Наш первый день в Боливии: аэропорт "Эль Альто" и город Ла-Пас 09.10.2004. Уже в первый день поездки мы не только успешно высадились на высокогорье, но и начали осваивать центральную часть такого необычного для нас города. Впечатления он оставил в целом приятные и крепко врезался в память, особенно своим общим видом с шоссе спускающегося от аэропорта к центру: Но начиналось это знакомство ещё в самолёте, с видов из окна при снижении к аэропорту "Эль Альто". Это было нечто неожиданное и удивительное: чудовищно плоская и почти совсем сухая степь. Потом ужасающе бедные, хотя и четко спланированные, кварталы пригородов «самой высокогорной столицы мира». Похоже, что самодельные кирпичи из грунта с соломой и Бог знает с чем ещё не менее популярны, чем заводские пустотелые. Но последние вообще-то положено штукатурить, а потом красить, тем более в таком нежарком климате. Крыши металлические, привычной черепицы почти не видно, сами дома очень маленькие - это стало понятно ещё сверху, в сравнении с размерами автомобилей. Два телетрапа, один занят местным В727, другой свободен, но нас к нему не ставят, а выпускают по трапу на перрон, до аэровокзала несколько десятков метров, и двери уже открыты. Тут же познакомились с особенностями высокогорья, ведь ВПП находится на высоте 4100 метров. Мы не только не сдавали ничего в багаж, но и ручной кладью почти не обременены, бодро топаем к зданию. Замечаем что обгоняемая публика поглядывает с каким-то удивлением, хотя и не агрессивно. Первыми проходим паспортный контроль и начинаем осматриваться дальше. Вот тут-то стала понятна медлительность других пассажиров – сердце и легкие работают как будто после хорошей пробежки. Ну да ладно, поскольку в самом деле бегать мы пока не собирались, а на равнине это нередко практиковали, то у нас тут имелись необходимые резервы. А тем у кого их недостаточно, в этом самом аэропорту с красноречивым именем El Alto постоянно предлагают воспользоваться кислородными масками и померить пульс. Поскольку выдача чемоданов нас не интересовала, сразу направились к внушительной стойке туристской информации, хотелось узнать как в тот же день уехать в Копакабану, на побережье озера Титикака. За стойкой никого не было, но на спинке стула красноречиво висел презентабельный пиджак, и мы решили немного послоняться поблизости. Вскоре появился хозяин пиджака и быстренько натянул его на себя. Он сообщил, что интересующие нас автобусы сегодня уже ушли, другие будут завтра утром, и даже могут нас забрать прямо из одной из гостиниц. Для выбора таковой предлагалось подойти с другой стороны стойки, обогнуть которую надо было аккурат сквозь пока еще не пройденную таможню. Там же нас ожидал и металлодетектор, которым оперировала военнослужащая явно непохожая на остальное местное население, в массе своей низкорослое, смуглое, и ультра-черноволосое. У, соответственно, высокой, светлолицей и светловолосой сеньоры на куртке виднелась именная наклейка «KUZNETZOVA» Услышав мое «Здравствуйте!» она немного растерялась, но потом ответила русскими словами и без акцента, но как-то не по-русски, а аккуратно переведя стандартное местное приветствие. Наверное, это была уроженка одной из тех самых общин староверов. Впрочем, таковые находятся совсем в другой части страны, в Депертаменте Санта-Крус, что на Восточно-Боливийской Равнине, и за неделю проведенную в столице и окрестностях мы больше не встречали граждан Боливии с явно российскими корнями. Ну вот мы уже по другую сторону баррикады туринформации. Высовывающийся из нее Сеньор Хорхе, в том самом пиджаке, одарил нас картой города, а потом стал выкладывать буклеты отелей, и называть цену двухместного номера. Все начальные цифры оказываются выше того диапазона, что указан и в нашем справочнике, и в шпаргалке, полученной от друга часто посещающего эту страну. Заметив, что мы перестали улыбаться, Хорхе наконец извлекает буклет соответствующий нашим ожиданиям. Мы соглашаемся, он звонит в отель, и заказывает наш номер. Отель находится в самом центре, на соседней улице нас ждут десятки турагенств где можно заказать желаемые экскурсии. Вроде бы на прощание, он посоветовал нам не менять в аэропорту слишком много долларов, только на первое время, т.к. в центре курс будет лучше, показал на выход к стоянке такси и начал раздавать карты и буклеты другим желающим. В обменнике за 100 долларов нам выдали 800 боливианос: из которых 20 тут же забрали обратно в качестве фиксированного сбора за операцию. Потом выяснилось, что у менял в центре такого сбора нет, а курс везде одинаковый. Такси оказалось много, все белого цвета, различных японских марок. Машины моделей 70-х и 80-х годов, некоторые заметно помяты. Рядом большой щит с ценами поездок, до центра всего 45 боливианос, даже меньше, чем в наших шпаргалках. Пока мы разбирались в какую машину надо садиться, вдруг появился Хорхе, извинился за «наплыв туристов», сказал первому попавшемуся водителю название отеля и уселся на переднее сидение. Заметив наше удивление он объяснил, что его смена в городской справочной закончена, и дальше он собирается нам предложить разные экскурсии от своего агенства, а оно расположено рядом с отелем. Как и обещали справочник и шпаргалка, на нескольких перекрестках происходило какое-то сумасшествие с непрерывной массовой подачей звуковых сигналов и игнорированием сигналов новеньких и видимо до недавнего времени никем не виданных светофоров. Как и обещали, при этом никто не пострадал и даже не поссорился. Вскоре мы уже оказались на приличной платной двухполосной бетонной трассе, спускающейся с плоскогорья в ущелье. Вернее на тот его уступ, где расположена основная часть города. Были интересные виды с сияющими на солнце снежными вершинами над всем этим и занавесками слабого дождя с другой стороны, но сфотографировать ничего не удалось. Но потом мы ещё несколько раз там проезжали, так что иллюстрация в начале этого рассказа приплетена уже из другого дня. Минут через 20 мы уже были на несколько сот метров ниже уровня аэропорта, такси свернуло с трассы, уже ставшей осевым проспектом, на крутые улицы центра и, после пары-тройки поворотов, уже даже не на улицу, а на какой-то узкий пешеходный спуск с фрагментами напоминающими лестницу. На нем и оказался наш отель, мы расплатились и вышли, а такси задним ходом отправилось обратно. Надеюсь что задним ходом только до ближайшей улицы, а не совсем уж до аэропорта. Нас уже ждали и быстренько поместили во вполне приличный номер, тут же принесли чай из листьев коки, которым там положено встречать всех прибывающих из нижних слоев атмосферы. О чудо! Чтобы увидеть реликтовые лодки связанные из тростника вовсе не обязательно ехать на озеро Титикака, первый экземпляр нас ждал уже на пороге отеля. в среднесрочной преспективе порадовало и объявление о том, что в отеле продают пиво, хоть целыми ящиками. Вскоре позвонил Хорхе, который накануне выскользнул из нашего такси в свою контору за несколько метров до отеля. Он пригласил нас в гостиничный ресторанчик, чтобы в благодарность за его доставку в город угостить еще одной порцией слабого кокаина, на этот раз в форме Кока-Колы. За этой выпивкой состоялся торг по экскурсионной программе. По той же самой схеме, мы не соглашались пока цены не снижались до того: что было записано в шпаргалках, а Хорхе старался снижать не слишком большими скачками: и не пропустить возвращение улыбок на наши лица. В результате все пришло к соглашению устраивающему обе стороны, на радостях он еще выторговал для нас скидку с уже обговоренной было цены в отеле, правда: при условии что остановимся тут и по возвращении с озера. Мы выложили ему полторы сотни долларов за комплекс услуг в которые входили: - проезд в Копакабану (160 км) и обратно на туристическом автобусе; - озерно-форельный обед по прибытию туда, в одном из лучших местных ресторанов; - 2 ночи в тамошнем отеле ** с завтраком, номер без телевизора, но со своим туалетом и душем (маленькая засада – в Боливии это надо обговаривать отдельно); - однодневная экскурсия по озеру на катере, с 4 остановками на островах и с походной кормежкой; - 2 однодневных автобусных экскурсии уже после возвращения в столицу (раскопки Тиуанаку и пик Чакалтайа). Все это на двоих. Показалось дешево, особенно в сравнении с изначально заявленными ценами. Но вполне соответствовало шпаргалкам, а потом выяснилось, что расплачиваясь не заранее, а на месте, кое-что обошлось бы ещё дешевле, и довольно ощутимо. Хорхе сказал что-то вроде «Верьте в меня!», и ушел с деньгами, а у нас остался даже не контракт, а какой-то листок с набросками этой сделки. Все шпаргалки говорили, что в таких делах можно не бояться обмана, так что мы спокойно отправились гулять по городу. С ходу обнаружили две главных достопримечательности. Кафедральный Собор Сан-Франциско (1548 г., начало колониального периода) Площадь Мурильо (имени борца за окончание колониального периода). Здание за этим супермонументом это Парламент Боливии. Площадь небольшая, но суперуютная и позитивно-умиротворяющая: празднично одетые детишки, голуби, много цветущих деревьев, кустиков и прочего... Мы провели там несколько десятков минут, и это было реальное начало плавного погружения в боливийскую реальность. Кафедральный собор города Ла-Пас тоже тут как тут, но внутрь в тот момент никого не пускали. Да мы и не особо стремились, нас ещё ждал весь остальной город. И вот уже выбраемся на тот самый осевой проспект, чтобы двинуться по нему вниз по течению рельефу, т.е. не к аэропорту, а вглубь города. По пути подкрепились вполне европейскими слоеными пирожными, при этом по цене всего лишь 2 боливийских денежек. Сочетание европейского и местного было также в одежде гуляющей публики. У местных женщин преобладали традиционные народные наряды, но встречались и современны екостюмы. У мужчин наоборот, костюм и галстук выглядели полуобязательным требованием. Зелёная молодежь распознавалась по курткам, а вечномолодые туристы нашего типа по джинсам. В целом весь спектр соответствовал температуре окружающей среды, что-то около +10 С. Так и добрались до финальной точки этой магистрали под колоритным названием "Авенида 16-го Хулио". Дальше она раздваивалась, и оба продолжения уже не показались такими презентабельными. У нас еще хватило дыхания подняться обратно в отель пешком по альтернативным улицам, а не на почти бесплатном такси, как рекомендовала шпаргалка. И этот путь в сгущающихся сумерках был не менее занимательным и познавательным. Как только мы оказались в своём номере, наступила полная темнота, и температура устремилась к 0 С, как снаружи, так и внутри помещений. Ужинать категорически не тянуло, хватило припасенных с самолета булочек и купленной по дороге бутылки воды. Из ресторана доносилась мелодичная местная музыка, вполне способствовавшая отходу ко сну на экзотической кровати, под парой тяжелых одеял из шерсти ламы (в смысле местного верблюдика "льямы", а вовсе не буддистского монаха). Через пару часов фоновый гул города утих, и мы проснулись в раздражении от той самой музыки, похоже что в ресторане гуляли свадьбу или что-то вроде этого, а звукоизоляция была никчемная. Впрочем, вскоре и гулянка затихла, и до утра помех больше не было...
Автобусный рейд Ла Пас – Копакабана и встреча с озером Титикака 10.10.2004 – второй день в Боливии. Телефон зазвонил как раз когда мы уже уходили на завтрак, служащий отеля сообщил, что если хотим успеть до отправления нашего автобуса, то пора завтракать. Пресловутый завтрак оказался очень компактным – на выбор кофе или чай из листьев коки, стаканчик апельсинового сока, маленькая булочка, микросухарик, масло или маргарин и джем - оба препарата в гомеопатических дозах. Все подавалось индивидуально, никакого самообслуживания. Мы слегка огорчились по поводу отсутствия нормального бразильского изобилия соков и фруктов, особенно папайи, но уж экзотика – так экзотика, ради неё недельку можно и не такое потерпеть. В назначенное время появился Хорхе и представил нам свою сотрудницу, как мы поняли из его торжественной речи, она поедет в том же автобусе, а по прибытии займется нашими делами в их Копакабанском филиале. Через пару минут в отель забежал какой-то парень и крикнул, что автобус сейчас будет на ближайшем углу. Мы все поспешили за ним на угол, и автобус подоспел туда же. Потом около получаса петляли по центру, собирая по нескольку туристов и их сопровождающих из отелей, после чего остановились ещё и у автовокзала. Выглядел он немного странно, поскольку расположился в помещениях не только бывшей железнодорожной станции, но и соседних с ней складов. Здесь толпились менее организованные и более оптимистичные туристы - ловцы попутных автобусов, самые удачливые из них заполнили последние свободные из 40 кожаных кресел нашего транспортного средства. Их рюкзаки были лихо привязаны к багажнику на крыше, и вот уже катим дальше. Вскоре автобус выбрался из городских кварталов, и пополз вверх по трассе, куда-то в сторону аэропорта. Город Ла-Пас остаётся где-то внизу, на высотах 3600-3800 метров. На плоскогорье пришлось снова поудивляться специфике дорожного движения El Alto, не то района, не то города-спутника столицы. Привычных нам автомобилей было очень мало, преобладали такси, микроавтиобусы и старинные автобусы. Но изредка попадались крутые джипы, скромные «Лады» и некоторые другие личные транспортные средства. Вот небольшая зарисовка этого кошмарика, без звука но зато украшенная снежной вершиной в глубине поперечной улицы. Ну а от этой бензоколонки, где наш старинный автобус ещё раз основательно подзаправился, т уже начинается вполне свободная и почти плоская трасса. По мере уменьшения плотности застройки признаки бедности еще более увеличивались. Сельская местность под занавес сухого сезона вообще смотрелась как безнадежная пустыня, но нам сообщили что с ноября по апрель там все цветет и пахнет и вообще очень зелено. И что климат очень подходящий для картошки, для всех полутора сотен типов оставшихся в наследство от не менее чем трехтысячелетней хозяйственной деятельности здешних доиспанских цивилизаций. Снежные горы смотрелись очень красиво. Подремать не позволяли как пейзажи, так и крутые повороты, шум мотора пожилого автобуса и постоянная музыка в салоне. К тому же сзади нас устроились две боливийки и непрерывно громко болтали. Ну прямо как те две немки, что точно также мешали нам в самолете Сан-Паулу-Ла-Пас. Разница оказалась не только в языке щебетания, но и в том, что одна из боливиек то и дело просовывала голову между нами, и выдавала какую-нибудь дорожную информацию. Та самая что нам представил Хорхе, звали ее Мириам, и оказалось что она ехала не сопровождающей всего автобуса, а только нас двоих. И что мы как-то нечаянно законтрактовали её как гида на завтрашнюю экскурсию по островам и на послезавтрашнюю по христианским святыням Копакабаны. И даже оплатили её пребывание и питание в том же отеле, где и будем размещаться, всё это в рамках тех самых полутора сотен долларов. Осмотревшись, мы поняли что болтала она с сопровождающей другой пары туристов, а у некоторых странников были даже гиды индивидуальные, некоторые из них к тому же и англоговорящие. Вторая половина пути была веселее благодаря видам на озеро. Вдоль него было заметно и экономическое оживление, в основном благодаря тростнику и туризму. Самое веселое во всей дороге – это переправа через 2-х километровый пролив. Пассажиры на катерах, автобусы на мотоплотах. Прозрачная вода, и какой-то удивитеольно вкусный, почти волжский ветерок. Хотя границу не пересекали, на другой стороне - проверка паспортов и виз, причем не кем-нибудь, а ВМС Боливии. Похоже что цель этой акции – напомнить мировой общественности о том что тихоокеанское побережье Боливии еще с 19-го века оккупировано чилийскими агрессорами, ввиду чего ее доблестные ВМС с тех пор пасутся на высокогорном озере, где им совершенно нефига делать. На другой стороне пролива виды были еще лучше. И на озеро, и на горы, и на оставленные теми же доиспанскими экологически стабильными цивилизациями террасы на склонах - это броские следы очень даже интенсивного земледелия, не то что в нынешнее время... Прибыли как раз к позднему обеду. Стандартный боливийский обед больше похож на среднерусский, чем на бразильский. Первое блюдо – суп! Второе – мясо или рыба с картошкой, разумеется, мы выбрали знаменитую озерную форель. Даже был скромный салатик. Рискнули распить стандартную бутылку боливийского пива (0,62 л), шпаргалка называла его хорошим. Оказалось очень хорошим, сильно напоминает подлинный Heineken, в Бразилии такое бывает только в категории «премиум». Вид из окна отеля. После поселения в отель и пятнадцатиминутного отдыха мы выдвинулись к причалам, и стали гадать: на каком из этих судов нас покатают завтра? Потом прошлись по каменистому пляжу Копакабана-1, гладя в дальние дали высокогорного моря. Похоже, что в воскресенье на этот пляж приехали многие семьи из окрестних поселений, в основном на собственных чудовищно набитых микроавтобусиках. Большинство их было занято пикником, для чего у них оказалось изрядное количество привезенной провизии, а лоточники поставляли в основном напитки. Водные развлечения – сообразно температуре этой самой воды, преобладали педальные плавсредства. Кое-кто забрел в воду по колено, один или два человека загорали. Если кто и купался, то не снимая вообще никакой одежды. Некоторые катались по пыльной булыжной дороге на арендованных на месте мотоциклах и велосипедах. После этой достопримечательности мы до темноты успели обойти весь городок, а также неспешно подняться на пару сотен метров до древнего астрономического сооружения: Перуанская граница тут уже совсем рядом, если продвигаться вот в эту сторону: Ну а городок Копакабана виден по другую сторону этой горки. Выделяется его знаменитая церковь, визит в которую у пока нас не в самых ближайших планах. Вдоволь помедитировав на этом чудесном месте, мы снова отправились к причалам. И дошли туда как раз к возвращению экскурсионного флота и к незабываемому закату. Вечером выяснилось что центральная улица городка заполнена не только общепитом, но и пунктами ИНТЕРНЕТ, а также классической телефонной связи. Посвятив минут 40 общению с миром, мы поняли что пора спать, предстоял великий день экспедиции на мистические острова.
По озеру Титикака и островам Солнца и Луны 11.10.2004, третий день в Боливии. Проснулись на рассвете от шума дождя, с громом-молниями и завыванием ветра в щелях не слишком солидно построенного здания. Подумалось что если сегодня поездка на острова не состоится, то можно остаться в городке на день-два подольше и дождаться «у озера погоды». Но пока мы завтракали тучи уже ушли, и в 8 утра плавсредства отправлялись в рейс при ослепительно сияющем солнце. Поймал себя на том, что днем раньше все время глазел на главные снежные вершины Восточной Кордильеры, и не заметил снежных шапок с другой стороны от города, причём намного ближе, на высотах где-то уже уже от 4500 м. Впрочем, через час после нашего отплытия эти шапки растаяли, и стало ясно, что наряд это непостоянный - снегопад там прошел тоже на рассвете, как раз во время грозы над Копакабаной. Расстояние от Копакабаны до южной оконечности острова Солнца километров пятнадцать, на нескоростном кораблике это менее часа приятной прогулке по обычно спокойной воде, поскольку почти весь маршрут проходит под прикрытием полуострова Ямпупата. Ненавязчивый шум мотора, приятный шелест прозрачный воды, свежий ветерок и ясное небо - мы любуемся пейзажами озера Титикака, а маленький городок Копакабана плавно растворяется на горизонте. Он вытянут в направлении юго-восток - северо-запад километров на десять и мы видим сейчас дальнюю от нас часть его южной стороны. Ближняя всё ещё скрыта тем самым полуостровом Ямпупата, который нам нужно обогнуть, чтобы высадиться где-то на северном берегу острова. Ширина пролива, разделяющего полуосторов и остров около полутора километров, т.е. примерно как Волги или Амура, поэтому там тоже не было заметной качки. И вот мы уже у заветного острова, берём на абордаж? Но не тут-то было, наша сухопутная программа начнётся не на ближнем, а на самом дальнем его конце, поэтому ещё полчасика полооблизываемся на этот мистический кусок суши с борта кораблика в каботажном плавании. Здесь нас ждал первый сюрприз. Проходим мимо местного плавсредства сделанного из тростника. Это крупный музейный экспонат, категории тех, что местные мастера делали для Хейердалов-Сенкевичей. Но более мелкие такого типа реально используются кое-где, правда реже чем деревянные. Но в основном пришлось наблюдать крутой суховатый склон с остатками террас древних земледельцев, местами задействованных как ступенчатое пастбище для овец. А вот и наш причал. Местечко называется Challapampa и показалось нам не очень симпатичным. Наверное из-за жёстко предложенного выбора - или потратить время на знакомство с этим небольшим населённым пунктом, или пройтись по самой настояшей дороге инков к каким-то святыням древних цивилизаций. Поэтому и фотоаппарат расчехлился только после подъёма на первую хорошую горку, когда дыхание перехватило и от кислородного дефицита и от нереальных оттенков воды чудо-озера. Небольшой порт в котором мы высадились тут уже остался за полуостровом, прикрывающим эту бухточку справа. Дорога инков на острове Солнца оказалась что надо: аккуратно выложенная плоскими камнями широкая тропа, отлично вписаная в рельеф. Много лет спустя она даже попала в список ЮНЕСКО, в составе комплексного объекта №1459 (Qhapaq Ñan, Andean Road System) элементы которого рассеяны по нынешним шести странам Южной Америки. Но тогда мы этим списком ещё и не интересовались, просто быстренько выдвинулись к той самой Священной Скале Инков у которой из луча Солнца когда-то материализовались ихние Адам и Ева. Ну и мы вроде тоже неплохо смотримся в этих ролях. Потом ещё разобрались с незамысловатым лабиринтом инков, и даже выглянули из него на южный берег чуть ли не самой северо-западной оконечности острова: Вода там была тоже наивысшей прозрачности и наиприятнейших цветов. Обратный марш прошёл в ещё более ускоренном ритме из-за опасения, что оставшиеся в городке экскурсанты наедятся-напьются и уплывут без нас обратно, ведь их было подавляющее большинство. Но в результате и у нас ещё там было время как на небольшой музей, так и на закуску погруженными нашей сопроводительницей на кораблик бутербродами, а ждать пришлось кого-то из разгулявшихся по местному общепиту. Вопреки самой примитивной логике наш кораблик поплыл оттуда прямиком к острову Луны, который находится километров на восемь восточнее самой ближней к континенту оконечности острова Солнца. Появилось подозрение, что это будет уже конец фильма, и оттуда нас просто завернут в Копакабану. Но Мириам заверила, что и на острове Солнца будет ещё пара остановок, просто сейчас там все причалы заняты. Так оно и вышло, и водный маршрут в итоге получился примерно такой (жёлтые линии с номерами остановок): Пеших походов ощутимой протяженности больше не было, а тот, что нам выпал вначале обозначен зелёным цветом. Как можно понять по этой схеме, расстояние от первой до второй остановки тоже солидное, километров 15-20, и плыли мы около часа, под музыку, которую один из членов экипажа исполнял на дудочке лёжа на носу судна. У компактных инкских руин острова Луны дежурили местные жители, активно пытавшиеся продать туристам какие-то рукоделья. Радует, что это здесь не единственный источник заработков, сельское хозяйство тоже присутсвует, в основном в формах мелкопоместного земледелия и овцевордства. Хотя более дорогие туристические суда на подводных крыльях наверняка привозят сюда больше денег, чем продажа шерсти и картошки. А это мы и руины сооружений, которые строили, разваливали и восстанавливали ещё задолго до нашей высадки на острове Луны. Самое запоминающееся здесь это "Андский крест" из каменных кубиков. Он присутствует почти повсюду и оригинален уже своей врождённой трёхмерностью. А украшают картину трое из наших попутчиков и попутчиц. Краснолицый персонаж посередине оказался тоже русскоязычным, он путешествовал чуть ли не по всему Белу Свету за счёт какого-то издательства, которому обещал когда-нибудь что-нибудь об этом написать. Остров Луны несколько ближе к главному горному хребту Cordillera Real, поэтому отсюда нужно ещё раз полюбоваться его с