Iran. Ashura - 2009. Ahwaz-Shushtar-Yazd

предлагаю вашему вниманию фото церемонии Ашуры в январе 09. В хронологическом порядке идут Ахваз-Шуштар-пригород Язда

Ахваз









Шуштар









пригород Йазда















Йазд, перед жертвоприношением

 

а что это за ашура такая???

 

malxaz,

это мусульманская традиция - раз в год правоверные истязают себя в кровь цепями, чтобы очистить карму. на следующий год - та же фигня. это актуально для многих мусульманских стран. что-то типа пасхи если переводить на христианский язык. погугли.

 

я даже еще не гуглил на эту тему

 

сейчас загуглил и понял, что не, не знаю. я общался тока с суннитами и салафитами, ну еще суфитами немного.

 

короче, Ашура - это такая хрень, что сначала больно, а потом приятно

 

так это БСДМ???

 

не, БДСМ - это с партнером или в группе, а Ашура это в группе, но каждый бэдаэсэмится самостоятельно, без посторонеей помощи

 

вот кусок из википедии:

"В настоящее время шииты проводят поминальные вечера и шествия в память об Ашуре в первые 10 дней месяца мухаррам, хотя во многих странах траур длится 40 дней. Читаются хутбы о событиях Ашуры, люди одеваются в чёрное и бьют себя в грудь (что символизирует готовность отдать жизнь за ислам), исполняются траурные песнопения (латмийя) и звучит скорбная музыка. В некоторых регионах (Пакистан, Ирак) среди шиитов получила распространение практика нанесения себе кровоточащих ран мечом или цепями, однако не все шиитские муджтахиды приветствуют её. Так, Али Хаменеи, Макарем Ширази и Мухаммад Хусейн Фадлулла издали фетвы, запрещающие истязать себя в день Ашуры до крови."

Но там всё очень муторно написано. Мы спрашивали у локалов, и нам объяснили, что на бытовом уровне люди бьют себя цепями, чтобы искупить грехи. Потом они чувствуют очищение и опять начинают грешить. Ровно через город - а Ашура происходит каждый месяц года почти в одно и то же время - опять бьют себя цепями, чтобы искупить грехи. Короче, у попа была собака...

Студент-иранец из "золотой молодежи" мне ответил так: "Ашура - это праздник, когда все плачут и мочат себя цепями. Но по мне, когда все плачут - это ни разу не праздник. В моём окружении - все просто бухают, потому что это выходные дни и нам больше нечем заняться!"

 

Пару слов о стране и маршруте. Вряд-ли кому-то это будет полезно, поскольку ездили 4 года назад. Тем не менее, логистика и уклад жизни в Иране вряд ли претерпели изменения.

Это был горнолыжный трип, ездили примерно на пару недель – на январские каникулы.

Выделили 5 дней, чтобы посетить знаковые места. Маршрут планировал сам – я понимал, что нужно спешить увидеть Иран, пока все персидские ценности не разбомбили.

Было 2 приоритета: Язд – древнейший хаб на шелковом пути и зиккурат Чокка-Замбил, на самой границе Ирана и Ирака. Как раз между ними лежит Исфахан. Конечно, хотелось и в Шираз заскочить и сделать трип кольцом (Тегеран-Ахваз-Шираз-Язд-Исфахан-Тегеран), но там такая фигня, что все перелеты по стране делаются только через центровые города – Тегеран и Исфахан, а между городами в зажопье прямых перелетов нет.

Поскольку из Ахваза перелеты есть только в Исфахан, Шираз пришлось выкинуть и трип получился в виде доллара, символично, черт!



Из Тегерана мы вылетели в Ахваз, потусили там и в окрестностях, включая зиккурат. Целый день катались на такси, отдали 40 грина, торг за машину начинался с 200$. С иранской стороны в переговорах участвовало человек 5-6, а водитель тупо висел на телефоне - ждал приговора.

Потом из Ахваза мы прилетели в Исфахан. т.е. получается, что в течение 24 часов мы совершили 2 перелета и посетили 5 городов.

Целый день убили на Исфахан, а как стемнело на тачке доехали до Язда (3 часа, 40$). Где-то в центре Исфахана застопили нового иранца на камрио, который нас вывез на окраину, откуда можно словить шэред такси до Язда. в тачке играла Металлика. все рубились в трэш.

Немного забегая вперед. Иран – это модная и современная страна, люди – лучшие в мире! Тёлки делают пластические операции по выправлению носа и красятся в блондинок. В первый день на горнолыжном курорте мы думали, что приехали в Швецию. А чувак, который подогрел нас 12-ю(!!!) граммами гаша за 3 дня до вылета, откровенно признался, что трезвым никогда за руль не садится. По закону, только за нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения полагается 10 лет тюряги, а у гайцов тупо нет тестеров…

Далее - пару дней в окрестностях Язда и опять обратно в Тегеран, докатывать горнолыжку.

Чтобы сбить бюджет я уломал 3-х людей из горнолыжной тусы составить мне компанию, ибо на одного такси между городами и отели выходили в копеечку. Прогрузил их, что до бомбежки остались считанные секунды, и увидеть персидские и зороастрийские сайты – это наш последний шанс.

Никто из них не знал инглиша, а когда я заморачивался лонькой – они заявляли: читай вслух, желательно с синхронным переводом на русский. В середине трипа, они перестали со мной разговаривать, сказали, что я – мудак, и лучше бы они поехали на Персидский залив купаться, чем тусить в пустыне на Ирано-Иракской границе. Но выбора у них не было. Все внутренние перелеты мы забучили и оплатили еще в мск.
Несмотря на кажущуюся перегруженность, совсем не устали и все впечатления очень упорядоченно уложились в голове, мешанины из посещенных мест не получилось. По крайней мере, у меня.

Люди, это тема отдельного разговора. Особенно это чувствовалось в Ахвазе, я так понимаю, что иностранцы там редкие гости, тем более январь у них не сезон. Идем по улице, причем мы все в горнолыжных шмотках: красно-оранжево-зеленые куртки на фоне черных одежд локалов. Подходят девчонки студенческого возраста, получается следующий диалог, дословно:

- А вы что, туристы?
- Да.
- ВАУУУУУУУУУУУУ!!!!

Быстро убегают, и видно как между собой тащатся: это же действительно настоящие туристы!

Сразу в памяти всплыли воспоминания, как мы в детстве, мальчишками, у иностранцев жвачки выпрашивали.

Каранак - Чак-Чак – Мейбод, это окрестности Язда.











Чак-Чак







Мейбод





Язд на закате



башня молчания внутри



и снаружи



Язд – это зороастрийское место. Древняя мелкая религия, проповедовавшая поклонению огню. Поскольку огонь – это святое, то покойников нельзя было кремировать. Их просто складывали в эти башни молчания. Через какое-то время, когда всё мясо было обглодано хищными птицами, кости мертвецов скидывались в дыру, находящуюся в центре башни, специально обученными людьми.

 

Дизин, понтовый горнолыжный курорт, место тусы тегеранских мажоров. На тот момент, покататься в Иране было намного дешевле Приэльбрусья. И безопаснее.









тегеранское метро



конус по центру – Демавенд, потухший вулкан и самая высокая гора Ирана

 

zaq289, спасибо! Тоже много хорошего слышал про Иран и про то, что все разговоры о его отсталости - лишь мифы. Кстати, нашумевший в 2011 году иранский фильм "Развод Надера и Симин" ("Оскар" - 2012, "Золотой медведь" Берлинского МКФ) тоже это подтверждает: абсолютно современное общество с современными мыслями и проблемами.

В общем, в список приоритетов надо внести! Тем более, из-за последней девальвации страна стала очень привлекательна для туристов экономически, да и виза россиянам не нужна.