Боливия небольшими порциями

Собираю в эту тему рассказы о моих похождениях по Боливии.
Их специфика - недолгие наезды с использованием главного бразильского плацдарма.

На данный момент состоялось три поездки:
Ла-Пас, Титикака и окрестности - в октябре 2004-м (7 дн.)
Миссии иезуитов в Чикитании - в апреле 2013-го (4 дн.)
Санта-Крус - Самаипата - Майрана - Пуната - Клиза - Тарата - Кочабамба - Оруру - Потоси - Сукре - в октябре 2013-го (10 дн.)

Планируется четвёртая - в Уюни и Тариху.

Первая это дело давнее, но сумел организовать свои записки только много лет спустя, начало здесь:
http://forum-americalatina.ru/threads/bolivija-nebolshimi-porcijami.1143/page-4#post-32018
Рассказ о второй начинается в этом сообщении чуть ниже.
А о третьей - с сообщения http://forum-americalatina.ru/threads/bolivija-nebolshimi-porcijami.1143/page-2#post-28458


Ещё одна Боливия - миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании
Понимаю, что опять получилось до неприличия коротко, но получилось же.

По большому счёту, первый раз побывал в Боливии с настоящим погружением в тамошнюю среду, и это было очень увлекательно. Девять лет назад мы уже совершили недельный наезд, вернее авианалёт, в Ла-Пас и окрестности, вплоть до оз. Титикака с его островами, но это вышло как-то поверхностно. Вооружённые шпаргалкой очень бывалого там бразильского коллеги, мы прямо в аэропорту начали переговоры с турагентством, продиктовали свои запросы, после непродолжительных переговоров получили приемлемую смету и ударили по рукам. После этого больше не беспокоились о логистике маршрута, без опекунов совершили только несколько прогулок по городу.

На этот раз предварительная подготовка была полегче, места неразведанные, малонаселённые, и много импровизации с передвижением. в одиночку это самое то. Апрель у меня сложился так, что из Бразилии не удавалось отлучаться как минимум по субботам, а то и ещё в какие-то дни недели тоже. Поэтому выбрал самую чистую неделю от субботы до субботы и урезал давно вынашивавшийся маршрут до одного региона, более близкого к границе и игнорируемого туристами и путешественниками-транзитниками. Сухопутные пересечения границы в двух местах и использование внутрибразильских бонусных авиаперелётов стали дополнительными изюминками. В итоге получился вот такой график:

6.04.
Работал до обеда. Потом быстренько в аэропорт Сан-Паулу GRU и полетел в CGB, в смысле г. Cuiabá, столицу штата Мату Гроссу (MT). Прибытие в 18:05 местного. В 19 из аэропорта отправлялся микроавтобус в сторону границы, место мне было заказано заранее (50 реалов). В 22:30 прибыл в г. Касерис (Cáceres - MT), и заночевал в простейшем отельчике напротив пригородного автовокзала (15 реалов без завтрака и с удобствами на улице).

7.04.
Другой микроавтобус от Cáceres до границы (где-то в 5:00-7:30, за 21 реал), высадка в округе Corixa около военной базы.
Дальше боливийское такси в складчину, сквозь границу до городка San Matias (7-8 км до автовокзала, за 10 реалов - с остановками у миграсьёна и для обмена денег).
Автобус до San Ignácio de Velasco (7 ч., больше 300 км грунтовой дороги, комп. TRANS VELASCO, отпр. 8:30, B$ 70), устроился в alojamento (B$ 70 с удобствами и TV), побродил по городу и локализовал его главные очаги культуры.

8.04.
Ещё один большой круг по San Ignácio , с посещением знаменитой церкви и не только.
Потом уехал на táxi coletivo (7 lмест) в San Miguel (11:30-12:30, меньше 40 км по грунтовке, B$ 12).
Посетил иезуитское наследие - большую церковь и сопутствующие постройки 18 в., часть составного объекта 529 ЮНЕСКО, и главную площадь.
Дальше на автобусе в San Rafael (примерно в 15:00-16:00, меньше 40 км по грунтовке, B$ 10).
В San Rafael аналогичная программа с иезуитским наследием из того же объекта и площади, потом ужин.
И опять в автобус - до San José de Chiquitos (примерно в 20:15-23:30, больше 120 км по грунтовке B$ 40).
В San José de Chiquitos хватанул mototáxi до какого-нибудь отеля в центре, приземлился в VICTORIA - B$ 90 с удобствами, на этот раз даже с горячим душем, и TV).

9.04
San José de Chiquitos - с утра к иезуитам - церковь, музей, прилегающий центр города.
Вместо и после обеда марш-бросок за город, в PN Santa Cruz la Vieja (14 км туда-обратно, с посещением археологической зоны и смотровых площадок в невысоких, но пафосных горах).
Ужин в центре и ещё одна ночь в VICTORIA, снова за B$ 90.

10.04.
Укатил на táxi coletivo (7 мест) в Roboré (9:00 - 10:30, 130 км бетона и асфальта, B$ 30).
В Roboré передохнул и погулял по центру, с обедом и интернет.
И снова такое же táxi coletivo, уже в Pto.Quijarro (14:40-17:30, 250 км асфальта, B$ 50).
В Pto.Quijarro - сразу причалил в приличный отель с конд. и пр. (B$ 150), в темноте побродил по центру и ж.д. станции.

11.04.
Утренняя пробежка по Pto.Quijarro с фотиком - центр, терминалы, рынок.
словил mototáxi до границы, прошёл боливийский миграсьён,
потом другое mototáxi до бразильского города Corumbá - MS.
В Corumbá гулял с 10 до 13.
Потом автобус в столицу штата, Camho Grande (ANDORINHA, R$84, 13:00-19:15).
Приземлился с отеле ** за 67 реалов с конд. и приличным завтраком.

12.04.
До полудня бродил по центру и паркам Campo Grande.
Забрал рюкзачок в отеле и неспешно пошёл в аэропорт, зигзагом по другим районам. Набрёл на рыбный ресторан и отпраздновал удачное завершение маршрута.
К 22 высадился в GRU, до полуночи уже полностью финишировал, и даже успел выспаться до очередной рабочей субботы.

Подробности и фото в следующих выпусках...

 

Совсем чуток Боливии получилось.

Корумба, Кихарро, Кампу-Гранди - все знакомые места. Поняла, что даже о захолустном приграничном Кихарро вспоминаю с нежностью. Скучаю по Америке

 

Это там сейчас не захолустный, а довольно оживлённый погранпереход. И народу немало, и автобусов тьма, асфальт-бетон до Санта-Круз изменил обстановку. А вот северная альтернатива через Сан Матиас куда глуше. Очень малолюдно и инфраструктура почти никакая

 

От аэропорта к границе

Теоретически аэропорт CGB столицы штата Мату Гроссу Cuiabá - MT обещал наиболее короткий и экономичный доступ к боливийской границе. Во всяком случае, он заметно ближе к ней, чем аэропорт CGR столицы соседнего штата Campo Grande - MS, а приграничный Corumbá - MS принимает совсем мало рейсов, билеты туда обычно дорогие, а за бонусные мили и вовсе практичеки недоступны.

На практике оказалось, что и через CGB не все так здорово. Погранпереход малой интенсивности, и связь приграничных пунктов с главными очагами цивилизации с обеих сторон тоже не ахти. Поэтому, при продвижении из Бразилии в Боливию нужно оказаться на границе ранним утром, а для этого выехать из ближайшего г. Касерис (80 км) очень ранним утром. Т.е. в Касерис придётся заночевать, это раз, и там обязательно разбивается на два билета автобусный маршрут из Куйяба (240 + 80 км), это два. Каждое в отдельности это необременительно, но в сумме эти два обстоятельства делают путь к границе от CGB не менее затратным, чем от более удалённого CGR (450 км от Корумба). Но зато северный маршрут более экзотичный и увлекательный. Правда, не знаю как там пришлось бы бразильским нерезидентам: при моём прохождении не было никакого паспортного контроля с бразильской стороны, а при повторном въезде через другой порганпереход это чревато штрафом за отсутствие выездной отметки.

Как записано в протоколе, отрезок моего маршрута от данного аэропорта до погранперехода был пройден на двух микроавтобусах (24 и 21мест соотв.), по цене 50+21=71 реал. Простейшая ночлежка около городского терминала в Касерис обошлась в 15 (мой минимум по всему маршруту), итого 86 реалов на логистику, что почти точно соответствует цене автобусного билета между Кампу Гранди и Корумба (84 реала) - на комфортабельных автобусах с кондиционером, которые останавливаются и в аэропорту тоже. Осталось добавить кое-какие штрихи к тому, что записано в этом самом протоколе.

Микроавтобус от аэропорта Куйяба в Касерис чисто заказной, место нужно заказывать по тел. в конторе Mato Grosso Turismo. При себе иметь телефон с бразильским моб. номером, по которому вас отловят встречающие (транспорт ждет несколько в сторонке). Меня угораздило улететь вообще без телефона, поэтому потратил минут 10 на покупку местной телефонной карты и на звонок с тел. автомата в контору, чтобы узнать номер транспортного средства.Это было некритично, т.к. в багаж ничего не сдавал. После меня успешно отловили ещё несколько заказчиков, и уехали ещё до договорных 19 ч.

Минут 20 колесили в темноте по несимпатичным окраинам города, потом заехали в гараж туркомпании. Там все вышли для покупки билетов в оффисе. В это время в автобусик ломанулись уже обилеченные граждане, прибывшие в гараж своим ходом, или привезённые туда вэном той же компании из центра города. Места были неномерные, занятые ранее не сохранялись, поэтому грозило серьезной разборкой, епсли бы туда побольше наших людей. Но в ЛА обошлось без особых сложностей, все быстро расселись и поехали. Шоссе хорошее, водитель катил уверенно. В середине пути остановка для ужина, минут 20. Пирожки с фаршем и кока-кола, первое на удивление массивно и дёшево, второе стандартно. Чистого времени езды между городами часа 2 в половиной, но в Касерис было много остановок. Уже на въезде в город часть пассажиров и багажа перегрузили в вспомогательный вэн. Потом оба развозили всех по адресам, а пригородный автовокзал был почти самой последней остановкой.

Несмотря на поздний час, на автовокзальчике работала одна из касс, и кассир показал мне другую, которая должна открыться рано утром и продать билет до границы. Простеньких отелей вокруг виднелось несколько, пошёл в ближайший Paraíso, не столько из-за названия, сколько из-за шашлычков, которые пеклись прямо перед входом. Персонал был в курсе ранних рейсов к границе и обещал разбудить вовремя, да ещё и предупредил, что по случаю воскресенья будет только самый первый, ближе к 5 утра, а потом ловить нечего.

Телефона с собой не было, в наручных часах отвалилась одна кнопка и будильник в них задействовать не удалось. Но каждый час они пикали, и выпитое к шашлычкам пиво помогло прочувствовать самый важный сигнал, в 4 утра. Привел себя в полный порядок и к 4:30 вместо побудки дежурным уже выдвинулся с рюкзачком к выходу, но там облом - закрытая решётка. Сумел просунуть руку и надавить на кнопку звонка извне. В совокупности с честно заведённым будильником дежурного, это помогло поднять его со второй попытки, после пятиминутного досыпания. В 4:36 он отомкнул уцелевшую таким образом решётку, и автовокзал принял меня в ряды ожидавших выезда к границе. Там было уже было с десяток человек, касса вскоре открылась, и вот уже билет на руках, с отправлением в 5:30. Кто-то хотел вернуться домой попить кофе, но кассир предупредил: не уходите, поедем раньше.

Вскоре прикатил микроавтобус модели Marcopolo Volare, аналогичный вчерашнему, но на ряд короче, зато с прицепом для багажа. И ещё до 5 утра мы все расселись и поехали. При этом, кассир закрыл кассу и укатил на мотоцикле ещё раньше. Зигзагами по улицам города подобрали ещё нескольких пассижиров. А ближе к выезду на большой остановке нас ждала ещё солидная кучка, во главе с тем же кассиром, продававшим билеты у двери. Мест и билетов многим не хватило, начались долгие переговоры, все вежливо и грустно. Потом медленно поехали дальше, оставив несчастных стоять где были. Потом долго заправлялись на выезде из города, водитель говорил по мобильнику и ехать не спешил. Пассажиры начали шипеть, что так мы не успеем к боливийскому автобусу от границы в Санта-Круз. Вскоре все-таки едем дальше, но медленно. Через десяток километров нас обогнал серебристый вэн, водитель первый раз за утро улыбнулся и притопил за ним. Ещё десяток км - пункт выборочного контроля. Вэн прокатил насквозь. Нас завернули на взвешивание, ещё потерянное время, и визуальный контакт тоже потерян.

Ещё немного, и свернули с федеральной трассы на дорогу местного значения, тоже асфальтированную. У ближайшего столбы стоит тот вэн, а водителем с нем кассир-мотоциклист. Он перегружает нам тех самых пассажиров, оставшихся за бортом в Касерис. Проход заполняется разнообразной публикой, включая трёх женщин с детьми 1-3 лет. Мест никто не уступаел, пока такая идея не пришла в голову мне самому. Предложил одной из мамаш сесть и взять не только своего ребенка, но и ещё одного. Оба тут же закрыли глаза и отключились, а кто-то из ветеранов автобуса взял на колени ещё одного.

Через полчасика остановка на какой-то фазенде. Все догруженные и ещё кое-кто сошли, опять штатный режим. И сразу же питстоп, закусочная у речки Лимона (Rio do Limão). Чебуречек с мясом и полстакана кофе, всё за 3 реала - заслуженный уже завтрак. И ещё чуть не час пути... В конце асфальта внушительная в.ч., но никакой реакции на наше продвижение. Обещанные бразильскими коллегами полицейские штата Мату-Гроссу с грубыми повадками тоже отсутствуют. Высаживаемся из автобусика и идём к ожидающим нас боливийским такси, экипажи компонуются на ходу.



Опытные бразильцы успели скучковаться экипажами еще в автобусе, подсаживаюсь к розничным боливийцам (справа, а левее кадра была ещё пара машин). Простой тариф до города или до автовокзала - 5 реалов (7-8 км). Запросил остановку в "миграсьёне", водитель сделал хитрую морду и заломил 7 реалов.



Мимо границы просквозили помахав руками боливийским автоматчикам допризывного (по нашим меркам возраста).

Остановка была только для меня, въездной листок оформили быстро. А такси с бразильцами поехали сначала к конторам автобусных компаний, заказывать билеты. Как оказалось, без въездного листка их там до конца так и не продадут, так что они немного перестарались. Все боливийцы из моего такси вытряхнулись на единственном торговом квартале, и тут меня осенила мысль об обмене денег. Водитель показал на кассу ближайшего суперуниверсального минимагазинчика, и в одну минуту мой запас боливианос удвоился, причем покурсу лучше, чем в Сампе. при высадке на автовокзале увеличил оплату проезда до десятки, ранее заложенной в смету.



На автовокзале San Matias оказался чуть раньше 8-ми утра, ближайший автобус (TRANS VELASCO) уходил в 8:30, а следующий мог быть в 9 или уже завтра, информация там нечеткая. Билет до Санта-Круз стоил 120 B$, а мой до San Ignácio de Velasco обошёлся в 70 B$. Ещё 2 B$ сбор автовокзала. Любуюсь предстоящей дорогой, 310 км грунтовки начинаются так, как видно правее терминала.



А вот и мой бус, с повадками "КАМАЗ-Мастер"

Продолжение следует...

 

Вскоре в этом автобусе собрались многие лица, знакомые по раннеутреннему микроавтобусу до границы, Cáceres – Corixa. Выехали почти пунктуально. Видимо, по традиции, на полке над передними сиденьями кто-то пристроил коробку с цыплятами, и они потом дружно попискивали всю дорогу. Поначалу местность была плоской, дорога ровной, и автобус катился легко. Но на многочисленные деревянные мостики он заезжал с опаской, останавливался посередине пока не уймётся боковая качка, и только потом двигался дальше.





Боливийский Пантанал оказался полным воды и птиц, как и бразильский. С особым интересом наблюдал больших цапель и аистов, однажды узрел и тукана, пролетавшего поперечным курсом





Было несколько остановок в небольших посёлках

То и дело шлагбаумы и военные патрули, но проверок никаких не было, автобус быстро пропускали.

погода постепенно хмурилась... Потом закапало понемногу. И когда пришло время остановки на обед, дождь уже лил по-настоящему. Бывалые бразильцы порекомендовали это едальню, поэтому приберег свои галеты про запас и присоединился. Впоследствии вычислил это место как São Vicente.



С другой стороны дороги уже остановился встречный автобус той же компании, но мест хватало всем


Вокруг виднелись магазинчики, рядом стояла табличка обменника.

Еда была дешёвая и обильная, предпочёл взять ее не на большой тарелке, а в дорожном варианте. Одолел в два приема, до того, как доехал по назначению. Порция включала солидную говяжью отбивную, жареное яйцо, картошку, рис, макароны и салат. Ужинать в тот день уже было не нужно.

На оставшейся части пути дожди были с перерывами, но автобус уверенно брёл по непростой дороге, появились спуски-подъемы. И наконец городок с несколькими бетонированными улицами, после 7 часов пути прибыли в Сан-Иганасио (около 15:30). По ходу дела было предупреждение о том, что дальше кратчайшая дорога на Санта Круз перекрыта и будет объезд через Сан Жозэ. Мне это было не во вред, даже приятно узнать, что в Сан-Жозэ ехать можно, на днях собирался как раз туда.


В San Ignácio ждали небольшой дождь и еще один автобус той же TRANS VELASCO, гружёный бананами и в другой расцветке. Быстро набрёл на достойное место ночлега, на этот раз с индивидуальными удобствами.





Заплатил (B$ 70), оставил рюкзак в этом no. 1 пошёл знакомиться с городом...

 

Plaza 31 de Julio, San Ignácio de Velasco, Dep. Sta Cruz

Церковь построенная иезуитами в San Ignácio de Velasco в 1761 году не попадает в знаменитый список UNESCO из-за более поздней пристройки. Но на национальном уровне она очень даже почитаема, и содержится в образцовом состоянии. Из всех аналогичных объектов что посетил в своей мини-экспедиции этот оказался самым крупным и лучше всех отреставрированным. Всё-таки здесь столица провинции и местные религиозные власти тоже заседают в нем - называвется sede da Diocese. Но San Ignácio выделяется не только этим, так что начну с центральной площади солидных размеров, она в полнейшем порядке и радует необычными памятниками




Это настоящий символ экономической, социальной и культурной жизни городов-государств, называвшихся "миссиями".




С хорошо защищёнными тылами



Площадь богата шикарными деревьями, пешеходные дорожки акуратно вымощены кирпичём или чем-то вроде того.

Застройка периметра площади тоже солиднее, чем в других городах региона.




Начиная с самой церкви. Как и другие подобные. она имеет несущую конструкцию из дерева. Простояла без какого-либо техобслуживания до 1948 года, т.е. двухсотлетия основания миссии. После этой даты уже находится под особым контролем и капитально отремонтирована в 1998 - 2001.



Деревянные колонны впечатляют и размерами, и резной формой, и отличным состоянием. Дерево это основной стойматериал региона Chiquitânia, присутствует в разнообразных зданиях. В этом особом случае монументальных колонн, напоминающих античные аналоги, спиральная форма поверхности выглядит исключительно удачной.




Это живой рисунок, передающий движение оз земли в небо и от неба к земле, в зависимости от того, куда скольит взгляд.
Напоминает также о прочных тросах, свитых из тонкой проволоки. Передаёт ощущуние лёгкости и прочности.



Арочные балки издалека кажутся каменными. Но на самом деле они тоже из дерева, при этом составные - по три сегмента в каждой, и отделаны очень удачно.




Внутренняя часть несущей конструкции состоит из таких же элементов.




Тёмные тона перекрытикй и колонн сбалансированы светлыми и яркими стенами.



Площадь такая широкая, что на стороне церкви умещаются ещё и более протяжённые постройки. Часть их занимают церковные власти, в других поселились налоговая служба и банки.
Это северная кромка большого зелёного квадрата.


На восточной стороне выделяются самые шикарные отели, в исторических зданиях с колоннами в форме людских фигур.
Кстати, заметил двух евродевушек, направлявшихся из отеля в пункт туринформации. Позже расписывался там в книге посетителей и тем же числом было две записи с французскими адресами.
Неужели французы разведали эти места лучше бразильцев?




Это не совсем так. Бразильцы заполняли под завязку отель на западной стороне площади с более отимальным сотношением цена-качество.
Но выглядили скорее торговыми людьми, чем путешественниками. И нескрллько бразильских торговых точек в городе подтверждают это наблюдение.

По соседству с отелем бразильцев находится большой клуб с разнообразными культурно-спортивными развлечениями.
Заметил, что более обеспеченные боливийцы привозят туда своих детишк на солидных машинах. А вокруг роится пешая или мотоциклетная беднота.




На фасадне клуба тоже стильные деревяные колонны.




Южная сторона площади самая оживлённая, отсюда начинаются три главные торговые улицы города.
И здесть тоже есть колонны-скульптуры, в здании мэрии.



Боливийская полиция особо хранит имено этот участок, патруль подолгу задерживается между мэрией и самым известным деревом площади.




Телефон-автомат тоже стильный...




На этом юго-западном углу площади целое царство туристической информции.




В воскресенье контора была закрыта, но в понедельник получил там хорошую порцию карт и буклетов, а также полезные советы по дальнейшему маршруту.
В результате этой консультации, посвятил ещё пару часов городу San Ignácio de Velasco, eа потом двинулся в San José de Chiquitos, с остановками в малюсеньких San Miguel и San Rafael.
А ещё более мелкий Santa Ana, остался в стороне, туда одит только один автобус в день, а с ночлегом там почти никак. Да и церковь не лучше прочих из этой группы.




Так что, пора отчаливать с этой уютной площади и пошастать по другим кварталам Сан-Игнасио...

 

San Ignácio de Velasco, Dep. Sta Cruz

Среди исторических ныне городов, которые были основаны в Южной Америке Орденом Иисуса (XVII - XVIII века) есть не меньше трёх имени основателя этого Ордена, отца Ignácio Loyola.
Самый известный и посещаемый туристами находится в Аргентине, развалины миссии San Ignácio Mini входят в объект UNESCO №. 275 (вместе с тремя соседними и бразильским São Miguel das Missões - RS). В последний даже ездил специально, а вот в аргентинском San Ignácio пока не останавливался, хотя уже проезжал насквозь на автобусе. В следующий раз уж обязательно... Не остановился и в парагвайском San Ignácio Major, paraguaia. От тамошней миссии почти не осталось, просто проехал через этот населённый пункт от столицы к наиболее сохранившимся историческим памятникам Парагвая в Dep. Itapuá (Trinidad e Jesús). Но мимоболивийского San Ignácio проехать нельзя, хоть сам он в списке ЮНЕСКО не значится, не только является узловым для посещения других миссий, но и очень интересен сам по себе.

Особенно вот этими крытыми тротуарами, выходящими далеко за рамки главной площади.



В основном вдольторговых улиц, в южном направлении. Здесь есть и точёные деревянные опоры, и другие украшения из дерева.



Головы индейцев как живые.



Торговые учреждения выдерживают тот же стиль..



Администрация провинции Velasco тоже заботится о прохожих, но без особого рвения по части резьбы по дереву. Кстати, такие двухскатные крыши без лишних прибамбасов это тоже фирменный чикитанский стиль, заданный теми самыми старинными церквями.



Маленькая, но уютная городская библиотека



И даже ветеринарная клиника с магазином кормов украшена не хуже.



отойдя от главной площади подальше, встретим и нечто более лесное, но тоже выполненное на высоком художественном уровне



Удивляет и раскраска соседнего дома. Эти прелести встретились в западном секторе города, около церкви São Francisco.



Она была построена в 1998, в стиле старой церкви иезуитов. Видимо, не только в ознаменование 250-летия основания города, но и для временного принятия функций главной церкви на время реконструкции исторического здания.



Plaza São Francisco немного меньше главной площади, но тоже с достойным покрытием дорожек. И с памятником кому-то важному.
С юга к ней примыкает большая зелёная она городского стадиона.



Но ее тротуары выглядят как островок бетона в море грязных дорог.



В восточном секторе Сан-Игнасио тоже есть своя красивая площадь, Plaza Pueblo Novo. На ней нет памятников и церквей, но это тоже локальный культурный центрl.



со спортивными и детскими игровыми площадками



И с популярной мясной лавкой, около которой проглядывает что-то ещё более интересное.



Туристам здесь всегда рады, хотя их почти и не бывает.



На следующем квартале встретилась ещё одна контора, хозяин которой был очень приветлив.



Здесь уже появились настоящие тротуары, это значит, что возвращаемся к центру.



Севернее его находится большая зона отдыха на берегу водохранилища Guapomo.
В солнечный день не упустил бы купания в нем, но дождик рекомендовал продолжить маршрут поскорее, в направлении San Miguel (менее 40 км).



В San Ignácio нет единого автобусного терминала, каковой встретился в приграничном Сан-Матиас. Это не ест хорошо или плохо, это объективная реальность.
С одной стороны, не нужно искать его в каком-то отдалённом уголке. С другой, для знакомства с расписанием рейсов нужно обойти немало касс и мини-терминалов автобусных компаний в кварталах примыкающих к центру.

Обнаружилось, что San Rafael будет два отправления автобусов, в 14:30 и в 17:30.
И что лучше приберечь эти патроны для дальнейшего продвижения из San Miguel в San José, куда они и следуют.
А до San Miguel доехать на коллективном такси, которые частенько отправляются прямо от рынка.



Этот угол города уже был мне достаточно знаком, покупки, завтрак. интернет, международный телефон...



Было несложно найти эту остановку 7-8-местных полноприводных машин, ожидавших пассажиров. Справа видна касса, там продают билетики и формируют экипажи.
В 11:30 уже выехал на синей Toyota Ipsum, что видна в середине строя. билет стоил B$ 12.

На очереди репортаж из San Miguel...

 

Своеобразный городок, но дороги... вгоняющие в депрессию))) уж точно не для неспешных прогулок!

 

San Miguel de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia

Меньше 40 км от San Ignácio, неплохая грунтовая дорога, ехали почти ровно час.

Примерно на полпути были заметны следы недавних беспорядков. Три широкие полосы пепла на дороге, на обочине груды обгорелых шин и стволов деревьев.
Явно перекрывали или пытались перекрыть дорогу, причем всего несколько часов или дней назад. Но сейчас всё спокойно и никого не видно.

Солнце начинает пробиваться сквозь тучи, это значит, что очередной дождь будет сильным.



Прибыли в этот городок, с населением всего 5-6 тыс. чел. Автобусного терминала нет, но конторы всех немногочисленных компаний умещаются по периметру главной площади.
никакой тебе столичной суеты, как в Сан-Игнасио.



Ясно-дело, иезуитские постройки и пункт туристической информации тоже тут, на площади. Всё закрыто на обед.
Да и не попасть сейчас в церковь посуху, дождь ливанул через минуту после высадки, а сейчас по улице течет неперепрыгиваемый поток грязной воды.



Значит, нужно искать где пообедать, пробираясь под крышами периметральных тротуаров.
Получилось с блеском. Вскоре уже поглощал одновариантный комплексный обед с большим куском жареной утки, составным гарниром и салатом.
Отказавшись от кока-колы был вознагражден напитком "chicha", это что-то вроде кукурузного кваса. Цена всему этому - B$ 17.



А на десерт - новая солнечная сессия, на этот раз посерьёзнее. .



По соседству обнаружились и местные власти.



Да и полиция тоже.



Детишки в форме двинули в школу, вторая смена. Идут мимо интересно раскрашенных домов.



Павильон в центре площади здорово выручил в момент сильного дождя с ветром.



В этом городке нет мощёных улиц, только тротуары, и только на площади.



Прямой путь к старинной церкви, первой из объекта UNESCO на этом моём маршруте.



Колокольня находится уть в стороне, слева.



Старинные постройки в церковном дворе сейчас используются как детская музыкальная школа.



На главном здании идёт плановая замена черепицы.



Боковая галерея в отличном состоянии.



Наконец-то нашёл открытый боковой вход и могу оценить внутренние достоинства церкви Сан-Мигел.



В этом углу идёт реставрация.



Алтарь украшен сотнями кг золота, форму которым придал Mestre Antonio Rojas, он работал с года изгнания иезуитов из испанских колоний (1767) аж до 1783-го.



А основана эта миссия была в 1722, соседями из San Rafael (там вторая по возрасту из миссий региона).
Церковь построена под руководством швейцарского специалиста (padre Martin Schmidt) в 1766, с использованием уже поднакопленного им тогда тут опыта.





Возвращаюсь на угол автобусных остановок. В этом регионе мотоциклетные шлемы практически запрещены полицией, под каждым из них подозреваютбандита. А вот возить кучу детей кое-как взгромоздив из на двухколёсное чудище. это можно.



Мой следующий автобус (UNIVERSAL, рейсом из San Ignácio в San José) должен остановиться напротив этого дошкольного учреждения



На площади сейчас больше кур, чем людей...

Но запомнится San Miguel всё-таки своей монументальной церковью.

 

San Rafael de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia

И ещё 40 км грутновой дороге, уже во второй половине того же дня. Вот и San Rafael, когда-то основной очаг христианской культуры в регионе, а нынче совсем маленький городок, меньше 2 тыс. жителей. С логистикой сюда небогато, в основном это сквозные автобусы проходящие между San Ignácio и San José дважды в день в обоих направлениях (двух разных компаний).



Выгружаюсь из одного из них, ближе к концу дня. Хорошо, что на этот раз без дождя, хотя он и готов вернуться в любой час.
До темноты нужно успеть осмотреть площадь и внешюю часть исторических заний.



Центральная площадь выглядит поаккуратнее, чем в более крупном San Miguel. Ну а до провинциальной столицы в этом плане всем им далеко.



Церковь обнаружилась без проблем, но внутрь можно пока не спешить.



Новый тур начинаю от центральной точки площади.



Памятник основателям миссии Сан-Рафаэл.



История поселения начинается в 1696-м году, это вторая старейшая миссия региона. И именно с опорой на San Rafael были основаны многие другие.
Архитектурный стиль храмов региона тоже зародился здесь.



Padre Martin Schmidt начал свою супер-серию таких построек в 1742-м году, с этой церкви в San Rafael.
Резные колонны тоже появились впервые здесь.



Даже колокольня была построена из дерева, ее конструкция выглядит довольно легко и ажурно.



Но заметил что она поражена какими-то насекомыми, похоже, что единственная проблема этого типа в данной группе исторических памятников.
Так что, сохранение этой колокольни потребует усилий.



Боковой вид вдоль по улице. В отличие от других подобных, церковь почти не возвышается над уровнем проезжей части.
В глубине на углу заметна контора автобусной компнии, которая повезёт меня дальше, в San José de Chiquitos.



Перед церковью просторные и уютные пространства площади.

А вот и дождь, пора заглянуть внутрь.



Провел в этой непередаваемой обстановке не меньше часа, предаваясь необычным ощущением. Возможно, что это одно из лучших мест для медитации в мире.

Без сомнения, это был ключевой визит во всей поездке. Историческая роль и сохранность постройки храма, непрерывность его культурной миссии на протяжении веков, в таком малолюдном пространстве, всё это производит впечатление.



Уезжаю из San Rafael уже в полной темноте, двери церкви всё ещё широко распахнуты в этот час.


Из San Rafael в San José de Chiquitos

Геометрически это уже начало обратного пути, хотя впереди ещё ждут несколько открытий.

Последний участок грунтовой дороги в этом путешествии (не считая пешеходных), довольно длинный, от 120 до 130 км. Билет на автобус компании BARUC купил вскоре после прибытия сюда, после знакомства с обстановкой и расписаниями. Ночёвка в этой глуши грозила ровно суточным здесь пребыванием, до того рейса, которым прибыл под конец этого дня. а достопримечательности кучкуются на маленьком пятачке. так что хватит и 3-4 часов. В билете значилось два времени "19:30 na oficina 20:00 salida". обычное дело в этих краях, пассажира обязывают прийти на полчаса раньше, из-за риска пропустить автобус, если тот вдруг проявит большую прыть, чем обычно.

Мой автобус прибыл ровно в середине ознченного интервала, в 19:45. Минут пять на высадку-посадку, и вот уже едем!
На 10 минут раньше объявленного, так что уважайте получасовой допуск в минус.

Но уехали недалеко, прокатившись по двум стронам площади, автобус остановился на противоположном его углу, около продуктовых магазинчиков и закусочных. Начались погрузочно-разгрузочные работы и использованием большого ба гажника или небольшого кузова на крыше автобуса. Многие пассажиры воспользовались этими вышли для подкрепления шашлычками и закупки напитков.

Один персонаж привлекал особое внимание своими видом и поведением, ещё остановки на первом углу. Уже порядком набрался до того, и ещё подкупил банку пива к своему шашлычку.
Бесцеремонно посвечивал в окружающих маленьким фонариком. Говорил на бедной смеси испанского и португальского, с очень сильным акцентом, американским или немецким, или что-то ещё, понять было трудно. Нёс он вякую чушь, выражая высокомерие и неприязнь к окружающим. Был одет в странный, но незамызганный в автомастерских комбинезон. поверх приличной рубашки. Дурацкая кепка дополняла гротескную катину.

В 20:15 автобус рванул всерьёз и огоньки городка тут же скрылись из виду. после этого больше трёх часов плюхали и тяслись в почти полной темноте. остановок было немало, практически без следов цивилизации видимых с дороги. Люди выходили и ичезали в темноте. Или в автобус заходили новые пассажоры, возникшие из придорожного мрака.

Однажды остановились только для того, чтобы чудак в комбинезоне вышел и помочился на переднее колесо автобуса, посвечивая повсюду своим неуместным фонариком.
После этого он громко захрапел, как оказалось, на кресле прямо за моей спиной.

Через часок ещё одна крупная высадка, со снятием багажа с крыши. Гринго в комбинезоне проснулся в процессе этого всего, и тут же выдвинулся наружу, помогая и мешая всем своим фонариком.
Поехали дальше, чудак в комбинезоне остался там. Так и не понял, отстал от автобуса случайно, или же планово присоединился к высажившимся боливийцам или их части. В последнес случае, сопровождавшие вели себя очень уж скромно, стараяс не демонстрировать, что имеют к нему какое-то отношение.

Еще не меньше часа езды, и обстановка резко изменилась. Показалось много огней, а под колёсами зашуршал асфальтобетон.
Вот и приехали в San José. Преодолели железнодорожный переезд перед носом у отправлявшегося поезда и причалили в конторке, прямо напротив станции.

Вокруг как-то пустынно, ночлежки не просматривались. Пришлось усесться на заднее сиденье одного из мотоциклетных такси и задать параметры поиска: недорогой, но приличный отель поближе к главной площади. За несколько минут и за B$ 5 меня довезли до первого такого, "Victória". Несмотря на почти полуночное время на стук отозвались, номер и цена меня устроили, и мототаксист был отпущен.

 

San José de Chiquitos

9.04.13. - целый день на этот город и его окрестности, даже без прибытий и отправлений.

Начал с иезуитского наследия, благо, искать его не нужно, всё видно прямо напротив отеля. Миссия основана в 1697-м году.
Это ещё одна часть всё того же объекта ЮНЕСКО, что и две церкви, которые что посетил днем раньше (а всего их 6).
Но здесь построек побольше, и камня в них тоже намного больше



В самой главной церкви это только фасад и боковая галерея каменные, а всё остальное из дерева.
Но несущая конструкция других построек уже полностью из камня.

Это создание padre Bartolomé de Mora состоит из (слева направо):
часовни (1750)
церкви (1747)
колокольни (1748)
резиденции (1754)



Считается что фасад этой церкви имитирует две более древние и известные, de São Miguel (RS) в Бразилии и Trinidad (PARAGUAI), но уступает им по размерам и по художественному уровню.
Обе упомянутых уже успел посетить раньше, и ничего против это версии не имею.



Резиденция священнослужителей в 20-м веке использовалась больше как школа или колледж, а недавно стала музеем.
в глубине видно ещё одно сооружение, "nave temporária". Это старейшая из уцелевших построек на востоке Боливии (1725-1730).



Музей невелик, но уникален.



Декорации коридора и трёх комнат выполнены в 1810-м году художником по имени Gregorio Villarroel.



А сейчас там дружно работают реставраторы.



Вид на колокольню и на боковую галерею церкви из дворика. В центре его находятся солнечные часы.



Работают они хорошо.



Внутри церкви. Несущая конструкция сделана без тех изысков, что удивляли в провинции Веласко.
Да и материал тут попроще и послабее, сказывается более южное расположение - леса тут немного жидковаты.



но алтарь выполнен на том же уровне.



Этот комплекс занимает всю восточную часть площади, но охватить его взглядом можно только под большим углом.
Фронтальную зону загромождают осветительные мачты и деревья.



Капела очень запоминающаяся, несуразно тесная и высокая, с толстыми стенами.



Бутылочные стволы самых старых деревьев площади, как и в Сан-Игнасио они тут почитаемы.



В самом центре площади стоит памятник основателю города, но о нем расскажу в продолжении.



А в южном направлении совсем близко видны скалистые горы. После консультации в Centro de Informações Turísticas (он в угловом здании площади, вместе с городскими властями), и получения карт, буклетов и устных советов, решил двинуть туда прямо сейчас и до конца дня, без обеда. Раскопки первоначального расположения города Санта-круз и виды с гор обещали интересную прогулкую
Так оно и получилось...

 

Parque Nacional Santa Cruz la Vieja, San José de Chiquitos

Вот и ещё одно яркое (в буквальном смысле!) подтверждение силы позитивного мышления: погода улучшилась впервые зе эти дни, и как раз при моей первой возможности хорошей пешеходной прогулки на природу.

Так что хватаю свой рюкзачок в облегченной комплектации (литр воды, сто грамм галет, страховочный дождевик и пожилая фотокамера), и в путь.
Денег с собой минимум, из документов только одна штучка, не признаваемая при пересечении границ, но иногда очень полезная при разговорах с полицией.
Направление южное, вектор задает фасад миссии, от капеллы к музею.



Только первый от площади квартал был немощёный (зато намотал там на ус наличие бразильского ресторанчика).
На следующем углу началась бетонка, и даже есть какой-никакой указатель.



Город быстренько закончился, но бетонка продолжалась, теперь уже совсем новенькая. Выход из города на волю был обозначен двумя загадочнымими фигурами.
Неужели такая публика в изобилии бегает тут по окресностям? Забегая вперёд, сообщу что не встретил там таких персонажей, да и вообще почти никого бесколёсного.
А при возвращении эти ворота города выглядели ещё радикальнее, поскольку приближался к ним с другой стороны.



По одной из боковых просек просматривается гора Turubó, самая высокая в округе. И тут уже бегает какая-то живность.



Обещаные 2 км закончились. Но раскопок не видно пока, только конец бетонки и ворота нацпарка.



Мне как раз туда. Вход бесплатный, и вообще всё открыто и безлюдно...



Парк-то немаленький, есть много природных красот, а не только раскопки.



протопал внутри ещё один незаявленный нигде километр, и вот результат.



Ещё один открытый вход, и снова никого.



Главная экспозиция состоит из памятника и большого шалаша с постерами.



Sr. Ñuflo de Chaves когда-то основал город Santa Cruz именно здесь. Но потом наши славные Bandeirantes (с моего нынешнего и прежнего аватаров) и другие непредвиденные обстоятельства вынудили отступить на запад, поближе к горам.



Экспозиция там достаточно наглядная





Площад раскопок небольшая, но есть много памятных знаков, крестов, и несколько освобождённых от наносов грунта фундаментов.



Которые позволили воссоздать план изначальных построек.



Через 3 км по той же дороге были обещаны красивые виды. Выдвигаюсь дальше, а "старый город" остаётся позади.



На этот раз без обмана по километражу. Участок приятный, с поворотами и ощутимым подъемом. Общий перепад высот около 300 м.



И вскоре начало кое-что проявляться.



Сам mirador обозначен как надо, мимо не пройдёшь и не проедешь.



Город как на ладони, и иезуитские постройки тоже хорошо просматриваются.



Cerro Turubó приглашает в ещё один поход, но это уже в другой раз.



Вспоминается, что вчера прибыл вот с этой стороны, с большой равнины.



Через 500 м ещё одна достопримечательность парка, Vale de la Luna (не помню какая по счёту в Южной Америке).



Профиль местности более-менее соответствует.



Но горизонт по прежнему привлекает сильнее.



На этом участке есть кольцевая тропа, с несколькими интересными остановками.



Всё, хватит, теперь в братный путь, 7 км по приличной дороге, в экспресс-режиме и с фотокамерой на дне рюкзака...
Вспоминается, что мало кто встретился по дороге, в черте города всего по паре пешеходов и мотоциклистов, за городом несколько пикапов и грузовичков.
Никаких опасностей не чувствовалось. Иногда кто-то поглядывал с любопытством, чувствуется что редки здесь посетители нацпарков. Всех приветствовал с улыбкой и получал подобные приветствия.
В принципе, такую экскурсию можно сделать и на мототакси, выйдет недорого и намного быстрее.

Вернулся в город не голодный, но с ощутимой жаждой к пиву La Paceña. Поужинать решил полегче, что не всегда значит дешевле, иногда совсем наоборот.
Народные "комедоры" там обильные и дешёвые, а мне понравился ресторанчик с французскими замашками (хозяева и вовсе говорили между собой на французском, с посетителями на испанском, а на мою бразильскую кепку прореагировали и приветствием на португальском). Но привлекло меня в выставленом на уличном щите в меню нечто с местным колоритом - ravioli con hoja de coca.
Было вполне съедобно, даже вкусно, и количество не зашкальное. Интересно бывает иногда побыть и вегетарианцем.

Потом ещё раз как следует отоспался в своём отеле Victóia, который неплохо видно даже изнутри миссии.



обошлось по B$90 за ночь, в индивидуальном номере с TV и с электрическим душем.



Когда закончат ремонт покрытия улицы, там станет ещё уютнее. Хозяева отеля люди приятные, рекомендую.

На следующий день двинулся уже к бразильской границе, с остановкой в Roboré...

 

Пора в обратный путь

10.04. Основные цели уже были достигнуты, причем пока даже без задействования резервного дня. Поэтому решил двинуть к бразильской границе не ночным медленнопозучим поездом, а дневным автотранспортом, чтобы полюбоваться видами по дороге, нормально поспать в очередном дешевом боливийском отеле, и переходить границу без спешки.

Накануне вечером прибрёл в район вокзала, ознакомился с обстановкой и в итге купил билет на Roboré, с прибытием (меня к кассе) в 8:30 и отправлением автобуса в 9. Были обещания "Flota grande confortáble" и быстрой пересадки на Puerto Quijarro, сразу по прибытии еще до 11 утра.

В той вечерней прогулке имел удовольствие наблюдать также прибытие из Санта-Круз самого простого и медленного из трёх пассажирских поездов, циркулирующих по этой линии, "trem regional".
Он состоял из дизельного локомотива и 7-ми вагонов: 3 попроще, 1 более комфортабельный и ещё 3 вовсе не пассажирские, а почтово-багажные. Большинство пассажиров вышли на платформу и начали активно питаться в разных передвижных и стационарных точках общепита, больше всех вместил "comedor" типа рынка.

Наутро имел возможность отснять эту местность.



Авенида ведущая от вокзала в центр. С этой стороны город хранит только одна фигура, причем одетая.



Ж.д. вокзал San José.



Полуоткрытый зал ожидания.



Главные плюсы ж.д. транспорта в его вместимости и предсказуемости. На всех станциях линии можно увидеть тот же самый щит расписаний и цен, что красуется на сайте оператора - http://www.fo.com.bo/?TabId=59

Кстати, вчерашний поезд пришёл ровно в 18:28, но в 19 ещё не ушёл. Да времени отправления с промежуточных станций тут и не объявлено. В любом случае, больше 4 часов до Roboré это перебор, рассстояние всего 130 км, и останавливаться почти негде..



Более простые вагоны ("Primeira classe") выглядели как этот резервный, в в Пульмане был вход посередине. В обеих категориях просматривались раздельные туалеты для "дамас" и "варонес".



Путь на восток прост и прям



Бурливший вечером "comedor" с утра пустует



Но это важный туристический объект, не проходите мимо!



Конторки автобусных операторов напротив. Больших автобусов не видно, но много более мелкого транспорта.



И вокруг навеса где накануне купил билет тоже. Оказалось. что на большой борт пассажиров не набрали, и в назначенное время меня отправили на одой из этих машин. опять Toyota Ipsum.
Дорога была интересной и недолгой...

 

San josé de Chiquitos - Roboré - Pto. Quijarro

В 9 утра тронулись в путь и быстренько выбрались из San José на шоссе. Новенькая бетонка, плавные повороты, хорошая видимость... Ехали на скорости 90-100 кмч.

Хорошо, что не быстрее. Вскоре дорогу нам неспешно пересёк здоровенный олень, и водитель сумел с ним размнуться используя достоинства тормозов с ABS.
Через 2 км от того места появился дорожный знак с черно-желтой фотогрфией нарушителя, в профиль.

Потом ещё знак, с большим быком. И тут же два быка на разделительной разметке дороги. Машин на шоссе было мало, а животных прямо на полотне или рядом встречалось изрядно.



В середине пути рельеф стал интереснее, проезжали Chosis - отдалённый округ Roboré, новое направление экотуризма.



Проезжали близко к вот таким отвесным стенам.



Ещё несколько видов в заднее стекло нашей машины.





Дорога платная. кабинок и шлагбаумов в бразильском стиле нет, очередей тоже. В обозначенном месте водитель останавливается, выходит из машины и идёт платить в маленькую хибарку.
Ослики помогают следить за порядком на этом ответственном участке. Кстати, подобные пункты оплаты были и на грунторых дорогах от San Matias до San José.

Город Roboré возник слева от дороги. проехали первый поворот в него, потом второй...
У третьего нас ждал автобусный терминал, достаточно отдалённый от центра города.



Прибыли в 10:30, как и обещано. прощаемся с нашим транспортным средством.



Тут же набежали кассиры и преждлагают ехать "прямо сейчас" в Puerto Quijarro, на одном из вэнов что ждут на другом конце платформы.
Заплатил B$ 50 и получил билетик с временем отправления в 14:00-14:30. Потом увидел что ещё одна касса обещала выезд на полчаса раньше.
Но в реальности оба вэна тронулись потом в 14:40, поле полного заполнения.

Так что у меня появилось время для экскурсии по городу и в интернет. потопал в направлении центра.
на полдороги откуда-товозник мототаксист. он даже согласился поискать где размнять мои 50 B$ (такса там всего 5), так что едем. P
Заехали в какой-то магазин, разменяли, и вскоре он уже высадил меня на главной площади.



В Roboré она не хуже, чем в 4-х городах увиденных ранее, и тоже не без заботы о туристах.





Территория площади большая, тенистая и обустроенная



Есть и памятники



Авиационная деталь:





Телефон-автомат, на втором плане известное Cassino militar.



предпочёл посетить коллег-автиаторов, в этом Círculo Aeronáutico попользовал интернет, а потом и пообедал.



приметил несколько небольших отелей, самым импозантным был этот.



Церковь Roboré построена в 20-м веке



Заслуга австрийского миссионера, как гласит эта табличка.



Торговая улица в квартале от площади - бетонное покрытие и 2 полосы!



Но это был только островок в паутине грунтовок. Город раскидистый, скорее похож на деревню или на дачный посёлок с большими участками



Ж.д. вокзал не обнаружился. Похоже, что поезда притормаживают прямо на этом месте, в 2-3 кв. от церкви.

Вернулся на автовокзал уже сразу на мототакси, на площади они учкуютя в нужном количестве.
Ехали другим путём, через главный въезд, улица полностью асфальтирована
В целом городок показался позитивным. Военно присутствие обширное, и явно на пользу, порядочек чувствуется.



День выдался жарким, захотелось освежиться.



Оказывается "Baltica" это боливийская марка, но только для внутреннего пользования.
Похуже чем "La Paceña", да и чем питерская "Балтика" тоже



Интересная информация на стене автовокзала, тут активно борются с коррупцией, а стройку здания финансировала Венесуэла.

Пока ждал своего отправления, из Pto. Quijarro дружно прибыли автобуса, стояли они недолго.



TRANS BI-OCEÂNICA рейсом на Santa Cruz.



LA PERLA CHIQUITANA ехала только до San josé de Chiquitos.



А этот малыш ходит в соседний Santiago de Chiquitos, где тоже есть иезуитская миссия

Наконец-то едем, на этот раз на действительно Toyota Noah. это имя нарицательное в регионе.
Второй участок дня почти вдвое длиннее первого, целых 250 km. Ехали соответственно, почти ровно 3 часа. Дорога хорошая, асфальтированная. но более скучная.

После полпути заехали в город El Carmen, там вышли 3 пассажира.

незадолго до финиша заехали ещё и в Puerto Suarez, высадили одного парнишку и выгрузили посылки.
Этот городской участок показался самым несимпатичным в оливии, много машин и мотоциклов, пыль, грязь, выбоины на непонятном покрытии улиц...

перед въездом в Pto. Quijarro водитель спросил: заехать сначала поближе к границе, или сразу в центр?
К границе никто не хотел, мне тоже было без разницы где искать отель, едем в центр. Остановились у отеля "LILOCO" по просьбе одного из пассажиров, мне там тоже понравилось.
Оказаля наилучшим за всю эту поездку, но не самым дорогим, т.к. предстояло ещё ночевать в Кампу-Гранди.

Как оказалось, приземлился и геогрфически удачно. Оставил рюкзак и в уже в сумерках пошёл смотреть центр. Главная авенида рядом, вот и ж.д. вокзал.
Грингос активно грузились в "Ferrobus" на Santa Cruz, это такой дизель из 2-х вагонов с кондиционерами, самый дорогой и наименее медленный на линии, ходит 3 раза в неделю.

Зашёл ещё в какой-то "comedor" и отвально поел за 12 B$ (включая "чичу")
Спать отправился пораньше, чтобы рано утром пройтись по город ещё раз, уже с фотокамерой...

 

я бы переименовал в неизвестная Боливия, так как места практически не посещаемые туристами.

 

Была такая мысль, но не хотел повторяться, есть же http://forum-americalatina.ru/threads/neizvestnaja-brazilija.918/
Куда и пойдет потом пара репортажей с бразильской части этого маршрута.
А по боливийской осталось добавить про приграничную суету, сейчас фотографии подбираю.

Насчёт туристов-путешественников это точно. Бывает их там даже и немало, но большинство с закрытыми глазами и ночью, в пресловутых поездах между границей и Санта-Круз.
В Кижарро несколько толп таких встретил. Всем нужно срочно в Санта-Круз, а оттуда как-то поскорее в Уюни, как LP велит.
И при всей этой срочности сидят день на вокзале, а потом долго плюхают поездом, но на автобусах не едут, ибо LP про них молчок.

 

но в общем было бы неплохо скажем серия отчетов из цикла Неизвестная добавить страну ЛА

 

Хорошая идея, пусть специалисты по каждому участку территории поделятся своими секретами.
Меня пока только на Бразилию хватает, тем более, что это почти половина всей Южной Америки.

 

11.04. небольшой утренний city tour по Pto. Quijarro, с покупкой боливийских сувениров (карты для новых путешестий по Боливии!) перед тактическим отступлением через границу.

Главные достопримечательности города это ж.д. вокзал и пешеходный мостик над его путями, с почти панорамным обзром.



Вид на сам вокзал. Длина платформы какая-то ненашенская.



Вид на красивые горы с бразильской стороны границы.



Глвная площадь города находится с западной стороны от путей, и начинается сразу у мостика. После уюта городков Чикитании она оставила гнусное впечатление, пыльно, грязно, безлюдно. Только двое бродяг ругались между собой на всем ее просторе.



Главня церковь на этой же площал\ди, простецкая.



С восточной стороны параллельно путям тянется главная авенида города, оживлённая и с уже неплохо обустроенными участками



Зайдём ещё разок на вокзал.





Этот щит включает расписание и другой линии компании, от Santa Cruz к аргентинской границе (всего раз в неделю, и очень дёшево )



Зато стена станции раскрашена как надо, по-пантанальски.







В паре кварталов восточнее вокзала находится рынок, довольно неприглядный. Духота стояла серьёзная, пришлось отпаиваться там холодным чаем "терере"



На следеющем квартале уже автобусный терминал. Вернее, навес под которым собраны кассы автобусных компаний. Припарковаться рядом удается только мелким транспортным средствам.



Большие "флоты" расползаются по соседним немощёным улцам.







Потом ползут по этим кварталам на выезд из города.



Обязательно через этот ключевой перекрёсток, на котором базируется Armada Boliviana. В этом (северном) направлении бетонка авениды ведёт к центру и ж.д. вокзалу.
В южную сторону она тянется несколько километров до погранперехода. В западном направлении тут ж.д. переезд и далее путь на шоссе в Santa Cruz.



А на восток видно реку Paraguai. Немного ближе просматривается и мой отель.



Рекомендую этот LILOKO, с хорошим соотношением цена-качество. Кто захочет сэкономить побольше. может выбрать номер внизу, без кондиционера.



Завтрака там не предлагают, это частое дело в Боливии. Но есть frigobar с недорогими напитками, включая такое пиво (супер, по сравнению с бразильскими ойлами для народа).

К погранпереходу отсюда удобнее ехать на мототакси, такса обычная - B$ 5.



В окрестностях этого рубежа сейчас оживлённо.



Для легального въезда в Боливию (или выезда, как в моём случае) нужно постоять в этой очереди у "Migración", потратил там мнут 40.



Ещё несколько шагов и возвращаюсь в привычный Brasil.



С бразильской стороны тоже есть"controle de migração". И очередь там ещё больше, но только для нерезидентов.
Для своих и резидентов есть отдельный прилавок, с предупреждением о штрафах за нерегистрацию въезда или выезда.
Поскольку выезд мне никто не нигде не отмечал предпочёл туда не соваться, а просто пошёл на автобусную остановку, помех не было.
Дождаться городского автобуса в Corumbá непросто, решил опять ехать на мототакси. Уже по бразильской цене 15 реалов, т.е. на порядок дороже.

О приятном знакомстве с бразильскими городами Corumbá и Campo Grande расскажу потом в соотвествующей теме.
А здесь будет ещё небольшое резюме и дополнение...

 

Вместо послесловия

Осталось ответить на три загадки, возникшие по ходу дела.

1. Начну с самой глупой, насчёт того типа, который привлёк внимание в автобусе до San José de Chiquitos.

На следующий день овстречал на центральной площади этого городка ещё одну пару одетую подобным же образом.
Эти были не болтливы, наверное, с утра ещё слишком трезвые. Но поглядывали вокруг с тем же высокомерием и ещё с каким-то испугом.
Бестолково бродили в поле моих фотосъемок и сумели запортить собой пару кадров. Вот фрагмент одного из них:



На одной из дурацких сумочек было написано "HERBALIFE". Т.е. там происходило какое-то нашествие подобных агентов.
Воздержусь от дальнейших коментариев на этот счёт.


2. Происхождение названия региона

"Chiquitania" действительно является производным от "chico", "chica", и намекает на рост местных индейцев в представлении первых конкистадоров.
На самом деле, индейцы были полноформатные, просто строили дома с низкими дверями, чтобы туда меньше всякого комарья залетало.


3. Насчёт наилучшего наземного пути из Бразилии в Боливию от Santa Cruz и далее.

Через MT тоже неплохо, хотя грунтовая дорога по Боливии и осложняет дело. Но зато погранпереход очень простой, автобусные билеты дешёвые.

Через MS едет гораздо больше народа, на границе возможны задержки. Зато дальнейший путь по Боливии просто скатерть, и тоже недорого.

Поэтому определяющим является то, как вписывается одно или другое решение в общий замысел маршрута по двум странам.