Боливия небольшими порциями

Тема в разделе "Отчеты по Южной Америке", создана пользователем ViktorPastuhov, 4 май 2013.

  1. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Наш первый день в Боливии: аэропорт "Эль Альто" и город Ла-Пас

    09.10.2004. Уже в первый день поездки мы не только успешно высадились на высокогорье, но и начали осваивать центральную часть такого необычного для нас города. Впечатления он оставил в целом приятные и крепко врезался в память, особенно своим общим видом с шоссе спускающегося от аэропорта к центру:

    [​IMG]

    Но начиналось это знакомство ещё в самолёте, с видов из окна при снижении к аэропорту "Эль Альто". Это было нечто неожиданное и удивительное: чудовищно плоская и почти совсем сухая степь. Потом ужасающе бедные, хотя и четко спланированные, кварталы пригородов «самой высокогорной столицы мира». Похоже, что самодельные кирпичи из грунта с соломой и Бог знает с чем ещё не менее популярны, чем заводские пустотелые. Но последние вообще-то положено штукатурить, а потом красить, тем более в таком нежарком климате. Крыши металлические, привычной черепицы почти не видно, сами дома очень маленькие - это стало понятно ещё сверху, в сравнении с размерами автомобилей.
    [​IMG]

    Два телетрапа, один занят местным В727, другой свободен, но нас к нему не ставят, а выпускают по трапу на перрон, до аэровокзала несколько десятков метров, и двери уже открыты.

    Тут же познакомились с особенностями высокогорья, ведь ВПП находится на высоте 4100 метров. Мы не только не сдавали ничего в багаж, но и ручной кладью почти не обременены, бодро топаем к зданию. Замечаем что обгоняемая публика поглядывает с каким-то удивлением, хотя и не агрессивно. Первыми проходим паспортный контроль и начинаем осматриваться дальше. Вот тут-то стала понятна медлительность других пассажиров – сердце и легкие работают как будто после хорошей пробежки. Ну да ладно, поскольку в самом деле бегать мы пока не собирались, а на равнине это нередко практиковали, то у нас тут имелись необходимые резервы. А тем у кого их недостаточно, в этом самом аэропорту с красноречивым именем El Alto постоянно предлагают воспользоваться кислородными масками и померить пульс.

    Поскольку выдача чемоданов нас не интересовала, сразу направились к внушительной стойке туристской информации, хотелось узнать как в тот же день уехать в Копакабану, на побережье озера Титикака. За стойкой никого не было, но на спинке стула красноречиво висел презентабельный пиджак, и мы решили немного послоняться поблизости. Вскоре появился хозяин пиджака и быстренько натянул его на себя. Он сообщил, что интересующие нас автобусы сегодня уже ушли, другие будут завтра утром, и даже могут нас забрать прямо из одной из гостиниц. Для выбора таковой предлагалось подойти с другой стороны стойки, обогнуть которую надо было аккурат сквозь пока еще не пройденную таможню.

    Там же нас ожидал и металлодетектор, которым оперировала военнослужащая явно непохожая на остальное местное население, в массе своей низкорослое, смуглое, и ультра-черноволосое. У, соответственно, высокой, светлолицей и светловолосой сеньоры на куртке виднелась именная наклейка «KUZNETZOVA»

    Услышав мое «Здравствуйте!» она немного растерялась, но потом ответила русскими словами и без акцента, но как-то не по-русски, а аккуратно переведя стандартное местное приветствие. Наверное, это была уроженка одной из тех самых общин староверов. Впрочем, таковые находятся совсем в другой части страны, в Депертаменте Санта-Крус, что на Восточно-Боливийской Равнине, и за неделю проведенную в столице и окрестностях мы больше не встречали граждан Боливии с явно российскими корнями.

    Ну вот мы уже по другую сторону баррикады туринформации. Высовывающийся из нее Сеньор Хорхе, в том самом пиджаке, одарил нас картой города, а потом стал выкладывать буклеты отелей, и называть цену двухместного номера. Все начальные цифры оказываются выше того диапазона, что указан и в нашем справочнике, и в шпаргалке, полученной от друга часто посещающего эту страну. Заметив, что мы перестали улыбаться, Хорхе наконец извлекает буклет соответствующий нашим ожиданиям. Мы соглашаемся, он звонит в отель, и заказывает наш номер. Отель находится в самом центре, на соседней улице нас ждут десятки турагенств где можно заказать желаемые экскурсии.

    Вроде бы на прощание, он посоветовал нам не менять в аэропорту слишком много долларов, только на первое время, т.к. в центре курс будет лучше, показал на выход к стоянке такси и начал раздавать карты и буклеты другим желающим.

    В обменнике за 100 долларов нам выдали 800 боливианос: из которых 20 тут же забрали обратно в качестве фиксированного сбора за операцию. Потом выяснилось, что у менял в центре такого сбора нет, а курс везде одинаковый.

    Такси оказалось много, все белого цвета, различных японских марок. Машины моделей 70-х и 80-х годов, некоторые заметно помяты. Рядом большой щит с ценами поездок, до центра всего 45 боливианос, даже меньше, чем в наших шпаргалках. Пока мы разбирались в какую машину надо садиться, вдруг появился Хорхе, извинился за «наплыв туристов», сказал первому попавшемуся водителю название отеля и уселся на переднее сидение. Заметив наше удивление он объяснил, что его смена в городской справочной закончена, и дальше он собирается нам предложить разные экскурсии от своего агенства, а оно расположено рядом с отелем.

    Как и обещали справочник и шпаргалка, на нескольких перекрестках происходило какое-то сумасшествие с непрерывной массовой подачей звуковых сигналов и игнорированием сигналов новеньких и видимо до недавнего времени никем не виданных светофоров. Как и обещали, при этом никто не пострадал и даже не поссорился. Вскоре мы уже оказались на приличной платной двухполосной бетонной трассе, спускающейся с плоскогорья в ущелье. Вернее на тот его уступ, где расположена основная часть города. Были интересные виды с сияющими на солнце снежными вершинами над всем этим и занавесками слабого дождя с другой стороны, но сфотографировать ничего не удалось. Но потом мы ещё несколько раз там проезжали, так что иллюстрация в начале этого рассказа приплетена уже из другого дня.

    Минут через 20 мы уже были на несколько сот метров ниже уровня аэропорта, такси свернуло с трассы, уже ставшей осевым проспектом, на крутые улицы центра и, после пары-тройки поворотов, уже даже не на улицу, а на какой-то узкий пешеходный спуск с фрагментами напоминающими лестницу. На нем и оказался наш отель, мы расплатились и вышли, а такси задним ходом отправилось обратно. Надеюсь что задним ходом только до ближайшей улицы, а не совсем уж до аэропорта.

    Нас уже ждали и быстренько поместили во вполне приличный номер, тут же принесли чай из листьев коки, которым там положено встречать всех прибывающих из нижних слоев атмосферы.

    [​IMG]

    О чудо! Чтобы увидеть реликтовые лодки связанные из тростника вовсе не обязательно ехать на озеро Титикака, первый экземпляр нас ждал уже на пороге отеля. в среднесрочной преспективе порадовало и объявление о том, что в отеле продают пиво, хоть целыми ящиками.

    Вскоре позвонил Хорхе, который накануне выскользнул из нашего такси в свою контору за несколько метров до отеля. Он пригласил нас в гостиничный ресторанчик, чтобы в благодарность за его доставку в город угостить еще одной порцией слабого кокаина, на этот раз в форме Кока-Колы. За этой выпивкой состоялся торг по экскурсионной программе. По той же самой схеме, мы не соглашались пока цены не снижались до того: что было записано в шпаргалках, а Хорхе старался снижать не слишком большими скачками: и не пропустить возвращение улыбок на наши лица. В результате все пришло к соглашению устраивающему обе стороны, на радостях он еще выторговал для нас скидку с уже обговоренной было цены в отеле, правда: при условии что остановимся тут и по возвращении с озера.

    Мы выложили ему полторы сотни долларов за комплекс услуг в которые входили:
    - проезд в Копакабану (160 км) и обратно на туристическом автобусе;
    - озерно-форельный обед по прибытию туда, в одном из лучших местных ресторанов;
    - 2 ночи в тамошнем отеле ** с завтраком, номер без телевизора, но со своим туалетом и душем (маленькая засада – в Боливии это надо обговаривать отдельно);
    - однодневная экскурсия по озеру на катере, с 4 остановками на островах и с походной кормежкой;
    - 2 однодневных автобусных экскурсии уже после возвращения в столицу (раскопки Тиуанаку и пик Чакалтайа).
    Все это на двоих. Показалось дешево, особенно в сравнении с изначально заявленными ценами. Но вполне соответствовало шпаргалкам, а потом выяснилось, что расплачиваясь не заранее, а на месте, кое-что обошлось бы ещё дешевле, и довольно ощутимо.

    Хорхе сказал что-то вроде «Верьте в меня!», и ушел с деньгами, а у нас остался даже не контракт, а какой-то листок с набросками этой сделки. Все шпаргалки говорили, что в таких делах можно не бояться обмана, так что мы спокойно отправились гулять по городу.

    С ходу обнаружили две главных достопримечательности.

    [​IMG]

    Кафедральный Собор Сан-Франциско (1548 г., начало колониального периода)

    [​IMG]

    Площадь Мурильо (имени борца за окончание колониального периода). Здание за этим супермонументом это Парламент Боливии.

    [​IMG]

    Площадь небольшая, но суперуютная и позитивно-умиротворяющая: празднично одетые детишки, голуби, много цветущих деревьев, кустиков и прочего... Мы провели там несколько десятков минут, и это было реальное начало плавного погружения в боливийскую реальность.

    [​IMG]

    Кафедральный собор города Ла-Пас тоже тут как тут, но внутрь в тот момент никого не пускали.

    [​IMG] [​IMG]

    Да мы и не особо стремились, нас ещё ждал весь остальной город.

    [​IMG]

    И вот уже выбраемся на тот самый осевой проспект, чтобы двинуться по нему вниз по течению рельефу, т.е. не к аэропорту, а вглубь города.

    [​IMG]

    По пути подкрепились вполне европейскими слоеными пирожными, при этом по цене всего лишь 2 боливийских денежек.

    Сочетание европейского и местного было также в одежде гуляющей публики. У местных женщин преобладали традиционные народные наряды, но встречались и современны екостюмы. У мужчин наоборот, костюм и галстук выглядели полуобязательным требованием. Зелёная молодежь распознавалась по курткам, а вечномолодые туристы нашего типа по джинсам. В целом весь спектр соответствовал температуре окружающей среды, что-то около +10 С.

    Так и добрались до финальной точки этой магистрали под колоритным названием "Авенида 16-го Хулио". Дальше она раздваивалась, и оба продолжения уже не показались такими презентабельными.

    У нас еще хватило дыхания подняться обратно в отель пешком по альтернативным улицам, а не на почти бесплатном такси, как рекомендовала шпаргалка.

    [​IMG] [​IMG]

    И этот путь в сгущающихся сумерках был не менее занимательным и познавательным.

    Как только мы оказались в своём номере, наступила полная темнота, и температура устремилась к 0 С, как снаружи, так и внутри помещений. Ужинать категорически не тянуло, хватило припасенных с самолета булочек и купленной по дороге бутылки воды. Из ресторана доносилась мелодичная местная музыка, вполне способствовавшая отходу ко сну на экзотической кровати, под парой тяжелых одеял из шерсти ламы (в смысле местного верблюдика "льямы", а вовсе не буддистского монаха). Через пару часов фоновый гул города утих, и мы проснулись в раздражении от той самой музыки, похоже что в ресторане гуляли свадьбу или что-то вроде этого, а звукоизоляция была никчемная. Впрочем, вскоре и гулянка затихла, и до утра помех больше не было...
     
    Последнее редактирование: 14 авг 2016
    zaq289, savage04 и malxaz нравится это.
  2. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Автобусный рейд Ла Пас – Копакабана и встреча с озером Титикака

    10.10.2004 – второй день в Боливии
    . Телефон зазвонил как раз когда мы уже уходили на завтрак, служащий отеля сообщил, что если хотим успеть до отправления нашего автобуса, то пора завтракать. Пресловутый завтрак оказался очень компактным – на выбор кофе или чай из листьев коки, стаканчик апельсинового сока, маленькая булочка, микросухарик, масло или маргарин и джем - оба препарата в гомеопатических дозах. Все подавалось индивидуально, никакого самообслуживания. Мы слегка огорчились по поводу отсутствия нормального бразильского изобилия соков и фруктов, особенно папайи, но уж экзотика – так экзотика, ради неё недельку можно и не такое потерпеть.

    В назначенное время появился Хорхе и представил нам свою сотрудницу, как мы поняли из его торжественной речи, она поедет в том же автобусе, а по прибытии займется нашими делами в их Копакабанском филиале. Через пару минут в отель забежал какой-то парень и крикнул, что автобус сейчас будет на ближайшем углу. Мы все поспешили за ним на угол, и автобус подоспел туда же. Потом около получаса петляли по центру, собирая по нескольку туристов и их сопровождающих из отелей, после чего остановились ещё и у автовокзала.

    [​IMG]

    Выглядел он немного странно, поскольку расположился в помещениях не только бывшей железнодорожной станции, но и соседних с ней складов. Здесь толпились менее организованные и более оптимистичные туристы - ловцы попутных автобусов, самые удачливые из них заполнили последние свободные из 40 кожаных кресел нашего транспортного средства. Их рюкзаки были лихо привязаны к багажнику на крыше, и вот уже катим дальше.
    [​IMG]

    Вскоре автобус выбрался из городских кварталов, и пополз вверх по трассе, куда-то в сторону аэропорта.

    [​IMG]

    Город Ла-Пас остаётся где-то внизу, на высотах 3600-3800 метров.

    [​IMG]

    На плоскогорье пришлось снова поудивляться специфике дорожного движения El Alto, не то района, не то города-спутника столицы. Привычных нам автомобилей было очень мало, преобладали такси, микроавтиобусы и старинные автобусы. Но изредка попадались крутые джипы, скромные «Лады» и некоторые другие личные транспортные средства. Вот небольшая зарисовка этого кошмарика, без звука но зато украшенная снежной вершиной в глубине поперечной улицы.

    [​IMG]

    Ну а от этой бензоколонки, где наш старинный автобус ещё раз основательно подзаправился, т уже начинается вполне свободная и почти плоская трасса.

    По мере уменьшения плотности застройки признаки бедности еще более увеличивались. Сельская местность под занавес сухого сезона вообще смотрелась как безнадежная пустыня, но нам сообщили что с ноября по апрель там все цветет и пахнет и вообще очень зелено. И что климат очень подходящий для картошки, для всех полутора сотен типов оставшихся в наследство от не менее чем трехтысячелетней хозяйственной деятельности здешних доиспанских цивилизаций.

    Снежные горы смотрелись очень красиво.

    [​IMG]

    Подремать не позволяли как пейзажи, так и крутые повороты, шум мотора пожилого автобуса и постоянная музыка в салоне. К тому же сзади нас устроились две боливийки и непрерывно громко болтали. Ну прямо как те две немки, что точно также мешали нам в самолете Сан-Паулу-Ла-Пас.

    Разница оказалась не только в языке щебетания, но и в том, что одна из боливиек то и дело просовывала голову между нами, и выдавала какую-нибудь дорожную информацию. Та самая что нам представил Хорхе, звали ее Мириам, и оказалось что она ехала не сопровождающей всего автобуса, а только нас двоих. И что мы как-то нечаянно законтрактовали её как гида на завтрашнюю экскурсию по островам и на послезавтрашнюю по христианским святыням Копакабаны. И даже оплатили её пребывание и питание в том же отеле, где и будем размещаться, всё это в рамках тех самых полутора сотен долларов. Осмотревшись, мы поняли что болтала она с сопровождающей другой пары туристов, а у некоторых странников были даже гиды индивидуальные, некоторые из них к тому же и англоговорящие.

    Вторая половина пути была веселее благодаря видам на озеро. Вдоль него было заметно и экономическое оживление, в основном благодаря тростнику и туризму. Самое веселое во всей дороге – это переправа через 2-х километровый пролив.

    [​IMG] [​IMG]

    Пассажиры на катерах, автобусы на мотоплотах. Прозрачная вода, и какой-то удивитеольно вкусный, почти волжский ветерок.

    Хотя границу не пересекали, на другой стороне - проверка паспортов и виз, причем не кем-нибудь, а ВМС Боливии.

    [​IMG]

    Похоже что цель этой акции – напомнить мировой общественности о том что тихоокеанское побережье Боливии еще с 19-го века оккупировано чилийскими агрессорами, ввиду чего ее доблестные ВМС с тех пор пасутся на высокогорном озере, где им совершенно нефига делать.

    [​IMG]

    На другой стороне пролива виды были еще лучше. И на озеро, и на горы, и на оставленные теми же доиспанскими экологически стабильными цивилизациями террасы на склонах - это броские следы очень даже интенсивного земледелия, не то что в нынешнее время...

    Прибыли как раз к позднему обеду. Стандартный боливийский обед больше похож на среднерусский, чем на бразильский. Первое блюдо – суп! Второе – мясо или рыба с картошкой, разумеется, мы выбрали знаменитую озерную форель. Даже был скромный салатик. Рискнули распить стандартную бутылку боливийского пива (0,62 л), шпаргалка называла его хорошим. Оказалось очень хорошим, сильно напоминает подлинный Heineken, в Бразилии такое бывает только в категории «премиум».

    [​IMG]

    Вид из окна отеля.

    [​IMG]

    После поселения в отель и пятнадцатиминутного отдыха мы выдвинулись к причалам, и стали гадать: на каком из этих судов нас покатают завтра?

    [​IMG]

    Потом прошлись по каменистому пляжу Копакабана-1, гладя в дальние дали высокогорного моря.

    [​IMG]

    Похоже, что в воскресенье на этот пляж приехали многие семьи из окрестних поселений, в основном на собственных чудовищно набитых микроавтобусиках. Большинство их было занято пикником, для чего у них оказалось изрядное количество привезенной провизии, а лоточники поставляли в основном напитки. Водные развлечения – сообразно температуре этой самой воды, преобладали педальные плавсредства. Кое-кто забрел в воду по колено, один или два человека загорали. Если кто и купался, то не снимая вообще никакой одежды. Некоторые катались по пыльной булыжной дороге на арендованных на месте мотоциклах и велосипедах.

    После этой достопримечательности мы до темноты успели обойти весь городок, а также неспешно подняться на пару сотен метров до древнего астрономического сооружения:

    [​IMG]

    Перуанская граница тут уже совсем рядом, если продвигаться вот в эту сторону:

    [​IMG]

    Ну а городок Копакабана виден по другую сторону этой горки.

    [​IMG]

    Выделяется его знаменитая церковь, визит в которую у пока нас не в самых ближайших планах.

    Вдоволь помедитировав на этом чудесном месте, мы снова отправились к причалам.

    [​IMG]

    И дошли туда как раз к возвращению экскурсионного флота и к незабываемому закату.

    [​IMG]

    Вечером выяснилось что центральная улица городка заполнена не только общепитом, но и пунктами ИНТЕРНЕТ, а также классической телефонной связи. Посвятив минут 40 общению с миром, мы поняли что пора спать, предстоял великий день экспедиции на мистические острова.
     
    Последнее редактирование: 15 авг 2016
    malxaz и savage04 нравится это.
  3. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    По озеру Титикака и островам Солнца и Луны

    11.10.2004, третий день в Боливии. Проснулись на рассвете от шума дождя, с громом-молниями и завыванием ветра в щелях не слишком солидно построенного здания. Подумалось что если сегодня поездка на острова не состоится, то можно остаться в городке на день-два подольше и дождаться «у озера погоды». Но пока мы завтракали тучи уже ушли, и в 8 утра плавсредства отправлялись в рейс при ослепительно сияющем солнце. Поймал себя на том, что днем раньше все время глазел на главные снежные вершины Восточной Кордильеры, и не заметил снежных шапок с другой стороны от города, причём намного ближе, на высотах где-то уже уже от 4500 м. Впрочем, через час после нашего отплытия эти шапки растаяли, и стало ясно, что наряд это непостоянный - снегопад там прошел тоже на рассвете, как раз во время грозы над Копакабаной.

    Расстояние от Копакабаны до южной оконечности острова Солнца километров пятнадцать, на нескоростном кораблике это менее часа приятной прогулке по обычно спокойной воде, поскольку почти весь маршрут проходит под прикрытием полуострова Ямпупата.

    [​IMG]

    Ненавязчивый шум мотора, приятный шелест прозрачный воды, свежий ветерок и ясное небо - мы любуемся пейзажами озера Титикака, а маленький городок Копакабана плавно растворяется на горизонте.
    [​IMG]

    Он вытянут в направлении юго-восток - северо-запад километров на десять и мы видим сейчас дальнюю от нас часть его южной стороны. Ближняя всё ещё скрыта тем самым полуостровом Ямпупата, который нам нужно обогнуть, чтобы высадиться где-то на северном берегу острова.

    Ширина пролива, разделяющего полуосторов и остров около полутора километров, т.е. примерно как Волги или Амура, поэтому там тоже не было заметной качки.

    И вот мы уже у заветного острова, берём на абордаж? Но не тут-то было, наша сухопутная программа начнётся не на ближнем, а на самом дальнем его конце, поэтому ещё полчасика полооблизываемся на этот мистический кусок суши с борта кораблика в каботажном плавании.
    Здесь нас ждал первый сюрприз.

    [​IMG]

    Проходим мимо местного плавсредства сделанного из тростника. Это крупный музейный экспонат, категории тех, что местные мастера делали для Хейердалов-Сенкевичей. Но более мелкие такого типа реально используются кое-где, правда реже чем деревянные.

    [​IMG]

    Но в основном пришлось наблюдать крутой суховатый склон с остатками террас древних земледельцев, местами задействованных как ступенчатое пастбище для овец.

    А вот и наш причал. Местечко называется Challapampa и показалось нам не очень симпатичным. Наверное из-за жёстко предложенного выбора - или потратить время на знакомство с этим небольшим населённым пунктом, или пройтись по самой настояшей дороге инков к каким-то святыням древних цивилизаций. Поэтому и фотоаппарат расчехлился только после подъёма на первую хорошую горку, когда дыхание перехватило и от кислородного дефицита и от нереальных оттенков воды чудо-озера.

    [​IMG]

    Небольшой порт в котором мы высадились тут уже остался за полуостровом, прикрывающим эту бухточку справа.

    [​IMG]

    Дорога инков на острове Солнца оказалась что надо: аккуратно выложенная плоскими камнями широкая тропа, отлично вписаная в рельеф. Много лет спустя она даже попала в список ЮНЕСКО, в составе комплексного объекта №1459 (Qhapaq Ñan, Andean Road System) элементы которого рассеяны по нынешним шести странам Южной Америки.

    [​IMG]

    Но тогда мы этим списком ещё и не интересовались, просто быстренько выдвинулись к той самой Священной Скале Инков у которой из луча Солнца когда-то материализовались ихние Адам и Ева.

    [​IMG]

    Ну и мы вроде тоже неплохо смотримся в этих ролях.

    [​IMG] [​IMG]

    Потом ещё разобрались с незамысловатым лабиринтом инков, и даже выглянули из него на южный берег чуть ли не самой северо-западной оконечности острова:

    [​IMG]

    Вода там была тоже наивысшей прозрачности и наиприятнейших цветов.

    Обратный марш прошёл в ещё более ускоренном ритме из-за опасения, что оставшиеся в городке экскурсанты наедятся-напьются и уплывут без нас обратно, ведь их было подавляющее большинство. Но в результате и у нас ещё там было время как на небольшой музей, так и на закуску погруженными нашей сопроводительницей на кораблик бутербродами, а ждать пришлось кого-то из разгулявшихся по местному общепиту.

    Вопреки самой примитивной логике наш кораблик поплыл оттуда прямиком к острову Луны, который находится километров на восемь восточнее самой ближней к континенту оконечности острова Солнца. Появилось подозрение, что это будет уже конец фильма, и оттуда нас просто завернут в Копакабану. Но Мириам заверила, что и на острове Солнца будет ещё пара остановок, просто сейчас там все причалы заняты.

    Так оно и вышло, и водный маршрут в итоге получился примерно такой (жёлтые линии с номерами остановок):

    [​IMG]

    Пеших походов ощутимой протяженности больше не было, а тот, что нам выпал вначале обозначен зелёным цветом. Как можно понять по этой схеме, расстояние от первой до второй остановки тоже солидное, километров 15-20, и плыли мы около часа, под музыку, которую один из членов экипажа исполнял на дудочке лёжа на носу судна.

    [​IMG]

    У компактных инкских руин острова Луны дежурили местные жители, активно пытавшиеся продать туристам какие-то рукоделья.

    [​IMG]

    Радует, что это здесь не единственный источник заработков, сельское хозяйство тоже присутсвует, в основном в формах мелкопоместного земледелия и овцевордства. Хотя более дорогие туристические суда на подводных крыльях наверняка привозят сюда больше денег, чем продажа шерсти и картошки.

    [​IMG]

    А это мы и руины сооружений, которые строили, разваливали и восстанавливали ещё задолго до нашей высадки на острове Луны.

    [​IMG]

    Самое запоминающееся здесь это "Андский крест" из каменных кубиков. Он присутствует почти повсюду и оригинален уже своей врождённой трёхмерностью. А украшают картину трое из наших попутчиков и попутчиц. Краснолицый персонаж посередине оказался тоже русскоязычным, он путешествовал чуть ли не по всему Белу Свету за счёт какого-то издательства, которому обещал когда-нибудь что-нибудь об этом написать.

    [​IMG]

    Остров Луны несколько ближе к главному горному хребту Cordillera Real, поэтому отсюда нужно ещё раз полюбоваться его снежными вершинами.

    [​IMG]

    Но пора уже и опять на борт.

    До третьей остановки было около получаса пути, и вот мы уже снова на острове Солнца.

    [​IMG]

    Лестница инков! Ну конечно же нам нужно поскорее по ней наверх.

    Большинство построенных древними жителями острова террас сейчас не обрабатывается, но вот здесь есть образцово-показательные модели процветания былых времен.

    [​IMG]

    Это скотоводческое хозяйство.

    [​IMG]

    А это сад-огород с солидной долей лекарственных растений.

    [​IMG]

    Вид на остров Луны, соответственно с острова Солнца. Только за этим уже стоило побегать по лестнице и по тропам.

    [​IMG]

    Снова спускаеся к причалу, и даже кое-что покупаем, почти бесплатно. Кстати, эти практичные украшения обеденного стола и по сей день нас радуют своими красками. Да и шарфики из островной шерсти тоже потом пригодились. Здесь продавались изделия действительно местного производства из шерсти алпаки (наиболее ценный в этом смысле подвид или родственник ламы), отличного качества, и намного дешевле, чем в столице.


    [​IMG] [​IMG]

    Пора в очередное плавание по прозрачным водам озера Титикака на нашем кораблике с тем же названием.

    [​IMG] [​IMG]

    Пока мы всматривались в восточные дали и впадали в какую-то химическую зависимость от вида снежных гор на горизонте, наш кораблик снова проскользил мимо спрятавшегося за небольшим пирсом тростникового собрата.

    И вот уже последняя остановка, у самого южного хвостика острова Солнца. И снова хороший подъём в горку, за новыми видами наозеро и горы.

    [​IMG]

    И мы уже тоже как будто тут где-то и родились и всю жизнь шастаем по этим островам.

    [​IMG]

    Это лучшее на острове Солнца место для обозрения соседнего острова Луны, на фоне всё тех же пиков андского хребта.

    [​IMG]

    Ну и ещё кое-какие остатки инкской архитектуры присуствуют.

    [​IMG]

    Качество кладки выдают именно временщиков-халтурщиков инков повыпендривавшихся здесь незадолго до испанской Конкисты. От более стабильных и дресних цивилизаций остались разве что сельхозтеррасы.

    [​IMG]

    Тени уже длинные, близится вечер. Кораблик ждёт нас внизу, чтобы доставить в Копакабану к расчётному часу.

    [​IMG]

    И даже пытается уплыть без фотохроникёра этой небольшой экспедиции. Но не успел.

    [​IMG]

    Остров Солнца остаётся за кормой, а само Солнце резко покатилось к горизонту.

    [​IMG] [​IMG]

    Очень близко проходим мимо таких колючих камней. Даже было видно тёмных рыбёшек в прозрачной воде на фоне каменистого светлого дна и отвесных берегов этого островка.

    Вернулись в городок на закате заката, часть туристов как раз успела к последним автобусам, главным образом в направлении Перу, а остальные устало разбрелись по ночлежкам. После продолжительных хождений на легкобутербродной заправке мы впервые отважились на настоящий боливийский ужин, и пригласили на него нашу испаноязычную путеводительницу. Она же подсказала и наилучшее место – прямо в гостиничном ресторане, который утром уже порадовал гораздо более калорийным завтраком, чем нам достался в столице.

    Настоящий боливийский ужин оказался таким же комплексным как и обед, и начинался с вполне диетического куриного супа. При этом всякие приправы подавались в отдельных приборах, а добавка одной капли превращала любое количество супа в «огненную воду», тушить которую приходилось пивом. В приозерном варианте основное блюдо предлагалось выбрать из 2-х типов местной рыбы. На этот раз мы предпочли не общеизвестную форель, а более эндемичную «царь-рыбу» (peijerrey), которая оказалась не хуже. Вся гулянка обошлась в 50 боливианос (чуть больше 6 долларов) на троих, так что восторги туристов выраженные в расклеенных у входа рукописях вполне объяснимы. Кстати, большинство рукописей было вовсе не на английском, а на немецком, подавляющее, прямо-таки, большинство. Но и русский тоже был достойно представлен, как и прочие иероглифы разных стилей.

    На следующий день у нас планировался переезд обратно в Ла-Пас, но до него ещё было время для посещения кафедрального собора Копакабаны и прогулок по городу. Гид Мириам не слишком активно навязывалась нам в сопровождающие, особенно после нашей заявки на штурм ещё одной высоты - той горки что мы видели сразу за городом, когда в первый вечер поднимались к "обсерватории". Она уже за ужином рассказала нам о соборе всё, что знала. после чего выразила уверенность в том, что обнаружить этот объект мы сумеем и сами...
     
    Serega и savage04 нравится это.
  4. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    кстати, а почему вы на дальний конец острова поплыли и там заселились, а не на ближний?
     
  5. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Да мы и не селились в тот раз, у нас просто была такая однодневная экскурсия, поэтому сами толком не знали куда нас везут, и где когда будем высаживаться. :crazy:

    Вот на новом витке знакомства с этими местами обязательно заселимся на пару дней. :scout:
     
  6. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    ViktorPastuhov, так вы вооще не ночевали на острове ни разу? просто я несколько раз ночевал в высокой части острова. доходили мы и до нижней. там мне показалась более раскрученная деревенька, но это как по мне и минус.
     
    ViktorPastuhov нравится это.
  7. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Сокровища Копакабаны и обратный путь в Ла-Пас

    12.10.2004 – четвертый день в Боливии. Возврашение в столицу планировалось во второй половине дня. А в первой мы еще проверили вчерашнюю информацию нашего гида о христианских святынях городка Копакабана, тоже уже достаточно древних. И для начала поднялись как какие-нибудь злостные грешники по каменной лестнице к кресту на вершине местной горы имени Голгофы, высотой под две сотни метров. Над уровнем озера разумеется, т.е. в абсолютном исчислении это уже четырёхтысячник. Никакой крест на себе тащить не пришлось, а виды сверху стоили и не таких восхождений.

    [​IMG]

    Хорошо различимы и Остров Солнца и движущиеся к нему нашим вчерашним маршрутом кораблики и катера.
    [​IMG]

    На дальнем плане те самые вершины, что на одно утро прикрылись снегом, а на ближнем тот самый пляж Копакабана №1.

    [​IMG]

    Городок Копакабана оказался прямо под ногами. И снова манит его знаменитый собор, который мы уже видели с другой стороны. Да и та самая гора, откуда мы его впервые узрели тоже тут в кадре.

    [​IMG]

    Оказывается, кроме основной дорожки-лестницы на эту вершину со стороны Копакабаны есть и альтернативная - для тех, кто прибывает сюда водным путём.

    [​IMG][​IMG]

    Туристов на этой смотровой площадке почти не бывает, поскольку автобусы сюда не ходят. Да и пешим порядком поначалу приходится пробираться через сомнительные кварталы Копакабаны, со скотинкой пасущейся прямо на дорожке. Но потом начинают проявляться явные признаки продвижения правильным путём.

    [​IMG]

    А вот от этого поворота уже видна и финишная ленточка.

    [​IMG]

    Спустившись в городок, мы сразу направились к его главному католическому храму. Красивый фасад этого сооружения с ближних дистанций никак не умещался в кадр. Но и со средних тоже смотрелся привлекательно, хотя и основательно укрывался зелёными насаждениями и какими-то докатолическими скульптурами.

    [​IMG][​IMG]

    Мы ещё полюбовались снизу той самой голгофой, а потом через резные двери зашли в этот знаменитый Собор, и в полутьме полюбовались той самой чудодейственной статуэткой сделанной в 1580 г.

    Перед длинной поездкой по извилистой дороге от обеда благоразумно уклонились, перекусили своими галетами, из явно перестраховочного «НЗ» и запили местным аналогом «Кока-Колы».

    Отъезд в Ла Пас – на самом «экваторе» нашего боливийского путешествия, напрашивается также «на перевале», короче говоря это самая середина истории. Заранее пришли на площаль турагенств откуда отправляются автобусы, изучили расписание и цены, в том числе в перуанском направлении, куда собираемся продвинуться в следующий раз. Ближайшая точка – город Пуно, откуда отправляются экскурсии на перуанские острова озера. Оттуда же идут комфортабельные автобусы в исторический город Куско, а там, само-собой разумеется, начинается путь в Мачу-Пикчу (варианты от однодневной поездки по трехдневного похода по Тропе Инков). Большинство туристов старается упихнуть все это в один пакет, но мы решили при первом знакомстве с этими фантастическими краями уложиться в одну недельку и как следует освоить плацдарм с боливийской стороны. В результате вернулись с детальными разработками для еще двух экспедиций – одной по Перу, а другой по южной части Боливийского Плоскогорья.

    Наиболее пугавший своим «стилем ретро» автобус оказался нашим, до посадки возникли сомнения - доедет ли он когда-нибудь в Ла-Пас. Но внутри он оказался шикарно отделанным кожей и предоставил удобные кресла в разумном количестве 24 шт. Потом появился импозантный водитель с совершенно европейской физиономией и седой косой свешивающейся из-под классической кожаной кепки. Его вид внушал доверие, такой человек не должен был бы рулить развалюхой. На ходу автобус оказался получше чем тот что нас привез из столицы, а водитель не только четко выполнял свои функции, но и иногда выдавал в микрофон «полетную информацию».

    [​IMG]

    После благополучной переправы через пролив мы были уже очень рады новой встрече с этим автобусом, переправлявшимся на собственном плоту.
    Едем дальше... Вместо привычной пары каких-нибудь болтушек сзади нас сидели то ли новозеландские то ли австралийские супруги не влиявшие на уровень шума в салоне.
    [​IMG]

    Виды на Cordillera Real всё лучше и лучше, а Ла-Пас всё ближе и ближе, хотя мы пока ещё просто огибаем краешек озера.

    [​IMG]

    В этой гряде несколько шеститысячников, а все более-менее приметные горы высовываются выше 5 тыс. метров над уровнем океана (1200 м над уровнем Титикаки).

    [​IMG]
    На заранее намеченном участке богатом тростником удалось открыть окно и запечатлеть типичное прибрежное хозяйство на фоне все тех же гор.
    [​IMG]

    Это был самый сушняк сухого сезона, и такой буйной зелени мы за всю неделю больше нигде не встречали.

    В итоге эта поездка выдалась более быстрой и приятной чем представлялось, а перед финишным спуском в Ла-Пас нас одарили остановкой для осмотра панорамы города на фоне Пика Ильямани (Illiamani) – самой высокой и самой живописной вершины той самой Восточной или Королевской Гряды (называемой также по имени города Ла Пас) – почти 6500 м.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Еще один интересный вид мы получили после возвращения в тот самый столичный отель, в результате своих пожеланий поселиться подальше (таким образом повыше) от музыкального ресторана.

    [​IMG]

    Здесь можно узнать тот самый Собор Сан-Франциско, а высотный аэропорт прячется где-то за кустами-деревьями в верхней части снимка или еще левее.

    Вечером поняли что уже созрели для знакомства с совсем уж типичной-экзотичной местной кухней – нам давно рекомендовали попробовать что-нибудь из мяса ламы (llama на самом деле звучит почти как «льяма»). В выбранном нами симпатичном ресторанчике единственным из невыполнимых пунктом меню оказался именно этот, продолжать поиски не хотелось и мы согласились на печеную баранину, впрочем по бразильским стандартам это не намного менее экзотично. Вкусовые качества были замечательными, но ввиду количественных особенностей боливийской кухни нам хватило на двоих той порции, что там называли индивидуальным блюдом.
     
    malxaz и savage04 нравится это.
  8. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    ViktorPastuhov, завтра лечу в те места.
     
    Serega и ViktorPastuhov нравится это.
  9. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Вот это здорово! 8-)
    И надолго? По маршруту уже всё устаканилось, или будет больше импровизации на основе авиабилетов? И оно с авиаперелётами решилось?
     
  10. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    на три недели. примерный маршрут есть. дальше как пойдет. не люблю все заранее вгонять в рамки. больше импровизация нравится :)
     
    ViktorPastuhov нравится это.
  11. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    День Тиуанако и семи музеев

    13.10.2004, пятый день в Боливии. Основным содержанием этого дня стала поездка в Тиуанако, который был одним из двух главных ориентиров, наряду с Озером Титикака, в той самой первой поездке по Боливии, всего лишь недельного формата. Мы выделили на эту экскурсию один из 4-х дней, посвященных г. Ла-Пас и его ближайшим окрестностям, и этот день оказался, пожалуй, самым интересным.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Помню что сама территория раскопок впечатлила размерами, и многое тогда только начинало разрабатываться.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    С датированием находок было как-то всё очень неопределенно — европейские деятели науки никак не хотели признавать существование более древней цивилизации где-то там в Америках.

    [​IMG]

    "Ворота Солнца" привлекали особое внимание, ведь это ещё и редкого размера монолит, который как-то туда доставили за многие километры.

    [​IMG]

    С инженерной точки зрения можно ещё выделить качество обработки огромных строительных блоков и подгонки их друг к другу.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Те самые "доинкские цивилизации" работали с камнем на удивление точно, а вот сменившие их инки уже как-то "шаляй-валяй", т.е. в этом деле случился заметный регресс.

    Каменные изваяния тоже что-то хотели нам рассказать о героях давнишних эпох:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Интерпретация как этих изображений, так и функциональной стороны построек продолжает оставаться предметом споров.

    [​IMG]

    Кроме открытых площадок в комплекс объекта входят также два музея – каменных и керамических изделий найденных на месте раскопок. Из экспозиции понятно что развитая и экологически сбалансированная цивилизация процветала в регионе не менее 3 тыс. лет, хотя популярные СМИ и пытаются ассоциировать её только со второй половиной первого тысячелетия нашей эры. Потом с ней что-то случилось, а вскоре на обломках этого феномена возникла непродолжительная культура инков, которым многие сооружения вначале необоснованно приписывались. Инкский период был сравнительно коротким и прервался с вторжением бледнолицых варваров.

    Многие изваяния и изделия которые находятся в музеях Тиуанако в оригинале имели золотую или серебряную отделку, основная масса таких материалов давно уплыла в Европу, но небольшая доля перекочевала в более охраняемый Муниципальный Музей г. Ла Пас, где и стоит продолжить знакомство с историей Тиуанако.

    Считаю что исторический памятник Тиауанако это самый интересный объект в окрестностях Ла-Пас (Ла-Пас). Он находится в радиусе 70 км от фактической боливийской столицы, а от ее международного аэропорта и того ближе. При этом всего в 15 км от южной оконечности озера Титикака и рядом с шоссе №1 ведущем к границе с Перу в Desaguadero.

    На посещение нужно выделить как минимум полдня, а лучше целый день. Есть два основных способа визита.

    (1)

    Для тех кто в Боливии впервые и-или недостаточно владеет испанским и ориентируется на местности лучше воспользоваться организованной экскурсией. Турбюро много, часто заказать такую поездку можно прямо в отеле. Туристический автобус собирает туристов "поштучно", по месту проживания или где договоритесь, гид сопровождает по объекту, потом свободное время... На обратном пути остановка для обеда, в одном из "типичных", т.е. ориентированных на туристов, ресторанов. Там предложат и обычные блюда типа курицы с рисом-картошкой, и что-то чисто местное, как отбивная из мяса ламы и гарнир из кинуа.

    Минусы такого варианта это невключение в программу самого городка Тиауанако и его старинного храма, а также это самое органичение на выбор места для обеда. Плюсы: божеский тариф, удобство трансфера, остановки в пути на панорамных площадках.

    (2)

    Для продвинутых пользователей Боливии, а также для экстремистов не признающих организованных экскурсий и везде идущих своим путём, можно порекомендовать обычный пассажирский транспорт Ла-Пас — Тиауанако. Это будет ещё дешевле (около 20 боливианос в одну сторону) и намного антропологичнее. Прибытие не к раскопкам и музеям, а прямо в городок, который тоже стоит посмотреть. Большая свобода графика передвижения и насчет питания тоже. Пешком придется пройти побольше, но это скорее приятная сторона, местность подходящая.

    Из Ла-Пас отпавление микроавтобусов и вэнов с 6 до 18 ч., довольно частое, с остановок около Cemitério General de La Paz.


    На нас наследие доинкских цивилизаций произвело очень сильной впечатление.

    [​IMG]

    Как сказано выше, в состав археологического комплекса входят и два музея, фигура на самом крупном снимке композиции выше как раз стоит у входа в музей каменных изделий найденных на месте раскопок. По соседству с которым расположился подобный же музей керамики. Внутри этих музеев фотосъёмки были запрещены, и их помещения очень затемнённые. Темень и мрак царят и в части датировок экспонатов, оценки их возрста донельзя размыты.

    Вся эта "экспедиция" была организована на небольшом туристическом автобусе повышенной проходимости.

    [​IMG]

    И ещё по пути из Ла-Пас в Тиуанаку нас одарили остановками для панорамного осмотра местности, украшенной всё той же грядой Cordillera Real.

    [​IMG]

    Перед возвращением в город нам организовали поздний обед в «типичном ресторане», с длинными столами и лавками. У нас оказались бразильские соседи, рядом слышалась немецкая речь, опять диетический куриный суп для отогрева, среди главных блюд - полнейшая свобода выбора. Мы оказались среди подавляющего большинства заказавшего отбивную из ламы. По ошибке официант поставил такое блюдо также перед одной англичанкой предпочитавшей курятину, заменили вовремя, но она при этом испытала такой стресс что есть уже ничего не смогла. А мясо ламы произвело нейтральное впечатление, нечто между курятиной и свининой, под пиво и приправы можно перепутать и с тем и с другим.

    Вернулись в город раньше чем ожидали, поэтому развернули карту и направились на поиски Муниципального Музея г. Ла Пас, с тем самым золотом и серебром «тиуанауков». Он оказался в едином флаконе с еще 3-мя муниципальными музеями, за 8 боливианос (1 доллар) мы вдвоем посетили все 4, нанизанные на узенькую улочку мрачно-колониального периода. Наибольшее впечатление произвел Museo Del Litoral повествующий о том как в 1840-1879 годах злодеи чилийцы лишили эту прекрасную мирную страну ее законного тихоокеанского побережья.

    Рядом зазывал музей народных музыкальных инструментов, но мы уже были сыты по горло этой струящейся ото всюду приятной, но мало разнообразной музыкой. Вместо него разыскали этнографический музей и наконец посмотрели на устройство традиционных жилищ, развалины которых уже повидали. Там была также впечатляющая коллекция древних тканей.

    Поскольку еще на выходе из отеля мы наткнулись на Museo de la Coca, с его экспозицией об истории возделывания и потребления этой садово-огородной культуры, получился день посещения семи музеев. Не считая главной части – раскопок под открытым воздухом, которые и оставили самые яркие воспоминания.
     
  12. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    Только что вернулся оттуда. Авианка проебала мой багаж, пришлось ломать двери чтобы попасть домой :-D Боливия меняется и не в лучшую сторону, но об этом на днях.
     
    ViktorPastuhov и zaq289 нравится это.
  13. zaq289 Пользователь

    С нами с:
    17 авг 2011
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    233
    Адрес:
    koh phangan
    Репутация:
    40
    Да сейчас всю южку трясёт - бразил, Аргентина, Эквадор, Венесуэла....
     
  14. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    zaq289, в землетрясении?
     
  15. zaq289 Пользователь

    С нами с:
    17 авг 2011
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    233
    Адрес:
    koh phangan
    Репутация:
    40
    Нет в политике и вообще по жизни
     
  16. malxaz старый, больной туркмен

    С нами с:
    26 сен 2010
    Сообщения:
    7.683
    Симпатии:
    990
    Адрес:
    El Mundo
    Сайт:
    Репутация:
    92
    zaq289, ну курс боливиано-доллар на удивление незыблем ))) волнения о которых читал в газетах перед поездкой на месте не обнаружил. просто стали больше драть с туристов.
     
    ViktorPastuhov нравится это.
  17. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Ждём подробностей!
     
  18. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Насчёт последних не скажу, но Аргентина похоже уже очухалась от Кристины, и кроме инфляционных последствий никакого похмелья. В конце года понаеду туда ещё разок за свежими новостями.
    Бразильский кризис тоже был сильно преувеличен, и уже целиком позади, что ощутимо и по обменному курсу отыгравшему больше половины краснозвёздного отката.
    И тут после правления болгарской дурочки всё ещё булькает полускрытая инфляция, но экономичесий спад уже закончился.
     
    zaq289 нравится это.
  19. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    День рождения на максимальной высоте

    14.10.2004 – шестой день в Боливии.
    Не просто мой день рождения, но и день самого-самого восхождения. Просто так совпало, сразу по прибытии на андские высоты полагалось пообвыкнуть и не спешить забираться еще выше, чем мы среди прочего и занимались. Но дальше откладывать некуда, завтра улетаем домой, так что сегодня – экскурсия на «самую высокую в мире горнолыжную станцию» Chacaltaya, 5300-5400 м.

    И мы действительно там побывали!

    [​IMG]

    Подошли к этому мероприятию со всей ответственностью, даже за завтраком примкнули к местным потребителям специального высокогорного чая вместо такого привычного нам полукрепкого кофе.

    Привычное уже начало поездки – тур по отелям центра города, собираем участников экскурсии по одному, а то и по два. Набралось всего восемь и когда автобусик (по размерам возрасту и окраске напоминавший вчерашний) вместо привычного пути вверх вдруг стал спускаться в южную часть города подумалось что это продолжение загрузки и там заедем еще в пару-тройку отелей...

    [​IMG]

    Интереснее был побочный эффект от спуска до уровней порядка 3000 м – стало заметно больше зелени, в цветущих кустарниках заметили первого для нас боливийского колибри, а сама окраина была застроена не лачугами бедняков, как северная, а наоборот – «коттеджными поселками закрытого типа», с домиками стоимость под миллион долларов и выше.

    [​IMG]

    Так что боливийская столица тянет на титул «города контрастов» куда больше чем все известные претенденты, прямо-таки переплюнула даже весьма шикирующие тем же самым Рио-де-Жанейро и другие крупные города бразильского побережья к северу от него.

    После этого автобусик пополз обратно вверх, а в центре свернул с основной оси и продолжил восхождение не по шоссе, а по зигзагам альтернативных (бесплатных) улиц. В результате заполз на полоскогорье и продолжил движение уже по немощеным улицам El Alto., а потом и вовсе по каменистой «проселочной» дороге.

    [​IMG]

    Горы уверенно увеличивались в размерах, у самого подножия для нас приподняли шлагбаум - дальше движение только в одну сторону. Вскоре началась совсем узкая дорога – серпантин, карнизы, короче - море эмоций для слабонервных.

    [​IMG]

    Сначала в расщелинах начали появляться залежи снега и льда, а потом уже и целые снежные поля на открытих местах. Наверху нас ждали домики научного центра занимающегося скрупулезным подсчетом выпадающих туда космических частиц, а также собственно горнолыжная станция, оказавшаяся небольшим приютом.

    На высоте 5300 м дышалось еще принудительно-активней чем на плоскогорье. Довольные этим достижением, а также впечатлительные по части отрицательной температуры граждане остались в приюте где подавали кислородные маски, горячий какао, чай из коки, воду и «Кока-Колу», а у нас было полтора часа для прогулки на местности.


    [​IMG]

    Местность манила несложной с виду тропой на ближайшую вершину, туда же вела и скромная канатная дорога, в тот день невостребованная лыжниками ввиду того что снег уже был подпорчен весенним солнцем.

    Впрочем сомневаюсь что эта трасса вообще когда-нибудь привлекает толпы любителей скатиться с горки, поскольку там очень жидкий воздух с содержанием кислорода близким к нулю. По этой причине после каждого десятка метров пути (в проекции на вертикальную ось) приходилось останавливаться и любоваться пейзажами до тех пор пока частота вдохов-выдохов не вернется в рабочий диапазон.

    [​IMG]
    Небыстрая ходьба на некрутом подъеме увеличивала эту самую частоту похлеще чем если между 1000 и 2000 м упёрто подниматься на маунтайн-байке без шансов использовать другую передачу кроме первой.

    [​IMG]

    С горнолыжной вершины открылся вид на главную, обозначенную как 5400.

    У промежуточных остановок был положительный эффект, насмотрелись на окрестности куда больше чем если бы быстренько сходили туда-обратно. Дело в том что на самом верху панорама-то конечно круговая, но точка обзора настолько открыта всем ветрам что быстренько вспоминается и об отрицательной температуре и о соответствующей амуниции легкомысленно оставленной в автобусе. Так что простоять там все время промежуточных остановок никак бы не получилось, тем более что на соседние вершины навалился нешуточный снегопад и некоторые снежинки уже долетали и до нас, а подобного стихийного бедствия мы с 1995 года не встречали. Вот несколько характерных видов:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    На обратном пути мы не стали проходить через горнолыжную вершину, а с более уютной в смысле ветров альтернативной боковой тропы были лучше видны каменные детали из которых эти горы сложены.

    [​IMG]

    [​IMG]

    После возвращения к приюту и автотранспорту погрелись заслуженным напитком типа «какава-с-чаем» (правда из разных бокалов) и заметили что определенная часть экскурсантов базу и не покидала. Вскоре нам скомандовали отступление в «долину», под предлогом того что более длительное пребывание на таких высотах уже чем-то там чревато.

    [​IMG]

    На спуске удалось тормознуть автобус для съемки остатков инкских или доинкских сооружений, сразу после самого узкого карниза который угадывается в глубине кадра.

    [​IMG]

    Но на спуск-подъём по тропе к ним в програму поездки уже не вписывался...

    ...После возвращения в город возникло ощущение – «все, 100 % состоялось, поездка закончена, теперь – домой». Действительно, из запланированных элементов программы оставался один – обратный полет, который мы бы с удовольствием перенесли с завтрашнего дня на предстоявший вечер.

    Но такой альтернативы не было, поэтому оставалось скромно допраздновать день рождения (шампанского и даже пива на вершину мы решили не таскать, все равно все испенится до нуля). Забрели в тот же ресторанчик где нас побаловали бараниной, но на повторение того варианта уже не тянуло. Заказали по бокалу местного вина и самый легкий вариант «комплексного ужина», который разделили по предпочтетиям – кому суп, кому рыбу. Вино оказалось приятным – густым, вкусно-терпким и достаточно выдержаным.

    Но покупать бутылку-другую и тащить домой для последующего смакования с друзьями почему-то не захотелось. Точно также не захотелось тащить бутылки Сингани (Singani) - добротного и популярного местного продукта, аналога грузинской чачи, болгарской ракии, итальянской граппы, чилийско-перуанской писко и прочей виноградной водки. Вообще ничего не хотелось, тем более тащить, хотелось только побыстрее оказаться в более привычных местах, и начать переваривать впечатления от этой поездки.
     
    malxaz, zaq289 и savage04 нравится это.
  20. ViktorPastuhov Старожил

    С нами с:
    15 июн 2012
    Сообщения:
    837
    Симпатии:
    588
    Сайт:
    Репутация:
    48
    Пора в обратный путь

    15.10.2004. La Paz – São Paulo, отправление 13:15, 4ч30м с одной промежуточной посадкой.

    Утром не спеша прогулялись по центру, начиная с посещения недостававшего до комплекта объекта - Mercado de las brujas ("Колдовской рынок" или что-то в этом роде). Он представляет из себя вот такие ряды передвижных уличных прилавков, с которых торгуют не только цветами и припривами, но и кое-какими символами суеверий, используемыми в магических ритуалах:

    [​IMG]
    В частности, к этим символам относятся сушёные выкидыши самых крупных из местных домашних животных (ламы, алпаки и прочих верблюдообразных). А к суеверием - паническое нежелание простонародных боливийцев попадать в кадр. мы старались его уважать максимально. но и уходить с этого рынка без фотопротокола тоже не хотелось.
    [​IMG]

    После этого включилось какое-то шестое или седьмое чувство, и повело нас снова к тому самому собору Сан-Франциско, с которого мы и начинали знакомство с городом в самый первый день. Вот он уже и виден:

    [​IMG]

    Мы помнили что но проспекту перед храмом шёл основной поток транспорта в Эль-Альто, и вознамерились разведать автобусно-микроавтобусный вариант выдвижения в аэропорт, поскольку наш багаж был предельно компактным, и сам по себе такси не требовал.

    И благодаря этому стали свидетелями какой-то политической манифестации, прямо на осевой магистрали, полностью перекрывшей движение транспорта по ней в сторону El Alto. Да и обратно тоже, но нас это меньше интересовало.

    [​IMG]

    Вот такое вот наглое вмешательство политической жизни в транспортную... И что же нам теперь делать, ведь самолёт уже совсем скоро?

    Хорошо, что двумя днями раньше мы узнали о существовании и другого пути на плоскогорье, так что паники особой не было. Сдали номер, расплатились и вызвали такси к отелю, минут на 40 раньше намеченого времени. Таксист на потрепанном, но уверенном в себе «Ниссане» сообщил нам ту же новость – дорога стоит, нужно ехать окольными улицами. Наценка «за вредность» оказалась 1/3 от стандартной цены, т.е. меньше 2-х долларов. Мог бы запросить и дороже – большую часть пути поднимались зигзагом - на первой передаче по укзим извилистым улицам. Приехали в аэропорт немного не с той стороны с которой ожидали, но точно к началу регистрации.

    [​IMG]

    Площадь перед аэропортом полна монументами авиационной тематики.

    [​IMG]

    А вот и сам аэропорт, не большой, и не маленький. Нормальный. Осталось только улететь отсюда в более цивилизованные места.

    Мы были среди первых в очереди на регистрацию, но двух соседних мест уже почему-то не досталось, нам объявили что «все заполнено». Но. как оказалось, это сущая мелочь, а настоящая проблема возникла из-за того, что до выхода на посадку нам предложили пройти к окошечку для оплаты ещё одного сбора. Именоо там нас ждала вроде бы уже прощальная боливийская засада: аэропортовский сбор.

    Мы были уверены что сборы по всему маршруту как всегда включены в цену билета (тем более что по одному из них только за сборы и платили), ни о чем ином нас не предупреждали, а тут... Но Ла-Пас "Эль Альто" это если не единственный, то один из очень немногих медународных аэропортов получающих оплату исключительно непосредственно перед вылетом (после регистрации - по предъявлению посадочного талона и только в местной валюте. От которой накануне мы аккуратно доизбавились, так что неприятно было не столько выложить дополнительно сумму эквивалентную полсотне долларов, сколько встретить при этом технические сложности. В окошечке кредитно-дебитные карточки не приняли, но вежливо показали на банкоматы для получения местных наличных по международным карточкам. А потом вежливо пришли к нам на помощь, когда заметили что деньги из банкоматов нам не посыпались. Только чтобы вместе с нами убедиться в том что это ещё одна боливийская засада. Издержки банковской информатизации. Для начала диалога с банкоматом необходимо ввести свой учетный код в боливийской налоговой службе. Иностранцев без среднесрочных финансовых интересов в стране это автоматически отсекает от такой удобной системы (хотя они и платят за услуги этого типа своему банку).

    Для прорыва последних засад пришлось топать в другое крыло аэропорта и воспользоваться услугами того самого неавтоматизированного обменника, что и при прибытии. Причем там даже приняли бразильские реалы, хотя и по неважному курсу, и еще и со сбором, но это всё опять-таки мелочи.

    Так что вот мы уже прошли границы-таможни и из уютного накопителя видим причаленный В727, как и при прибытии. Повторять ту фотографию не хотелось, хотя бортовой номер не совпадал, да и оттенок раскраски киля указывал на принадлежность другой боливийской компании. Зато когда точненько по расписанию появился наш В737 рейса RG-8881 стало сразу веселее.

    [​IMG]

    Перед посадкой успели еще отдать должное местному Duty Free с большим выбором и наилучшими из мне известных ценами по части хороших коньяков. Самолет сильно напомитал уже знакомый по субботнему полету, но слегка отличался по внутренней компоновке. Согласно моим данным, PT-VOY имел тогда 13 лет от роду. Снова кресла были намного моложе, снова без экранов-наушников, но с хорошим пространством между рядами. В «полностью заполненном» самолете заняли отведенные нам места – через 2 ряда, у окна по одному борту и среднее – по другому.

    На каждом ряду из 6 мест 3-4 оставались пустыми, так что после взлета принудительно рассредоточенный народ начал «перебираться к своим». КВС дал полетную информацию, а потом нас предупредили об обработке воздуха против всякой заразы и стюардесса начала пшикать каким-то баллончиком. Вспомнилось что при полете в Ла Пас такое пшиканье застало врасплох, уже на эшелоне, и вызвало подозрение о разгерметизации. Стоял легкий немецкоязычный гвалт, наиболее интенсивно шли беседы в рамках уже сплоченных тургрупп, а таковых оказалось две – из Германии и из Австрии, 38 чел. в общей сложности.

    Было интересно: сколько же мы будем набирать высоту чтобы перемахнуть через Кордильеру, приветливо выставившую снежные шеститысячники справа по борту. Как раз на нашем кратчайшем маршруте. Но самолет набирал высоту без особого рвения, зато с долгим левым разворотом, что и позволило ему просочиться в ближайшую долину, в направлении обратном взлету.

    [​IMG]

    Далее горы расступались, долины следовали одна за другой, зелени становилось все больше и вот уже снижаемся к Santa Cruz de La Serra. Не так уж далеко от Бразилии, пейзажи, постройки и прочее - все вполне бразильское, совсем не напоминает боливииское плоскогорье. Особенно – какое-никакое наличие малой авиации, на «верхах» этого совсем нет по объективным причинам.

    Немного корявая посадка, при очень сильном встречном ветре. Аэропорт намного больше столичного, и даже видны самолеты разных размеров, все-таки прибываем в основной экономический центр страны, тоже миллионный город. Когда открыли двери, теплый влажный воздух наполнил салон и напомнил – мы вблизи от амазонских джунглей, высота около 450 м, температура +26 С – то что надо простому человеку чтобы нормально дышать.

    Вышло около десятка пассажиров, пока ждали посадки новых за нами следом прилетел из столицы тот самый В727 боливийский компании AEROSUR, поскольку он старательно парковался неподалеку, удалось сфотографировать даже через исцарапанное стекло:

    [​IMG]

    Минут через сорок после посадки наш самолет действительно догрузили «под завязку» и отправили дальше, теперь большинство составляют не туристы, а деловые люди и гастарбайтеры летящие в Сан-Паулу или транзитом в Европу.

    [​IMG]

    С рулежки было видно еще пару самолетов на дальней стоянке включая Як-40. Стемнело сразу после взлета, потом нас обстоятельно накормили-напоили, все по той же схеме. Болтанка началась сразу после наполнения желудков, проходили типичный грозовой фронт. В оставшийся час полета все сидели пристегнутые, инцидентов особых не было.

    Прибыли по расписанию, мягкая посадка на мокрую полосу. В Сан-Паулу впервые в жизни пришлось обойтись без телескопического трапа, в автобус шли под уже слабеющим дождиком. Потом мы в полной мере воспользовались преимуществами поездки без багажа и с легковесной ручной кладью быстренько прошли все контрольные заставы, до нашего автобуса оставалось аж часа полтора. Большинство попутчиков-туристов направилось на пересадку, кто в Европу, кто по другим диковинам Южной Америки.

    Хотя с тех пор все авиарейсы из Бразилии замкнулись на Санта-Крус, и сквозных до Ла-Пас больше нет, всё же маршрут через Сан-Паулу остаётся одним из двух основных для тех, кто задумает покорять Altiplano Boliviano. Другой вариант – через Лиму, но рекомендую именно этот, восточный, с тех пор его попробовал ещё дважды.
     
    Последнее редактирование: 9 окт 2016

Поделиться этой страницей