали на почту вложенным файлом. Действительно, было очень приятно.

Центр находится рядом с Баттаннбангом, но так как большинство приезжает в Пномпень, оттуда в 7 утра желающих забирает прямой автобус. Билет стоит 5 долларов. Учитывая, что автобусы до самого Баттанбанга из Пномпеня стоят дороже, а к этому еще следует добавить стоимость проезда до центра (около 20 км), я решила воспользоваться данной услугой: удобнее и дешевле.

За саму практику деньги не взимаются. По окончании желающие могут оставить пожертвования на свое усмотрение.

Туктукер высадил меня в центре, оставил свою визитку, на случай, если он понадобится через 10 дней, чтобы вернуться.
Я дошла до здания с трем дверями "male", "office", "female". В центрах Гоенки мужчины и женщины живут и едят отдельно, чтобы не смущать друг друга и не вызывать сексуального влечения.
Зашла в офис. Внутри помещение было общее и никого не было. Кто-то с мужской половины все-таки повернулся и махнул в сторону женской части центра.
Отправилась куда послали.
Там было еще одно ангароподобное помещение со столами. Народ в нем был, но внимания на меня не обращали. Как и все другие помещения в центре в этом было много дверей и протопала наскозь в сторону "dormitory" - спального корпуса.
Там врвсю сновали женщины преклонного возраста в белых одеяниях. Одна из них, помоложе и в очках, заметила меня и подошла. Я начала обьяснять, что мне нужно. Дама смутилась и спросила не говорю ли я по-французски.
- Oui! Je parle, pas beaucoup, mais je parle! - радостно почти прокричала я и в очередной в своей жизни раз поблагодарила мою мама, благодаря которой когда-то выучила французский.
Женщина нырнула куда-то в группу из белых одеяний и оттуда вышла азиатская девушка с бритой головой, круглым загорелым лицом и улыбкой во все это лицо. Мы снова вернулись в зал со столами, я заполнила длинную анкету с кучей вопросов и мне выдали ключ от комнаты.

Жилое помещение представляет из себя длинный бетонный барак, разделенный с обоих сторон на отсеки. Крыша сверху установлена на сваях, так что воздух, влажность и комары общие с улицей. Комната маленькие, в комнате стоит полуторная деревянная кровать из досок с тонким матрасом, пластмассовая табуретка и жестяной таз для воды. Между кроватью в углу и стенками расстояние еще в полметра. Дверь железная, с решеткой в ее половину и навесным замком. Удобства (душ и туалет) расположены в маленьком корпусе рядом, тоже в виде барака с кельями, только размер где-то метр квадратный. Повернуться, стоя под душем сложно, но можно)) Света в комнатах и душевых я не видела.
Устроившись, вернулась в зал со столами - она же выполняла роль столовой. Со столов уже убирали, но какая-то жидкая кашица из риса и кусочки сои мне на аллюминиевый поднос положили. Кашица была безвкусной. Соя приправлена чем-то кисло-соленым. Ее я есть не смогла. Ну и ладно. Хорошо, что поела рис в Баттамбанге.
Из иностранок была замечена индийская девушка из Малайзии (успели пообщаться пару минут) и девушка рядом с ней, похожая на вьетнамку. Все остальные были, видимо, кхмерками. Причем большая часть бритые налысо, худые как мумии женщины неопределенного преклонного возраста.

Чуть позже нас опять собрали в зале. На одной половине мужчин, на другой - женщин. Организаторы что-то рассказывали про центр на кхмерском, потом на английском. После чего наша Круглолицая улыбка сказала по -английски, что новенькие могут пройти в другой зал. Я оглянулась - никто не вставал.
Малайзийка, тронула меня за плечо - мол, пошли.
Оказалось, что и впрямь иностранок всего трое и на отдельную лекцию на английском нас повели в маленькую комнату с телевизором и магнитофоном. Туда же привели трех мужчин-европецев (может, американцев): мужчину лет 45-50 и двух мальчиков лет 20-25.
Включили магнитофон с записью слов Гоенки. Он рассказывал про правила, про медитации и т.п. информацию, которую все мы уже читали в анкетах и на сайте.

Распорядок дня:
4 -00 подъем
4-30 – 6-30 медитация в зале или в комнате
6-30 – 8-00 завтрак и отдых
8-00 – 11-00 медитация
11-00 -13-00 обед и отдых
13-00 – 17-00 медитация
17-00 – 18-00 чай и отдых
18-00 - 19-00 медитация
19-00 – 20-30 лекция
20-30 – 21-00 медитация
21-30 - отбой

Правила:
1. Нельзя разговаривать. Только с наставником в отведенное для этого время по вопросам медитаций и с организаторами в случае бытовых проблем.
2. Никаких записей, техники, музыки, танцев и даже йога не рекомендована. Только медитации.
3. Одежда должна быть светлой и закрытой.
4. Обязательное посещение групповых медитаций.
5. Никакой еды, кроме той, которую дают в столовой и в положенное время.

Постирать вещи можно самому в тазике у колонки в отведенное для отдыха время.

Когда лекция закончилась, нас отвели обратно. Но в столовой все еще что-то вещали на кхмерском. Наша сопровождающая на ломаном английском сказала, что там много женщин, которым надо объяснять, как пользоваться водопроводным кранами и туалетом.
Если честно, я решила, что просто неправильно ее поняла. Однако, позже была свидетелем картины.

Инопланетноподобные существа (иначе их назвать сложно): невысокого роста около 1 м 40 см, с выбритыми наголо вытянутыми на макушках, с гладкой, будто ее натянули на лица и маленькие почти отсутствующие носы кожей, сжатыми ртами почти без губ, но при этом широкооткрытыми глазами стояли удивленно разглядывая дверь с москитной сеткой. Ручки на двери не было, она открывалась простым толчком и при этом представляла собой плохо прилегающую к косяку раму с той самой сеткой.
Честное слово, если бы я не знала, где нахожусь - решила бы, что это иноплатене. О поле существ я догадывалась только по тому, что они находятся на женской части центра.
И таких там было большинство.
"Одно из двух, - подумала я, - либо суперпросветленные монахини из дикого монастыря, либо жертвы режима Пол Пота, всю жизнь проведшие в концлагере".

Чуть позже была первая медитация, с магнитофонными записями на двух языках. Женщин было 77 человек, мужчин чуть меньше, но среди них целая группа монахов в оранжевых тогах.

Мы послушали лекции, поучились мантрам. Потом был перерыв. Ужин из кашицы и овощи с соей в том же странном кисло-соленом соусе. Видимо, местные приправы. Я их есть не смогла - тошнит от одного запаха. Честно выловила кусок ананаса из этого рагу, очистила ложкой от соуса, пожевала и... выплюнула. Вкус очень специфический. Еще был вкусный сладкий чай.
Ограничилась чаем и кашицей.

Территория центра маленькая, между жилой зоной, столовой и залом медитаций две аллеи метров 30 длинной. Но, какой аромат цветущих деревьев стоял на аллеях! Прогуливаться по ним туда-сюда было удовольствием.
Потом объявили скорый отбой. Хотела спросить наставника о том, как все-таки медитировать, но мне сказали, что все вопросы - завтра. И я пошла спать.
После почти трех дней в автобусах и лодках я мгновенно уснула на своей кровати.

Разбудил меня в 4 утра гонг. Спать хотелось ужасно. Но уснуть не вышло. Душевые были заняты (еще бы, 70 человек на 20 душевых), поэтому отправилась медитировать. В зале все сидели молча на своих местах.
Не особо понимая что делать, тоже сидела и пыталась медитировать.
Время от времени погружаясь в сидячий сон.

Прозвучал гонг - время пролетело незаметно.
На завтрак давали несьедобную кашицу из риса, те же овощи и сою в соусе и, ура, два банана!!! Бананы пошли на ура. На вторую медитацию я осталась в комнате и честно уснула. Но пришла Круглолицая Улыбка и вежливо сказала, что надо сидеть и медитировать. Повалалясь еще пару минут и села спиной к стенке на кровати - медитировать (спать) так было удобнее.

Потом был обед. Ура!!! Давали просто вареный рис, две ягоды рамбутана (такие мохнатые красные сливы) и... кмерское рагу из сои и овощей (даже подходить к кастрюльке не стала). К слову, инопланетянки уплетали это все с удовольствием.
Помедитировали, послушали лекцию, пошли на перерыв.
Увидела, что к нашему наставнику подходят с вопросами. Тоже пошла. Меня остановили, мол, ты записалась? "Нет", удивилась я, не зная, что надо записываться. "Напиши свой вопрос, у тебя есть ручка и бумага?" - спросила женщина.
"Нет" - ответила я, ну еще бы, от греха подальше (вести заметки) я все убрала подальше. Меня в итоге пустили так просто. Спросила дядьку в темно-бордовой тоге как правильно дышать и концентрироваться - объяснил. Рассказала, что "мыслию по древу растекаюси" во время медитаций минут через десять. Он успокоил, что жто нормально и все растекаются, так что можно по немногу медитировать: 5 минут, потом 10, потом подольше.
Впечатление от беседы было хорошее и умиротворяющее. Кажется, потом еще медитировали, пока не прозвучал гонг на перерыв.


Побег

Я зашла в столовую, посмотреть расписание и время: к моему удивлению было уже пять - время ужина. Я взяла кружку и отправилась мимо столов с едой к чайнику, изучая меню.
Мои опасения подтвердились: кастрюля водянистой безвкусной кашицы из переваренного риса и три миски с кхмерской пищей, от запаха которой аппетит пропадал в принципе и только желудок тоскливо просил положить в него хоть что-то теплое. "Напьюсь чаем", - подумала я, - "Он сладкий и вкусный". Но, не тут-то было... На пути к чайнику меня остановила Круглолицая Улыбка "Only for old-student". (дело в том, что опытные студенты не ужинают вообще, им только чай можно пить).
Мир стал черно-белым. "Please eat" - она жестом пригласила меня к столам с едой.
"Thank you, I don't want" - выдавила я из себя улыбку почти со слезами на глазах и понуро пошла к банкам с водой. Уже у банок она догнала меря и, кажется, видя мой отказ от еды что-то сказала про чай, вроде как можно... Но было поздно. Почти глотая слезы, чтоб не расплакаться, я несла воду в свою комнату, меня почти трясло.
В келье, сделав глоток воды, я упала на кровать и молча расплакалась, общая, что когда выйду буду пить столько чая, сколько захочу и всем другим разрешу его пить.

Слезы помогли. Есть не хотелось совершенно. Я умылась остатками воды из чашки, сходила налила еще, вернулась в комнату...

И тут меня переклинило. Я не хотела больше здесь оставаться. Я не видела смысла в своем сгорбленном сидении в зале среди инопланетных кхмерок, я не хотела голодать, необходимость говорить когда нужно что-то объяснять, только потому что ты иностранка - меня тоже не привлекала. Молчать я умею. Иногда в поездках приходилось молчать и дольше. Сидеть в неудобном положении в автобусах и самолетах - тоже. Ждать у моря ветра месяцами - тоже. Голодать - без проблем. Но я подписывалась не на страдания, а на спокойствие. Пусть будет просто рис и просто овощи, пусть сырые и без приправ, но съедобные просто свежие или отваренные овощи. Пусть никто не говорит на английском вообще, но повесят это расписание в доступном месте и следуют ему, чтобы я не слонялась туда-сюда в поисках места, где мне можно или нужно быть.

Я собрала свои вещи. И стала ждать "Круглолицую улыбку". Но она все не приходила. Я вышла поискать ее, но на женской территории было пусто. Все ушли медитировать. Я вернулась в комнату, написала записку с извинениями, положила сверху ключ, посидела еще немного, сомневаясь в мыслях, и, наконец, ушла искать выход.

Ворота центра были закрыты на замок. Никого в близлежащих зданиях не было. На аллеях тоже. Я снова вернулась к воротам. Над ними и над кирпичной стеной в четыре ряда блестела колючая проволока.
Вот тут сработали уже другие инстинкты. Осмотревшись, я заметила, что слева земля и растительность с горы сползла и забор ниже, а проволока в отличие от нашей не шипами, а прямоугольными выступами.
Перекинув одеяло на спину и подтянув рюкзак повыше, ухватилась за арматуру на стыке двух стен и влезла на нее, дальше оставалось перешагнуть проволоку и спрыгнуть, что при моем росте оказалось не трудно. Правда, зацепилась рубашкой и поцарапала руку, но свобода была в тот момент слишком сладкой, чтобы обращать на такую ерунду внимание.

Вторые ворота на входе в центр я просто обошла полем.
За моей спиной садилось солнце, безумно красивое небо над горой Дхаммы Латтика равнодушно смотрело мне вслед, а я шла в сторону трассы на Баттамбанг.
Мне понадобилось меньше минуты, чтобы перелезть через забор, к которому я ехала три дня.



(Фото с плеера - качество ужасное)

Хорошо я поступила или плохо, сказать трудно. Полтора дня дали мне многое понять, пусть и не то, что я хотела получить.

Да, випассана в Камбодже явно не мой путь и с этим просто надо смириться, не виня никого и не сожалея. Хотя мне стыдно, что я не дождалась старших, не смогла поговорить с ними, оставив только записку, но надеюсь, они меня поймут. Если же нет - то тем правильнее мой побег.

Впрочем, мне еще предстояло попасть в город. А дорога уже начала погружаться в сумерки.
Сначала я просто шла вдоль нее в надежде увидеть автобус или тук-тук. Но мимо проносился самый разный транспорт, только не этот. Некоторые мотобайкеры удивленно оглядывались на меня: еще бы, белая девушка идет пешком по дороге неизвестно откуда. Стало почти темно. Я попыталась ловить попутки. Но грузовики с мешками и парочки на мотобайках не спишили останавливаться. Город находился километрах в 20 от центра, по моим подсчетам я прошагала не более пяти. Стемнело.
Наконец какой-то парнишка снизил скорость и спросил на английском, куда я иду и откуда.
- Баттамбанг! - ответила я. И неопределенно махнула рукой назад, мол, оттуда иду.
- Темпл? - спросил он.
- Yeaa! - ухватилась я. Признаваться первому встречному в побеге не хотелось.
- Where is your motobiker? - начал интересоваться мальчик деталями.
- No motobiker, no bus, no tuk-tuk, - весело ответила я.
Далее он по грузился в рассуждения о моем трудном положении, но я перебила его простым и понятным "how much to Battambang?". Парень задумался:
- Expensive, very far...
- How much?! - настойчиво перебила я.
- Ten dollars, - наконец выдавил он.
А я подумала: темно, я в 15 км от города, на дороге, где не каждый говорит по-английски и сюда я приехала за 12.
- Ок! Поехали, - уже по-русски закончила я.
Парнишка обрадовался, тут же посадил меня в забегаловку рядом и попросил подождать - ему надо одеться (он был в одних джинсах) и заправить байк. Через пять минут я ехала в город. Там же юный кхмер нашел мне отель за 5 долларов в сутки в неплохом районе и уже через час я сидела в европейском кафе, пила черный чай (целый чайник), ела фрукты и уплетала яблочный кекс с орехами и корицей.

Забегая вперед, должна признать, что с тех пор и по сей день всегда и везде я заказываю черный чай. Видимо, нужно время, чтобы мой мозг перестал помнить ту невыпитую чашку чая в Дхамма Латтика. Потом когда-нибудь это пройдет. Как проходило много раз другое. Да, я точно не готова к таким экспериментам. Может, лет через сорок я и смогу уподобиться инопланетным кхмеркам. А пока - нет.

Далай-Лама, не помню под каким номером сказал:

«Я всегда верю, — что гораздо лучше, если у нас будет широкое разнообразие религий, широкое разнообразие философий, нежели одна религия или философия. Это необходимо в силу того, что у людей разные ментальные наклонности. У каждой религии есть свои уникальные идеи и методы. Изучая их, мы обогатим собственную веру».

Мои ментальные склонности были другими.
И возвращаясь к кхмерской поговорке про рис и женщин, добавлю: "... и медитируй, когда тебе больше ничего не нужно".

P.S. В который раз планы моего перемещения по Камбодже изменились. Где-то наверху от души смеялся Бог.

 

класс! Вы очень интересно пишите, прочитал с удовольствием! и Бог не смеялся.. он просто улыбнулся слегка..
с интересом жду других рассказов о поездке..)

 

Слегка улыбвается он на статуях в Ангкоре)) А тут ржал как лошадь (я сама слышала...))))))
Рада, что нравиться читать. Доберусь до Сиануквилля, отпишу дальше. Пока вот по Ангкору шаталась. Грандиозные развалины!!!

 

это да.. Ангкор как раз то место, которое необходимо посетить..
в храме Ангкор ват, возле бассейнов обычно сидит местный колдун, у него можно погадать на удачу.. советую.. интересно.. тока он на кхмерском все рассказывает..))
ну и на сансет сходить можно, потолкаться с народом..
а помедитировать еще получится.. только нужно решить для себя, что это действительно нужно..

 

Баттамбанг


Баттамбанг

Жуткий город, девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку, ни кто даже не заметил. (с) Кинофильм "Формула любви"

Всю ночь я промучалась адскими болями в животе, ознобом и почти была готова поселиться на унитазе. К тому же на лицо были признаки обезвоживания и общая слабость.Как итог во избежание возможных осложнений было решено задержаться в Баттамбанге на день-другой до полного выздоровления, а не тащиться в очередной раз каким-либо транспортом несколько часов в Сием Рип. Да и почти все мои вещи, которых было немного, требовали стирки и просушки.

Времени у меня было более, чем достаточно. В том же кафе рядом с отелем обнаружился бесплатный мини-путеводитель Battambang Buzz с кучей рекламы, но кстати полезной, несколькими картами и... описанием путешествий какого-то иностранца и его окрестностям.

В русском Интернете часто пишут, что делать в Баттамбанге нечего. Википедия ссылается на два старых храма и канал. Может быть, не окажись я тут, я бы и не стала проверять правдивость этих фактов. Но в данном случае обстоятельства решали за меня.

Когда я только собиралась в Камбоджу и продумывала маршрут и его логистику, один мой друг, любитель Латинской Америки, выразил сомнения во включение Баттамбанга в маршрут. Мол, конечно, там озеро рядом, но не разумнее ли ехать в Сиемрип напрямую, не делая крюк.
Наверное, разумнее. Но, во-первых, моя дорога уже пришла в Баттамбанг, а, во-вторых, именно летом в сезон дождей там доступно речное сообщение с Сиемрипом через реку и одноименное озеро Тонлесап.

Так что пришлось еще раз погуглить, чего такого можно найти в этом городе и его окрестностях достопримечательного, пусть даже высосанного из пальца на потребу иностранного туриста.

Нагуглились:
- храм Ват Эк Пном 11 века с остатками стены из латерита (такой кирпич природный) и рукотворным бассейном;
- храм Ват Банан, громко именуемый мини-копией Ангкора;
- дамба Кампинг Пуой, построенная во времена диктатуры Пол Пота теми же силами, что и наш Беломорский канал.

Сразу отмечу, что я давно не фанат посещения музеев войны, полей брани и тюрем. Последний мой визит в подобное место был в Чехии и, хотя моя первая профессия еще на стадии ее изучения не раз заставляла бывать в моргах и описывать трупы, к чему я стала относиться совершенно нейтрально, визиты в места с ланной характеристикой я для себя исключила. Мне там грустно и я начинаю нелюбить людей.

На первый день, дабы не попасть в неудобную ситуацию со своим желудком, решила сделать несколько вылазок в город.

Для начала попробовала добраться до местного Музея. Чуть не заблудилась, исключительно потому, что дважды прошла мимо музея - в Баттамбанге вообще все очень рядом и миниатюрное. Ищешь музей, большое здание - находишь дом, ищешь причал с междугородними лодками - находишь (или не находишь) деревянный понтон в полметра у речки-вонючки, ищешь единственный стейк-хаус - находишь кафе между двумя местными такими же, просто в этом готовят мясо кусками побольше...

Кстати, в Камбодже меня приятно удивило знание английского языка почти повсеместно. Не было такого места в городах, где бы никто не говорил на английском. Вообще, кхмеры удивительно доброжелательный народ. В том же Вьетнаме стоит отойти чуть дальше от туристического центра и ты оказываешься в стране "ручных фонариков: моя твоя не понимает".

В общем музей на�