Главная > Латинская Америка > Отчеты по Южной Америке > Америка Латина. Часть восьмая - Перу. возвращение.

Америка Латина. Часть восьмая - Перу. возвращение.

  1. 31 май 2010, 16:03
    сейчас в Ла Пасе уже. сижу на терминале, жду бус на Пуно. чтоб не терять время, начну Перу.



    Перу во второй раз.

    Чем мне нравятся Боливия – Перу? Тем, что там сайтов, смотреть не пересмотреть. Берешь литературу, читаешь и открываешь все новые и новые сайты, не такие конечно раскрученные как Мачу Пичу, но тоже неплохие.
    В этот раз, планы у меня грандиозные. Хочу пересмотреть ВСЕ!!! руины в округе Куско. Их 19. Перечислю:
    Machu Pichu + Huayna Pichu, Vitcos, Vilcabamba, Ollantaytambo, Moray, Chinchero, Tambo, Machay, Puca Pucara, Qenko, Sacsayhuaman, Tipon, Pikillacta, Rumicolca, Raqchi, Pisac, Sahuite, Choquequirau, Corihuayrachina.
    Плюс посмотреть такое место как Tres Cruces, взобраться на пару вершин в районе Абанкая (самая высокая Salcantay 6271 метр), посмотреть один каньон, ну и так, по мелочи.
    Сначала – исторические сайты, потом природа. Задача осложняется тем, что они довольно таки раскинуты на обширной территории, а болето туристико только на 10 дней. Поэтому надо это все оптимизировать и сжимать по времени (чего я делать не люблю).
    Все это я выложу в виде исторических очерков + инфой по маршрутам + немного фото. Короче, планы вот такие, а как оно получится…
    Начнем с истории Перу. Она вообще-то довольно насыщенная и длинная, но я постараюсь кратенько, а в дальнейшем, самые интересные моменты и о самых интересных людях расскажу подробно, с освещением мест связанных с ними.


    Итак, история Перу.

    Доинкский период.
    Территория Перу, была заселена людьми около 20 тыс. до н.э. Уже в 5 тыс. до н.э. в прибрежных районах развивалось земледелие и скотоводство (разведение лам), во 2 тыс. до н.э. выращивали кукурузу и строились ирригационные сооружения.

    Высокого уровня культуры достигли такие цивилизации:
    - Чавин (андская область, 2–1 тыс. до н.э.)
    - Паракас (южное побережье, 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.)
    - Тиауанако (юг страны, 1 тыс. н.э.)
    - Наска (южное побережье, 1 тыс. н.э.)
    - Мочика (северное побережье, 1–8 вв. н.э.)
    - Чиму (север Перу, 13–14 вв.)

    Это чтоб понимать, где скопление сайтов и каких.
     
  2. Империя инков.
    В XII веке н. э. в долине реки Урубамба возникло государство инков - Тауантисуйу. Следует отметить, что инки — это не этнос, а правящий класс. За пять столетий инкское государство превратилось в крупнейшую империю доколумбовой Америки. На севере граница проходила по реке Патия (Колумбия), на юге — по реке Мауле (Чили), на востоке власть инков распространялась на части территорий нынешних Бразилии, Парагвая и Аргентины.

    Испанское господство.
    В 1524 проживавшие в Панаме конкистадоры Франсиско Писарро, Диего де Альмагро и священник Эрнандо де Луке начали завоевание Перу. В 1529 году, Писарро был назначен наместником вновь открытых земель. В 1531 Писарро с отрядом из 227 солдат отправился в третью экспедицию. Он воспользовался междоусобной борьбой двух претендентов на власть в Перу братьев-инков Атауальпа и Уаскара и в 1533 занял столицу Перу — Куско. Писарро устроил суд над Атауальпой, обвинив его в мятеже против Уаскара, и казнил его.
    Наследники Уаскара закрепились в горах, где продолжали сопротивление до 1572, когда погиб последний инкский правитель Тупак Амару.
    В 1535 Писарро основал город Лиму, ставший столицей Перу. Тем временем между Писарро и Альмагро вспыхнула борьба из-за захваченной территории, в результате Альмагро был убит в 1538, а Франсиско Писарро в 1541.
    В 1544 было учреждено вице – королевство Перу, первым вице-королем стал прибывший из Испании Бласко Нуньес Вела. Он ввёл новый закон, по которому индейцы после смерти конкистадоров переходили в собственность не к их наследникам, а во владение испанской короны. Это привело к восстанию конкистадоров во главе с Гонсало Писарро (братом Франсиско Писарро). Войска вице-короля были разбиты, а сам он убит. Но через два года, Гонсало Писарро и его соратники были разбиты войсками нового вице-короля.
    Индейцы несколько раз устраивали восстания против испанцев. Самым крупным было восстание индейцев в 1780-81, во главе с Хосе Габриэлем Кондорканки, объявившим себя потомком последнего правителя - инки Тупак Амару и присвоившим себе его имя. Это восстание, как и все предыдущие, было разгромлено, а предводитель восставших казнён.
    Став одним из двух главных центров колониальной империи (наряду с Мехико), Лима стала центром испанской иммиграции, которая, однако, была немногочисленной. Основная масса прибывших из Испании в тот период оседала либо в Лиме, либо в других прибрежных городах. Большинство поселенцев — испанские мужчины — быстро смешались с индейскими женщинами — дав начало обширной группе испаноязычных креолов и метисов. В целом, испанская культура Средиземноморья довольно гармонично вписалась в перуанские реалии, и несмотря на некоторые конфликты с индейцами и болезни, занесённые европейцами, она не привела к почти тотальному коллапсу или геноциду кореного населения, имевшему место в США и Канаде. Восточные районы Перу (сьерра и сельва) были слабо затронуты европейским влиянием, и в них до наших дней сохраняются почти нетронутыми индейские обычаи и культура, хотя испанский язык становится всё более распространённым.

    Борьба за Независимость.
    В эпоху освободительного движения в Южной Америке в начале 19-го века Перу было оплотом испанского колониализма. Из Перу королевские войска посылались в Аргентину, Чили, Колумбию. Но в 1820 в Перу высадился десант из 4,5 тыс. повстанцев во главе с «генералом» Хосе Сан - Мартином, прибывшим из Чили. Он взял Лиму и провозгласив 28 июля 1821 независимость Перу, стал диктатором («протектором»). Однако вскоре в Лиме вспыхнуло восстание против Сан-Мартина, он был вынужден отказаться от власти и вернулся в Чили. В июне 1823 испанцы возвратили себе владычество над Перу.
    В 1824 в Перу с севера вторглись войска Сукре, сподвижника Симона Боливара. Они окончательно разбили испанцев. Боливар разделил Перу на две страны — собственно Перу, которым стал править сам, и Боливию (названную в его честь), которую он отдал под правление Сукре. То есть образование Боливии это был все лишь дерибан завоеванного друзьями – генералами.

    Независимое государство Перу в 19 веке.
    История республики Перу в первые 20 лет её независимости заполнена борьбой, восстаниями и переворотами.
    В 1822 Учредительный конгресс провозгласил Перу республикой и принял первую конституцию. Однако борьба с испанскими войсками продолжалась. Симон Боливар, в 1824 году, разбил испанцев в сражениях при Хунине и Аякучо. Последний испанский гарнизон в Кальяо сдался в 1826.
    В дальнейшем, правящие круги Перу вели между собой непрекращающуюся борьбу за власть, что приводило к частой смене президентов. В 1835–1839 страна входила в конфедерацию с Боливией под руководством боливийского диктатора – маршала де Санта-Круса.


    Дальше, перечислю самые важные моменты в истории Перу:
    - при президенте Кастилье с 1855 было отменено рабство.
    - в 1864–1866 годах, когда Перу оказалось не в состоянии уплачивать обязательства по внешнему долгу, Испания предприняла попытку вернуть себе контроль над страной, но страна, в союзе с Боливией, Чили и Эквадором дала ей отпор (Первая Тихоокеанская война).
    - в период президентства генерала Мариано Игнасио Прадо (1876–1879), страна фактически обанкротилась.
    - в 1879 году, Чили начала войну с Перу и Боливией, которая продолжалась до 1884 (Вторая Тихоокеанская война). В ходе ее чилийские войска одержали ряд побед и в 1881 овладели Лимой, где поставили у власти марионеточное правительство. Сопротивление возглавил президент Николас де Пьерола (1879–1881). Затем развернулась партизанская война, принудившая чилийцев в 1883 оставить Лиму. Согласно мирному договору 1884, Перу уступала Чили провинцию Тарапака с богатыми залежами селитры и на десять лет передавала провинции Такна и Арика с последующим решением их судьбы путем плебисцита. Однако спор об их принадлежности закончился только в 1929, когда провинция Такна была возвращена Перу, а Арика осталась за Чили.
    - в борьбе против диктатуры Легия сложилось оппозиционное движение «Американского народно-революционного альянса» (АПРА) во главе с бывшим студенческим лидером Виктором Раулем Айя-де-ла-Торре. В последующие годы члены АПРА превратились в одну из ведущих политических сил страны.
    - в 1930 году, Легия был свергнут военными во главе с полковником Луисом Санчесом Серро. Он отменил результаты президентских выборов 1931, принесших победу Айя-де-ла-Торре, подавил выступления апристов и вновь запретил их партию. В 1932 полковник Санчес Серро начал войну с Колумбией за пограничный город Летисию. В 1933 была принята новая конституция, которая вводила всеобщее избирательное право. Однако 30 апреля 1933 Санчес Серро был убит.
    -в 1941–1942 годах, Перу отвоевало у Эквадора спорную территорию в Амазонии площадью в 200 тыс. кв. км и активно поставляло в США сырье и продовольствие, необходимые для нужд Второй мировой войны.
    - В феврале 1945 Перу объявило войну Германии!!!!
    - в 1960 году, Перу разорвало дипломатические отношения с Кубой.!!!!
    - Правительство Белаунде Терри (1963–1968) столкнулось с ростом оппозиционных настроений в обществе. Не прекращались крестьянские выступления в горных районах, захваты помещичьих земель. Вспыхнуло повстанческое движение, накал которого удалось сбить лишь в 1965 с помощью армии.
    В перуанской армии в тот период получили значительное распространение различные левые и левоцентристские идеи (левохристианские, социал-демократические, популистские и др.), которые стали известны под именем «перуанского социализма».
    Военные с растущим недовольством взирали на экономическую зависимость Перу от США. Когда президент подписал невыгодный для Перу контракт с американской нефтяной компанией «Интернешнал петролеум компани», военные 3 октября 1968 свергли его. Власть перешла к Революционному правительству вооруженных сил во главе с генералом Хуаном Веласко Альварадо (1968–1975).
     
  3. Преобразования военного правительства 1968–1980.
    Военное правительство разработало и начало осуществлять план «Инка», который предусматривал проведение глубоких социальных преобразований. Оно национализировало нефтепромыслы, принадлежавшие американским компаниям, нефтепереработку и экспорт полезных ископаемых, телефонно-телеграфную сеть, торговлю рыбной мукой и рыбьим жиром, взяло в свои руки главные отрасли промышленности, включая металлургическую и химическую. Были созданы государственные компании в сферах нефтедобычи, горного дела, авиаперевозок, лова и переработки рыбы. Власти «перуанизировали» банки, ввели государственный контроль над валютными операциями и ограничили вывоз прибылей за рубеж. Иностранные компании допускались в горнодобывающую отрасль лишь при условии строгого соблюдения трудового законодательства. Военное правительство приняло закон о «промышленной общине», вводивший участие трудящихся в управлении крупными и средними предприятиями. Наряду с государственным сектором был создан разветвленный кооперативный сектор.
    С 1969 правительство развернуло проведение радикальной аграрной реформы. Стремясь ликвидировать латифундии, власти ограничили максимальные размеры земельных владений, экспроприировали агропромышленные комплексы, превратив их в производственные кооперативы, отменили отработочную ренту и другие повинности крестьян. Земля передавалась без права продажи крестьянам, общинам и кооперативам.
    Во внешней политике военное правительство проводило независимый курс. Уменьшая зависимость от США, оно выслало американскую военную миссию и сотрудников программы «Корпус мира» и развивало сотрудничество со странами Латинской Америки. Одновременно оно установило дипломатические отношения с СССР, Кубой, странами Советского блока и заключило с ними экономические соглашения.
    В дальнейшем, военные передали власть гражданским лицам. В 1978 были проведены выборы в Учредительное собрание, которое в 1979 приняло новую конституцию. В 1980 в стране состоялись президентские и парламентские выборы.

    - на президентских выборах в мае 1980 победил бывший президент Белаунде Терри, получивший более 45% голосов.
    Под нажимом США правительство Перу стало принимать меры по сокращению в стране плантаций коки, главного источника доходов индейцев,что вызвало их недовольство, использованное маоистами из организации Сендеро Луминосо,которые развернули развернули повстанческое движение в горных районах.
    - к 1987 году, иностранные инвестиции в Перу практически прекратились, а инфляция вновь стала расти. Тогда президент Гарсиа национализировал частные банки и страховые компании, а также усилил контроль правительства над экономикой, однако в 1990 уровень инфляции достиг 3000%!!!!
    - в 1990 году, на пост президента, вступил Фухимори. Столкнувшись с сопротивлением парламента, он, заручившись поддержкой руководства вооруженных сил, совершил 5 апреля 1992 государственный переворот: приостановил действие конституции, распустил парламент, арестовал лидеров оппозиции и отстранил от должности большинство членов Верховного суда. В августе 1992 лидер движения «Сендеро луминосо» Абимаэль Гусман был схвачен правительственными войсками.

    Диктатура Фухимори 1992–2000.!!!!!
    В ноябре 1992 в обстановке диктатуры были проведены выборы в Демократический учредительный конгресс. 44 мест из 80 достались правящему блоку «Перемены-90 – Новое большинство», 6 – близкому к режиму Движению обновления, 7 – Независимому фронту морализации, 8 – НХП и лишь 15 – демократическим и левым группировкам. Основные политические партии оппозиции бойкотировали выборы. В 1993 вступила в действие новая конституция, которая значительно расширяла полномочия президента.
    В ходе борьбы с политическими противниками и повстанцами режим, опираясь на вооруженные силы и тайные службы, совершал многочисленные нарушения прав человека. Расправы, незаконные аресты, пытки.
    В 1995 правительство предоставило амнистию всем лицам, нарушившим права человека «в рамках антитеррористической кампании». Фухимори удалось разбить основные силы «сендеристов» и других повстанцев.
    В декабре 1996 отряд «Революционного движения Тупак Амару» (МРТА) захватил японское посольство, в котором находилось множество официальных лиц правительства, и удерживал его до апреля 1997, добиваясь освобождения политзаключенных. Здание было взято штурмом войсками, а лидеры МРТА убиты.
    В 1995–1998 власти провели стерилизацию более 250 тыс. женщин (многих из них – насильно)!!!!!
    В области внешней политики правление Фухимори отмечено пограничной войной с Эквадором в 1995 году. Конфликт удалось урегулировать только в 1998 году, когда было подписано мирное соглашение. Оно включало в себя точную демаркацию границы, создание демилитаризованной зоны, передачу территории Тивинса в долгосрочное пользование Эквадору и предоставление ему прав на судоходство в пограничном районе. В конце 1990-х диктатор стал готовиться к переизбранию на новый срок. В августе 1996 соответствующий закон был принят парламентом; судьи, пытавшиеся сопротивляться этому решению, были уволены, а оппозиционные средства массовой информации закрывались.
    В декабре 1999 назначенная президентом избирательная комиссия подтвердила его право на переизбрание. Оппозиция призвала к гражданскому неповиновению и собирала подписи, требуя проведения референдума. Однако собранные подписи были проигнорированы режимом. В апреле 2000 были организованы президентские и парламентские выборы. Как объявили власти, Фухимори собрал 49,8% голосов, ведущий кандидат оппозиции – лидер союза «Возможное Перу» Алехандро Толедо – 40,3%.
    Оппозиция обвинила власти в подтасовке, и А.Толедо призвал к демонстрациям и маршам протеста, которые были разогнаны силой. В этих условиях Толедо объявил о своем отказе участвовать во втором туре выборов, и в мае 2000 Фухимори был вновь избран президентом. Оппозиция не признала выборы и ответила новыми маршами протеста, в которых участвовали сотни тысяч людей. Полиция жестоко подавляла выступления. В ходе столкновений сотни людей были ранены и арестованы.
    В течение 2000 общественность узнавала о новых и новых скандалах и фактах коррупции, связанных с правящим режимом.
    Тайную службу «СИН» обвиняли в убийствах критических журналистов, насилиях и пытках, а ее фактического лидера – близкого соратника президента Владимира Монтесино – в связях с колумбийской наркомафией.
    Возвращение Монтесино в страну осенью 2000 вызвало новые протесты и бунты в вооруженных силах. Лидер оппозиции Толедо призвал к проведению «Марша четырех концов света», который стал крупнейшим народным выступлением в перуанской истории и сопровождался многочисленными стачками, блокадами и митингами. Под давлением протестов режим пал. В ноябре 2000 Фухимори, находившийся с визитом в Японии, объявил о своей отставке. Парламент избрал новым временным президентом Валентина Паньягуа, члена партии Народное действие.

    Восстановление демократии.
    Паньягуа поручил сформирование переходного правительства Х.Пересу де Куэльяру. Основной задачей новой власти стало проведение всеобщих выборов. Они состоялись в апреле 2001. Во втором туре Толедо одержал победу над Гарсиа и стал новым президентом Перу.


    В современной стране население условно подразделяется на три части по количеству ландшафтных групп в стране. Наиболее заселены коста (побережье Тихого океана) и сьерра (прилежащие горные долины), менее всего — сельва Амазонки на востоке страны. Значительная часть населения имеет смешанное происхождение. В столице и на побережье проживает некоторое количество (10 % населения) преимущественно европейского (в основном испанского, но также французского, итальянского и немецкого — более поздние иммигранты конца 19 — начал 20 веков) происхождения, составляющие политическую и экономическую элиту современного Перу. Наряду с ними в столице проживают группы азиатов, преимущественно китайского и японского происхождения, также играющих важную роль в экономической жизни страны.
    Большинство населения косты — испаноязычные метисы католического вероисповедания. В горах и на востоке страны преобладают люди индейского происхождения, составляющие около 52 % населения страны.
     
  4. 02 июн 2010, 07:02
    Куско

    Вот я и в Куско. Город понравился…местами сама старая часть города красива (немного Львов напомнила), но цены… они растут как грибы после дождя. Скажем жилье найти не проблема, за 5 у.е. есть хосталы с вай-ваем, завтраком и горячей водой. Еда, она тоже нормальна, если отойти от туристических мест и зайти немного дальше, скажем на меркадо централь, то суп 3.5 соля, второе 9 солей, жить, а точнее есть, а еще точнее жить и есть бюджетно можно, то цена на входы в музеи!!! Начинается от 15 солей за посещение одного музея. Есть по 20 солей. Болето туристико (16 мест посещения, 10 дней времени) сейчас стоит 120 солей!!! За вход на Мачу Пичу еще не узнавал. В общем, искусство требует финансовых жертв. Как говорится плачу, но плачуууу!!!

    Переезд. Переезд был долгим как фильм «Долгая дорога в дюнах».
    30 мая, в 12-00 выехал из Рурэ. Цена билета 60 бол и 18 часов езды. В Ла Пас заехал в 6-00 утра 1 июня.
    Мог уехать в Куско в 8-00, но выехал в 14-00, это чтоб выложить остатки Боливии. Билет Ла Пас – Куско 110 бол.
    Далее. В 14-00 выехали в Копакабану. Ехали 4 часа. Там смена буса на микро (через час). За час прошвырнулся по Копе, съел тручу и отравился (но пережил). Выехали на границу – 40 минут.

    Граница. Полицейский смотрит на даты моих штампов и говорит: вы просрочили на два дня. Спрашиваю: сколько штраф? 50 бол – отвечает. Прикидываюсь лохом и говорю: за день? У него загораются глаза и он говорит: да. Я смеюсь и говорю: ментира (вранье), мульта 10 бол и опоздание на день, а не на два. Он разозлился, зовет старшего смены, отдает мой паспорт. Мы идем в его кабинет. Он говорит: сеньор, два дня. Считаем. И вправду два. Муй бьен, говорю. Кванто? 20 бол сутки, говорит. А можно это где-то прочитать? – спрашиваю. Не вопрос. Достает бумаги, читаем, 20 боливиано за сутки, если студент и учишься в Боливии то 10 бол. Вопросов нет, я плачу 40 бол, мне ставят штамп и я свободен.

    Перуанцы, ничего не спрашивая и не смотря, шлепают штамп на 90 дней. Я в Перу. Ждем новый микро. Приезжает. Два часа с половиной едем до Пуно, до терминала. Там нас уже ждет девушка Иннес. Она раздает всем билеты, кому в Куско, кому в Арекипу, кому в Лиму и через 15 минут мой бус отходит. Это 21-00. В 4-00, 1 июня я на терминале в Куско. Итого, дорога заняла 40 часов с 4-мя пересадками и 170 боливиано. Можно было сжать на 6 часов, если бы с Ла Паса выехал в 8-00 утра.

    Пока просыпался, стоя на терминале, подходили предлагалы хосталов. Выбрал один, вай-фай + инет либрэ в самом хостале + гор. вода (что сейчас в Куско немаловажно) + завтрак (чай-кофе-потанцуем). Два квартала от плацы дэ Армас. Цена 15 солей. Такси от терминала 5 солей.

    Заселился. Выспался. Пошел бродить по городу. Город нравится. Хотя и дороговат. Но сувениры всякие очень прикольные. Был бы я туристом-отпускником, с обратным билетом из Лимы, накупил бы всякой ерунды прикольной. А так, таскаться с этим еще месяцев пять.

    Пробуду здесь недели три, это с учетом выездов вокруг.
    Зашел на рынок. Побродил. Разницу с Боливией видно сразу. И по криминалу. Один парнишка, лет 11-ти, увидев у меня в кармане куртки торчащий фотик, все трется возле меня. Я как посмотрю на него, он: амиго, компра желатина!!! И так раз пять. А насадить фотик не получается – я настороже. Мне когда уже надоело, я ласково так его по шее похлопал и говорю: амиго, да не нужна мне желатина. Ты, что не понимаешь? Ты камеру украсть хочешь? Так это тяжело сделать. Пойди лучше поищи дульсе туристо. Все, кто вокруг слышал этот диалог заулыбались, а парнишка заменжевался и пропал.

    Сел кушать. Вокруг ходят в основном туристы из Японии и США с гидами (это по рынку) и снимают всякую фигню.
    Потом прошелся до терминала Сантьяго. Это откуда уходят колективо на Кильябамбу. Взял билет на послезавтра (30 солей). План таков: Кильябамба (там смотрю каньон Pongo de Manique). Оттуда в Huancacalle (смотрю Vitcos, Yurac Rumi, Vilcabamba, Corichuyrachina). Оттуда в Агвас Кальентес (смотрю Мачу и Уайну Пичу + хочу прогуляться по тропе Инков в обратном направлении). Оттуда в Олайтайтамбо, потом Морай, потом Чинчеро и оттуда уже обратно в Куско. Сколько времени это займет, не знаю.
     
  5. Сразу возле терминала Сантьяго, кладбище. Такой сайт я конечно пропустить не мог.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Немного фото города:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  6. Посмотрел еще сегодня два музея:

    музей Инки

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Кориканча

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  7. В принципе, Кориканча, это древний инкский храм. До взятия Куско конкистадорами, все его камни, были облицовацы золотом и серебром (по типу Мьянмарских храмов). Но испанцы все это отодрали, храм разрушили и на его месте построили монастырь и церковь Святого Доминго.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ну и на последок, немного современного искусства
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Фотографировать практически везде запрещено, но если очень хочется, то можно.
    Завтра посмотрю что-то, что не входит в болето туристико.
     
  8. 03 июн 2010, 00:51
    С утра, посетил монастырь святой Каталины
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Католическая архитектура, скульптура и живопись мне нравятся. Это не буддиско-тайский примитивизм. Есть на что посмотреть и чем повосхищаться.
    Потом прошелся к руинам Colcampata. Это первый дворец постоенный Манко Капаком в Куско. Сейчас там осталась только часть стены.
    [​IMG]

    Ну и на этом месте, теперь церковь Святого Кристобаля . Испанцы упорно, на всех священных местах для индейцев, строили церкви.
    [​IMG]

    Такие виды на Куско
    [​IMG]
    [​IMG]

    Художницы молодые, перуанские рисуют
    [​IMG]
     
  9. Оттуда поднялся до Сэксивумэн (Saqsaywаman), но заходить не стал (это в другой раз), а договорившись о кабайо-туре по 5 или 6 местам вокруг Куско (10 у.е. час) с местными бродягами от тур-индустрии, я повернул направо, к статуе Христа.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    А в перуанской школе, у детишек урок физкультуры
    [​IMG]
     
  10. Ну и потом уже, спустившись с гор, поучаствовал в дне 26- ти бакинских комиссаров а точнее фиесте 15-ти святых. Центральные площади Куско (плаца дэ Армас и плаца Сан Франциско), заставлены столами, лавками и лотками, продающими различные виды мяса (куятину, курятину и говядину) и к ним лепешки, сыр, овощи. Комплект из пол куя, четверть курицы, кусок говядины, кусок сыра, салат, маис и лепешка – 15 солей. Также присутствует пиво и чича.
    [​IMG]

    Народ ест, танцует и отрывается.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. От всех церквей, носящих имена различных святых, на плацу принципаль, под музыку идут процессии, несущие статуи святых. Вначале знаменосцы, потом уважаемые люди, потом подростки несущие стол для статуи святого, потом взрослые, сильные мужчины, несущие саму статую (а это не легкое дело) и вроде как пританцовывая, а потом религиозные болельщики. Наблюдать и учавствовать очень интересно.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Вот сейчас выложу отчет и пойду продолжать, под пиво. Завтра в Кильябамбу, по местам инков. А чтобы читателям было понятнее кто такие Инки и кто есть кто, небольшая история Империи Инков, от восхода до заката (Тарантино посвящается)
     
  12. История Империи Инков.

    Согласно легендам, основателем империи инков был легендарный Манко Капак, носивший титул Инка в знак своего божественного происхождения. Существует несколько версий возникновения Тауантинсуйо. По одной из них, Манко Капак и его сестра-жена Мама Окльо, выполняя волю своего отца-солнца — Инти и матери-луны — Кильи, вышли из вод озера Титикака, чтобы обратить на путь цивилизации дикарей, населявших окрестные земли и создать великую «империю». От своего отца они получили волшебный золотой жезл, который должен был указать им, где основать центр государства. Неподалеку от селения Пакаритампу, лежавшего у подножия холма Уанакаури, Манко Капак воткнул этот жезл в землю, и по воле божественного провидения он вошел в нее с необычайной легкостью. Это был знак того, что именно здесь должна быть основана столица будущей «империи».

    Во многом этот миф близок мифу о Теночтитлане, возведенном ацтеками на острове посреди озера Тескоко. Однозначно ответить, существовал ли Манко Капак в действительности или это мифический персонаж, сегодня вряд ли возможно. Он сочетал в себе черты полубога и великого вождя, который, подобно легендарному майя-тольтекскому Кецалькоатлю-Кукулькану, вывел своих подданных на путь цивилизации. Легендарный Манко Капак основал в долине Куско небольшое государство. Возникновение этого государства, превратившегося впоследствии в величайшую «империю» доколумбовой Америки, можно примерно датировать первой половиной XIII в.

    Что было дальше, до сих пор представляется очень поверхностно. Существует несколько разных, порой весьма противоречивых трактовок истории инков, особенно ее начального этапа. Из тумана всевозможных мифов и преданий инки начинают понемногу выступать только около 1437 или 1438 года. В ту суровую для жителей Куско годину, они столкнулись с достойным, сильным противником, соседними индейцами — чанками.

    По одной из легенд, начало войны сложилось для инков неудачно, и вскоре чанки, возглавляемые их победоносными полководцами Анко-Уальо, Асту и Тамай Уаранками, уже стояли перед воротами Куско, как великий карфагенский полководец Ганнибал перед Коллинскими воротами Рима. Началась паника.

    В самый критический момент многочасового кровопролитнейшего сражения за Куско, когда инициатива не раз переходила из рук в руки и было совершенно не ясно, кому же улыбнется капризная фортуна, в тыл наступавшим несметным полчищам чанков ударил засадный отряд отборных инкских воинов. Инки победили! Это было самое кровавое и жестокое сражение в истории древнеамериканских войн. С обеих сторон полегли тысячи, если не десятки тысяч воинов. Один из опаснейших врагов инков был побежден, а затем обращен в союзника.

    Вскоре после этой легендарной и очень трудной победы правителем инков становится Инка Пачакути (или Пача-кутек).
    Пачакути Инка (1438—1471) был одной из ключевых фигур в истории инкской «империи». Именно 1438 год, вероятно, следует считать началом ее создания. Историчность его личности сомнений не вызывает. Он реорганизовал армию, повысив ее боеспособность, увеличил генералитет. При Пачакути, военные походы инков совершались в южном и юго-восточном направлениях: в исключительно упорной борьбе, инки захватили земли индейцев аймара по берегам озера Титикака, завладели колоссальными стадами лам и альпак — чуть ли не сотнями тысяч голов. Для тех времен это была выдающаяся победа и огромное богатство. Отныне, армии Куско больше не испытывали нужды в транспортных средствах, одежде и продовольствии. Захват этих стад означал для инков не меньше, чем позднее овладение их сокровищами для испанцев. Пачакути объявил животных «царской» собственностью, а на островах озера Титикака основал богатейшие храмы. В результате его завоеваний были заложены основы громадной инкской «империи», а он сам, по сути, стал первым «императором» инков — «императором»-создателем. Пачакути, был одной из наиболее выдающихся личностей в древнеамериканской истории — воин, политик, философ, историк, архитектор, поэт.

    Пока победитель чанков и аймара — Пачакути воевал у озера Титикака, у него вырос наследник — Тупак (Топа) Юпанки, чья военная слава позднее затмит отцовскую. Полагают, что всего у Пачакути было около 100 сыновей и 50 дочерей. Отношения между Пачакути и Тупак Юпанки, как это часто случается между сильными личностями, даже когда они состоят в ближайшем родстве, были, по-видимому, напряженные, если не откровенно враждебные. Однако в большом северном походе они оба действовали сообща. В результате северная граница Тауантинсуйо, пролегла по территории современного Эквадора, и по своим размерам государство инков стало равно площади современной Великобритании.

    В 1471 году, незадолго до смерти своего отца Пачакути, Тупак Юпанки стал новым Инкой. Тупак Юпанки (1471— 1493) значительно расширил границы инкской «империи», объединив всю древнеперуанскую ойкумену, и вошел в доколумбовую историю Южной Америки как «император» - завоеватель.

    Легенды по-разному повествуют о многочисленных военных походах этого перуанского Александра Македонского. По одной из них, неожиданно и стремительно вторгшись в Чимор — наиболее опасное для инков крупнейшее государство на территории Перу — он быстро овладел им. Правитель Чимора — могущественный Минчансаман, не ожидал столь мощного удара с севера, где у чиморцев не было общей границы с инками, а следовательно и укреплений. Победа над более развитым, чем государство инков Чимором, вытянутым узкой (50—70 км) и длинной (около 1 тыс. км) полосой вдоль побережья, открыла инкам доступ к Тихому океану. Одна за другой были захвачены богатые перуанские прибрежные долины и столица Чимора в устье реки Моче, крупнейший город доиспанской Южной Америки Чан-Чан (площадь 26 км) с населением около 20—30 тыс. человек. После разгрома Чан-Чан опустел.

    Покорив Чимор, инки, очевидно захватили несметные богатства. Испанцы нигде в Америке не обнаружили таких сокровищ, как в разграбленных ими гробницах «царей» и знати Чимора. Их общая стоимость составляла фантастическую по тем временам сумму — около миллиона !!! золотых испанских дукатов. Можно предположить, что большая часть золота, которое индейцы собрали в качестве выкупа за плененного позднее, в 1532 году, испанцами Инку Атауальпу, была либо шестьюдесятью годами раньше награблена на побережье самими инками, либо, по крайней мере, обработана руками искуснейших чиморских мастеров-ювелиров, угнанных из Чан-Чана в Куско.

    На север походов больше не было. Объясняется это довольно просто, инки — горные жители и чувствовали себя не в своей тарелке, попадая в непривычную природно-климатическую зону, расположенную на несколько километров ниже их собственной. Отчасти поэтому вылазки инков на приморскую равнину Эквадора были неудачными: жаркая болотистая местность оказалась малопривлекательной для людей, привыкших к чистому, прохладному горному воздуху. К тому же в горных районах Эквадора, армиям Тупак Юпанки приходилось вести изнурительные и не всегда удачные бои со свободолюбивыми и воинственными местными племенами. Не исключено, что эквадорские вожди посылали инкам какую-то нерегулярную дань, но независимость свою в основном сохранили. Дальнейшего продвижения инков на север к индейцам чибча-муискам и еще севернее, в сторону Мезоамерики, не последовало.

    Если завоевание Чимора (ок. 1471) престарелый Пачакути еще застал (возможно, он был одним из инициаторов этого похода), то новый южный поход состоялся уже после его смерти. Поход Тупак Юпанки на юг — самая крупная военная операция в истории доколумбовой Америки.

    Во главе огромной армии, Тупак Юпанки двинулся через земли теперешней Боливии в северную часть современной Аргентины, затем вновь перешел Анды, вступил в безлюдную Атакамскую пустыню на севере территории нынешнего Чили, продвинувшись более чем на тысячу километров к югу. Но переправиться через реку Мауле он не смог. Встретив мужественное и ожесточенное сопротивление чилийских арауканав (мапуче), он вынужден был остановиться. Здесь и пролегла южная граница Тауантинсуйо.

    Таким образом, в состав «империи» вошли обширные территории, расположенный на юго-западе Боливии, северо-западе Аргентины и севере Чили, по площади примерно равные всем остальным ее землям. Трудно сказать, знали ли инки, предпринимая южный поход, что в том районе находятся богатейшие месторождения меди и драгоценных металлов. Во всяком случае, создается впечатление, что именно этот район и был конечной целью Тупак Юпанки.

    Хотя после Тупак Юпанки и были попытки еще больше раздвинуть рубежи государства, в том числе на восток (во влажной и жаркой Амазонии инкские отряды гибли или возвращались оттуда ни с чем), в целом границы «империи» почти не изменялись. Последователям Пачакути и Тупак Юпанки приходилось думать не столько о завоеваниях, сколько о защите границ своей огромной «империи». С этой целью по восточной границе Тауантинсуйю инки возвели ряд крепостей и соединили их тянущейся по гребням гор каменной стеной длиной почти 200 км — американским подобием Великой Китайской стены. Правда, в отличие от своего древнекитайского аналога «Великая перуанская стена» не была столь мощной, имея, скорее, символическое значение. Ее высота не превышала рост человека, и поэтому она годилась лишь для отражения натиска противника, незнакомого с искусством правильной осады. Только восточная граница «империи» требовала постоянной защиты от воинственных соседей Тауантинсуйо — индейцев гуарани, диагита и др.

    В 1493 году, Тупак Юпанки умер, отравленный, по некоторым преданиям, одной из своих многочисленных наложниц. Его младшему сыну, уроженцу города Кито (Эквадор), Уайна Капаку (1493—152?), оказавшемуся на престоле благодаря хитроумным дворцовым интригам его дяди, знаменитого военачальника Уаман Ачачи, досталась в наследство огромная «империя», равной которой не было во всей индейской Америке. С севера на юг она простиралась почти на 5 тыс. км, а ее территория равнялась 2754 тыс. км квадратных. Уайна Капак достойно завершил дело отца и деда, захватив эквадорские земли и отстояв границы «империи» на юго-востоке от притязаний воинственных чиригуано к карангов, а на юге — неукротимых чилийских арауканов.

    Однако прежде всего ему пришлось заняться наведением порядка внутри «империи», чрезвычайно разросшейся в результате походов его деда и отца. Десятки крупных и сотни небольших пукар с гарнизонами солдат, иногда насчитывавшими по нескольку тысяч воинов, обеспечивали охрану «империи» как от внешних, так и от внутренних врагов, восстававших против инкского господства «царств» и «провинций», мирно или насильственно вошедших в состав Тауантинсуйю (а было их немало — более 200: Билькас, Хауха, Бомбао, Кахамалька, Гуанка, Бомбакоме, Кито, Каранги, Хатункана, Айавире, Чукиаба, Парна и др.).
    С участниками самого крупного восстания (на острове Пуна, у побережья нынешнего Эквадора) расправились очень жестоко: каждого десятого повстанца сбрасывали в море или закалывали, обезглавливали, четвертовали, забивали до смерти камнями, вешали и т. п. Не все было спокойно и при дворе «императора»: один из его многочисленных дядей — инка Уальпайя пытался его отравить, чтобы освободить трон для собственного сына... Не удалось.

    Уайна Капак был последним Инкой, правившим Тауантинсуйо до прихода испанцев. За годы своего долгого правления, большую часть из которых он провел на севере, в городе Кито, этот властитель многое успел сделать для укрепления инкской «империи», оставшись в народной памяти «императором»-администратором, «императором»-миротворцем. Когда Уайна Капак внезапно умер (от чумы или от оспы, а возможно, от какой-то другой болезни, эпидемия которой охватила тогда весь север «империи»), не успев назвать наследника, на престол в Куско вступил его старший законный сын — надменный Уаскар.

    В то время в Кито, любимом городе Уайна Капака (северной столице Тауантинсуйо), правил один из сводных братьев Уаскара — независимый и властолюбивый Атауальпа. Задумав использовать смерть отца в своих интересах и интересах клана киотской (эквадорской) аристократии, он заявил, что Уайна Капак, умирая, завещал разделить Тауантинсуйо на две части: якобы столь огромной «империей» стало затруднительно управлять из одного центра, и что северной половиной государства должен править он — Атауальпа. В результате, когда далеко на севере (в Панаме) «стая голодных псов» — испанских конкистадоров — во главе с авантюристом Франсиско Писарро готовилась к завоеванию сокровищ легендарного Тауантинсуйо — самой могущественной древнеамериканской «империи» — в ней вспыхнула беспощадная борьба за престол между двумя братьями, которая привела к кровавой междоусобице.

    В конце концов в 1532 года, победу одержал честолюбивый Атауальпа, в чьем подчинении находились лучшие инкские военачальники, служившие еще его отцу — Кискис (Кэскис) и Чилько-Чим (Калькучима) — и отборные, беззаветно преданные ему войска, обученные еще при Уайна Капаке — гвардия Инки. В этой междоусобной войне, «империя» утратила свою былую мощь.

    Уаскара пленили и заточили в темницу, но именно он являлся истинно законным наследником престола, так как был сыном Уайна Капака и его сестры, т.е. по инкским правилам законной жены — койо. Однако Атауальпа был лишь бастардом, т.е. незаконнорожденным сыном от брака Уайна Капака с его любимой женой, а точнее наложницей — несравненной красавицей Токто Кока, дочерью вождя племени кара (бывшего «царя» города Кито). Несмотря на пленение Уаскара, население Тауантинсуйо все же признавало законным Инкой Уаскара.


    В конце 1532 или в начале 1533 года, Уаскара убили по приказу брата-узурпатора, а затем от рук испанских конкистадоров (1533) пал и сам Атауальпа... На трон вступали другие Инки. Последним из них был Тупак Амару, казненный испанцами лишь в 1572 году. Однако после завоевания «империи» испанцами, власть инкских «императоров» в значительной мере была иллюзорной. Они «правили» лишь в весьма отдаленных, высокогорных, еще не покорившихся конкистадорам районах Тауантинсуйо, где в 1539 году, было создано так называемое Новоинкское царство с центром в Вилькабамбе.
     
  13. 04 июн 2010, 03:30

    я в Кильябамбе. как это было.
    утром дошел на терминал Сантьяго. так как я купил билет заранее, то дергаться смысла не было. хотя если просто прийти, то можно уехать сразу, минивены отходят по заполнению. контор, отправляющих микро - 5. и за каждого подошедшего клиента, начинается битва. хватают и тащят в бус. :eek: и это не туристов, а месных. особо впечатлительные не выдерживают. одного мужичка так почти разорвали, пакет с хлебом в один бус, рюкзак в другой, его затащили в третий. :eek: у него истерика началась - орет: отдайте мои вещи :evil: вырвался, забрал вещи и убежал :eek: потом правда вернулся. подъехали два шведа (потом узнал), я напрягши мозг, выдал им фразу на англицком и они сели в наш бус. правда пришлось еще ждать - не хватало одного. иногда подъезжает полисия транзито и все бусы спешно отъезжают (там остановка запрещена), делают круг и возвращаются.
    вообщем выехали. проехали Урубамбу, затем Оталайбамбу и начали подъем на перевал Abra de Malaga. виды конечно :twisted: (позже выложу фото) Шведы по испански говорят как я на второй неделе путешествия. :smile:
    едут до Санта Марии (по дешевому маршруту в МП). доехали. не успели они вылезти, как подбежал парень: Санта Тереза? Я говорю: вот эти двое. он схватил их рюкзаки и поволок в легковушку. они акуевшие от счастья (что все так легко и быстро) пожали всему микро руки и уехали.
    еще 45 мин и я в Кильябамбе. городок 13 тыщ населения, между двумя реками, вокруг горы. климат типа как в сельбе. куча гестов, есть банкоматы.
    хотел посмотреть один каньон, но что-то тяжеловато туда добраться, поэтому решил завтра двигать в Уанкакале и оттуда в Вилкабамбу. легковушка-бус :eek: - 15 солей пасахе (билет) :-P
     
  14. Airatos писал(а):Не могу удержаться и не выразить еще раз восхищение этой авентурой! Muy rico, как говорится) Малхаз, с обновкой вас - наверное самый необычный памятный сувенир - татуировка.И очень удобно - всегда с собой и таскать не тяжело))) :-P

    gracias :-P
    а тату...это как память о ЮА и индейцах + анонс будущего трипа Мексика-ЦА-ЮА до Огненной Земли. у меня примета, как куплю флаги-нашивки каких-то стран и путеводитель ЛП, так туда еду. так было в феврале 2009 г. когда в Тае, еще практически не думая, купил флаги Колумбии-Перу-Боливии-Парагвая и Венесуэлы + ЛП по всей ЮА.
    теперь вот купил ЛП по ЦА, по Мексике и флажок Мексики. доеду до Мексики, еще что-то наколю. :lol:

    кстати и шапочку, как на фото выше купил. :eek: правда в Москве ОМОН боюсь не поймет, они у нас без чувства юмора :shock: им при поступлении на работу, его удаляют.


    argentino13 писал(а):Малхаз привет!
    Все читаю твое, но почему-то Перу пропускаю постоянно, наверно чем-то навеяно, какое-то неприятие этой страны в смысле культуры и жесткости инков в прошлом. Чем-то напомнает Индиану Джонса и Королевство Хрустального Черепа.


    Hola!!!
    ну не знаю мне нравится. кстати жестокости особой я как-то не нашел. это не ацтеки. а вот Писсаро, поменял о нем мнение. гандон редкий (отчет о нем попозжа), но если Перу пропускаешь, это месяца на два, а может и три. я только вокруг Куско недели три кататься буду, пока все пересмотрю. не люблю я пакетные туры: Наска-Куско день и МП на поезде. сегодня ехал на колективо, такие виды!!! поезду ипаться. Abra de Malaga!!!



    08 июн 2010, 02:57

    grebnev писал(а):Малхаз, а где в ЛА на ваш взгляд народ почестнее?...воров поменьше и вообще менее алчный...

    zyz писал(а):
    позволю себе влезть, пока Малхаз не ответил. вообще среди самих латиноамериканцев самыми алчными считаются перуанцы. и вообще перуанец- самая непристижная нация по моим опросам среди южноамериканцев. Южноамериканские девушки например нипочем не желают иметь женихов перуанцев- говорять: лицам перуанской национальности-не беспокоится. даже я бы скажал перуанец- это имя-нарицательное, как у нас таджик. даже слышал формулу, что перуанцы-это южноамериканские евреи....но насколько всё это справедливо- для меня лично под большим вопросом - люди они везде разные.
    вот где в России народ почеснее, а где реально сплошь мудаки одни, если так вопрос поставить...?



    да везде есть и нормальные и не нормальные. отчасти амиго zyz прав. не знаю про девушек, но многие говорили, что за пределами Перу нормальных перуанцев не встречали. это слова латиносов. а в Перу, как бы объяснить... я вот недели три в Арекипе прожил. с простыми перуанцами и НГ и Рождество встретил. хорошие люди. но бывают и другие. как повезет. но правило такое - чем больше и чем туристичнее город, тем гнилее люди. чем дальше в сельву или в горы, тем проще и лучше. это для всех стран ЮА.

    обещанные фото. борьба за клиента. он еще не успел вылезти из такси
    [​IMG]


    Abra de Malaga
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  15. 08 июн 2010, 03:08
    Осколки Империи.

    Встал в 7-00 утра. Умылся, поел и пошел к углу площади, где стоят легковушки выполняющие роль микро в Уанкакале. Мне повезло, как раз не хватало одного пассажира. 15 солей пасахе и бамос!!!
    Ехать 2 с половиной часа, но!!! … в 8-30 незапланированная остановка.
    [​IMG]

    Ремонт дороги. Я походил. Поснимал работу строителей.
    [​IMG]

    А потом решил спросить, а сколько она (дорога) будет перекрыта. Оказалось до 12-00 !!! Спросив, а сколько идти до Уанкакале, и узнав, что пару часов, я решил не ждать, а пойти пешком. Заплатив водиле и предупредив, что как поедут, не забыл меня подобрать по дороге, я двинулся в путь.

    Иду. Фотографирую.То банан съем, они растут вдоль дороги.
    [​IMG]

    То апельсин, они там же растут.

    [​IMG]

    Папайя еще растет, но ее не достать.
    [​IMG]

    Кладбищами здесь люди не заморачиваются, хоронят рядом с домом. Удобно и семье и покойнику.
    [​IMG]

    По пути начал представлять, как по этим дорогам, пятьсот с лишним лет назад, ходили инкские воины, а затем, сюда же пришли испанские пехотинцы. Кто читал военную историю, должен знать, что в 14-15 х веках, испанской пехоте не было равных и у примитивных, хоть и смелых инков шансов победить было ноль. Потом , начал спрашивать у встречных про сколько еще идти. Ответы были от часа до суток!!! Я конечно акуел немного. В 12-15, поехали машины, и меня подобрало мое микро. И ехали, мы еще ровно час. Да… идти мне точно оставалось часов 8-10, потому как наш чофер (парень лет 22-х), гнал как невменяемый. Я заочковал, но вида не подавал, так как все перуанцы (две чики и один мужичек) сидели с каменными лицами. Но когда пошел дождь, а наш Шумахер исполняя входы в повороты на 40-50 км-час попал в неуправляемый занос (на переднем приводе), и только чудом мы не слетели в обрыв, я наорал на него и последние минут 20-ть, мы ехали более менее спокойно.
     
  16. В 13-15, я был в Уанкакале. Со времен описанных в Лоньке, многое поменялось, точнее открылся еще один хоспедахе, к единственному бывшему пару лет назад.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Комната – 10 солей в сутки. Я заселился, бросил вещи, мне приготовили обед, за 2.50 соля. Я поел и пошел в тьенду, на которой было написано: turist informacion free. Это оказался сын хозяйки. Мы поговорили. Там же, на стене, я впервые увидел нормальную, не туристическую карту провинции Куско. Со всеми дорогами и археологическими сайтами.
    Многое стало ясно. Я понял, как и за сколько по времени можно попасть во все интересные места. Плюс парнишка мне помог, подрассказал все, о чем молчала карта. Теперь я все знал и представлял, как мне предстоит попасть, в то или иное место. Плюс, узнал об одном сайте, который не указан в ЛП – Inca Tambo. В благодарность, я взял парнишку гидом на два дня, хотя мог бы и сам все осмотреть. Но во-первых, нужна языковая практика (не самому же с собой трындеть по испански) и во-вторых, не давать же денег ему просто так. Цена 30 солей – осмотр всех близлежащих сайтов (Виткос, Инка Тамбо и Юрак Руми).

    Про Вилкапампу.

    Итак, Вилкапампа. Не Вилкабамба, как написано в ЛП. Потому как Вилкабамба, находится в часе ходьбы от Уанкакале и ничего там нет. А вот до Вилкапампы (последней столицы Инков) идти… много. Сначала мы говорили о 4-5 днях. Я сказал: это долго, можно ли взять лошадь в аренду + не хочу палаток и прочей херни, есть ли где по пути спать?
    Спать есть где, в одном месте живет семья итальянцев, у них вроде как хоспедахе, а дальше…дальше надо говорить с местными и ночевать у них в домах.
    Есть еще один вариант добраться до Вилкапампы, вокруг, через Китени. Но осложняется он тем, что транспортэ публико, ездит туда только во вторник-среду и пятницу. И то, из Кильябамбы. Короче не буду вам парить мозг сложной перуанской логистикой, вы и так не поймете. В итоге, мы договорились, что он найдет мне лошадь с проводником, за 25 солей в сутки. И пошли смотреть Vitcos.
     
  17. Vitcos.

    Чтобы понимать, что такое многие инкские сайты, надо понимать, что семья главного инки была очень большая, сыновья, дяди, братья. Поэтому, каждый получал во владение, один из замков (будем называть их так) с землями и селениями простых индейцев. Ну плюс и с десяток пукар (военных фортов) на этой территории.
    Виткос это один из таких замков. В нем находились, храм, каразмы гарнизона и собственно дворец инки. Этот дворец принадлежал Манко Инке. Он расположен на горе, с которой видны две дороги, ведущие к городам Вилкапампе, Мачу Пичу и Чокекирау. Он состоит из самой крепости, в которой были казармы воинов (гарнизон состоял из 3000 воинов) и дворца инков, в котором были комнаты, внутренний двор для детей, загон для животных (лам, альпак, викунь), туалета.
    на входе - пьяный сторож.
    [​IMG]

    виды издалека
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  18. вначале - форт
    [​IMG]

    слева и справа были ворота. вид из форта

    [​IMG]

    потом идут казармы
    [​IMG]


    вид на них из дворца
    [​IMG]
    через каразмы были трое дверей-ворот
    [​IMG]
    [​IMG]

    за казармами - дворец инки
    [​IMG]

    приемная инки или личный кабинет
    [​IMG]

    место где держали лам
    [​IMG]

    недалеко туалет
    [​IMG]

    ну и еще пару фото дворца
    [​IMG]

    Внизу, находятся террасы, для выращивания различных агро-продуктов (там же жили и простые люди, но дома из камня им строить было не по карману). Террасы так хитро расположены, что находятся каждая в различной климатической зоне (от сельбы до высокогорья) и поэтому, было возможно выращивать все. От коки, кофе и табака, до бананов, апельсинов, юкки и прочего.
    [​IMG]
     
  19. Там же, находится храм Yurac Rumi.

    [​IMG]

    Сейчас он не очень выглядит – испанцы поломали все. Но раньше, он был окружен стенами. Внутри камень, на котором высечен календарь, и три заповеди инков, три не:
    - не убей
    - не укради
    - не ленись
    Есть специальное место, для беременных женщин, и для желающих, но не могущих забеременеть.
    [​IMG]

    Так как армии нужны были воины, то каждая женщина обязана была родить мальчика, девочек в счет не брали. 9 зубцов, символизируют 9 месяцев беременности. Первые три тоньше остальных – в эти месяцы мог быть выкидыш и потеря плода. Последние два, ниже остальных – в эти, могли быть преждевременные роды.
    Чуть выше – жертвенник (в жертву приносили животных).
    [​IMG]

    И есть трон инки, на котором он восседал во время религиозных церемоний.
    В общем, место очень интересное, очень красивое – ехать сюда стоит.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Завтра едем смотреть церковь в Лукме (немного ниже) и Инка Тамбо.
    По Вилкапамбе проблемы. В одном месте обвалился мост, и лошади не пройдут. Но я уперся, как осел, и решил, во что бы то ни стало, добраться до последней столицы Инков. Поэтому, два дня и ночь (до места обвала моста) я еду с проводником на лошадях. А дальше…дальше, я переправляюсь один (человек там проходит – лошадь нет) и еще день иду пешком, ночую в пуэбло (правда где именно не знаю) в часе ходьбы от Вилкапамбы. Наутро дохожу до нее, смотрю и иду дальше, до пуэбло Selva Alegri, в котором ночую и утром на микро (будет как раз вторник) выезжаю в Кильябамбу. Ночую там и с утра: Санта Мария – Санта Тереза – Агвас Кальентес.
    На следующий день, по плану был просмотр церкви в Лукме и треккинг к Инка Тамбо.
     
  20. В 7-00 встретились у Лидера (имя проводника) мамы в магазине.
    План таков: берем такси, проезжаем на нем до горы стоящей напротив нам нужной (по пути осматривая церковь и лагуну), потом проезжаем еще немного вперед и … и дальше пешком пехота.
    Такси специфическое
    [​IMG]

    Потому как легковая машина там не пройдет – будет цеплять дном. Водила хочет 50 солей, я торгуюсь, он не уступает. Я предлагаю проводнику пойти пешком. Он говорит, не успеем за световой день.
    Ладно. Соглашаюсь на 50. Но такси еще надо завести. Заводят всей семьей
    [​IMG]


    Лидер мне говорит: ты лезь в кабину, я в кузов. Но я не хочу отклонятся, от приключенческой тематики и тоже еду в кузове.
    [​IMG]
     
  21. Первая остановка – Lucma. Это столица провинции Вилькабамба. Здесь же находится самая старая церковь провинции (1535 год)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Вовсю, идут работы по облагораживанию плацы принципаль. Памятник Манко Инке и его воинам.
    [​IMG]

    Назван городок, по названию фрукта Лукма, который культивировали здесь в инкский период.

    Поехали дальше. В Юпанке поворачиваем на новую дорогу.
    [​IMG]

    Доезжаем до лагуны.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Здесь любят зависать итальянцы, которые живут в Лукме и Уанкакале. Здесь небольшая колония итальянцев, человек 15. Они не дауншифтеры и не эскапаты, они скупают тут лес и отправляют в Италию. А там у них мебельная фабрика. Сколько стоит хорошая итальянская мебель из перуанского дерева вы наверное знаете. Но обжились они здесь капитально. Построили дома, купили землю, в общем все у них класс. Едем еще немного и стоп! Дальше танки не пойдут - только пехота, а точнее горные стрелки. А идти надо вон к той вершине, что напротив самая высокая.
    [​IMG]
     
  22. Сначала идем вдоль по склону.
    [​IMG]

    Лидер показывет какую-то ягоду (на вкус слакая). собираем. едим.

    [​IMG]

    Доходим до нужного нам склона, и ищем остатки дороги инков. Нашли. И вперед!!! Точнее вперед вверх.
    [​IMG]

    Сначала доходим до mirador de los militares – смотровая площадка, с которой наблюдатели просматривали дороги и движение по ним.
    [​IMG]

    Дальше пару ванн – бассейнов.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Но это не для купания. Так инки добывали золото и серебро. Во время дождей, сильные потоки воды, сносили с гор породу, в которой попадалось золото и серебро. Все это оседало вот в таких ваннах. Потом эту породу фильтровали, и отсеяв фигню всякую, оставляли драг металлы.
     
  23. Подымаемся все выше и выше к вершине.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Заходим в лес, в стиле фэнтэзи.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  24. Последний рывок, и вот появляется руина. Хотя руиной ее сложно назвать. Она практически на 95% сохранилась. Сгнили только деревянные части.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что это такое? Это так называемая пукара, небольшой сторожевой форт – мирадор, так сказать КПП. К тому же, по одной из версий, здесь находилась тюрьма.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  25. Вот к этим штуковинам, на ночь приковывали зэков. А днем, они под присмотром солдат работали – добывали минералы. Называется это место Inca Tambo.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Все время, пока мы поднимались от леса и потом тоже, шел дождь. Это проплывало облако. Высота здесь 3940 метров. В Уанкакале – 2860 метров. Выехав в 7-30, в 11-00 мы слезли с грузовика и начали восхождение. В 14-30, мы были у цели. Неплохой набор высоты за 7 часов.
    Туча прошла, дождь перестал. Сделали еще пару фото и начали спуск.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  26. Спускаемся по другой дороге. Более короткой, но и более сложной. Тоже по тропе инков, но очень разрушенной. За пятьсот с лишним лет, природа очень изменила ее. Растения росли на ней, умирали, вырастали новые, умирали опять. В итоге это все покрылось слоем типа торфа + корни деревьев. Идти очень тяжело. Немного тяжелее, чем спускаться с рампы на Рорайме, и намного дольше. Все скользко. Коряги торчат. Если наипнуться - можно об корягу себе что-то хорошо отбить. Зашли в зону, не помню как по-испански, но что-то типа высокогорные джунгли.
    [​IMG]


    прошли мимо водопада.
    [​IMG]

    Спускаемся без отдыха - времени нет, если до наступления темноты не успеем вниз – писдец! У нас не то, что спальников и ковриков нет, у нас фонариков нет!!!
    Но как мы не спешили - не успели. Уже полностью стемнело, а огни Юпанки еще ой как далеко.
    [​IMG]

    Шли, а точнее не шли, а слазили, как будто у циклопа в ж…е, а циклоп – негр.
    [​IMG]

    Зато приобрел навыки переходов в темноте, в походе на Вилкапампу пригодится. Все рано или поздно кончается, кончился и спуск. В 18-35, мы были на дороге. Через пару минут нас подобрала попутка, и за 2 соля с рыла и 20 минут времени, доставила в Уанкакале. Мы попрощались. Я заплатил Лидеру 40 солей вместо 30-ти (за старания) и пошел к себе в хоспедахе.
    Хозяйка приготовила ужин, я поел и … уснул мертвым сном.
     
  27. Утром проснулся в 9-00. Пораскинув мозгами и взвесив все за и контра, я понял, что вот прямо сейчас, не готов к Вилкапампе. Не хватает многих вещей: спальника, коврика, фонарика, мачете. Поэтому решил - сегодня отдыхаю. В качестве легкой тренировки, схожу еще разок к Виткос (сделаю фото), в обед куплю мяса и овощей и замучу парилью с овощами. Ночую здесь, а завтра с утра – Санта Мария-Санта Тереза-Гидроэлектрика и Агвас Кальентес.
    Смотрю Мачу Пичу-Уайна Пичу, немного прогуляюсь по дороге инков в обратном направлении (планирую до туннеля и обратно). Затем Отайламбамба-Морай-Чинчеро. После возвращаюсь в Куско и смотрю все вокруг.
    А потом, беру в аренду спальник-коврик, покупаю мачете и фонарик и начинаю походы:
    1)Писак и затем Три Креста.
    2)Кочора и затем Чокекирау-Сауитэ-Тарауаси (это два дня пути пешком).
    3)И только потом Вилкапампа – три дня пути пешком.
    Если ее испанцы взяли 500 лет назад, то неужели я не смогу???

    О Уанкакале.
    Очень красивые и интересные места. Это как бы центр всего. Отсюда, если вы имеете палатку-спальник-коврик, по дорогам-тропам, вы можете дойти и до Чикекирау (6-7 дней), и до Мачу Пичу (2 дня) и до Вилкапампы (3 дня). Здесь, в Уанкакале тоже классно. Сайты Виткос-Инка Тамбо-Йурак Руми стоят того, чтоб их посетить. Инка Тамбо без проводника не советую.
    В хоспедахе Sixpac Manco, работает одна чудная женщина, которая по вашему запросу приготовит все, что вы ни захотите (в разумных пределах). Прямо заказываете, на завтрак хочу это, на обед это, а на ужин это. Стоит один из приемов пищи от 2.5 до 4 солей на человека (в зависимости от того, что закажете). Могут приготовить куя на шампуре, на костре – 20 солей. Одним словом – здесь хорошо. Туристов практически нет. Рекомендую и как место для треккингов, и как место для отдыха. Как доехать. От терминала Сантьяго доезжаете до Кильябамбы (30 солей) и от Кильябамбы доезжаете до Уанкакале (15 солей). Микро-легковушки в Уанкакакале, отходят недалеко от точки прибытия бусов из Куско (минута ходьбы).
    А вечером, когда я строгал палочки для мяса (это не Аргентина и парилен здесь нет в каждом доме), прикатили двое жителей славной Пендосии. И я акуел!!! Два типа, лет по 45, а с ними 3 человека обслуги: гид-переводчик, повар, и водила микробуса и 4 лошади!!! С собой весь хавчик, кухня, газовый баллон и что еще не знаю. Уффф!!! Вот фурманы отжигают. Представляю, сколько им зарядили в турагенстве за этот тур. Они когда меня увидели, и узнали что я сам, и что приехал на транспортэ публико, сначала прихуели от меня (как и я от них, но каждый по-разному). А потом, через гида начали вопросы задавать (мне принципиально не хотелось говорить по-английски). Но если честно, желания с ними общаться не было никакого, объяснять им что-то. Поэтому я съехал со всех вопросов, сказав, что все можно прочитать в Лоньке. Но в итоге, в их глазах я все равно видел страх и непонимание, как сюда можно забраться одному. По-моему, они до сих пор думают, что здесь в горах остались инки (как и партизаны в Колумбии), которые убивают всех белых, принимая их за испанцев, снимают с них скальпы и съедают их сердца.
    Потом, когда сидел и жарил шашлыки с дуэньей хоспедахе (на черной кухне), разговорились об этом. Так она говорит: это что, вот раз приезжал какой-то банкир с Пендосии, так с ним было пять сопровождающих. Но переплюнуть Абрамовича с его восхождением на Килиманджаро, он не смог.
     
  28. 09 июн 2010, 03:03

    pups писал(а)::twisted:
    Бля, как много я в Перу не увидел.
    Не только не увидел, а даже не поинтересовался, есть ли такое.


    да... реально Сергей надо возвращаться. вот я читаю, планирую и 2 месяца - меньше не получается.

    да я просто в ЛП посмотрел - знак три точки (руина) в 19 местах. думаю надо осмотреть, ну чтоб свое мнение составить. а Инка Тамбо случайно нашел, на муниципальной карте в тьенде. его и в ЛП почему-то нет не везде еще добрались буржуйские бекпекеры, мы тоже кое-что могем.
    Всё-таки ограниченность во времени влечет за собой ограниченность в мышлении.

    Сережа, надо ехать + Боливию цепанешь. ты же там не был. ну и Асунсион советую. очень.

    А вот с твоим мнением о Писсаро не согласен - времена такие были. Человек реально великий.
    Кстати, книгу Иннес Хэммонд "Конкистадоры. История испанских завоеваний XV–XVI веков!"
    - там пол-книги про Кортеса, пол-книги про Писсаро - читал? Если нет, то могу на мыло прислать.

    знаешь, давай пока дискутировать не будем, я по Писсаро нарыл и перелопатил уйму инфы и написал типа статью. но хочу соблюсти хронологию. подожди неделю. потом прочтешь и поговорим. все основано на мемуарах очевидцев.

    10 июн 2010, 06:12

    Так как с 7-00 до 12-00 дорога перекрывается для работ, встал в 5 утра, к шести собрался и поел, сел в микро и бамос!!! Сначала ехали втроем, водила, я и еще один тип. А потом, водила начал собирать всех желающих. Их, желающих, становилось все больше и больше, а водила все подбирал и подбирал. В итоге, в тойоту (модель забыл, простой пикап) набилось 8 человек не считая, водилы и двух детей в возрасте 2-х лет. Расклад такой, спереди водила и двое пасахеросов, сзади я и три чики с двумя девочками по 2 года, и в багажнике еще два типа + газовый баллон и рюкзаки всех пасахеросов. Ах да!!! Еще мешок с какой-то херью на 60 кг. Так мы и ехали. Когда спустились с гор и заехали в Чилай, я вылез. Все облегченно вздохнули, и яв том числе. Вспомнилась еврейская притча про козу и курей. От Чилая до Санта Марии 15 минут ходьбы. В СМ я за 10 солей плюхнулся в аналогичное микро и поехал до Санта Терезы. Ехали около двух часов. Народа было поменьше, на одного чела спереди и двух детей сзади.
    Санта Тереза, хоть я ее и не видел раньше, но думаю, она изменилась. Гестов почти пол деревни. Сначала не понял, как спуститься к мосту (пешеходному), все закрыто и перерыто. Такое строительство идет, что я подумал - мэром у них Лужков.
     
  29. В итоге вышел ко второму мосту (автомобильному) и зашагал в сторону Гидроелектрики.
    [​IMG]

    Были правда бомбилы предлагавшие довезти за 6 солей, но посчитав, что это дороговато, пошел пешком. Не прошел я и пару км, как проезжающий джип предложил подвезти. Сказал, что больше 2 солей не дам, водила был согласен (все же лучше чем ничего).
    Да…. дорогу до Гидры смыло капитально. Все сделано по-новой. Насыпаны камни, сверху положены поменьше, через реку типа мосты, так трубы вмонтированы, чтоб воде были проходы.
    В Гидре прикупил гранадина, по-нашему вроде маракуйя. Иду, ем. Отсюда уже туристы идут в обе стороны, почти что сплошным потоком. Как муравьи в муравейник. Причем, что заметил, идут не только самостоятельные, а какие-то группы с гидами… фиг его знает, может тур-фирмы продают такие туры???
    [​IMG]
     
  30. Почти, что через пару часов показались руины на горе.
    [​IMG]

    Я понял, что это обратная сторона МП. Потом первый туннель. Решил пройтись через туннель, проверить, если свободное место если поедет поезд.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Да и поезд, к тому же уже прошел.
    [​IMG]

    Потом второй туннель.
    А когда я вышел из туннеля, сразу увидел Агвас Кальентес.
    [​IMG]

    Зашел. Первым делом, возле плацы нашел тур-инфо-будку. Узнал все, что мне надо, взял карты и пошел покупать билет. Он подорожал. Стоит теперь 126 солей. Действителен три дня.
    Недалеко нашел хоспедахе по 15 солей номер. Заселился. Сегодня отдых, а завтра МП-УП-ИП и возможно Путукуси.
     
  31. 10 июн 2010, 06:58

    В 4 утра прозвенел будильник, но я что-то так устал, что подумав (лежа), решил сегодняшний день отдохнуть, тем более, что билет на Мачу все равно действителен три дня, включая день покупки. В общем, я снова заснул.
    А часов в 8 утра, когда я уже почти не спал, услышал ерзанье ключа снаружи в замке моих дверей. Я притаился в ожидании. Потом, видно что-то прочухав, попытки открыть дверь прекратились. Тогда я вскочил и открыл дверь. К этому моменту, чика сидящая внизу, уже успела отойти на пару метров.
    - ке пасо? – спросил я.
    - нада – засмущавшись ответила чика и свалила.
    Поняв, что в этом хоспедахе, во время посещения МП шарят по вещам, ничего ценного оставлять думаю не буду. Сегодня я решил провести легкий тренинг в виде восхождения на Putucusi. Это гора, находящаяся напротив горы, на которой расположена Мачу. Ну и потом, расслабится в агвас термалес.


    Итак, Putucusi.
    Вход находится в 250 метрах от Агвас кальентес, если идти по шпалам в сторону Гидроелектрики (справа). Начал подъем. Вначале правда была табличка, типа: « уважаемые туристы, в целях вашей безопастности, восхождение на Путукуси временно запрещены», но разве меня такой куйней остановишь. Где-то через пол часа пути, я увидел в чем проблема – часть деревянной лестницы, по которой карабкаешься на скалу смыло. Вообще, тропу дождями очень разрушило, в нескольких местах, надо просто карабкаться по скале, держась за оставшийся на месте трос.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Как для меня, это было самое оно. Так как никого на шухере не было, я полез вверх. Движения осложняло две вещи, первое – это незнание насколько прочно закреплен трос, второе – это 3 кг веса в рюкзаке, так как все ценное включая ноут + перекусить и 2 литра воды, я взял с собой.
    Но все обошлось. Я благополучно преодолел опасный участок, время от времени останавливаясь передохнуть и сделать фото.
    [​IMG]
    А дальше просто ходьба по инкской лестнице. Это заняло еще полтора часа.
    Иногда поглядывал вниз, АК становились все меньше и меньше, пока не приобрели, вид одной части женского тела. Вспомнился анекдот, про призывную комиссию, кирпич и песду.

    [​IMG]
     
  32. Во время этого подъема, сняв кепку и вытирая пот со лба футболкой, в кепку незаметно села оса, а я ее потом одел!!! Что произошло вы думаю поняли, она меня укусила в районе темечка. Меня до этого кусали осы и пчелы, но в голову первый раз. Кайф непередаваемый – советую попробовать.
    Залез на вершину.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Агвас Кальентес остались где-то внизу. Вокруг окуенные пейзажи.
    [​IMG]

    А с другой стороны, открылся вид на Мачу Пичу и Уайна Пичу. На дорогу ведущую к ним, на тропу к Интипунку, да вообще на все.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В голову пришла мысль с готовой фотокомпозицией « Солнце Ацтеков взошло над Мачу Пичу». Правда, с выполнением пришлось повозиться, так как был сам, а штатива не было. Но вот что получилось.
    [​IMG]

    Потом перекусив и написав эти строки, я начал спуск.
    [​IMG]

    В заключение могу сказать, людям без хорошей физ-подготовки и хотя бы небольшой спец-подготовки (скалолазание), пока лестницу не подчинят – повторять мой опыт не стоит.
    Когда подчинят, без хорошей физ-подготовки лучше не пробовать, трудновато. Не знаю, на какой высоте Агвас Кальентес, но набор высоты приличный.
    А так, тем кто не успел записаться на Уайна Пичу – неплохая альтернатива, чтоб посидеть и сверху понаблюдать за туристами лазящими по МП.
     
  33. 13 июн 2010, 00:00

    Мачу Пикчу.

    Стартуя к МП, я орентировался по времени на отчет Тесса, и...и чуть не попал. Не знаю, откуда он свое время расчитывал и с какой скоростью шел, но мне 55 минут не хватило.
    Я стартанул с плацы принципаль. Ровно в 5-00 утра. В это время темно. Без фонарика вряд ли чего получится. По пути видел многих возвращающихся назад, видно думали, что там фонарные столбы везде
    Кстати Агвас Кальентес находятся не возле подножия горы на которой МП (гора кстати так же называется - Мачу Пикчу), а возле подножия Путукуси. Поэтому идти до моста, через реку, где начинается тропа, от плацы - 20 минут быстрым шагом. Потом начинается сама тропа. Шел спокойно, но в 5-45, услышал мотор буса и понял, что что-то не так или бусы раньше ездить стали... то есть туристы первые уже были наверху. Я прибавил шаг, но вершины все не было и не было, а бусы уже штук пять были наверху. Боясь не успеть на запись к УП я побежал. В итоге, прибежал в 6-03, и из туристов уже была очередь на входе, около 150 человек!!!
    Так как о том где ведется запись на Уайна Пикчу я толком не знал, то просто встал в очередь и начал лихорадочно подсчитывать сколько уже здесь человек, и хватит ли мне места. Мимо проходил какой-то тип с рацией, я схватил его за рукав и спросил где запись на УП.
    Да вон, парни записывают - сказал он и показал на двух парней в желтых жилетках с надписью "Waynapicchu". Я сразу метнулся к парням и спросил: Уайна Пикчу? Да, на какое время хочешь? На 7-00 или на 10-00? На семь - сказал я. Он взял мой билет и синим фломастером поставил цифру 125 на нем. Так как пускают 200 человек в 7-00, а затем 200 человек еще в 10-00, то я почти что был в середине. Думаю через пол часа мест уже не было.
    Итак, я на МП. Прошелся, полчаса посмотрел город по низу и в 6-45 был у входа на УП. В семь начали пускать. Я записался одиннадцатым. Зашел и пошел по тропе. Попалась такая вот табличка.
    [​IMG]
     
  34. В порядке тренировки, решил залезть сначала туда. На фото, это гора слева, поменьше.
    [​IMG]

    Поэтому пошел по этому указателю (пердон за тавталогию)
    [​IMG]

    Залез. Осмотрелся. Сделал фото.
    [​IMG]

    Спустился и начал восхождение к УП. Вот собственно и она.
    [​IMG]
    [​IMG]

    На последнем участке, тропа раздваивается. Направо как бы восхождение, а слева спуск. Я как всегда сделал не как все, пошел налево. На террасах, обнаружил море земляники и принялся ее поглощать, по немного взбираясь выше и выше. Залез на вершину, и обнаружил картину, чем-то мне напомнившую порт в Мар дель Плата и лежащих морских львов. Только вместо львов, были умирающие иностранные бекпекеры да... с физподготовкой у нынешней молодежи плохо, куча развлечений: компьютер, двд и прочая, прочая, прочая... в мои времена выбор был невелик, спорт секция или пьянство.
    Также, на вершине я услышал русскую речь. Трое парней, говорили негромко и кратко, как мне показалось узнали меня по фото с сайта, но всячески старались не обозначаться, что они русские.
    Минут пять побродил между полумертвыми телами, сделал фото
    [​IMG]

    И начал спускаться. Кстати спуск несколько труднее чем подъем. Поднимаются вот так:
    [​IMG]
    А спускаются вот так
    [​IMG]

    Ну а работают, вот так:
    [​IMG]
     
  35. между двумя этими горами, есть сендеро (тропа) к Temple de la Luna, он находится намного ниже, с обратной стороны горы. Я пошел туда. Надпись гласила, что идти 40 минут, но я дошел за 24. Сам храм Луны.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Там же обнаружил трех русских, раньше спустившихся с УП. Одного сфоткал на память может кто себя узнает.
    [​IMG]

    в 13-30 вышел с КПП Уайна Пикчу. Пол часа отдохнул. Далее меня интересовали Ворота Солнца или Intipunku.
    Идти туда не близко.
    [​IMG]
     
  36. Идти туда не близкий путь, но во-первых делать все равно было нечего (не сидеть же как пенсионэру на руинах и наслаждаться ими), да и хотел пройтись по Инка Трэйл, она начинается сразу за воротами. Именно через них входят все группы попсового тура "Инка Трэйл".
    Пошел. Дошел.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Потом, двинул по тропе инков. Навстречу мне встречались группы туристов с гидами. Гиды с удивлением и подозрительностью смотрели на меня (гринго идет по тропе и в обратную сторону ), но ничего не говорили. Группы явно не с Инка Трэйл, те по-моему заходят на МП с утра. Это какой-то облегченный трэк для пенсионеров. Все туристы сплошь бабушки и дедушки в возрасте по 60 и больше. Не знаю, может были и помоложе, но с виду, любого из них мог бы назвать папа-мама. Все с палками и на последнем издыхании.
    Прошел километров 3-4, увидел руину внизу, там же какую-то станцию (похоже на 82км или 88км) и пост конроля и последний кампаменто перед МП.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Смысла идти дальше не было. Я еще на МП не все видел, а время поджимало, поэтому вернулся назад обогнав все эти группы ветеранов Куликовской Битвы.
    К моменту возвращения, было 16-00. Оставалось два часа времени и два места, которых я еще не посетил: сама вершина горы МП - это прямо напротив Уайна Пикчу и Inca Puente.
    Я выбрал второй сначала. Идти недолго, минут 15-20. Это мост и дорога, которые ведут в Вилкапампу.
    Очень интересный мост и интересная дорога, а точнее узенькая тропинка, идущая по отвесной скале.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Вот это реально опасно и интересно, но идти по ней нужно с напарником разбирающимся в альпинизме и со страховкой, иначе можно далеко не пройти.
    Вернулся на Мачу. Сделал еще пару фото и ... батарея села Время было 17-00 и вопрос взбираться ли на одноименную вершину (МП) как-то отпал сам собой. Тем более, что и обратный путь до АК я собирался проделать пешком.
    Короче в 17-05 я вышел из ворот МП и начал спуск по тропе. На бусы стояла огромная очередь из обессиливших туристов.
     
  37. Резюме.
    МП мне понравилась. Правда никакой энергетики я не почувствовал, да и какая энергетика может быть в мертвом городе? На кладбище и то больше, а здесь не хоронили. МП понравилась, но понравилась в основном треккингом, вот этими всеми походами к каким-то местам. За 11 часов нахождения там, около часа я отдыхал, час лазил по самому городу, все остальное треккинг от места к месту, от вершины к вершине. Ноги прокачал как никогда. Последний раз что-то подобное испытывал в каньоне дель Колка.
    А так, ну все эти инкские здания это примитивизм. Стандартные двери, окна, ниши для идолов, ничего особенного, только что высоко строили, в красивых местах. Египтяне и то поинтереснее строили.

    С наступлением темноты, вошел в АК. Первым делом на меркадо централь. Поел, так как целый день ничего не ел. Выпил литр пива и в термальные источники - отмокать. Полтора часа в писине (бассейне) и я вышел как новая копейка, хоть опять на штурм какой-нибудь вершины, но... пошел в интернет, грузить фото и отчет.
    На следующий день, проснулся в 9-00, собрал вещи и пешком в Гидроелектрику. Через два с половиной час был там. Дальше идти мне практически не дали. Как не отмахивался я от бомбил, но они меня уговорили ехать за 2 соля.
    Потом был обычный маршрут Санта Тереза-Санта Мария-Олантайтамбо.
    Олантайтамбо сука дорогой по ценам на хосталы-отели-хоспедахе. Меньше 20-ти солей за ночь найти не удалось. Сезон сука...и туристы...
     
  38. Олантайтамбо
    мне понравился. Прикольный средневековый городишко с узенькими улочками.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    По улочкам, сбоку, проложены канальчики по которым течет речная вода.

    [​IMG]

    Большая часть кас построена из камней спизженых с инкской крепости. Вот сравните, это двери в крепости:
    [​IMG]

    А это, двери обычных городских домов:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  39. Знаменит Олантайтамбо в первую очередь своей крепостью, которая была как бы воротами для проникновения дальше, к городам Виткос, Мачу Пикчу, Вилкапампа и остальным.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Так же эта крепость знаменита тем, что здесь впервые, инкские воины, под предводительством дважды героя Советского Союза маршала (шутка) - Манко Инки, сильно наваляла испанским войскам, под предводительством брата Франсиско Писсаро - Эрнана. Было это в 1536 году.
    На горе напротив, другие руины. Пока еще не реконструированные и поэтому бесплатные.
    [​IMG]

    А вот в крепость вход по болето туристико (16 мест посещения и 130 солей. действителен 10 дней)
    Посмотрел крепость. Посмотрел вторую руину - тоже типа цитадели и казарм. На вершину не полез, так как сюда еще вернусь, возвращаясь из Вилкапампы.
    Чтоб успеть сегодня в 4 места - все делаю по-быстрому. Быстро на меркадо центаль, ем вкусное кальдо дэ кордеро (типа нашей шурпы. из баранины) за 3 соля. Прыгаю в колективо, и за 1 соль в Урубамбу. Там прыгаю в бус и за 2 соля еду до поворота на Марас.


    yp_ писал(а):Скромничаешь .Руководителей экспедиций, восходителей к "звездам (а точнее на 5000метров)" и без тебя хватает, а вот облазить ( на протяжении многих месяцев) и написать все об этом в онлайн режиме- это, думаю, и есть эксклюзивно .Удачи.

    грасиас да, самое сложное это не облазить все это, а писать об этом в режиме практически реального времени.
    те кто пробовал это делать (Алекс_Ка, Игорь Корнелюк), знают как оно. Несколько раз хотел уже забить, но... из уважения к читателям и зная, что потом 100% никогда не допишу, пишу.
     
  40. 13 июн 2010, 02:32
    Итак, продолжу... вылез из буса на повороте на Марас. До Мараса идти 4 км - куйня!!! Но вот до Морай - самого сайта, еще 9 км. Можно было бы пойти пешком, но это тогда ночевать где-то здесь, а по программе еще пару мест. Поэтому взял частника, которые толкутся там на повороте. Цены??? Все зависит от вашего умения торговаться и внешнего вида. Почему вида? Если таксорик по вам увидит чела, способного пойти пешком - начнет падать в цене. Увидит "умирающего лебедя" - куй когда опустится.
    У меня началось с 50-ти солей за довезти-подождать и вернуть на место и закончилось 25 солями. Поехали.
    Сначала Марас.
    Блин, ну очень прикольный сьюдад антигуа (пердон, забыл как это на русском - антигуа). Улочки, площадь. Туристов нет. Хоспедахе нет. Ресторанов нет. Практически нетронутая старина. Сюда ваще мало кто без тур-фирм заезжает.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Посмотрели - поехали дальше. Недалеко монтанья Виктория (шесть с чем-то тысяч метров), это любителям восхождений.
    [​IMG]
     
  41. Приехали в Moray.

    Что это такое? Это древне-инкский НИИ Агрикультуры. Здесь они практиковали и эксперементировали с выращиванием всяких съедобных культур, на разных высотах и разных температурах. Эти террасы так устроены, что на каждой, разные температурные режимы и всякая прочая агрономическая ерунда (я не сильно в этом силен)
    [​IMG]
    [​IMG]

    Посмотрели - поехали, и тут водила мне говорит: а про соляные источники знаешь? Я говорю: нет. а что это такое? Он в ответ: а ЛП есть? Достань - почитай! Ну я достал, почитал и говорю: да не знаю, надо ли мне это. А он в ответ: муй линдо!!! Мне еще 15 солей, 5 солей вход. Не понравится - мне не заплатишь. Ну поехали.
     
  42. соляные источники
    Что это такое. Из горы течет вода, типа река, вода пипец какая соленая! Руку окунул, на вкус как в мертвом море, через пару минут вода испарилась и вся рука белая. Люди проводят канальчики в вырытые ванны, они наполняются, потом вода испаряется и остается соль. Ее собирают и продают.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Потом водила доставил меня назад к трассе, я расплатился и минут через пять поймал проезжающий бус (до Чинчеро - 2 соля)
    Это последняя моя остановка на этот день (я так думал)
    Когда поднимались на гору (на автобусе), заметил руину
    [​IMG]


    Но вылазить не стал, а просто запомнил место. Чинчеро оказался минут через 15 дальше по трассе.
     
  43. Чинчеро,
    городишко в стиле антигуа, похожий на Олантайтамбо и Марас, но очень уж затуристиченный. Практически каждая старая каса это или хоспедахе, или сувенирная лавка, или ресто-бар для туристов. Этим мне он и не понравился. Лубочный городок.
    В нем находится старинная плаца, церковь, музей этно и немного остатков стены, какого-то инкского поселения.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Много детей, пытающихся продать тебе всякую куйню, а если не получится - попросить: регалар пор фавор, ун сол. (подари соль)
    Много теток, в национальных костюмах, жаждущих сфоткаться с тобой за вознаграждение.
    Короче не понравилось. По быстрому осмотрел все, отбился от жаждущих моих денег и решил вернуться к предыдущей руине. Вышел на трассу и пошел в ту сторону. Минут через 10 поймал попутку и за минут семь и ун соль меня подкинули к месту.

    Что это такое? Это руина нуэва, со сложным именем:
    [​IMG]

    Строители-реставраторы, заканчивали работу (сегодняшний день). Я пошел к руине. Побродил по ней. Потом разговорился с одним парнем - рабочим. Он говорит: вообще тут закрыто, заходить нельзя. тебя пустили, просто потому, что все начальство свалило, а рабочим похуй. Я спросил: вы типа реставрируете? А что было до реставрации? Да ничего не было! Кое-где оставалась кладка в один два ряда, да и то не везде. Все построили заново. Причем камни тоже тесали заново.
    Вот так!!! Скоро на туристической карте Перу, появится новый археологический сайт, за посещение которого будут брать леве. Тетки будут фоткаться, продавать сувениры, тур-фирмы возить туристов...
    Потом, уже в Куско, разговорился с одним челом, который в теме. Так вот, многие департаменто в провинции Куско, которые обделены руинами-сайтами, сейчас активно строят свои сайты Потом их включают в болето туристико, в программы тур-фирм, создают новые маршруты для микро, новые рабочие места, новые хоспедахе, бары и прочее, прочее, прочее...
    Короче люди начинают приобщаться к денежному потоку туристов.
    Цены уже сейчас, по сравнению с последним ЛП по Перу выросли просто писдец!!! БТ (болето туристико) - 130 солей (45 у.е.) Причем многие интересные места в самом Куско из него вывели (типа Катедраль, пару монастырей), а вставили вместо них совсем левые музеи. Выведенные же сайты, теперь продают свои билеты. Дешевле 20 солей за вход, я не встречал. А это 7 у.е. Мест таких около 15-ти. Вот и посчитайте, если МП 126 + БТ 130 + около десятка мест по 20 солей 10 на 20 = 200, то чтоб все посетить (это только входные билеты) около 500 солей = 180 доларей. Короче ебалово и наебалово туристов идет полным ходом.
    Поэтому, в самом Куско, больше решил внутри ничего не смотреть, только снаружи.

    Сегодня отдыхаю, так получилось. Завтра продолжу исследование руин. Причем решил коня не брать, ну не гусар я, пехотинец. Все пешком.
     
  44. 16 июн 2010, 05:29
    После незапланированного трех-дневного перерыва и зависалова в Куско, продолжил смотреть руины. Сегодня осмотрел все в направлении Пуно. Сначала доехал до самого дальнего сайта - Pikillakta.
    бусы отправляются каждые 15 минут с терминала на авениде Ла Культура. Ехать минут 30, цена вопроса 2 соля.
    Pikillakta, это не инкская руина, а пре-инкская. Это город, один из самых больших сохранившихся пре-инкских городов. Примерно 1100 н.э., культура Wari (вход по болето туристико)
    [​IMG]
    [​IMG]

    Город действительно большой, есть где походить. Там же, находится небольшой музей, где два главных экспоната:
    [​IMG]

    Это каких то два древних животных. Если левого красавца есть картинка (каким оно было)
    [​IMG]

    То правого, почему то нет.
    [​IMG]
    Пикиякта, находится в 7-10 минутах ходьбы от основной трассы. Если вы спуститесь назад к трассе и пройдете минуты три вверх по дороге, то справа будет вторая руина - Rumicolca.
     
  45. Rumicolca.
    Это в принципе руина из этой же песни. Точнее это не руина, а восстановленные ворота и стена, когда-то перекрывавшие перевал:
    [​IMG]

    Раньше, дорога проходила прямо через эти ворота:
    [​IMG]

    Потом ее перенесли левее, а саму стену и ворота отреставрировали. вход и просмотр - гратуитаменте (бесплатный)
    [​IMG]

    потом я поймал бус и за 1,5 соля доехал до Tipon (это в обратную сторону) В этом пуэбло, находится одноименная руина. Это уже инкский религиозно-церемониальный центр, посвященный воде. Но до него надо идти вверх в горы 4 км. Правда в самом начале дороги пасутся частники, везущие туда, но мне хотелось пройтись пешком. Там же (в центре), расположены пару ресторанов, все как один предлагающие kuy en orno, что на русском значит куй в печи. Сколько стоит не спрашивал, так как во-первых мне куй не понравился (когда я его пробовал), да и во-вторых, общался с перуанцами, так они говорят, что куев разводят и едят самые бедные слои населения. Но для туристов, это что-то типа деликатеса
    В общем, не спеша пошел вверх. По пути увидел очень интересную асиенду. Зашел. Это оказалось наполовину музей (бесплатный), а наполовину реставрационная мастерская школы искуство кускеньо. Охранник устроил мне экскурсию по этой усадьбе. Год ее строительства 1663
    [​IMG]

    Асиенда очень хорошо сохранилась, в ней есть два сада
    [​IMG]

    фонтаны
    [​IMG]

    в самих комнатах, сохранились частично росписи стен
    [​IMG]

    и даже церковь своя небольшая есть
    [​IMG]

    неплохо семья жила. посмотрел я все это, поблагодарил охранника за лекцию (словесно) и пошел дальше, к руине. По пути еще есть зоологико (3 соля вход)
    [​IMG]
    но я не заходил.
     
  46. Потом, наконец-то я дошел до культурно-религиозного центра инков (было очень жарко и идти трудновато)
    Комплекс понравился. Вот пару фото:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Место прикольное, релаксное. Я там пролазил часа два (вход по болето туристико), а потом вернулся к дороге и за 1 соль доехал до Куско.
    В итоге, турфирмы за этот тур (эти три места, без асиенды-музея) берут 25-35 солей. И все бегом, бегом. Я потратил 2+1,5+1+4,5 соля и гулял по этим местам сколько хотел не завися ни от кого. А дальше, делайте выбор сами.
    Завтра смотрю 4 руины вокруг Куско и еду в Писак. Там ночую, утром смотрю Цитадель Инки и возвращаюсь в Куско. Беру в аренду коврик+спальник (7 солей в сутки) и сначала в Чокекирау, а затем в Вилкапампу и в Арекипу.
     
  47. Сегодня опять не получилось выехать в Писак. Но получил интересный опыт общения с различными полициями Перу и еще такой организацией как IPeru. Но обо всем по порядку.

    Предистория.

    Пять дней назад, по приезду из Уанкакале, когда выяснилось, что в старом хоспедахе для меня места нет, я нашел другой (возле меркадо централь) Когда я спрашивал цену, сеньора лет 38-ми, сказала 30-ть. Я переспросил – солей? Да,да – ответила она, причем если ночуешь 5 дней, то пятая ночь бесплатно. Класс!!! Подумал я и заселился. За 5 дней, мне ни разу не предлагали заплатить. И вот сегодня я выезжал…

    История.

    Собрал вещи. Выхожу на ресепшн. Муж этой сеньоры. Говорю: я выезжаю, хочу оплатить. Завтра вернусь, зарезервируйте мне номер. И даю 120 солей.
    Он говорит: а сколько ночей ты ночевал? Пять – отвечаю, - но ведь пятая бесплатно? Да, - говорит он – но не 30-ть солей ночь, а 30 доларей. Пауза как в спектакле «Ревизор».
    Я быстро взвешиваю все за и против. Мои мысли: нет, забью на все, но развести себя не дам. До суда, никаких платежей, пусть даже придется посидеть в участке.
    Далее говорю ему: сеньор, мне на въезде твоя жена сказала 30 солей, и больше я платить не буду. Что будем делать?
    -Я вызываю полицию – говорит он.
    -Муй бьен – отвечаю.
    Ждем. Приезжает полицейская машина, заходят двое – Полиция Националь дэ Перу. Этот хуй излагает им свою версию. Я молчу. Выслушал ее, старший (модный тип лет 30-ти) обращается ко мне на ломаном английском: надо платить.
    И тут я начинаю ему объяснять на испанском ситуацию. Он удивлен, что я говорю на кастэлано. Вяло пытается меня переубедить. Я говорю, что я иностранец и хочу ехать в Туристическую Полицию. Ему возразить нечего и мы едем. Два мусора, я и этот гандон. По пути пытаюсь ему (мусору), объяснить, что они наебуют. Говорю: вы же знаете сами цены, за 30 у.е. хорошие отели. А это грязная дыра! Как она может стоить 30-ть долларов?
    И тут он оборачивается ко мне (он сидит спереди) и начинает на меня наезжать: я представитель страны, как ты смеешь унижать Перу? Замолчи! Пытаюсь ему объяснить, что имел ввиду не Перу, а этот отель, но он не хочет ничего слышать и постоянно затыкает меня. Потом говорит: ты откуда? Русо – отвечаю. Паспорт свой давай, говорит сквозь зубы. Отдаю.
    Приезжаем. Заходим в комнату, где сидят инспектора. Сначала говорит мусор из ПНП (Полиция Националь дэ Перу). Потом говорит этот гандон. Инспектор из тур-полиции спрашивает у гандона: а есть эта бумажка о заселении? Гандон отвечает: да, да, конечно! И протягивает ему бумажку. Инспектор смотрит и говорит: а где здесь написана цена? А там нет цены!!! И продолжает: при таком раскладе, раз цены нет, то этот парень должен уплатить 30-ть солей, так как нигде не доказано, что ваша цена 30 у.е., вы ее ему сказали и он ее знал.
    Тип в шоке, мусор из ПНП тоже. Тип быстро выбегает на улицу и кому-то звонит.

    [​IMG]
     
  48. Приезжает его жена. И начинается. Она кричит на тур-полицию, типа сомос перуанос! Я плачу налоги! Я содержу вас! А вы тут за какого-то гринго впрягаетесь! Суки! Все не понимаю, но смысл объяснил вам. Приходит начальник, пытается ей объяснить ситуацию. Она его перебивает, кричит на него, сбегается около двух десятков полицейских. Уже все на моей стороне. Начальник говорит: это не в компетенции полиции. Можете подать в суд, а можете ехать в Ай-Перу (та организация что помогает туристам)
    Выходим на улицу, я, она, ее муж и двое из ПНП. Она начинает орать на меня, ругательства и ты мне по любому заплатишь урод, и в таком духе. Я говорю старшему мусору: почему она на меня кричит и оскорбляет, а ты молчишь? Он морозится. И тут из окна второго этажа (а тур-полиция на 2-ом этаже), высовывается начальник и говорит мне: вернись. Потом зовет мусора из ПНП. Его грузит, берут мой паспорт, ее седулу и начинают составлять протокол. Я понимая, что бумажка без цены - мой козырь, пытаюсь ее взять и отксерокопировать. Гандон мне не дает. Короче тур-полиция составила бумагу, в мою пользу, со своим резюме. Эта жаба ее подписывает, ставит отпечаток пальца. Я подписываю и ставлю отпечаток пальца (что в ней написано я не понимаю, но понимаю, что она мне на руку, поэтому подписываю) и начальник нагружает мусора из ПНП – едь с ними в Ай Перу, в аэропорт, вместе с бумагами передашь их туда и пусть там решают.
    Мусор из ПНП злой, эта сладкая парочка тоже. Едем. На входе мусора не пускает охрана аэропорта – с волыной (пистолетом). Он ваще распсиховался. Орет: сой полиция!!! А ему: а нам похуй! С пушкой не положено. :-D
    Он возвращается в машину, скидывает пушку, и мы входим. Заходим в центральный офис Ай Перу. Мусор отдает одну копию всех документов, объясняет женщинам ситуацию (понятно что не в мою пользу), жмет руку этой семье гандонов, со мной демонстративно не прощается и уходит.
    Начинается все сначала. Описывать нет смысла. Моя позиция: вызывайте консула, посла и переводчика. Я платить ничего не буду! До суда.
    Все в ступоре. Эта жаба, начинает монолог, типа где вы видели цену номера с вай-фаем и завтраком за 30 солей. И тогда я говорю: я не помню названия, но можем проехать, я такси оплачу, я вы и один представитель АЙ Перу, и я покажу возле плацы дэ Армас отель, в котором все тоже самое по 25 солей. Если я наврал – уплачу 150 доларей. Если это правда – не плачу ваще ничего.
    Пауза. Жаба засовывает язык глубоко в жопу и молчит. Женщина из Ай Перу говорит: энтонсес, что решаем? И эта сука-жабень, сквозь зубы говорит: пусть платит мне 150 солей и …дальше сплошная ругань и оскорбления.
    Я доволен. Я выграл. Хуй с ней, с этой пятой бесплатной ночью (пусть подавится). Говорю: уплачу, если напишет расписку о том, что претензий не имеет.
    Все время ругаясь, эта жаба пишет расписку на бланке Ай Перу. Ставит дату, подпись. Я передаю женщине из Ай Перу 150 солей (две бумажки, 100 солей и 50 солей). Она вписывает ихние номера в расписку, подписывает. Одает жабе.
    Жаба с мужем уходят, по дороге хуясося всех и вся. Я еще пообщался с женщинами, а смотреть представление собралось человек 20-ть. Говорю: думаю, что эта семейная парочка постоянно так разводит туристов. Просто туристы всегда спешат, или на автобус, или на самолет и предпочитают не связываться. Опоздать на самолет в Лиму, а потом проебать самолет домой – намного дороже. Просто не учли, что я никуда не спешу. Поставьте их отель в черный список. Женщина кивают головами в знак согласия и желая удачи говорят: будь осторожен!!!
    Я выхожу из аэропорта, отойдя немного ловлю такси, за 5 солей еду на плацу дэ Армас. Смотрю нет ли хвоста (мали ли что, если у них схвачена месная полиция то могут, что-то придумать). Выхожу на плаце, еще немного побродил, проверял все тот же хвост. И потом заселился в другой хостал, за 15 солей ночь (правда без вай-фая).
    Сегодня куда-то ехать поздно, все закончилось в час дня. Выеду завтра. Такой вот опыт. Отношение к перуанцам и Перу не поменял, пидарасов хватает везде. Но как совет, вселяетесь – берите квитанцию об оплате, где четко написана в какой валюте цена. Ведь в Перу соли и доллары имеют одинаковый значок – S, и некоторые уроды на этом хотят нажить. Но только не со мной.

    17 июн 2010, 00:54
    zerokol писал(а):молодец, так и надо этим кабронам


    русские не сдаются! а точнее, не разводятся.
    для меня откровением была поддержка в тур-полиции. а так, я настраивался на пару суток в полиции и вызов консула. но все оказалось намного проще.
    cavron это мягко. тут самое страшное это mierda что по нашему - гавно. я же говорю - дети!!!
     
  49. 19 июн 2010, 02:59
    Путешествие из Петербурга в Москву или пешком из Куско в Писак.

    С утра ничего не предвещало такой длительной прогулки. Встал около восьми, позавтракал, Часть вещей оставил в хостале на хранение, взяв с собой рюкзак на 4-5 кг. План был таков: смотрю Саксайваман, потом Кьенко и темпло дэ ла Луна, потом Пука Пукара и Тамбо Мачай и ловлю попутный бус в Писак.
    От Куско до Тамбо Мочай – 8 км. Вот это расстояние я в виде разминки и планировал пешком.
    Но…обо всем по порядку. Чтобы немного понять, почему основные сайты вне города, скажу, что при инках, Куско (основная его часть) находился на горе. Нынешний Куско,

    Saqsaywaman.
    Это военно-религиозный центр инков. Построен, в период с 1431 по 1508 годы, по указанию Инки Тупак Юпанки. Место мне понравилось. Состоит из остатков крепосной стены (в основном все камни, испанцы разобрали на строение церквей и домов)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    И типа круглой арены, вокруг которой места для сидения.
    [​IMG]

    Есть инкский трон.
    [​IMG]

    Сбоку, на этой арене, я обнаружил ход. Туннель, выдолбленный в горе, выводящий немного вниз, на расстояние метров 15-ти.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что это было – не знаю.
     
  50. Потом пошел по дороге вверх. Через 1,5 км, Кьенко. Это религиозный центр. Тоже огромный камень-скала, внутри изрезанный ходами.
    [​IMG]
    [​IMG]

    А с одной стороны полу-арена.
    [​IMG]

    Поклонялись, вот этому камню
    [​IMG]
    Дальше, по дороге вверх. Каким-то образом, я проебал Темпло дэ ла Луна. Указателей не было… Возвращаться не хотелось, и я пошел дальше. Понравилась лепка на домах индейцев.
    [​IMG]

    По пути часто встречались авто-патрули тур-полиции и конные разъезды туристов. Возле Саксайваман, постоянно пасутся крестьяне, предлагающие за 30 солей прогулку на лошадях. Это не развод. За эти деньги, паренек-индеец, проведет вас сидящим(ей) на лошади по всем 5-ти местам. Надо только купить болето туристико.
     
  51. Следующая остановка Пука Пукара.
    Это сторожевая крепость. Вообще, слово пукара, в переводе с кечуа это крепость. Как я уже писал выше, в период рассвета инкской империи, такие пукары с гарнизонами от 500 чел до 3000 тысяч, были раскиданы по всей империи Инков, от Чили до Колумбии.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  52. Буквально через 200 метров вниз, слева – Тамбо Мачай.
    Это небольшой инкский храм воды (они ее тоже типа божеством считали)
    [​IMG]
    [​IMG]

    И вот выходя уже из этого сайта, я спросил у охранника: а бусы часто здесь в Писак ходят? Дааааа, часто! Очень часто! – ответил охранник – но не сегодня. Сегодня не будет. Праздник.
    Я акуел немного…праздник…ну и что? Неужели регулярное сообщение на праздник прекращается? Возвращаться в Куско, не хотелось. Куско мне уже изрядно поднадоел, я построил себе планы и не хотел их менять. Посмотрев в ЛП и узнав, что от Куско до Писак 32 км, 8 из которых я уже прошел, я решил идти пешком, а по пути в дальнейшем, словить попутку.

    Подумано – сделано. Еще пол часа дороги вверх, до перевала и мирадора.
    [​IMG]
    [​IMG]

    И потом, все время дорога шла вниз. По пути попалась деревня со значком руины.
    [​IMG]

    Но я не заходил. Во-первых времени не было, не зная будет ли попутка, надо было до темноты дойти, а идти 22 км. И во-вторых, так как такой руины, я не встречал ни на одной карте, то вряд ли там есть что-то очень интересное.
    Идти легко. Это не тропы с камнями – всюду асфальт. Дорога постоянно проходит через деревни, и по 3-4 человека, завидев меня бежали к дороги и кричали: амиго!!! тебя подвезти???
    Но тренировка это тренировка и я отказывался, хотел посмотреть на скорость ходьбы в предверии походов в Чокерикерау и Вилкапампу. По пути заходил в тьенды и покупал то йогурт, то пару яблок, или бананов-мандарин. Горы, солнце, воздух, вспомнился фильм: СПОРТЛОТО-82. Последняя деревня перед Писак, это Уанкакале (не путать с другим Уанкакале). Тут я узнал, что до Писак осталось 10 км (а вышел я в 12-00 от Тамбо Мачай и здесь был в 14-35. 14 км за два с половиной часа – неплохой результат). Парень, у которого я спросил про километраж, там пристал про давай довезу до Писака на мотоцикле, что я не устоял и согласился, за 3 соля (1у.е.)
    Мы сели на железного коня и … я вспомнил как путешествуя по ЮВА, я из дельты Меконга (Вьетнам), добирался до Сиануквиля (Камбодия) на мотто-такси, постоянно их меняя, через погран переход Тин Биень, по проселочным дорогам. Не помню уже, сколько был километраж, но на бусах, ехать надо было суток двое с пересадками, а так, с утра был в дельте, я к вечеру уже был в Сиануке. Люблю нестандартные решения!!!

    Парень молодец, по пути сам пару раз останавливался на мирадорах, предлагая сделать фото. За что в итоге получил вместо 3-х, четыре соля. Ну и минут через 20-ть, показался Писак
    [​IMG]

    Переехав реку, мы попрощались и я пошел к центру. Обычный хостал. Номер за 15 солей, теперь я всегда плачу вперед
    Потом немного побродил по городу, немного посидел в инете и пошел спать.
     
  53. Утром проснулся в 8-00. В 9 был на входе, со стороны центра и начал восхождение. По нагрузке не меньше чем на Уайна Пикчу залезть.

    Руина Инка Писак,
    представляет из себя город, разделенный на четыре квартала и разбросанный на трех горах, стоящих рядом друг с другом, террас для выращивания агрикультур и сторожевых оборонительно-наблюдательных башен, размещенных по периметру.
    [​IMG]

    Один из кварталов, самый верхний – там жил кто-то из семьи главного Инки и религиозная и военная элита. [​IMG]
    Плюс был главный храм.
    [​IMG]

    Второй квартал немного пониже. Там жила индейская аристократия.
    [​IMG]

    Каждый дом, представляет из себя большую комнату, маленькую комнату, внутренний дворик и террасу для выращивание чего-нибудь.
    [​IMG]

    Ну и остальные два квартала это рабочее-крестьянско-солдатские районы там касы маленькие, без всяких дворов и прочего.
    [​IMG]
    [​IMG]

    На всех главных направлениях – оборонительные башни-КПП.
    [​IMG]

    Зайдя в него (город) в 9 утра, я вышел в три часа дня. Сам город очень понравился. Даже больше чем МП. Лучше сохранился, более все наглядно понятно. Есть такие вот отверстия в косяках дверей.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Таких не видел до этого не на одной руине, даже в МП не было. Подозреваю, что это своего рода были замки. Типа палочки вставляли – все!!!
    Вход запрещен.
    Потом спустился вниз, поел в местном рестобаре за смешные 5 солей (суп+рис+салат+куриная отбивная). Все вкусно. И за 3 соля и пол часа, на минивэне доехал до Куско. Взял спальник и коврик в аренду (все вместе 7,5 солей сутки) и завтра штурм Черекирау и еще пару руин, а потом Вилькапампа – дембельский аккорд и в Арекипу.
     
  54. 25 июн 2010, 15:51
    Я в Арекипе. В Арекипу приехал как к себе домой. Как город, это самый мой любимый город Перу (пока).
    Часик посидел на терминале в инете и в 6-05 уже звонил в звонок LikeHome. Минут через 10-ть, дверь открыла Пати (Патриция) выскочившая наконец-то из душа. Встреча старых друзей!!! Прошло пол года, с тех пор как я уехал из Арекипы, а такое впечатление, что неделю назад.
    Изменения. Магно (Магнолии) уже здесь нет, в конце мая, она устроилась работать стюардесой на круизный лайнер где-то по странам карибского бассейна. Очень довольна. Вещи, вещи мои, пролежав пол года на сохранении, остались в целости и сохранности. Теперь надо все пересортировать, отправить часть домой, пару дней отдохнуть и ... спланировав маршрут, двигаться дальше. Такие вот планы.
    Сейчас поброюсь, прикуплю пива и продуктов, и начну по немного выкладывать приключения последней недели.
     
  55. Факиннг-Трекиннг или 4 дня, 3 ночи в горах, без воды, без еды и без палатки.
    (навеяно фильмом и песней: http://www.youtube.com/watch?v=p4g4cO8IbFU)

    На сей раз, я отправлялся в Чокекирао. Что это такое? Без преувеличения, Чокекирао это каньон дэль Колка и Мачу Пикчу в одном флаконе. По красоте природы, каньон реки Апуримак превосходит Колкинский каньон, а по интересности древнего инкского города Чокекирао, и величине, никак не уступает Мачу Пикчу.

    Почему же, большинство ломится на МП? Объясняю. Здесь, нет Перу Рэйл, здесь нет Санта Терезы. В Чокекирао, хочешь ты или нет, тебе придется топать по горной тропе 32 км. Причем, это не попсовая дорога из Санта Терезы до Агвас Кальентес по дну каньона, это сначала сброс высоты с 2900 метров до 1350 метров, а потом набор до 3033 метров (высота плацы принципаль древнего города, хотя есть и повыше места). Да и сам город, не только больше МП, но и более разбросанее, там тоже перепады высот в 800 – 1000 метров (от квартала до квартала). Все с кем я говорил, и с перуанцами-туристами и с иностранцами, все в один голос утверждают, что Чокекирао не хуже МП. И с каждым годом, поток желающих дойти сюда все больше. Думаю лет 5-8, перуанский институт культуры придумает как доставлять сюда ленивых, и цены взлетят. Хотя уже вход стоит 37 солей (14у.е.) при том, что пару лет назад, стоил 3 у.е.

    Это мое приключение, вышло самым опасным за 9 месяцев путешествия. Но обо всем по порядку.
     
  56. День первый – автобусный.

    В 9-00 был на терминале, за 15 солей взял билет на бус Куско-Абанкай до Рамал Кочера (там есть еще дальше один Рамал, поэтому надо говорить полное имя). Правда, посмотрев по карте, что немного ниже (2 км) есть еще один сайт – Saywite, я попросил водилу высадить меня на повороте к Сайвите. В 14-15 мы были на месте.
    [​IMG]

    Я вылез и потопал к руине, идти 2 км. Через минут 10-15, был на месте, и обнаружил странное зрелище. На самой руине, толпа народу, в основном молодежь. И какой-то тип, что-то нараспев читает по бумажке на кетчуа. А вокруг, сидят тетки (и как всегда что-то плетут или вяжут) и всякие подпитые мужики.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что это было, я так и не понял. Не то акция «не согласных», не то «согласных», хотя нет, согласных всегда толпы. Может какой-то древний религиозный обряд. Сама руина фигня-фигней (после просмотренных ранее). По словам ЛП – тут был небольшой форт и такой же священный камень, как и в Кьенко.

    Постоял – посмотрел. Конечно сразу все внимание мужиков и теток на меня. Один бухенький, с мачете, подошел ко мне и заговорил:
    -а дондэ эрес? (откуда ты?)
    - дэ Русия – отвечаю.
    - Аааааа… - потянул мужик – Калифорния, си?
    Ну я не стал взрывать ему и без того измученный нарзаном мозг, и сказал - си.
    - кьерес энтрар? – спросил он – барато, 11 солей.
    - но кьеро!!! – отвечаю
    - порке? – опять пристал он.
    - поре барато!!! – ответил ему.

    Разговоры с пьяными, никогда не были моим любимым занятием, поэтому поняв, что нормальное фото сделать не получится и что я чужой на этом празднике жизни, я пошел обратно.
    Дошел до дороги, немного вверх (минут 10) и я на повороте на Качору.
    [​IMG]

    Там же стоят микро, но едут по загрузке, а так как я один и следующий бус будет через 2 часа – я пошел пешком.
    Немного наверх и …
    [​IMG]

    Открылась такая панорама. Горы!!! Точнее гора – Салкантай, шесть тысяч двести семьдесят один метр. Я уже бывал повыше, поэтому не интересно, но все равно красиво.
    Последний раз редактировалось Malxaz 25 июн 2010, 18:19, всего редактировалось 1 раз.

    От поворота до Кочеры - 16 км, но это по дороге, по тропе которой ходят местные – короче. Я, конечно же пошел по тропе.
    [​IMG]

    Час двадцать и я на месте. Заселился в хостал (10 солей койка), но в хостале, я один. Вообще здесь много хосталов, штук шесть. Городок тихий, такими наверное были Санта Тереза и Агвас Кальентес лет 15 назад. Есть плаца принципаль.
    [​IMG]

    Городок, дыра дырой, но вот такой джип у полиции.
    [​IMG]

    И кругом объявления.
    [​IMG]

    Скоро здесь будет куча англоговорящих гидов. Вообще, незаслуженно обходимый туристами сайт (ввиду сложности маршрута).
    Прогулялся по городку, прикупил продуктов и вернулся в хостал. Завтра зайду в информацию туристику, возьму карту (бесплатно), куплю входной билет (37 солей) и вперед.
     
  57. День второй – начало.

    Встал, сварил 5 яиц + взял с собой 4 булочки, 2 л. воды, шесть мандарин и 4 яблока. Палатки нет (а накуй она нужна?), спальник и матрас. Хотя и взял все самое необходимое по минимуму ( кроме ноутбука), но все равно, рюкзак вышел на 10 кг. В муниципалидад, за картой и болето решил не заходить.

    Итак, пошли. Этап первый:

    Ramal Cachora – Cachora (2903м над ур.моря и 16km) – он описан выше, в Качоре есть хоспедахе, магазины, ресторанчики (но мало).
    Кроме меня, из Качеры, вышли две девушки (лет по 28). Очень быстра я их обогнал. Дорога идет широкой тропой по склону горы, где-то посредине ее.

    Cachora – Capulioc (2700м над ур.моря и 9 km) - нет ничего. Это просто мирадор. Дорога от Качоры сначала спускается немного вниз, переходите по мостику реку, и по склону горы, плавный набор высоты. Тропа широкая и удобная. Сделал фото на фоне Салкантай. Отсюда, начинается достаточно крутой спуск, тропа постоянно идет зигзагом.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Capulioc – Cocamasana (2300м над ур.моря и 5 km) – есть кампаменто (кемпинг) для ночлега, можно купить пиво-воды. Тропа тяжелая, очень крутой спуск по вечной петляющей тропе. Нагрузка на колени сильная.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  58. Cocamasana – Chiquiscca (1900м над ур.моря и 4 km) – есть магазинчик и могут приготовить поесть, + кампаменто. Тропа полегче, но тоже тяжело (особенно с 10 кг. на плечах).
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chiquiscca – Playa Rosalina (1350м над ур.моря и 1 km) – есть магазинчики и кампаменто, есть хостал, совсем новый. Но также есть куча мошки, именуемой на Рорайме пури-пури. Очень кусучая, сука. Хоть это и самый низ каньона, но ввиду куевой тучи этой мошки, желательно его проскочить.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Итак, пройдя 19 км пути и скинув высоту с 2903 м до 1350 м (1550 метров). Перешел мост и сел отдохнуть. Заипался серьезно, но по плану дойти до Марампата (28 км, а до Корекирао 32 км). Осталось шесть, но эти шесть!!! Постоянно круто вверх. Ну, кули нам кабанам, бамос!!! Набор высоты, от 1350 метров до 2850 метров, при длине тропы – 6 км. !!! Можете себе представить что это?
    Это взгляд на пройденный спуск (точнее его часть малую)
    [​IMG]
     
  59. Playa Rosalina – Santa Rosa (2100м над ур.моря и 3 km) – есть кампаменто, ларек с пиво-воды и могут приготовить поесть. Тропа писдец!!! Все повторяется как в каньоне дель Колка, опять начинает сводить судорогой ноги. Девушка предлагает остаться, я отказываюсь. Хули, всего-то три километра осталось.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Три километра…много это или мало…три километра после 25-ти, постоянных спусков и подъемов. Иду как робот Вертер из приключений Электронника. Чуть выше, еще один кампаменто – Санта Роса Альта.
    [​IMG]

    Там меня догоняет мужичок. Живет в Марампате, идет домой с работы, налегке. Распизделись. Спрашивает куда иду, до Чорекирау или до Мачу Пикчу? И тут я задумался. Вспоминая сегодняшнюю тропу, я 100% знаю, что назад за один световой день не дойду – раз!!! И что назад идти не хочу – два!!! И три – боюсь, что если вернусь в Куско, то не заставлю себя потом идти до Вилкабамбы.
    В итоге, меня посещает сумасшедшая мысль, идти до Вилкабамбы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Начинаю расспрашивать. Идти суток 8-9, по горам, правда есть кампаменто (он называет где), но у меня нет карты. Стараюсь все запомнить. Мужичок, предлагает понести мой рюкзак, я отказываюсь. Тогда он приглашает меня к себе в дом – переночевать и говорит, что будет ждать в Марампате, и убегает вверх.
    Я ползу как черепаха, пару раз ложусь и лежу, так как судороги сводят ноги. Темнеет. Стемнело. Одел на лоб фонарик и иду. Столбы...27-й километр...фотографирую уже в темноте...
    [​IMG]
     
  60. Santa Rosa – Marampata (3 km) – пять хат, в каждой есть кампаменто, магазинчики, и могут приготовить поесть. 4 км до Чорекирау.
    [​IMG]

    Наконец-то!!! 19-00 вечера, я в Марампате!!! 11 часов горных троп и 28 км. преодолены.
    Захожу в село. Село...кишлак Это всего пять домов. Во дворе каждого – кампаменто. Выбирай любой. Не зная где ночью искать этого мужичка, и не зная его имени, я выбираю вторую хату. Захожу во двор, спрашиваю у хозяйки, можно ли переночевать на дворе и может ли она меня накормить. Все можно – отвечает она. На этом дворе, группа туристов с гидами. Француз (25-26 лет) и пара из Чили (он+она, лет по 30-ть). Сел за стол. Едим. Они свое, а я то, что приготовила хозяйка (вермишель, варенная фасоль и перец фаршированный мясом – 6 солей).
    Начинается разговор. Гид спрашивает:
    - откуда амиго?
    - из России.
    - ООО!!! А откуда вышел сегодня?
    - из Кочора.

    Все переглядываются. Чилиец спрашивает гида: это та деревня, из которой мы вышли вчера? Да - говорит гид – а что, парень неплохо ходит, вот и дошел за день.

    Беседуем дальше.
    - а потом куда? – спрашивает гид – назад?
    - нет – отвечаю.
    - в Мачу Пикчу? – опять спрашивает он.
    - нет, в Вилкабамбу – отвечаю.

    Опять пауза. На меня все смотрят подозрительно. Все едят молча. Француз и чилийцы задумались о чем-то, о своем. Гид тоже. Он меня уже тихо ненавидит. В его глазах я упущенный кусок сладкой булки, причем еще сбиваю с пути правильного хороших-организованных туристов. Таких гиды не любят. Он начинает чесать чилийцу (француз плохо говорит по-испански): мне вот не хватает знания английского…и все…кечуа я знаю лучше испанского…тут в горах опасно…грабежи…разбой…убийства…террористы…многие люди не знают испанского, только кетчуа.
    Я тихо смеюсь, а потом спрашиваю его: а ты сколько в спец-войсках прослужил? Он не понимает моего вопроса. Я уточняю: а как твое знание кетчуа, поможет когда твоих туристов и тебя будут террористы убивать и грабить? Есть какие-то навыки?
    В его глазах читаю лютую ненависть. Но мне пох. Француз спрашивает, почему палатку не ставлю. А у меня ее нет, говорю. Опять все смотрят на меня как на придурка. Я желаю всем спокойной ночи, и иду спать. Растелаю коврик, сверху спальник, залажу в него и бай-бай.
    Да, в агенстве арендовавшем мне спальник, не наебали. Ночью не то, что холодно, стало жарко, пришлось раздеться.
     
  61. читатели просят выложить фото местных жителей. Я их не фотографирую почти. Почему? Ряженых смысла нет, кому ряженые нужны? А реальных, ну люди как бы не очень любят, чтоб их без разрешения фоткали. Особенно здесь. Вот представь, ты дома ходишь по улице, а тебя толпами ежеминутно без спроса всякие китайцы-японцы-негры и прочие туристы пачками фотографируют.
    Думаю вам это не понравится Вот и им тоже. Но для вас…
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  62. День третий – руины города и рио Бланко.

    Часа в 4 утра, начали кричать петухи. Ну петухи, они и в Андах петухи. Пидарасы, я бы их так назвал. Двое. Один прокричит, второй прокричит, потом первый опять, затем снова второй. И так часа три. Я спать уже не могу. Хочется убить обоих петухов. Встал в 6-30 утра. Вот как мы спали:
    [​IMG]

    В палатках туристы, в спальнике я. Хозяйка приготовила поесть – 2 яйца, фасоль и папас фритас. Поел. Попил зеленого чая (был с собой). Купил у хозяйки 3 апельсина, 2 яблока и 3 маленьких сока. Осталась одна булочка и одно варенное яйцо. Я готов продолжать путь. Карты нет, есть слова местных, что по пути не пропаду, так как будут кампаменто и пуэблос. Немного пейзажей:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Такая вот тропа к Чорекирау
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  63. Marampata – Choquequirao (4 km) – это сама руина. Есть кампаменто, в нем душевые и туалеты. Больше ничего нет. Куча тур-групп. Перуанских (в основном школьники) и иностранных (кто не знаю).
    [​IMG]

    Чорекирау, был большим городом. Не меньше МП. Но он сильно разбросан по горе. Вверх. Вниз. От руины к руине, ходить сложнее. Сильные перепады высоты.
    [​IMG]
    [​IMG]

    На фото видно, террасы нижние и как бы седло-перевал. Это плаца принципаль. Между ними примерно 800 метров перепады высоты. А с другой стороны, метров на 600 вниз - загоны для лам.

    Всего, он состоит из семи частей: большие террасы, маленькие террасы, администрация города (древняя), сады, я их назвал Сады Семирамиды (потому как почти-что тоже висячие), плаца принципаль и дома вокруг нее, вершина горы, на которой проводились сходняки, священная гора с храмом с которой текла вода, и место, где впервые я увидел произведения инкского исскуства – изображение белых лам.
     
  64. Вот фото, чтобы составить представление:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  65. и еще немного:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ну и я на фоне
    [​IMG]
     
  66. Потом я сел возле домика и священного камня, и начал писать отчет – заодно и отдыхать. Дописав до этого места, я собрал вещи и пошел в верхний город, а затем выше на перевал, в сторону Санта Терезы. Говорят идти 3-4 дня. Посмотрим.
    Город Чокекирао (3033м), это не самая вершина горы. Самая вершина – перевал, это 3440 метров. Перевалил я этот перевал.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  67. Тропа вниз. Пошел. Сама тропа, намного хуже всего, что я уже прошел до этого. Иду, делаю фото, напротив гора - на трезубец похожа, назвал ее Слава Украине!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Так как вышел я в 15-00, а спуск до 1470 м, то понятно, что до темноты я не успел. Где-то посредине горы, еще одна руина, но в темноте фото не сделать. Хотел сначала заночевать на ней. Но!!! Все свои продукты я уже съел, соки выпил и в наличии пустая бутылочка из под «Инка Кола» и 20 штучек (примерно) изюма в шоколаде. Поэтому спускаюсь дальше к рио Бланко, пить то хочется. Спустился около восьми вечера, к самой реке, попробовал найти кампаменто и касу, о которой мне один мужичок рассказывал. Но на дне каньона темнота. Ладно, напился воды с речки, расстелил коврик и спальник возле реки и лег спать. Но что-то не спиться – голодный. Думаю, ну на хрен я сюда поперся, смотрю по сторонам, вокруг горы, от 3000м и выше. Я как в ловушке, куда не пойди – везде карабкаться. Забрел, ебать ту Люсю!!! Ладно, пытаюсь заснуть под шум горной реки.
     
  68. День четвертый – полный вахуй!!!

    Утром проснулся, осмотрелся, сходил на разведку – касы не нашел. Настроения это не прибавило. Вот так я спал:
    [​IMG]

    Сел думу думать, что делать и куда идти.
    Вариантов два: или назад, или вперед. Назад дорога дня на 2 или 3. Вспоминая – вздрагиваю. Вперед, дорога на дня 3-4 до Санта Терезы и 8-9 дней до Вилкабамбы. Основные проблемы: жратвы нет, и емкость для воды – 0,33 мл. Думаю… решаю бросить жребий – монетку. Орел – вперед, решка – назад. Бросаю – решка, я собираю вещи и… иду вперед!!! Куй его знает почему.
    Минут за сорок, поднимаюсь на одну треть горы
    [​IMG]

    и тут мне четко приходит в голову мысль: дятел, куда ты идешь? посмотри!!! ты знаешь, когда ближайшая хата? У тебя еды нет, воды 330 мл и ты прешься неизвестно куда.
    Я все четко понимаю, разворачиваюсь и начинаю спуск. Спустился. Туда-сюда, ушло куча сил (как потом оказалось) и времени (1час 20 минут). Начинаю подъем к Чорекирао, с 1470 м на 3440 метров. Расстояние в 8 км, при разнице высот почти 2000 метров. Начинаю жевать изюм в шоколаде, это сразу бодрит. Учитывая, что сделал ненужное восхождение на часть противоположной горы в сторону СТ, и потом спускался, то начал подъем в 8-15. Часа за полтора дошел до руины.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Руина как руина, террасы, какой-то домик агронома. Вообще, на самом деле, этих руин здесь (не помеченных в ЛП) – вагон и еще маленькая тележка. Зайдите в институт культуры, поговорите и вам дадут (или продадут), карту с почти всеми руинами инков. Почему почти? Да потому, что они по-моему все руины сами толком не знают. И бродите себе – исследуйте.
    Так как здесь нет ни одной живой души, туристам силенок и желания сюда дойти не хватает, сторожа нет, я разделся до гола и полез в инкскую ванну купаться. Фото к сожалению выложить не могу, так как уже продано в Mens Heaths
    Купался и отдыхал около часа. Потом опять в путь. Прошел еще час и … видно кончилась энергия шоколада. И ваще силы кончились. Задышка страшная. Солнце уже светит вовсю. Мотор (сердце), кажется вот-вот выскочит. Как раз дошел до одной полянки, на ней куст был тенистый.
    [​IMG]

    Я расстелил коврик и упал отдышаться. Минут 20-ть, я пытался отдышаться. А потом…потом я так и не понял, не то отключился, не то заснул. Проснулся или пришел в себя через 40 минут. Вроде все нормально. Встал. Собрал вещи и пошел дальше.
    Но не тут-то было. Все, по-моему силы, навсегда покинули меня. Ноги уже никакая судорога не сводит, они просто стали ватные. Спину от рюкзака ломит ужасно. Лямки пережимают артерии на плечах, и пальцы рук начинают неметь (а может и от чего-то другого), сердце и легкие…это трудно описать, просто задыхаешься, хочешь глотнуть побольше воздуха и не можешь, как-будто тебе пробили легкое ножом. Прошел минут 15-20. Только увидел маленький кустик на тропе (тень только для головы) – упал и лежу. Смотрю, надо мной кондоры летают, красивые такие, и близко – меня рассматривают. А я их.
    Что-то вспомнилась песня :http://www.youtube.com/watch?v=lK35QPvwtWI&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=9ApaeSUqCSA&feature=related
     
  69. Начинаю обдумывать варианты. А какие варианты? Только один, идти, ползти, из-за всех сил. По этому склону горы, туристы не ходят. Разве что с МП или Вилкабамбы, но это раз-два в месяц (очень сложные маршруты). Воды в бутылочке остался глоток. Без еды и без воды, сил не прибавиться. А лежать и … что лежать? Получить тепловой удар?
    Встаю. Начинаю подъем. Иду как пьяный. Опираюсь на палку. Ощущения все те же, ноги ватные, спина болит, руки немеют, голова болит, отдышка, задышка, сердце готово разорваться, тошнота. Думаю: какую дебильную смерть себе нашел, или от разрыва сердца или от жажды в горах.
    Вот так и полз. Минут 10-15 ползу, минут 15-20 лежу прямо на тропе, ничего уже не расстилаю, просто падаю, лишь бы тень для головы была. Проклял все.
    Тропа постоянно идет зигзагом. 10 метров вверх вправо, поворот и 10-15 метров вверх влево. И так без конца, без края. Смотришь на вершину, а она не приближается.
    Не знаю, вряд ли получилось описать все то, что я испытал и пережил. Но примерно думаю получилось. Страха не было. Были мысли о дебиле (мне), нашедшем дебильную смерть. Уже было не важно, умру ли от разрыва сердца или от жажды или теплового удара.
    Где-то в начале пятого, я дошел до перевала.
    [​IMG]

    Но даже отдыхать не стал. Надо скорее спускаться с высоты пониже. Плюс противоположный склон горы, как раз в тени был, холодный ветерок. При спуске совсем другие мышцы ног работают. Кое-как телепаюсь, понимаю, что основное уже позади. Вроде от руин до перевала, не много – 400 метров высоты и около 2-3 км тропы, но шел я ох как долго. На руинах, встретил охрану, перед закрытием проверяющую остался ли кто.
    Они меня увидели и акуели (наверное от вида), ты откуда спрашивают? От рио Бланко иду, в Марампату. Ну удачи тебе парень говорят, немного осталось – час ходьбы.
    Но я первым делом на руинах дошел до душа. Разделся и залез под ледяную воду. Минут 10 простоял, пока морозить не начало. Вылез. Немного попил, начало рвать. Но рвать нечем. Оделся не вытираясь и пошел. Вроде стало намного легче. Отдышки уже сильной нет, так небольшая. Правда ноги, спина и руки, но я уже не обращаю внимания. Перед глазами бутылка пива, большая, и тарелка с едой.
    Дошел до хаты (той же самой). Захожу во двор, там под навесом сидят три парня и две девушки. Девушек знаю, это те, что со мной из Кочоры выходили. Нашел хозяйку. Она делает круглые глаза: ты что вернулся? Проголодался – говорю – есть, что поесть? И пива!!! Большую бутылку. Поесть через пол часа, а пиво дает сразу – 750 мл бутылка. Сажусь ко всем в беседку. Открываю пиво. Один стакан залпом, второй. Становится хуево. Ухожу в сторону. Попустило. Иду покупаю еще 3 яблока, сажусь за стол, режу ломтиками и медленно ем. Спрашиваю девчонок: это вы только дошли? Нет, говорят – мы ночевали в Санта Розе, сегодня ходили по Чорекирао и возвращаемся ночевать в Санта Розу. Ну удачи! Они ушли. Остальные это швед с гидом и один перуанец из Лимы, папа немец, мама перуанка – зовут Клаус. С папой держат тур-агенцию, вот с палаткой-рюкзаком-спальником, тоже пришел пробить маршрут и связи на местах. Многие говорит интересуются, хотят с папой тоже замутить сюда тур. Так парень вроде неплохой. Посидели, пообщались. Я съел яблоки, потом съел ужин, выпил все пиво, потом две кружки по 700мл чая. И не могу напиться. Пошел еще у хозяйки сока пачку купил, смешал 50 на 50 с водой. Выпил. Пошел спать на коврик. Все закончилось хорошо.
     
  70. День пятый – возвращение.

    Еще вчера вечером, я не знал, сколько мне потребуется дней на возвращение, один или два, как будет с силенками. Всю ночь, пил и ссал, пил ссал.
    Утром проснулся, никуда не спешил. Попил, подождал пока хозяйка приготовит поесть: жаренный лук с варенной морковью, варенная фасоль и картошка в мундирах. Так отвык много есть, что за раз, смог съесть только треть. Остальное пересыпал в целофановый пакетик, на потады (на потом, в дорогу). Водой в этот раз запасся очень. Купил 3 пакетика сока (по 250мл) и смешал их с тремя бутылочками воды (330мл).

    В 8-15 вышел. Идти думал по самочувствию. За два часа (6 км) спустился к реке. Теперь подъем – 10 км и набор высоты 1350 метров.
    [​IMG]
    [​IMG]

    На фото, гора идет ступеньками. Их три. Там вот средняя это перевал – мирадор Капулийок (2700м). Начал подъем. Все вроде нормально. Дыхание, ноги, только руки немного немеют. Самое сложное это солнце. Спуск был в тени, а вот эту сторону горы, солнце как раз жарит. Обмазал руки – ноги кремом от солнца, на голову футболку и иду. Дошел до кампаменто – Чикуиска. Купил попить (про запас). Попил. Попросил ключ от душа. И сняв только шорты, в носках, трусах, футболках (одна на теле, вторая на голове) залез под холодную струю. Стоял минут десять. Хорошо. Все-таки, холодная вода бодрит сильно. Оделся. Весь мокрый, пошел дальше. Через час, абсолютно сухой. Зашел на перевал. Наконец-то!!! Самое сложное позади. 14-45. За четыре с половиной часа, 10 км тропы и 1350 м набор высоты. Но организм уже видно так привык, что кроме отекания рук, ничего нет. Фото на память:
    [​IMG]
     
  71. Сел есть то, что в кульке. Как раз в самый раз, для подкрепления сил. Осталось еще 11 км, но это практически ровная широкая тропа, идущая немного под уклон. Это практически прогулка в парке. Так вот, караванами ходят местные:
    [​IMG]

    И тут, со стороны Качоры, на перевал заползает группа туристов с гидами: двое парней (лет 28-30) и пять девочек (лет по 25-28). Девочки все такие модные, симпатичные, ухоженные, видно, что со спортом если и дружат, то очень слабо. Уставшие все очень. И это всего лишь после 11 км ровной дороги. Они не представляют, что их ждет. Какой спуск (сегодня) и какой подъем (завтра). Думаю, они проклянут не раз, эту затею с треккингом. Подтягиваются еще пару проводников с мулами. Баллоны с газом, еды коробки. Сегодня утром, на спуске (я спускался, они подымались), видел с виду нормального парня, лет 35-ти, сидел на муле (которого тащил вверх проводник) с таким убитым видом. По моему его уже ничего не интересовало, ни красота природы, ни красота Чорекирао. Как там в фильме «Брат» любил говорить один герой: бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

    Ну еще пару часов легкой пешей прогулки, и я в Качоре.
    [​IMG]

    В тот же хоспедахе, дедушка с бабушкой меня встретили как родного. Срузу бутылку пива (0,750мл), потом в «пойерию», салат-картошка фри-макароны-курица, в магазин за мандаринами (пару кило) и писать отчет по свежим воспоминаниям. Ну и запоздалая карта:
    [​IMG]

    Вот все, что из этого получилось. Итак, в Вилкабамбу я не пойду. Устал. Очень. НЕ столько физически, сколько морально. Плюс самое сложное для меня, это спать в спальнике. Ходить много могу, не есть долго могу, но вот спать не в кровати – не могу!!! Долго. Пару-тройку ночей это предел. Плюс устал от однообразия руин. Все таки инки были примитивным народом, и строили примитивно, одинаково. Поэтому знаю, что нового ничего не увижу. А от нагрузок, от них надо отдохнуть. А то вместо анаболических реакций, одни катаболические. Поэтому завтра с утра в Куско, вечерним бусом в Арекипу, и там пару дней отдыха. Почитаю ЛП и решу, что мне надо смотреть, а что нет.

    п.с. Уже в Арекипе надо забрать вещи со стирки, купить маме подарок - свитер с ламами и приготовит посылку на завтра (DHL захотели 478 солей за кило - уроды!!! а CorreoPeru всего лишь 167 солей за три кило)
     
  72. Советы.

    Из всего увиденного и объезженного, могу рассказать и дать пару советов, что и в какой последовательности стоит посмотреть. Сразу скажу, я не любитель путешествий в стиле быстрой перемотки фильма на ДВД, хотя понимаю, что у большинства людей, отпуск ограничен 14-21 днем. Но региону Куско, стоит уделить неделю, именно столько времени надо, чтобы посмотреть все самое интересное.

    Про департамет Куско скажу, я осмотрел около 20-ти различных руин. Что хочу отметить как желательные для посещения: Мачу Пикчу, Писак, Виткос и Чорекирао. Это основные. Ну и можно добавить сюда все те, что сейчас входят в болето туристико (они скажем рангом поменьше). Все остальное … не знаю, не получилось дойти до Вилкабамбы и за нее ничего не скажу. Кстати чисто случайно, нашел еще одну, вроде неплохую руину – карсель дель Пьедра (Ccacca carcel, carcel de Piedra) называется. Случайно увидел плакат с изображением в хоспедахе, спросил владельца где это. Это городок Cotabambas, департамент Apurimac. Ехать сначала до городка Анта из Куско и уже оттуда до Котабамбас.
    [​IMG]


    Итак, ЧТО? КАК? ПО ЧЕМ?

    Что делать в Куско, пусть каждый решает сам, музеи, церкви или что-то еще. Я расскажу об окрестностях, как и в какой последовательности их посетить. Есть два варианта: первый это спокойное посещение, второй это треккинг.

    Вариант первый – спокойный.
    День Первый.
    Утром, часов в 9-00, садитесь на микро в Кильябамбу (30 солей). Ехать 5 часов. Приезжаете на площадь, верхнюю ее часть. А в нижней ее части, отправляются микро в Уанкакале, 15 солей и 2,5 часа езды. То есть, к вечеру вы будете на месте. Хосталов там два. В том, что лучше, цена 15 солей с чела. Итог дня – 60 солей, с ночлегом и без еды.

    День Второй.
    Встаете рано, часов в 7 утра. Завтракаете и смотрите Виткос, часа два (вход пока бесплатный). Затем садитесь на микро и спускаетесь с гор до Чалай (Challay), это 15 солей. Шоферу говорите: сеньор, носотрос бахамос а Чалай. И он вам остановит. От Чалай до Санта Марии, 15 минут ходьбы, в противоположную сторону, куда уехал микро. Как только вы дойдете до центра, вас сразу схватят водилы микро которые едут в Санта Терезу, и за 10 солей и 2 часа довезут. Точно так же случится и в Санта Терезе. 5 солей, и пол часа езды и вы в Гидроелектрике. Там спросите направление (дондэ сэндэро пара Агвас Кальентес) и за два с половиной часа дойдете. Дойти должны до темноты, но на всякий случай, возьмите с собой фонарик (береженного Бог бережет). С пути не собьетесь, тропа все время идет вдоль ж.д. полотна. Зайдете в АГ, от площади вверх, идет кайе Пачакутек (Pachacutec). На ней гостиницы в ценовом диапазоне от 15 солей с чела, до 100 доларей за номер. Я жил за 15, ничем не отличается. Поесть, можно в меркадо централь (он рядом с площадью), очень рекомендую. Во-первых, чисто, во-вторых, вкусно, и в-третьих дешево. Суп и второе + компот, обойдутся в 7 солей. Но если хотите ресторан, то их там как собак на свалке. Итог дня – 45 солей с ночлегом и без еды.

    Далее, есть два варианта. 1-й это день в АК, 2-й это 2 дня в АК.

    Если день.
    Тогда в этот же вечер, покупаете билет на МП, они продаются на площади в здании муниципалитета и стоят 126 солей, кассы работают до 9 вечера. Утром встаете рано. Если пешком, то в 4-30, если на бусе, то в 5-00. Бусы начинают ходить в 5-45. Если хотите попасть на Уайна Пикчу, в темпле дэ ла Луна и на вторую гору поменьше (Учуй Пикчу), или на что-то одно из этих трех, то надо приехать первыми бусами. А таких желающих много (но оно того стоит) и поэтому, в 5-30 вы уже должны быть на остановке бусов. Билет стоит 24 соля. Пешком бесплатно. После МП, рекомендую в термальные источники, 15 солей вход и очень снимает усталость и забитость мышц.
    Итог дня – 126+24+15+15=180 солей.

    Если два дня.
    Тогда просто в первый день, вы выспитесь, спокойно взберетесь на Путукуси (я думаю лесницу на не уже отремонтировали) и вечером можете полежать в горячих источниках.
    Итог дня – к 180 солям, добавьте 15 ночлег и 15 источники=210 солей, не считая еды.

    Были ли вы два дня, или один, на следующие утро вы встаете и проделываете обратный путь, пешком до Гидроелектрики, 5 солей до Санта Терезы, 10 солей до Санта Марии, а вот там, в том же центре, вы за 25 солей, садитесь в микро Кильябамба-Куско и за три с половиной часа, доезжаете до Олантайтамбо. Там выходите, селитесь в хостал (средняя цена 25 солей с чела) и отдыхаете до завтра.
    Итог дня – 75 солей с ночлегом и без еды.

    День пятый или четвертый (в зависимости, сколько были в АК)
    Просыпаетесь рано, идете к руине и покупаете болето туристико за 130 солей, на посещение 16 мест. Смотрите руину (часа два-три) и идете к меркадо централь. Оттуда отправляются все микро в Урубамбу (цена ун соль или 1 соль). Там же, на третьем этаже рынка, можно поесть офигенное кальдо дэ кордеро (что-то типа нашей шурпы с бараниной). За пол часа доезжаете до терминала Урубамбы, и сразу же пересаживаетесь в микро до Писак. Цена 3 соля и ехать чуть более часа. Приехав в Писак, заселяетесь (средняя цена 20 солей с чела) и отдыхаете до завтра.
    Итог дня – 154 соля.

    День шестой или пятый.
    Встаете рано, позавтракав, берете такси (3 соля) и доезжаете до входа в руину, это 10 км. Я подымался другой дорогой, но вам ее не советую, так как очень устанете (5 км вверх, 3-4 км по руинам и 5 км вниз, а вечером смотреть еще пять руин). Отпускаете такси и пройдя все места крепости-города, спускаетесь тропой инков прямо в центр города. Смотреть руину, по-хорошему надо часа 3-4. В городе обедаете, садитесь в микро и за 3 соля, доезжаете до Тамбо Мачай, попросите водителя остановить возле руины. От Тамбо Мачай до Куско 8 км, но дорога постоянно идет вниз. По пути смотрите Пука Пукару, Темпло дэ ла Луну, Кьенко и Саксайваман. Все эти места включены в болето туристико, поэтому не платите ничего.
    Итог дня – 6 солей.

    В итоге, за 6-7 дней и 520 или 550 солей (в зависимости от кол-во дней), без учета стоимости еды (я не знаю, что и в каких количествах вы едите), вы осмотрите самые лучшие и значимые руины Империи Инков.
    С учетом того, что в тур-фирме одна только экскурсия на МП из Куско, без стоимости входного билета, на 2 дня и одна ночь стоит 300 солей, а то и более, думаю нормально.

    Вариант второй это треккинг.

    Такие места как Чорекирао и Вилкабамба + Испириту Памба, можно посмотреть только в треке. Есть две точки старта, Кочера и Уанкакале. С обоих этих мест, можно пройти тропами инков и через Вилкапампу, Мачу Пикчу, Чорекирао. Но выйдет это где-то на дней 15-ть, не меньше. Поэтому рекомендую разбить на три различных треккинга:
    - Кочера – Чорекирао,
    - Уанкакале – Вилкабамба,
    -ну и попсовая Мачу ПИкчу через Санта Терезу. Рекомендую взять проводника и мула. Но не берите тур в агенциях – дорого. Приехав и в Уанкакале, и в Кочору, вы без труда найдете местного, немного говорящего по-английски, который во много раз дешевле, согласится провести вас по любому маршруту. Стоимость мула, примерно 25-30 солей сутки, проводника, как договоритесь.
    Бьен бьяхе!!!
     
  73. Ну и в заключение, пару исторических опусов о Империи Инков.

    Опус первыйтак и не покорившаяся мне Вилкабамба или последние дни Империи Инков.

    Тупак Амару (кечуа Thupaq Amaru, исп. Túpac Amaru, 1545 года — 24 сентября 1572года), последний правитель Инка народа Перу. Сын Титу Куси Юнпаки (также известного как Манко Капак II), был жрецом и хранителем тела своего отца.
    [​IMG]

    Приход к власти.
    После того, как его брат, Сапа Инка (Титу Куси), умер в 1571 году, Тупак Амару стал правителем империи инков. На тот момент, столица Инков была уже в Вилькабамбе. Сразу после смерти Сапа Инка, в народе распространились слухи, что испанские священники, которых он принимал в своем дворце - отравили его. Священники были схвачены и казнены, приграничные территории между Перу и испанскими владениями были заняты инками. К этому времени испанцы ещё не знали о смерти предыдущего Сапа Инка и послали двух послов для проведения переговоров. Они оба были убиты одним из командиров инков.
    Используя как повод к войне то, что инки «нарушили закон, соблюдаемый всеми народами мира о безопасности послов» (забыв вспомнить поступки Писарро), новый вице-король, Франциско де Толедо, граф Оропеса, решил атаковать инков и захватить Вилькабамбу. Он объявил войну 14 апреля,1572 года. В течение двух недель, небольшая группа испанских солдат, захватила ключевой мост на границе и это стало началом вторжения.

    Решающая битва с Испанией.
    1 июня, начались первые боевые действия в долине Вилькабамба. Несмотря на то, что инки были гораздо хуже вооружены, они были настроены на победу. Инки атаковали первыми. Раз за разом они пытались снять осаду испанцев и их союзников, но были вынуждены отступить. 23 июня, форт Гайана Пукара загорелся в результате артиллерийского обстрела. Армия инков вынуждена была оставить последний город и отступить в джунгли. 24 июня, испанцы вошли в Вилькабамбу, но обнаружили её опустошенной. Тупак Амару исчез. Город был полностью разрушен, а империя инков официально перестала существовать.
    За день до этого, Тупак Амару с сотней воинов ушёл на запад в джунгли. Его группа, состоящая из военачальников и членов семьи, разделилась на более мелкие с целью избежать захвата.
    Три группы испанских солдат преследовали их. Одна из групп захватила сына и жену Титу Куси. Вторая группа вернулась с военнопленными, а также захватила золото, серебро и драгоценные камни. Третья группа взяла в плен двух братьев Тупака Амару, других членов семьи и нескольких военачальников. Тупак Амару и его главнокомандующий оставались на свободе.

    Рейд из Вилькабамбы.
    После описанных событий, испанцы сформировали отряд из 40 лучших солдат для поисков Тупака Амару. Они прошли реку Масауай и через 170 миль обнаружили склад инков с большим количеством золота и столовых приборов для сервировки императорского стола. Испанцы захватили группу индейцев в Чунко, которые сообщили о том, что видели Инку. Испанцы узнали, что Тупак Амару спустился по реке на лодке в местность под названием Момори. Испанцы связали плоты и последовали за ним.
    В Момори они обнаружили, что Тупак Амару ушёл дальше. Испанцы воспользовались помощью местных индейцев, которые указали им путь и сообщили, что Тупак Амару задержался в их краях из-за родов жены. Пройдя 50 миль, преследователи увидели огонь костра. Они обнаружили Инка Тупака Амару и его жену у этого костра. Он был с только, что родившей женой и несколькими близкими военачальниками, испанцы гарантировали безопасность Тупаку Амару и его жене, и он сдался без боя.
    Пленники были проведены к руинам Вилькабамбы, а оттуда были доставлены в Куско вместе с остальными захваченными индейцами, 21 сентября. Победители захватили также мумифицированные тела Манко Капака и Титу Куси Юпанки, золотую статую Пунчао, а также другие реликвии, в том числе остатки сердца умершего Сапа Инка. Впоследствии они были уничтожены.

    Казнь.
    Священники предприняли попытку обратить Тупака Амару в христианство, но эти предложения были отклонены человеком, который был готов встретить свою судьбу. Над пятью пленными военачальниками инков прошёл суд, но никто ничего не сказал в их защиту. Они были приговорены к виселице. Тела тех из них, кто умер ранее от пыток, были также повешены.
    Процесс над последним Инкой начался несколькими днями позже. Тупак Амару был обвинен в убийстве священников в Вилькабамбе, к которому скорее всего не имел отношения и был приговорен к смертной казни. Многочисленные источники свидетельствуют, что многие католические священники, верящие в невиновность Тупака Амару, напрасно просили стоя на коленях отменить казнь, говоря, что Инка был послан Испании для процесса, но не для казни.
    Существует точка зрения, что исполнение несправедливого приговора над Тупаком Амару в 1571 году, стало большим пятном на репутации Вице-короля Толедо. Есть и противоположные позиции — что Тупак Амару принимал участие в восстании, и что Франциско де Толедо, предпринимал попытки мирного решения разногласий, что трое его послов к инкам были убиты, и что Тупак Амару впоследствии руководил войсками, сопротивляясь колониальной армии. С этих точек зрения казнь Тупака Амару не является несправедливым или неправильным решением, как было на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Но, Король Испании Филипп Второй, тем не менее, отнесся к казни с осуждением.
    Очевидцы сообщают, что видели в день казни его верхом на муле с руками, связанными за спиной и петлей на шее. Другие очевидцы сообщают, что собралась большая толпа и, что Инка охраняли сотни человек, вооруженных копьями. Перед главным собором на центральной площади Куско, был установлен драпированный чёрной материей эшафот. Источники называют от 10 000 до 15 000 человек, присутствовавших на казни.
    Тупак Амару взошёл на эшафот, сопровождаемый епископом Куско. Очевидцы сообщали: «множество индейцев, которые заполнили площадь, наблюдали это грустное зрелище и знали, что их правитель Инка должен умереть, они взывали к небесам, и все заглушали их крики и плачи.
    По сообщениям Балтазара де Окампа и монаха-доминиканца из Куско Габриэля де Овьедо, они оба были очевидцами того, как последний из великих Инка поднял руки, чтобы толпа замолчала и его последними словами были:
    «Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac yahuarniy hichascancuta».
    «Мать Земля, будь свидетелем того, как враги проливают мою кровь».


    Последствия.
    В Куско в 1589 году, Дон Манцио Серра де Легуисамо — последний оставшихся в живых из первых завоевателей Перу — писал о правителях инков следующее:
    «Мы обнаружили эти государства в очень хорошем состоянии, и упомянутые Инка управляли ими так мудро, что среди них не было ни воров, ни порочных мужчин, ни неверных жен, ни распутных женщин, ни безнравственных людей. У мужчин были честные и полезные профессии. Земли, леса, шахты, пастбища, дома и все продукты труда, были распределены таким образом, что каждый знал свою собственность, и ни один человек не претендовал на нее, и не пытался захватить ее, местные законы не поощряли это. Причина, которая обязывает меня об этом писать — очищение моей совести, поскольку я чувствую себя виновным. Мы уничтожили все это своим плохим примером, народ который имел такое правительство и был счастливой нацией. Они не знали преступлений или казней, как мужчины, так и женщины, индеец, имеющий на 100 000 песо золота или серебра в своем доме, мог оставить его открытым, оставив маленькую палочку напротив двери, которая говорила о том, что он был хозяином этого имущества. Если он сделал это, по их традиции, никто ничего не мог взять там. Когда они увидели, что мы вешаем на двери замки и закрываем их на ключ, они решили, что мы боимся, что они могут убить нас, но они не верили, что кто-нибудь может украсть имущество другого. Когда они обнаружили воров среди нас, и людей, которые пытались соблазнить их дочерей, они стали презирать нас».
    Вот так, и вот откуда растут ноги. И сейчас, когда многие туристы говорят про индейцев населяющих Перу, что они жулики и воры, я все таки хочу заметить, что такими их сделали европейцы, принесшие в их культуру разврат и научившие их воровству, обману, пьянству.

    Потомки.
    Захват Перу продолжался в течение около сорока лет с момента казни императора Атаугальпы, до момента казни его племянника Тупака Амару. Испанские вице-короли выслали всех потомков династии правителей инков. Несколько десятков их, включая трехлетнего сына Тупака Амару, выслали в Мексику, Чили, Панаму и другие колонии.

    А теперь, чтобы закончить рассказ об Империи Инков, и вернуться к нашей с Сергеем Пупсом дискуссии о Франсиско Писсаро, я выложу небольшое исследование на тему « Три товарища».
    Почему три? Да потому, что заслуга в покорении Перу принадлежит отнюдь не одному Франсиско, а еще как минимум двоим его друзьям, которых он потом банально кинул, а одного из них, так просто задушил.
    Итак, навеяно Эрихом Марией Ремарком, и его романом « Три товарища».

    Служили два товарища или Рассказ о Писарро и Альмагро.

    О Ф. Писарро, все знают в общих чертах, кто и за что его убил – знают немногие, а кто такой Альмагро – знают еще меньше. Хотя эти двое, неразрывно связаны. До поры до времени, они были друзьями-товарищами и смерть одного из них (Альмагро) – стала причиной смерти второго (Писарро)

    Итак, история Конкисты Перу и двух друзей, Франсиско и Диего.

    Франсиско Писарро Гонсалес, родился в городе Трухильо, в Эстремадуре.
    [​IMG]

    Точная дата его рождения неизвестна, в качестве вариантов называют 1471, 1475, 1476 и 1478 годы. Традиционно днем рождения конкистадора считается 16 марта. Сведений о ранних годах жизни также немного. Писарро не знал грамоты, из чего можно сделать вывод, что его воспитанием и обучением никто особенно не занимался, поскольку юность свою он провёл среди крестьян. Имел прозвище «El Ropero» — «сын кастелянши», поскольку его мать имела прозвище «la Ropera» — «Кастелянша».

    Родители
    Отец,
    Гонсалес Писарро, имевший прозвища «Длинный», «Косой», «Римлянин», был капитаном терций в Италии. Отец никогда не признавал Франсиско своим сыном, даже незаконнорожденным. После рождения Франсиско, его отец женился на своей кузине Франсиске де Варгас, от которой имел много детей. После смерти Франсиски, он имел «многочисленнейших внебрачных детей» от служанок Марии Алонсо (María Alonso) и Марии Бьедма (María Biedma). Отец умер в 1522 году, во время войны в Наварре. В своём завещании, составленном в Памплоне, 14 сентября 1522 году, он признал всех своих детей, как законных, так и внебрачных; всех, кроме одного — будущего маркиза дона Франсиско Писарро, не упомянув его в документе.
    Мать, Франсиска Гонсалес Матеос, после смерти своего отца Хуана Матеоса поступила, как сирота, служанкой в монастырь Фрейлас-де-ла-Пуэрта-де-Кориа (el Monasterio de las Freilas de la Puerta de Coria), там она была совращена Гонсало Писарро, и от него забеременела, из-за чего её выгнали из монастыря и она вынуждена была жить в доме своей матери, и позже выйти замуж второй раз за Хуана Каско. В его доме и был рождён Франсиско Писарро.

    Молодость
    Юношей Франсиско отправился солдатом в Италию, где сражался в рядах Великого Капитана Гонсало Фернандеса де Кордоба-и-Агилар (Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar, el Gran Capitán). Уволенный из войска, он вернулся в Эстрамадуру, чтобы сразу же завербоваться в свиту, отправлявшуюся в Индии его земляком монахом Николасом де Овандо (Nicolás de Ovando).
     
  74. О Диего де Альмагро, известно еще меньше, если Писарро был незаконным сыном идальго, то Диего — просто подкидышем.

    [​IMG]

    Существует легенда, что в 1475 году, его нашли младенцем, в деревне Альмагро, от которой он и получил свое имя. Диего, вырос среди солдат, еще совсем молодым отправился в Америку и ради золота готов был пойти на самые рискованные предприятия.

    В 1513 году, Франсиско Писарро принял участие в военной экспедиции Васко де Бальбоа в Панаму, в ходе которой испанцы открыли для себя Тихий океан. С 1519 по 1523 годы, он жил в Панаме как колонист, был избран магистратом и успел сколотить небольшое состояние.
    В те времена, испанцы, пытавшиеся проникнуть в глубь материка, сталкивались с огромными трудностями. Высокие горы, непроходимые болота, густые тропические леса создавали для завоевателей серьезные препятствия, к которым прибавлялось еще упорное сопротивление воинственных туземцев. Вследствие этого продвижение испанцев к югу на некоторое время приостановилось.
    Заинтересовавшись слухами о неизвестной еще европейцам индейской цивилизации и ее неисчислимых богатствах, предприимчивый Писарро начинает действовать. Однако, не располагая достаточными средствами, он заключил союз с двумя другими авантюристами, которые согласились снарядить экспедицию на свои деньги. Одного из них звали Диего де Альмагро, другого — Эрнандо де Луке.

    Самому молодому из этих авантюристов было пятьдесят лет!!! Испанский историк Гарсиласо де ла Бега рассказывает, что, когда в Панаме узнали о проекте Писарро, он и его компаньоны сделались предметом всеобщих насмешек. Особенно потешались над Эрнандо де Луке (больше всего вложившем денег), которого стали называть Эрнандо Безумный.
    Участники предприятия быстро договорились между собой и разделили обязанности. Луке согласился предоставить большую часть денежных средств для снаряжения кораблей и выплаты жалованья солдатам. Альмагро, поставив на карту все свои сбережения, и руководил подготовкой экспедиции. Писарро, обладавший небольшой суммой, и владевший только шпагой, взял на себя непосредственное руководство открытиями и завоеваниями.
    Четвертым, неофициальным компаньоном стал Панамский наместник Педро Ариас д'Авила, которому была обещана четвертая доля будущей добычи, за одно лишь обещание не чинить препятствий инициаторам экспедиции.

    С трудом снарядив один корабль, в ноябре 1524 года, Франсиско Писарро вышел из Панамского порта на поиски "Золотого царства".

    Вскоре Диего де Альмагро, снарядив второй корабль, вышел из Панамы с семьюдесятью испанцами по следам своего компаньона, оставлявшего по пути условные знаки. Не застав его в Пуэрто-де-ла-Амбре, Альмагро двинулся дальше и достиг устья реки Сан-Хуан. Каждая высадка испанцев на берег сопровождалась ожесточенными стычками с индейцами. В одном сражении, Альмагро лишился глаза. Разгромив и предав огню несколько селений, он решил повернуть обратно и плывя вдоль берега, достиг Чикамы, где и нашел Франсиско Писарро с остатками его отряда.
    Соединив свои силы, оба конкистадора стали обдумывать план новой экспедиции в Перу. Людей у них было мало, припасы иссякли, средства истощились. Конкистадорам не оставалось ничего другого, как вернуться в Панаму и просить о содействии жадного и упрямого д'Авилу. Встретив с его стороны решительный отказ, Писарро и Альмагро снова прибегли к помощи священника Луке. Ему удалось заинтересовать богатых купцов и чиновников и добыть необходимые средства. И тогда три компаньона заключили беспримерный в истории договор, согласно которому каждому причиталась третья часть будущей добычи, причем ни один из них не имел понятия не только о величине и могуществе, но даже о местоположении "Золотого царства", которое они собирались завоевать.

    Под договором смог подписаться один только Эрнандо де Луке, Писарро же и Альмагро вывели вместо подписи кресты, а рядом с крестами проставили за неграмотных их имена, два панамских жителя.
    Заключив этот договор, Писарро и Альмагро не без труда набрали отряд из ста шестидесяти человек и закупив все необходимое, отправились на двух кораблях во второе плавание. Конкистадоры достигли без помех устья реки Сан-Хуан и поплыли вверх по течению. Они разорили несколько туземных деревень и захватили богатую добычу.
    Однако индейцы здесь были более цивилизованными, чем в других, уже завоеванных испанцами областях. С малыми силами, нечего было и думать о покорении этой густонаселенной страны. Необходимо было получить подкрепление. Эта задача была возложена на Альмагро, который тотчас же отправился обратно в Панаму с захваченным у индейцев золотом, чтобы заняться вербовкой добровольцев. Другой корабль - Писарро отправил под командой опытного кормчего Бартоломе Руиса к югу, на разведку, а сам Писсаро, остался со своим отрядом в захваченной индейской деревне с намерением исследовать близлежащие местности.
    Бартоломе Руис успешно выполнил свою задачу, избегая столкновений с индейцами, он продвинулся далеко на юг, почти до экватора. Перед изумленными испанцами открывалась цветущая земля, хорошо возделанные поля, богатые селения.
    Тем временем Альмагро навербовал в Панаме еще восемьдесят добровольцев из числа вновь прибывших испанских колонистов и также присоединился с ними к Писарро. Экспедиция, теперь уже в полном составе, двинулась дальше на юг, вдоль узкой береговой полосы, окаймляющей горную цепь. Вскоре экспедиция достигла границы страны перуанских индейцев — инков. Однако начать завоевание этого обширного государства с такими ничтожными силами Писарро все еще не решался, так как несколько столкновений с перуанцами кончились не в его пользу. Выбрав для стоянки небольшой остров Гальо, он остался на месте со своим отрядом, еще раз отправив Альмагро в Панаму за подкреплением.

    Однако новый наместник, присланный в "Золотую Кастилию" после смерти д'Авилы, запретил Альмагро вербовать добровольцев для этого "безрассудного предприятия" и отправлять их "на верную погибель".
    Он не только не помог Альмагро, но направил к острову Гальо корабль за Писарро и его спутниками. Такой исход предприятия отнюдь не радовал Альмагро и Луке. Они уже вложили все свое имущество в это предприятие, и понабирали кредитов, и не намерены были отказываться от своих надежд, особенно после того, как Бартоломе Руису удалось захватить нескольких перуанцев. О богатстве этой страны можно было судить по их золотым и серебряным украшениям.
    Оба компаньона поспешили послать своего доверенного к Писарро, который убедил его настаивать на продолжении экспедиции и отказаться от повиновения наместнику. Писарро, разумеется, внял этим советам. Но напрасно он расточал соблазнительные обещания своим измученным, изголодавшимся спутникам. Когда прибыл корабль, посланный наместником, все они, за исключением двенадцати человек!!!! покинули конкистадора.
    Согласно легенде, Писарро тогда провел мечом линию на песке и предложил всем участникам экспедиции, кто желает и дальше искать богатства и славы, переступить эту черту и следовать за ним в неизведанные земли.

    Писарро, поселился вдали от берега на необитаемом острове, названном им Горгоной (ныне Колумбия). Испанцы провели там семь долгих месяцев, терпеливо дожидаясь обещанной помощи от Альмагро и Луке.
    Наконец, под влиянием настойчивых просьб Альмагро и требований испанских колонистов оказать помощь людям, все преступление которых состояло в упорном преследовании поставленной цели, наместник согласился отправить на остров Горгону небольшое судно с приказом привезти в Панаму Писарро и его спутников. Чтобы Писарро не использовал в своих интересах это судно, на его борту не было ни одного солдата и никакого военного снаряжения.
    Когда корабль прибыл на Горгону и капитан огласил приказ наместника, все тринадцать авантюристов, забыв о своих лишениях, стали уговаривать приехавших за ними матросов отправиться к берегам Перу за богатой добычей. Уговоры подействовали. Корабль направился в южном направлении вдоль берега нынешнего Эквадора, пересек залив Гуаякиль и достиг перуанского города Тумбеса. Конкистадоры открыли страну инков, полную золота и серебра. Но они не могли покорить могущественную страну своим маленьким отрядом, поэтому вынуждены были вернуться.

    После восемнадцатимесячного плавания авантюристы прибыли в Панаму, где их считали давно погибшими.
    Прошло более трех лет с тех пор, как Писарро предпринял первую попытку проникнуть в Перу. Неудачные экспедиции вконец разорили его компаньонов Альмагро и Луке. И тогда, в 1528 году, Писсаро отправился в Испанию на аудиенцию к королю Карлу V. После долгих хлопот и рассказывания сказок (которые потом воплотились в жизнь), он получил от него в качестве поощрения за свои труды звание наместника, военачальника, должность главного судьи, дворянский герб и пожизненную пенсию. Писарро, выговорил также награды и титулы для обоих своих компаньонов и для всех остальных участников экспедиции.
    Наконец в начале 1530 года, Писарро вернулся в Панаму, где сразу же столкнулся с новыми неожиданными осложнениями и трудностями. Диего де Альмагро видел в нем теперь не союзника, а соперника. Если Эрнандо де Луке королевским указом назначался епископом Новой Кастилии, то для Альмагро, честолюбие и способности которого были Писарро хорошо известны, он выхлопотал только дворянское звание, денежную награду — жалкие пятьсот дукатов, и начальство над еще не существовавшей крепостью в Тумбесе. Альмагро, потративший значительно большую сумму на предварительные путешествия чем Писсаро, счел себя обманутым и отказался участвовать в новой экспедиции. Сплотив вокруг себя недовольных и обиженных королевской подачкой, он обвинил Писарро в вероломстве и заявил о своем решении приступить к завоеваниям независимо от него. Это была первая черная кошка, которая пробежала между бывшими друзьями.

    В дальнейшем, распавшийся было союз конкистадоров, все же удалось восстановить, благодаря посредничеству Луке и красноречию самого Писарро, давшего торжественное обещание уступить своему компаньону должность "аделантадо" — губернатора.

    Однако средства Писарро, Альмагро и Луке были так ограничены, что они снарядили только три небольших корабля и навербовали всего лишь сто восемьдесят солдат. Правда, среди них было тридцать шесть всадников. В январе 1531 года, Писарро в сопровождении четырех сводных братьев отправился в свое последнее плавание к берегам Перу, в то время как Альмагро остался в Панаме, чтобы подготовить вместе с Луке вспомогательную экспедицию.

    Как говорил Дон Хуан (К.Кастанеда) : «хороший охотник тот, кто знает расписание своей жертвы». И Писарро, пока дожидался в прошлый раз подмоги, многое узнал о стране, которую он хотел завоевать. Столицей Инкского государства был хорошо укрепленный город Куско, расположенный высоко в горах - Андах. Столицу инков защищала крепость в Саксо, которая имела внушительный оборонительный вал высотой 10 метров.
    Верховный Инка имел огромную армию, насчитывавшую до 200 тысяч человек. За военные успехи инков называли "римлянами Нового Света". Воины много времени уделяли своему физическому совершенству, особенно бегу на длинные дистанции. Однако в вооружении индейское войско, не шло ни в какое сравнение с испанцами. В стране было большое число высокогорных каменных крепостей.

    Ко времени появления во владениях инков испанцев, во главе с Франсиско Писарро, там только-только закончилась кровопролитная междоусобная война, которая сильно ослабила страну. В начале столетия верховный вождь Гуаина Капак разделил империю инков на две части между двумя своими сыновьями - Атагуальпой и Гуаскарой. Последний получил большую территорию и потому имел больше воинов. Но его родной брат Атагуальпа решил захватить столицу Куско и стать верховным Инкой.
    Ему удалось перехитрить Гуаскару и стянуть к Куско воинские отряды верных ему вождей. Сам Атагуальпа прибыл к столице под предлогом изъявления покорности в сопровождении сильной охраны. Обман был раскрыт слишком поздно, и правитель Куско просто не мог собрать свое войско.

    Когда до Атагуальпы дошло известие о появлении в его владениях испанцев, творивших зло и сеявших смерть в индейских селениях, он стал собирать многотысячное войско для похода против них. Писарро, узнав о военных приготовлениях верховного Инки, не испугался и сам двинулся в труднодоступные Анды по горной тропе. Испанцев вели проводники-индейцы, и они уверенно продвигались среди горных теснин к Куско. Отряд, который вел за собой конкистадор, насчитывал всего 110 прекрасно вооруженных пехотинцев и 67 кавалеристов и имел легкие пушки.
    На удивление Писарро, индейцы не защищали против него горные тропы и перевалы. 15 ноября 1532 года, испанцы, преодолев вершины Анд, беспрепятственно вступили в оставленный местными жителями город Кахамарка и укрепились в нем. Перед городом уже стояло в походном лагере огромное войско Атагуальпы.

    Франсиско Писарро по примеру Кортеса и многих других испанских завоевателей, действовал на редкость коварно и решительно. Он пригласил к себе на переговоры Атагуальпу, прекрасно зная о том, что инки считали своего Верховного вождя полубогом, до которого нельзя было дотронуться даже пальцем. 16 ноября, Атагуальпа в сопровождении всех своих полководцев и касиков (вождей племен), плюс нескольких тысяч легковооруженных воинов, лишенных защитных доспехов, торжественно прибыл в лагерь конкистадора. В тот день они действительно не боялись испанцев. Они просто привыкли, что переговоры это переговоры.
    Писарро, до мелочей рассчитал свои действия. Он вовсе не собирался вести какие-либо переговоры с индейским императором.
    Посадив гостей за стол, он споил их вином, в которое был подмешан мышьяк.
    Вот как это описано в хрониках:
    Конкистадор Франсиско де Чавес в письме от 5 августа 1533 года, утверждал, что Франсиско Писарро осуществил пленение Атауальпы, споив сначала его и его полководцев вином, отравленным моносульфидом мышьяка, что упростило задачу захвата в плен правителя, а самим испанцам не было оказано существенное сопротивление.
    Конкистадор приказал испанцам неожиданно напасть на телохранителей верховного Инки. Кавалерийская атака и стрельба из аркебуз привели к тому, что испанцы быстро перебили охрану Атагуальпы, а его самого взяли в плен. Единственным раненым среди испанцев в том бою оказался сам Франсиско Писарро.

    Весть о захвате в плен полубога - верховного Инки и всего скажем так генералитета, привела индейское войско, стоявшее под Кахамаркой, в ужас. Лишенное своих вождей и руководства, оно разбежалось и больше уже никогда не собиралось в таком количестве.
    Пленение верховного Инки самым пагубным образом отразилось на судьбе его империи. Недовольные властью инков индейские племена восстали, вновь заявили о себе приверженцы казненного Гуаскары. Огромная страна оказалась в объятиях безвластия и анархии. Испанцам это было только на руку.

    Франсиско Писарро потребовал от верховного Инки выкуп за свое освобождение из плена. Тот пообещал конкистадору и его солдатам наполнить золотом комнату площадью в 35 квадратных метров на высоту поднятой руки, а несколько меньшую комнату дважды наполнить серебром. Инки полностью внесли выкуп за своего вождя. Однако Писарро, получив баснословные сокровища, не сдержал данного слова и приказал казнить Атагуальпу.
    Это был второй случай, безграничной подлости Писарро. Он нарушал все существующие правила и нормы ведения войны и переговоров. По сути, эти два случая характеризуют его как очень подлого и непорядочного человека.

    Итак, Писарро успешно завоевывал страну инков. Альмагро с большим трудом снарядил экспедицию. В феврале 1533 года, он привел в Кахамарку сто пятьдесят пехотинцев и пятьдесят всадников. Но прибыл он слишком поздно, и помощь его была уже не нужна. Тем не менее, по условиям договора, он имел право на третью часть добычи. Но к тому моменту сокровища были поделены ( не так как договаривались), и Писарро уговорил его взять меньшую долю награбленных богатств. Теплоты в отношениях это не прибавило.
    Те подарки от короля, которые он привез, и этот дерибан, характеризуют его еще сильнее. Причем если с индейцами можно было бы все списать на то, что мол да какие договоры с дикарями, то с друзьями … такие дерибаны … обычное крысятничество.

    Между тем в Перу стремились толпы авантюристов. На перуанском побережье высадился с крупными силами губернатор Гватемалы Педро де Альварадо. Он надеялся первым дойти до Кито, а уж потом отстаивать права владельца. Узнав об этом десанте, Писарро послал на спорную территорию Диего де Альмагро. Конкистадор отправился в поход с теми незначительными силами, которые были в его распоряжении.
    Можно себе представить удивление и беспокойство, охватившие спутников Альварадо, когда вместо ожидаемых индейцев они увидели перед собой отряд испанских солдат под начальством Альмагро! Оба отряда изготовились к бою. Но подоспевший в это время на помощь к Альмагро Белалькасар сообщил ему, что в Кито не оказалось никаких сокровищ. Альмагро понял, что сражаться по сути дела не из-за чего. Вступив в переговоры с Альварадо, он заключил с ним сделку. Губернатор Гватемалы согласился за сто тысяч песо отказаться от своих притязаний и уступить Писарро весь свой флот и все военное снаряжение. После этого Альмагро вошел со своим отрядом в Кито и отправил к Писарро гонцов с донесением о новой блистательной победе.
     
  75. Пока в Перу происходили эти события, Эрнандо Писарро прибыл в Испанию с богатым грузом награбленных сокровищ, которые обеспечили ему при дворе превосходный прием. Эрнандо добился для своего брата Франсиско расширения наместнических прав и привилегий, а также ему был присвоен титул маркиза. Отныне Франсиско Писарро — маркиз де Альтавильяс — приобщался к придворной знати, Эрнандо Писарро получил рыцарское звание. Что касается Альмагро, то он был утвержден в должности "аделантадо" — губернатора; его владения простирались на двести испанских миль (больше тысячи километров) без обозначения границ подвластной ему территории, что открывало широкий простор для всевозможных недоразумений и произвольных толкований.

    Когда Альмагро узнал, что ему вверено самостоятельное губернаторство, он решил, что Куско находится на его территории и надо завоевать эту страну. Но его намерению воспротивились Хуан и Гонсало Писарро. Соперники готовы уже были разрешить спор оружием, когда в перуанскую столицу прибыл Франсиско Писарро, "великий маркиз", как его часто называют испанские историки.
    Альмагро, никогда не смог простить своему компаньону ни его лукавства, выказанного в переговорах с Карлом V, ни той развязности, с какой он присвоил себе в ущерб союзникам большую часть добычи и власти. Но так как намерения Альмагро встретили серьезное сопротивление, а сила была не на его стороне, то он до поры до времени скрыл свое неудовольствие и досаду и притворился, будто очень обрадован примирением.

    "Товарищество было восстановлено, — говорит Сарате, — на том условии, что дон Диего де Альмагро отправится открывать новые страны на юге, и если найдет что-нибудь хорошее, то для него будет испрошено наместничество у его величества короля; если же Альмагро ничего не найдет, тогда дон Франсиско разделит с ним свои владения. Договор был заключен в торжественной обстановке, и оба поклялись на святых дарах, что в дальнейшем ни тот, ни другой ничего не будут предпринимать друг против друга".

    Видно хорошо Диего знал своего подельника, как говориться: с волками жить, по волчьи выть, и Альмагро показал, что тоже владеет приемами сидельцев с особого режима.
    После того как был заключен этот торжественный договор, выполненный, впрочем, так же, как и первый, Альмагро занялся приготовлениями к походу. Благодаря щедрости и энергии ему удалось увлечь за собой пятьсот шестьдесят человек. Среди них были и кавалеристы. 3 июля 1535 года, во главе отряда, состоящего из 500—700 испанцев и 15 тысяч индейцев, он выступил из Куско по направлению к Чили. Пройдя 1000 километров, Альмагро предоставил своим людям двухмесячный отдых. В пограничном районе испанцы перехватили груз золота, которое покоренные южные племена послали инкам. Дележ добычи, конечно, только усилил их жажду золота.
    Через пустынное плато экспедиция с боем прошла долину Чикоана, где ему удалось получить лам и кое-какой провиант. Но при переходе через стремительный горный поток большая часть животных погибла. Это был ощутимый удар для экспедиции.
    Особенно тяжело дался переход через Анды. Солдаты гибли от холода, болезней и истощения. Не раз приходилось выдерживать битвы с воинственными племенами, которых еще не коснулась никакая цивилизация. Туземцы нападали на испанцев с такой яростью, что ничего подобного завоеватели не видали ни в Перу, ни в какой-либо другой завоеванной стране. Альмагро дошел до 30 ° южной широты, но ни золота, ни сокровищ в этом краю не оказалось. Тем не менее, он упорно продолжал продвигаться к югу, пока измученные солдаты не отказались наотрез продолжать этот бесполезный поход. В сентябре 1536 года, Альмагро пришлось повернуть обратно.

    Альмагро вернулся в Перу, когда часть страны охватило восстание, поднятое Манко Капаком. Индейцы осаждали столицу страны Куско, где заперлись с горсткой людей Эрнандо и Гонсало Писарро, третий брат, Хуан, был убит во время вылазки (это возле Олантайтамбо). Осада Куско продолжалась шесть месяцев. Немногочисленный испанский гарнизон был изнурен борьбой с пожарами, который инкские воины производили метанием раскаленных добела камней, обернутых просмоленной ватой.

    Манко Капак ездил на испанской лошади, в стальных рыцарских доспехах, а его воины имели несколько мушкетов. Возможно, что все это было приобретено у жадных на драгоценности испанских солдат за золото. Войско индейцев, не привыкшее вести длительные осады, немного подустало, подупала дисциплина, многие начали отлучаться по домам. Перуанцы были уже близки к тому, чтобы взять город штурмом, когда у стен Куско неожиданно появился со своим отрядом Диего де Альмагро. На обратном пути в Перу ему пришлось пересечь гористую песчаную пустыню Атакаму, где его солдаты перенесли не меньше страданий от зноя и жажды, чем в Андах от снега и холода. Достигнув перуанской территории, он узнал о восстании, разбил наголову войска Манко и снял осаду с Куско.

    Это был неплохой момент. Во-первых Альмагро был зол из-за неудавшейся экспедиции, во-вторых он вспомнил все предыдущие обиды, которые нанес ему раньше Франсиско и … решил сыграть Ва-Банкъ. Сославшись на то, что этот город неподвластен Писарро, Альмагро ввел в него своих солдат. Перевес в силах был на его стороне, и братьям Писарро пришлось сложить оружие. 8 апреля 1537 года, Альмагро взял под арест Эрнандо и Гонсало Писарро и объявил себя законным губернатором перуанской столицы.

    В это же самое время значительный отряд перуанцев осаждал новую столицу - Лиму, где находился Франсиско Писарро. Все свои корабли он отправил за подкреплениями в Панаму и послал гонцов в недавно построенную крепость Трухильо, где во главе большого гарнизона находился Алонсо де Альварадо. Писарро приказал ему немедленно отправиться в Куско на выручку Эрнандо и Гонсало. Приблизившись к городу, Альварадо с удивлением узнал, что осада с Куско снята и он снова находится в руках испанцев. Не успел Альварадо опомниться, как Альмагро устроил засаду и взял в плен весь его отряд.

    Теперь силы Альмагро удвоились, так как к нему охотно присоединились почти все солдаты Альварадо. После этого Альмагро оставалось только двинуться на Лиму, чтобы раз и навсегда покончить с Франсиско Писарро и объединить под своей властью оба губернаторства. На это и намекали ему некоторые офицеры, в особенности Оргоньос, побуждавший его немедленно уничтожить обоих братьев Писарро, а затем ополчиться на бывшего компаньона и союзника.
    Но кого Юпитер захочет погубить, у того он отнимет разум. —сказал римский поэт,
    Альмагро, который во всех других случаях никогда не чувствовал угрызений совести, на этот раз проявил нерешительность, а вернее всего, испугался далеко идущих последствий своего бунта против "великого маркиза". Так или иначе, вместо того чтобы выступить в поход, он остался в Куско.

    Если взглянуть на это дело с точки зрения интересов Альмагро, то следует признать, что он совершил роковую ошибку, о которой ему пришлось вскоре горько раскаяться. Но если принять во внимание интересы испанской короны, то начатый им раздор и междоусобная война, затеянная на глазах у неприятеля, уже сами по себе составляли тяжкое преступление. Все таки, Франсиско ездил в Испанию и корешился с королем. И Альмагро это настолько хорошо понимал, что решил ради собственной безопасности занять выжидательную позицию, которая оказалась ошибочной.

    Между тем положение Писарро было не из легких. Ему оставалось только надеяться на время и случай. Силы его были скованы, так как подкрепления из Панамы заставляли себя ждать.
    Альмагро, упустив благоприятную возможность, завел с противником новые переговоры, продолжавшиеся несколько месяцев. Тем временем Гонсало Писарро и Альварадо удалось подкупить стражу и бежать. Уже столько раз обманутый Альмагро согласился все же принять приверженца Писарро — Эспиносу, старавшегося убедить его, что ссора между двумя противниками не только пагубна для всей страны, но, без сомнения, вызовет гнев короля и смещение их обоих с постов. Однако доводы Эспиносы не подействовали на Альмагро. Он хотел, чтобы Писарро по меньшей мере разделил с ним свою власть.
    Наконец, соперники согласились обратиться к третейскому суду. В роли судьи выступил монах Бовадилья. Он потребовал прежде всего немедленного освобождения Эрнандо Писарро, передачи Куско в распоряжение маркиза и посылки в Испанию нескольких офицеров от обеих сторон с полномочиями добиться у короля окончательного решения о разграничении прав обоих соискателей.

    Но едва только последний из его братьев получил свободу, как Писарро, отбросив всякую мысль о мире или перемирии, и показал свое настоящее лицо. Он объявил, что только оружие решит, кто из них — он или Альмагро, будет хозяином в Перу. В короткое время он собрал семьсот человек, начальство над которыми поручил двум своим братьям. Прямым путем можно было попасть в Куско только через горы. Чтобы облегчить себе переход, они отправились по берегу моря к отрогам Анд, откуда дорога вела прямо к столице.

    Альмагро следовало бы защищать горные проходы, но под его началом было только пятьсот человек, и главные надежды он возлагал на кавалерию, которая не могла бы действовать в узких ущельях. Поэтому ему пришлось дожидаться неприятеля в долине Куско.
    26 апреля 1538 года, произошла решающая битва. Оба отряда сражались с одинаковым ожесточением, но победа была одержана во многом благодаря тому, что солдаты Писарро получили на вооружение новые мушкеты, которые стреляли несколькими сцепленными одна к одной пулями.
    В этом сражении, известном под названием "битва при Лас-Салинасе", пали с той и другой стороны сто сорок испанцев. Оргоньос и несколько приближенных офицеров Альмагро были убиты уже после сражения. Братья Писарро снова вошли в Куско и тотчас же захватили престарелого, больного Альмагро.

    В ту эпоху победа, не сопровождавшаяся грабежом, не считалась полной. И город Куско был предан разграблению. Но его богатств оказалось недостаточно, чтобы насытить алчность офицеров и солдат Писарро. Все они были такого высокого мнения о своих достоинствах и заслугах, что каждый требовал для себя большей доли. Эрнандо Писарро, разделив между своими людьми часть добычи, отправил их вместе с присоединившимися солдатами Альмагро завоевывать новые земли.
    После этого он решил разделаться со старым другом Диего. Побежденный соперник "великого маркиза" был предан суду и приговорен к смертной казни. Узнав о решении суда, Альмагро стал ссылаться на свой преклонный возраст, вспоминать старые походы и укорять победителей в несправедливости. Но вскоре к нему вернулось его обычное хладнокровие, и он стал ожидать смерти с мужеством солдата.
    8 июля 1538 года, боясь бунта и не желая из-за этого публичной казни Альмагро, пользующегося любовью солдат - задушили в тюрьме, и только затем публично обезглавили его труп. Так закончил свою жизнь один из трех некогда друзей, которые поклялись друг другу в верности и втроем совершили завоевание Империи Инков.

    Диего погиб, но и у него остался сын и много друзей. Приверженцы казненного Альмагро, пылая жаждой мести, сплотились вокруг его сына и решили отомстить Франсиско Писарро.
    О недовольных, и их заговоре, стало известно друзьям Франсиско, но напрасно они старались предостеречь «великого маркиза». Он к тому моменту уже словил манечку (манию охуевания или величия), и был так упоен своей властью и могуществом, что не желал считаться ни с какими советами. "Пока меч правосудия находится в моих руках, — говорил он, — никто не осмелится посягнуть на мою жизнь".

    Воскресным утром, 26 июня 1541 года, Писарро принимал в своем дворце, в Лиме гостей, когда в дом ворвалось 20 человек с мечами, копьями, кинжалами и мушкетами. Гости разбежались, некоторые выпрыгивали прямо из окон. Писарро, защищался в спальне мечом и кинжалом. Он дрался отчаянно, зарубил одного из нападавших, но силы были неравны, и вскоре он упал замертво от множества нанесенных ран. Так закончилась жизнь второго героя этого повествования.

    Вот и вся история. Что сказать? Честно? Ну не вызывает у меня симпатии личность Ф.Писсаро, ну как не крути ее. Пупс говорил: времена такие были. Я не согласен. Не времена делают людей, а люди времена. Те подлости которые совершал Франсиско и слово, которое он не держал… нет!!! это явно не мой герой.
    Кстати про людей, немного позже, я расскажу о завоевателе Колумбии – дэ Кесаде Гонсало Хименесе, так вот, диаметрально противоположный Писсаро человек. А жил и действовал в те же времена. Такое вот мое мнение.
     
  76. 26 июн 2010, 20:22

    pups писал(а):Hola, Oleg!

    Hola!
    Ну давай подисскутируем, хотя особо и не о чем, в оценке индейцев, я с тобой полностью согласен.
    По истории инков есть у меня несогласие с тобой, точнее с Доном Манцио

    я в принципе не обсуждаю слова Дона Манцио, просто привел фразу вроде бы оцевидца. Скорее всего, просто после нравов испанцев, и ваще европейцев, у Дона Манцио инки выглядели ангелами.
    В принципе да, были у инков тюрьмы, были воры и проститутки (хотя проститутки имхо не есть криминал), но не в таких количествах. На своем опыте путешествия, могу сказать - чем меньше цивилизированных людей, тем менее криминальнее. В горах, так практически никто не ворует, ну разве, что гиды из городов у туристов.
    Нет, у инков тоже криминал был, но не такой, какой им привнесла его цивилизация.
    а вот про Писсаро, готов поспорить. Как по мне:
    - первое, не имеет значение кому ты даешь слово, католику-мусульманину, порядочному или гандону. имеет значение только одно - держишь ты его или нет! Знаешь, как говориться: сначала ты работаешь на имидж, а потом имидж работает на тебя. Так вот, у Писсаро уже имидж подпорчен этим, пусть он в 100 раз этим выиграл какие-то бонусы.
    далее ты пишешь: и вообще на войне как на войне. Это общая формулировка. Были разные войны и разные правила на них. еще раньше Писсаро, в крестовых походах, было много примеров истинного благородства и порядочности между такими вроде непримиримыми врагами, как враги по вере. примеры думаю ты и сам знаешь, Ричард, Салладин, даже среди монголо-татар были примеры.
    И если скажем в первом случае, когда Атауальпу взяли в плен, еще можно подвести под военную хитрость, то после выплаты им выкупа, его казнь!!! ну такого никто по моему не делал, ни фашисты, ни террористы... помню только банду УБОПовцев-оборотней в Киеве, с Гончаровым во главе, так вот только они на моей памяти, после получения выкупа убивали заложников.
    далее ты пишешь:
    Писсаро - крыса. Обокрал своего друга, а затем и вообще пошел на него войной и предательски казнил. А дележ власти всегда, даже в наше политкорректное и просвещенное время шёл таким образом: Сталин и Бухарин тоже друзьями были,Хрущев и Жуков, Брежнев и Шелепин, Ельцин и Руцкой - вот только из новейшей русской истории примеры, а уж в мировой их тьмы тысяч.

    да, примеров тысячи, Сережа, но если вокруг нас тысячи гандонов, это не значит, что мы должны быть гандонами, правда? Есть же и другие примеры. Причем ты приводишь чистых политиков, а я более склонен рассматривать фигуры героев как боевое и солдатское братство. Причем ладно, интриги, борьба за власть и прочее, но великодушие??? Мог бы уже пожалеть побежденного и старого боевого друга, не душить, а просто выслать или под домашний арест.
    Но тут вот, как раз мне кажется и ключик. Сын уборщицы (кастелянши), он понятие не имел, что такое благородство и порядочность. Выросши среди чертей, стать богатым у него получилось, получилось получить титулы, а вот стать человеком аристократии у него не получилось.
    И вообще понятие "гуманизм" в те времена только-только стало формироваться, это, в общем , продукт эпохи Возрождения, до нее такие вещи были просто выше сознания людей.Не преживаем же мы, если комара прихлопнем, а тогда такое отношение к человеческой жизни было.

    Вот на эту фразу, я думаю уже ответил. Сережа, я же сам далеко не гуманист, но есть примеры и из истории Древнего Рима, и Греции, и Крестовых походов, гуманизъм здесь ни при чем. Здесь совсем другое, да забитое примитивное крестьянство ничего кроме жажды обогащения не знало. Писсаро был таким, его ослиное упрямство, это ему помогло. Все!!! И то, что именно он ездил к королю в Испанию. Это вынесло его на волну славы. Все остальное заслуга не только его и не столько его.
    И кстати история по-немногу раставляет все на свои места. Сейчас, памятник Ф.Писсаро убрали с площади Лимы к реке. Думаю через некоторое время ваще порежут. А вот во многих церквях Куско, есть такие таблички:
    [​IMG]

    Я не говорю, что Писсаро - хороший человек, как нельзя это сказать про Чингисхана,Александра Македонского, Сталина, но , несомненно, великий.

    Я говорю, что Писсаро не только не хороший, но и не великий, как скажем и Фидель Кастро. Ему просто повезло, это мое ИМХО.
    Ты, кстати, очень подробно описал его военные деяния, но совсем не упомянул про его заслуги в строительстве, в колонизации завоеванных земель, в цивилизаторской и миссионерской работе, их немало было - Куско даже сейчас мало отличается от того, что было во времена Писсаро, а возведение Лимы в чистом поле?

    Да, согласен, но я его и рассматривал только как конкистадора - завоевателя. А Куско, Куско не он построил, а инки. А разломать все и перестроить на испанский манер, причем не своими руками... много ума не надо.
    Лима? Опять же, это не город в пустыне, были переселенцы, они и строили. Кстати первая столица Писсаро была не в Лиме, а в ...об этом позже.
    Ну всё это ИМХО, жду твоего рассказа о завоевателе Колумбии – дэ Кесаде Гонсало Хименесе, хотя что-то я не припоминаю никого из завоевателей доброго, белого и пушистого.

    Как буду подъезжать к Колумбии. жду контаргументов.

    27 июн 2010, 00:25
    сегодня отправлял посылку в Москву с подарками всем страждущим. всякие свитера-гетры-шарфики и прочее.
    DHL , заломила нереальные цены на посылку - 468 солей за кило и 3-4 дня доставки. помоему по таким расценкам отобьется только пересылка кокса но у меня другое, 5кг 800гр всяких шерстяных и котоновых изделий, общей стоимостью доларей в 150, вряд ли оправдают такую цену на пересылку.
    Поэтому воспользовался услугами CorreoPeru . Выдали ящик из под ТВ, в который я все запихал и упаковал за 2.5 соля. Срок доставки 25 дней и цена 200 солей за все. Когда смотрели тарифы, тетенька сначала зашла в раздел Европа - Москва все таки. Но потом повернув экран ко мне, на котором было написано Belorusia спросила: эстэ? Но - ответил я, и после недолгих поисков мы нашли Россию в АЗИИ :eek:
    Посылку не проверяли, сняли ксерокопию паспорта, откатали отпечаток указательного пальца и если что не так - пообещали найти.
    завтра отдыхаю последний день и ...планирую куда-то ехать. в первую очередь хочу понять, нужен ли мне каньон Котоуаси Зашел в тур-агенцию, прикинулся лохом, сказал: а что и за сколько мы можем посмотреть в этом каньоне?
    Выслушал, набрал рекламок с картами мест и ...дальше мне турфирма не нужна тем более за 100 у.е. тур
    Чем мне интересен этот каньон? В первую очередь тем, что туда мало кто ездит. Люблю такие места, в которые не ездят 90% туристов поэтому скорее всего поеду.
    Потом Ика и сразу же в Уанкачину - уж очень мне на фото понравился этот оазис, больше напоминающий Иорданию чем Перу.
    Далее Паракас - острова. тут придется взять тур, плавать по 28 км в день, я к сожалению не умею
    Ну и оттуда...нет не в Лиму а в Аякучо. Там есть много чего интересного, но об этом позже.
     
  77. 28 июн 2010, 01:59
    завтра выезжаю в каньон Котоуаси. уже приметил себе маршрут, есть много чего интересного, о чем даже нет инфы в ЛП отдельно по Перу.

    А пока я буду лазить по каньону, дней 5 - последняя история, о человеке, поднявшем самое большое и удачное индейское восстание, которое при благоприятном повороте судьбы, могло бы изменить течение истории. Но, увы…

    Его звали Хосе Габриель Кондоркани.
    [​IMG]

    Он был касиком (вождем племени), ни в чем не нуждался по тем временам, очень неплохо жил, но пожертвовав всем, он поднял индейское восстание против испанцев, присвоив себе имя и родство с Туапом Амару, выдав себя за его потомка.
    Почитав его биографию, он и его судьба, напомнили мне одного российского героя. Тот тоже, поднял восстание против самодержавия, тоже присвоил себе родство с погибшим императором России, и то же, преданный близкими друзьями был казнен. Вы поняли о ком я? Да-да, о Емельяне Пугачеве. Эти двое так похожи судьбами друг на друга, что свой рассказ я решил назвать:

    Емельян Пугачев из Перу или Тупак Амару Второй.

    Вначале немного истории индейских восстаний тех времен .
    Антиколониальное сопротивление индейских масс в XVIII веке, приняло широчайший размах. Начавшийся демографический рост наиболее крупных индейских общин кечуа и аймара, наследников высокоразвитых народов Анд, укрепление экономического и социального статуса многочисленной прослойки индейской знати имели следствием возрождение на новом уровне национально-освободительных тенденций и индейских движениях. В 40-80-е годы XVIII века, по Испанской Америке прокатилась волна заговоров и восстаний, охвативших основные зоны сосредоточения крупных индейских народов. Так, в июле 1739 года, в Верхнем Перу, в городе Оруро, власти раскрыли разветвленный заговор, в подготовке которого приняли участие индейские вожди окрестных районов. Его возглавил знатный касик Белее де Кордова, объявивший себя потомком инкской династии в пятом поколении. В составленном им "Перечне обид" он призывал креолов, касиков и всех индейцев протянуть ему руку помощи, чтобы этим героическим делом освободить Родину, избавив ее от тирании, которая держит индейцев в вечном страхе и обращается с ними почти как с рабами. Заявив о преданности католической церкви, он провозглашал: "Моя единственная цель - восстановить Великую империю и монархию наших древних королей". Однако за два дня до начала намеченного выступления его выдал предатель.

    Через три года, вице-королевство Перу всколыхнула новая весть - индеец Хуан Сантос, окончивший иезуитский колледж в Куско и побывавший в Испании, принял имя инки Атауальпы и поднял восстание в горах Чанчамайо, к северо-востоку от Лимы, в окрестностях городов Тарма и Хауха. В 1742-4743 годах, повстанцы овладели 27 селениями. В продолжение последующих десяти лет !!! едва ли не ежегодно колониальные власти предпринимали безуспешные попытки покончить с очагом восстания. Показательно, что повстанцы применяли искусную тактику: избегая открытого боя, они совершали внезапные атаки на отряды королевского ополчения, разрушали мосты, устраивали завалы на дорогах, убивали королевских чиновников. Таким образом, по соседству с Лимой с 1742 по 1756 годы, образовалась своеобразная повстанческая зона, управлявшаяся индейцами и фактически не зависимая от колониальных властей. Среди сподвижников Сантоса, насчитывалось много метисов и сбежавших с береговых плантаций рабов-негров. Сантос объявил себя "господином царства" и потребовал, чтобы все "испанцы покинули перуанскую землю".

    В 1750-1755 годах, в самой Лиме были раскрыты несколько анти-испанских заговоров, у их истоков стояли индейские вожди, в качестве союзников они планировали привлечь не только креолов и метисов, но и негров, работавших в городе и окрестных имениях. Неграм было обещано немедленное освобождение от рабской неволи. Заговорщики намеревались добиться отделения от Испании, посадив на трон одного из потомков инкской династии, который называл себя "Филиппом I, королем южных и северных морей".

    Порожденные практикой колониального угнетения, как социального, так и на¬ционального, индейские движения облекались в сложную идеологическую форму. "Инкская идея" или "инкская альтернатива", с характерным для нее мессианским оттенком стала своеобразной моделью андской идеологии возрождения. Она сформировалась к середине XVIII века, в результате сложного культурно-идеологического процесса, в котором активную роль сыграли индо-метисные круги традиционной андской аристократии, получившей как бы второе дыхание в жизни колонии.

    Идеализированная схема "империи или государства инков" отразила различные реалии: в широком смысле "идеи Инки", сохранившиеся в исторической памяти индейских народов, сформировались как "идея порядка и гармонии", как символ "царства справедливости" - в противовес той дискриминации и угнетению, которым реально подвергалось коренное население. С другой стороны, инкская идея как политически независимая альтернатива, осмыслялась индейской знатью по аналогии с Римской или испанской империями под сильным воздействием процесса европейско-христианской транскультурации, непосредственным участником которого она сама являлась. Словом, активно развивая андскую утопию, индейская аристократия отрицала колониальную систему и одновременно небескорыстно укрепляла и оправдывала собственные властные привилегии.

    Процесс возрождения давал знать о себе в различных проявлениях традиционной инкской культуры, как бы по-новому осмысленной: это и широко распространившаяся "мода" на инкскую одежду и инкские династические регалии (ношение плаща - унку и головной повязки - маскапайчи потомками инкской династии), не говоря уже о практике документального подтверждения знатного статуса в колониальных инстанциях; это и церемониальные "костюмированные" шествия на древний манер, приуроченные ко дням католических святых, и расцвет инкской иконографии: речь идет об изображениях 12 инков, инкского генеалогического древа, которыми украшались частные дома и официальные резиденции - стены кабильдо, храмов и прочее, наконец, превращение языка кечуа в общеандский язык, на котором отныне говорило подавляющее большинство прежде разноязычных народов. Таким образом, "инкская идея" стала той идеологией, которая поддерживала и освящала все индейские движения XVIII века.

    Итак, Емельян Амару или Тупак Пугачев.

    Хосе Габриэль Кондорканки, родился 19 марта 1738 году, в семье потомственного касика Мигеля Кондорканки-и-дель-Камино, владевшего тремя селениями в провинции Тинта. Позже, семья переехала в Куско. Семья его принадлежала к элитной части индейской аристократии. В 1759 году, он закончил шестилетний курс специального училища в Куско для старших детей знатных индейцев. Хосе бегло читал по-латыни, свободно писал и изъяснялся по-испански и как отмечали современники, с особым изяществом на родном языке - кечуа, он хорошо знал библейскую историю и хитросплетения испанского законодательства. Последнее сослужило ему огромную службу, когда в качестве ходока и адвоката по жалобам вверенных его заботам индейцев он начал штурмовать колониальные инстанции.
    Сохранился устный портрет молодого Кондорканки, составленный его современником креолом Пабло Астете: среднего роста, худощавый, с чисто индейской внешностью - орлиный нос, глаза живые и черные, кожа намного светлее, чем у индейцев, но и не такая светлая, как у испанцев. Он с достоинством держался с властями и доброжелательно - с индейцами. Жил не бедно, в дорогу отправлялся всегда в сопровождении слуг, а иногда и духовника. Часто приезжал в Куско. Обычно на нем были камзол, короткие панталоны из черного бархата, шелковые чулки, на башмаках золотые застежки, касторовая испанская шляпа и жакет из золотой парчи, доступные лишь зажиточным людям, дополняли костюм касика. На плечах - традиционный унку - шерстяная туника, на которой золотыми нитками вышит герб далеких предков. Волосы длинные, тщательно ухоженные, ниспадавшие на спину, - отличительный знак индейской аристократии. "Кондорканки весьма почитали во всех слоях общества", - так заканчивает свой рассказ Пабло Астете.

    Кондорканки приумножил свое состояние, занимаясь погонным промыслом, посреднической торговлей. Таким образом, ему не были чужды интересы набиравшей силу креольской торговой буржуазии. Последнее обстоятельство, несомненно, сыграло активную роль в формировании его политических взглядов: он воочию видел положение индейцев и других угнетенных сословий в масштабах всей страны, остро ощущал состояние всеобщего брожения и недовольства, охватившее колониальное общество. Первоначально Кондорканки стремился воздействовать на местные власти в рамках законности и добиться отмены отправления индейцев Тинты на серебряные рудники Потоси. Многолетняя практика хождения по королевским инстанциям и подача челобитных (от провинциального Куско до столичной Лимы) вскрыла перед ним картину преступного равнодушия к нуждам индейцев и наглядно показала бесперспективность легальных средств борьбы.
    Однако поездки и жизнь в Лиме в 1776-1778 годах, ввели Кондорканки в курс революционных событий, происходивших в Европе и Северной Америке, в частности успешной войны английских колоний за независимость. Отказавшись от запланированной поездки в Мадрид и получив заверения в поддержке со стороны группы оппозиционно настроенных креольских деятелей, Кондорканки возвращается в родные места. Он выбирает радикальный путь лечения застарелых язв.

    Первым актом высокого политического и гражданского мужества стали организованные им 10 ноября 1780 года, на площади родного селения Тунгасука публичный суд и казнь могущественного представителя королевской власти, местного коррехидора Аитонио де Арриаги. Собравшимся индейцам, метисам и креолам Кондорканки объявил, что воздаст по справедливости всем коррехидорам и чапетонес (презрительная кличка испанцев), которые тиранят народ, что уничтожит обременительные налоги и ненавистную миту. Кондорканки призвал всех не жалеть жизни, чтобы добиться победы. "Я сам готов погибнуть на виселице и пойду на смерть с радостью, лишь бы вернуть вам свободу" - объявил он собравшимся.

    Индейский касик готовился к вооруженному выступлению со всей тщательностью и установил прочные связи с индейскими лидерами Боливии и Южного Перу, которые и обеспечили ему прочный и надежный тыл в разгар восстания 1780-1781 годов. Большое значение придавалось и техническому обеспечению движения: заготовке припасов, одежды и прежде всего оружия - от традиционного индейского (пращей и копий) до огнестрельного. Кондорканки понимал, что успех в огромной степени зависел от чисто военных факторов, наличия опытных солдат и командиров, вооруженности повстанцев, воинской дисциплины. Ведь, подобно рабам Древнего Рима, индейцам (кроме касиков) запрещалось иметь не только огнестрельное, но и холодное оружие, им возбранялось даже находиться вблизи помещений, где оно производилось!!! В штаб-квартире восстания (Тинта) были построены литейные мастерские, где отливались пушки, тесаки, шпаги под началом пленного артиллериста испанца Антонио Фигероа. Однако огнестрельным оружием повстанцам удалось снабдить лишь тысячу человек.
    Обращает на себя внимание и многообразие тактических приемов, которые использовались во время восстания. Во многих воззваниях Кондорканки представлялся личным посланцем испанского монарха Карла III. В стране, где все дела вершились именем короля, ссылка на его авторитет, особенно в первые дни восстания, придавала действиям повстанцев видимость законности в глазах представителей всех сословий. К подобной тактике приходилось прибегать из-за низкой сознательности угнетенных масс, их наивного монархизма. Стремясь заручиться возможно более широкой поддержкой индейцев, Кондорканки, как и многие его предшественники, для осуществления своего грандиозного замысла использовал инкскую идею и собственное аристократическое происхождение. Под его первым воззванием стоит подпись: "Дон Хосе Габриэль Тупак Амару, индеец королевской крови инков и главного рода Инка" . Называя себя Инкой, он рассчитывал в полной мере опереться на тот высокий, непререкаемый авторитет, которым издревле пользовались среди индейцев обладатели этого титула. Современники станут звать его Тупак Амару II, или Великим повстанцем.
    Тупак Амару II стремился сделать максимально понятными для самых широких слоев населения задачи начатого им движения: отсюда его многочисленные манифесты, воззвания и обращения, размножавшиеся специальным штатом секретарей и писарей и доходившие до самых глухих уголков сьерры. Вот образец одного из таких указов от 15 ноября 1780 года: "Сообщаю, что приказом свыше имею задание уничтожить коррехидоров и миту в Потоси, алькабалу, адуану и многие другие пагубные установления" . В другом документе: "Приказываю также сделать копии с текста оригинала, чтобы вывесить их во всех селениях этой провинции и на воротах всех церквей, чтобы сей приказ стал известен всем жителям и никто не остался бы в неведении."

    К 19 ноября 1780 года, Тупак Амару овладел родной провинцией, городами Кикихана, Тинта и другими. В селении Сангарара, повстанцы разбили полуторатысячный карательный отряд, высланный из Куско.
    В начале декабря 1780 года, бурно растущая повстанческая армия устремилась в поход по провинциям юга и юго-востока Перу, чтобы подавить сопротивление роялистов, угрожавших ей с тыла. 7 декабря 1780 года, отряды Тупака Амару пересекли горную цепь Вильканоту - границу между вице-королевствами Перу и Рио-де-ла-Платой - и вышли на альтиплано, к озеру Титикака. По освобожденным районам прокатилась волна народного гнева: восставшие уничтожали помещения мануфактур и таможен, усадьбы асендадос, церкви, здания провинциальных кабильдо и тюрем. Заключенные, в том числе и негры, получали свободу и вливались в армию повстанцев. Королевская казна, имущество бежавших владельцев поместий и копей подвергались разделу. Захваченные обширные угодья "навечно" распределялись между крестьянами асьенд.
    В воззваниях Тупак Амару называл себя "освободителем королевства", провозглашал программу социально-экономических реформ, которую в революционном порядке осуществлял на практике. Повсюду объявлялись вне закона коррехидоры, репарто и принудительные работы в копях и обрахе, многочисленные старые и новые драконовские налоги, уничтожалась налоговая документация, назначалась индейская администрация. Испанская и креольская знать, королевские чиновники, местное ополчение бежали, оставляя в руках повстанцев селения и города. Всего за время южного похода под знамя Тупака Амару встало население 24 округов. Численность его армии выросла до 80-90 тыс. человек!!! Охваченные паникой колониальные власти серьезно опасались, что восстание может привести к потере всего вице-королевства Перу и части Рио-де-ла-Платы (Верхнего Перу). Судьба Куско - колониальной цитадели Сьерры - казалась им предрешенной.

    Объединительные планы Тупака Амару обращались к широкому кругу участников его движения. Прежде всего он стремился сплотить многочисленные индейские народы в единый пан индейский мир или союз вокруг инкской идеи, в которой возрождались ростки "национального" самосознания; в основе их лежали набиравшие силу в течение всего XVIII в. многочисленные андские и межрегиональные торгово-экономические связи. При этом он ополчился на кастовые предрассудки, считавшие коренное население "подлой расой". Впервые открыто заявив, что индейцы - это могучий корень, питающий живительными соками все сословия, Тупак Амару потребовал признать их полноправными соотечественниками креолов.
    Великий повстанец пошел дальше, выдвинув идею многонациональной Родины для всех народов, населявших Перу. В его воззрениях Родина это не только Анды и не только индейцы, это Родина всех соотечественников, всех перуанцев - в противовес Испании, родины испанцев-чапетонов. Вот почему многие современные латиноамериканские исследователи характеризуют эту сторону деятельности Тупака Амару как "новый интеграционный национализм", "проповедь перуанского или до-американского антиколониального союза", "политический план национального единства", усматривая в этом главную заслугу Тупака Амару. И действительно, призыв к единению "соотечественников всех званий и положений, рожденных в этих землях", как писал он в одном из воззваний, во имя борьбы против тяжкого ига тиранического правления Испании", стал принципиально новым лозунгом в политической жизни колонии.
    Будучи прежде всего вождем индейского крестьянства, Тупак Амару в то же время стремился выразить чаяния и других угнетенных сословий. Он попытался отменить рабство, в частности освободил из тюрьмы Сангарара заключенных рабов-негров, после чего они пополнили повстанческий отряд; в указе от 16 ноября 1780 года, он призвал жителей Куско отобрать у испанцев всех находившихся у них в услужении рабов и немедленно предоставить им свободу.
    Тупак Амару, видимо, понимал, что главной его опорой должна стать многочисленная, экономически могущественная, но ущемленная в политических правах прослойка креолов. Он прилагал огромные усилия, чтобы привлечь ее на свою сторону. Тупак Амару усиленно подчеркивал: "Я сочувствую землякам-креолам, которым никогда не собирался причинять никакого вреда". В разгар восстания, в декабре 1780 года, он писал в одном из обращений: "Меры, которые я принял, направлены на поддержку, защиту и охрану благополучия испанцев-креолов, метисов, самбо и индейцев, потому что все мы земляки и соотечественники...". Вопрос о том, быть или не быть союзу с креолами, особенно остро встал в решающие дни восстания, в декабре 1780 - январе 1781 года, когда 40-тысячная армия повстанцев осадила Куско.

    В обращениях к "кабильдо великого города Куско" Тупак Амару развернул программу намечаемых реформ, в частности предлагал уничтожить систему коррехидоров, обременительные таможенные пошлины и другие новые налоги, ввести институт выборных чиновников из числа индейцев и главное, образовать аудиенсию в Куско во главе с вице-королем в качестве ее президента. Последнее предложение прямо адресовалось креольской прослойке города, которая давно мечтала прибрать власть в сьерре к своим рукам, задыхаясь от торговой и экономической монополии далекой Лимы. Тупак Амару ясно понимал, что именно здесь, у стен Куско, решалась судьба начатого им движения. Поэтому он нуждался не в поверженном городе, а в союзниках, чтобы расширить свои действия до масштабов всей страны.
    Тем не менее, креолы не пошли на союз с восставшими. После двух недель боев повстанцы, численность которых более чем в три раза превышала количество осажденных, по неизвестным причинам снялись с занятых позиций и в середине января 1781 года, отошли на юг, в провинцию Тинта.
    Это было начала конца. Очевидно, Тупак Амару полагал вновь вернуться к осаде Куско, использовав временное отступление как передышку для накопления сил, для чего он отдал указ реквизировать скот и королевскую казну в контролируемой им зоне. Однако в феврале 1781 года, отряды повстанцев были вынуждены оставить районы, прикрывавшие Куско с запада, севера и с востока, в том числе стратегически важные крепость Паукартамбо и мост через реку Апуримак, по которому проходила связь с побережьем. С конца февраля положение Тупака Амару резко изменилось. 23 февраля, на улицы Куско вошли карательные силы во главе с генеральным виситадором Арече и фельдмаршалом Хосе дель Валье. Два месяца потребовалось им, чтобы преодолеть по горным перевалам путь из Лимы. Отныне Тупак Амару перестал быть хозяином положения и в Тинте: он был отлучен от церкви и за его голову была назначена награда. Переход к оборонительной тактике, крушение надежд на единство действий с креолами, наступление 16-тысячной карательной армии имели драматические последствия; к апрелю 1781 года, после ожесточенных сражений провинция Тинта была окружена королевскими силами. Окруженный превосходящими силами противника, он принял последний бой. А 7 апреля 1781 года, после поражения своей армии, он был схвачен мулатами, рассчитывающих получить обещанные за него двадцать тысяч песо.

    Восстание продержалось всего пять месяцев.
    Потом начались допросы – испанцы хотели знать, кто еще из индейской знати и креолов был с ним в заговоре, его пытали, но так ничего и не добились.
    15 мая 1781 года был подписан приговор, обрекавший на мучительную казнь.
    Через три дня на главной площади Куско, Тупака Амару привязали за руки и за ноги к седлам четырех лошадей и погнали лошадей в разные стороны.
    «В это время поднялся такой порыв ветра и ливень, что все люди и стража поспешно разбежались. Индейцы говорят, что само небо и силы природы оплакивают смерть Инки.»
    Это было самое грандиозное индейское восстание за всю историю Латинской Америки.
    После смерти Тупак Амару стал в Перу легендой и символом свободы.


    P.S.Колониальные власти рассматривали казнь Тупака Амару как победу, дававшую им ключ к глубинным областям вице-королевства Перу, охваченных волнениями. Однако движение, поднятое Великим повстанцем, не только продолжалось, но и набирало силу. По подсчетам Б. Левина, в середине 1781 года, на территории более 1500 кв. км (от Куско до Потоси) сражалось около 100 тыс. индейцев и метисов во главе с оставшимися на свободе последователями Тупака Амару - его братом Диего, сыном Мариано, а также вождем индейцев аймара Хулианом Апасой. Закончилась провалом попытка колониальных властей соединить армии двух вице-королевств и снять кольцо окружения вокруг стратегически важных центров сьерры - городов Пуно и Ла-Паса. В мае 1781 года, у северных берегов озера Титикака сформировалась новая повстанческая армия, объединившая действия двух братских индейских народов - кечуа и аймара. В мае 1781 года, пал город Пуно, в августе - Сората. Самым же значительным военным успехом повстанцев стала двукратная осада Ла-Паса, продолжавшаяся с марта по октябрь 1781 года. В 1782 году, волнения охватили аргентинские провинции Сальта, Жужуй и Тукуман; они докатились до Новой Гранады (современная Колумбия), где развернулось столь же мощное, как в Перу, антиколониальное движение так называемых комунерос; волнения захватили северо-западные города Венесуэлы и окрестности Сантьяго и Чили.

    Участники волнений неоднократно присягали "королю Куско или Америки Тупаку Амару". Это был поистине континентальный резонанс.
    Лишь к середине 1783 года, колониальным властям удалось восстановить контроль над обширными районами Центральной и Южной сьерры. Для этого им пришлось бросить против повстанцев отборные регулярные части, а также прибегнуть в 1782 году, к лицемерной "всеобщей амнистии и перемирию", после чего сдавшие оружие руководители восстания были предательски уничтожены. Около 70 человек, родственников Хосе и Диего Тупак Амару, дети, старики и женщины до пятого поколения, были насильственно вывезены в Испанию и Африку, где упрятаны в тюрьмы и монастыри.
    Несмотря на активное участие в восстании угнетенных низов, на их героическое массовое сопротивление карательным отрядам, на необычайный накал, проявленный ими революционной энергии, движение 1780-1783 годов, закончилось поражением. Одной из основных причин этого стал отказ подавляющего большинства креолов поддержать народное движение. Недовольная дискриминационной политикой испанской метрополии креольская прослойка не шла далее требования некоторых реформ, в частности, облегчающих обременительный налоговый гнет. Ведь благосостояние креолов - крупных торговцев, землевладельцев, собственников скотоводческих эстансий, шахт и мануфактур - покоилось на подневольном труде закабаленных метисов и индейцев. Напуганные размахом народного движения, они опасались, что ломка колониальных институтов затронет и их коренные интересы. Подобная перспектива заставила их отложить на второй план разногласия с колониальным режимом и за отдельными исключениями, принять сторону короля. Креольская среда в Перу в то время еще не выдвинула осознанной программы действий и политического деятеля, равного Тупаку Амару.

    Важно отметить, что размежевание коснулось и индейских рядов. Тупак Амару не смог добиться единства действий и с такими естественными, казалось бы, союзниками, как индейские касики. Часть из них (около 70 из Куско и его окрестностей) верой и правдой служили испанскому королю. За этим могли стоять глубинные между общинные и этнолокальные противоречия как наследие еще не изжитого до конца испанского прошлого. Не случайно очевидец и участник событий епископ Куско - Москосо, считал, что, если бы индейские вожди поддержали Тупака Амару, восстание не удалось подавить. Беспрецендентной на этом фоне выглядит деятельность дона Матео Макавы, индейского аристократа, чье генеалогическое древо также восходило к династии инков. "За блестящие действия", по словам современника, в деле подавления движении он получил знание полковника ополчения, утвержденное самим испанским королем Карлом III, несколько золотых медалей и почетное место в кабильдо Куско. Однако пройдет 30 лет и логика исторических событий заставит его, хотя и с опозданием, продолжить дело, начатое Тупаком Амару, на стороне патриотов.
    Анализ документов восстания доказывает, что индейский вождь вынашивал план осуществить инкскую альтернативу до конца - свергнуть испанское господство и провозгласить независимое государство.
    Масштабы развернувшихся в 1780—1783 годах событий, необычайный накал классовых и этнических противоречий, продолжительные военные действия, политическая программа, отражавшая чаяния восставших, все это позволяет говорить о том, что по существу движение, возглавленное Тупаком Амару, стало крестьянской войной, затронувшей жизненно важные устои всей колониальной системы Испании. По значению, в истории Испанской Америки его можно сравнить с такими революционными движениями в странах Европы, как крестьянская война в Германии 1524-1526 годах (Ф. Энгельс называл ее краеугольным камнем немецкой истории) и как крупнейшее антифеодальное движение в России под руководством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов.
    В результате развязанного испанскими властями террора в сьерре погибло более 100 тыс. человек, главным образом индейцев. Опустошению подверглись целые округа, сожжены десятки селений, поля заброшены, замерла жизнь рудников и обрахе. Во внутренних областях страны на долгие годы воцарилась разруха. Военные расходы составили огромную сумму - более 2 млн. песо.
    Колониальные власти сделали выводы из грандиозного потрясения 1780— 1783 годов, Испанская корона в 1783 году, уничтожила институт коррехидоров, объявила вне закона ненавистные репарто. В вице-королевстве Перу было введено восемь интенденсий, управлявшие ими интенданты и субделегаты отныне назначались в Испании на твердом жалованье, существенно ограничивалась власть вице-короля. В 1787 году, в столице сьерры Куско была наконец учреждена королевская аудиенсия. Так после смерти Тупака Амару, осуществились многие его предложения. Однако эти реформы мало что изменили в положении индейцев.
    В 1784 году, испанское правительство, крайне неудовлетворенное малой эффективностью ополчения, решило усилить регулярную армию. В такие важные города, опорные пункты колониальной власти, как Куско, Арекипа, Такна и другие, были посланы пехотные гарнизоны, дабы рассеять всякие иллюзии о слабости королевского оружия. Следуя дискриминационной политике, власти в срочном порядке заменили испанскими военными командный состав ополчения и отказали в награждении креолов, активно участвовавших в подавлении восстания. Таким образом, в Перу роялистам удалось за четверть века до начала войны за независимость укрепить свою власть перед лицом потенциальной внутренней угрозы, которая исходила как со стороны оппозиционных креольских верхов, так и со стороны угнетенных низов, чем роялисты и обеспечили себе стратегические преимущества по сравнению с другими регионами.
     
  78. 03 июл 2010, 06:44
    Ну сначала о департаменте Арекипа и что в нем можно посмотреть.
    Кроме засиженного туристами как мухами каньона Колка, и не считая восхождений на Ель Мисти (5822м) и Чачани (6075м), кстати есть еще Коропуна, аж целых 6613 метров (это любителям восхождений). Так вот есть еще ряд интересных мест. Перечислю:
    - Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (есть боске дэ пьедра, пещеры, лагуны) – 71 км – ехать 2 часа.
    - Petroglifos de Toro Muerto (наскальные рисунки Империи Вари, которым более 1200 лет) – 164 км – 3 часа 30 минут.
    - Valle de los Volcanes (небольшие вулканчики с прикольными кратерами, город Империи Вари Antaymarca и каньон из лавы, глубиной 50 м, в котором 40-ка метровый прикольный водопад) – 350 км – 9 часов.
    - Valle y canon Cotohuasi ( есть 9 инкских руин, три водопада, кактусовый лес, каменный лес, еще какой-то лес, арко дэ пьедра, наскальные рисунки доинкского периода, двое горячих источников и еще куча всего по мелочам) – 375 км – 12 часов.
    - Puerto Inca (инкский порт возле городка Чала) – 395 км – 9 часов.
    - ну и по мелочам, типа Петроглифов на Пьяной Горе (Cerro Boracho) и пары термальных источников.

    По любому из этих сайтов, можно подойти на плацу дэ Армас, в информацию туристику (там говорят на английском) и узнать все что нужно и посмотреть фото и рекламки.
    А то наши туристы… наши туристы интересные люди
    Начало. Заброс на форум Винского: посоветуйте, что стоит посмотреть, скажем в Перу? Им накидуют сайтов, насиженных туристами, которые смотрят 95% потом они кропают маршрут «галопом по Перу», выставляют его на критику. Его критикуют кто не попадя и усе! Поехали! Так и просится фраза Саши Белого из сериала «Бригада»: «Пчела, живи своими мозгами!» Не всем же нравится одно и то же. А потом начинаются отчеты: меня не торкнуло в Перу (еще где-то, добавить по смыслу). Но ведь для того чтобы торкнуло, надо смотреть, что нравиться, а не то, что смотрят 99%. А для этого надо собрать информацию, ведь кто владеет информацией, тот владеет ситуацией! Ладно, проехали и поехали дальше.

    Каньон Kotohuasi
    Каньон находится в 12-ти часах езды от Арекипы. Столицей его считается городок с одноименным названием. В самом, каньоне есть много чего (я написал выше), я побывал не везде, но о том что видел лично - расскажу.
    Pasaje (билет на бус), стоит или 28 солей, или 32 соля. Есть всего две компании ездящих туда, одна Reyna, вторую забыл. Бусы отходят в 16-00 и 16-30 и приезжают ночью, в 3-30. Но об этом все хосталы в Котоуаси знают, и поэтому портье не спят. Хосталов штук восемь. Все рядом с плацой принципаль – не заблудитесь.
    По пути проехали Корире – городок в котором известные (но только не для наших туристов) петроглифы на Торо Муэртэ. К ним я еще вернусь, я по обыкновению сначала доезжаю до самой дальней точки, а потом, возвращаясь смотрю все остальное.
    Приехал в Котоуаси, заселился в хостал (по 15 солей ) и заснул до 7 утра.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Встал, позавтракал и стал выбирать маршрут. Карта у меня была с собой (взял в Арекипе в тур-фирме), хотя здесь, ее можно получить по адресу:calle Centenario 206, в офисина ла каса дэ ла Культура и Туризмо Провинсиал. Выглядит она вот так:
    [​IMG]

    Есть четыре направления.
    Первое: Томепампа – Алка – Пуйка
    [​IMG]

    В Томепампе нет ничего, возле Алки, в Лучо – горячи источники и в Кауана – руины инков + руина в Тикнай. Возле Пуйка, есть руина Маукайкта и лес Пуйас Раймонди.
    Вот это направление, я и выбрал на первый день. Микро отходят с площади, начиная с 6 утра и до 6 вечера с интервалом каждый час. Но !!! едут только до Алки, там до Пуйки, надо искать другое колективо. Я не стал заморачиваться и доехал только до Алки. Плаца принципаль:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Есть хостал, довольно таки приличный, есть неплохой ресторан, меню комплето – 3,5 соля. Чтоб узнать дороги к руинам, в этом же ресторане, отловил шерифа, а вернее комиссара местной полиции. Мне подумалось, кто же как не он, должен знать. Шериф оказался прикольным, веселым мужчиной лет 45-ти, похожим на мексиканского полицейского, каким его показывают в Голливудских фильмах (усатый с проседью типичный латинос), но !!! нихуя не знающий дорог и мест расположения руин. На помощь ему, пришла хозяйка ресторана и очень доходчиво мне все объяснила. Поблагодарив всех (включая шерифа), я удалился пообещав вернуться на обед. План был таков: сначала забираюсь на р. Тикнай, спускаюсь назад в Алку, обедаю и залажу на р. Ккайа. Во-первых туда дольше добираться, а во-вторых оттуда есть другая дорога прямо в горячие источники. Как раз, самое оно после всех этих карабканий. Вот как дорога выглядит снизу, руина – там где одинокое дерево:
    [​IMG]
     
  79. 03 июл 2010, 07:10
    Залез на первую руину:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ну, что вам сказать??? Такое впечатление, что меня жестко наебали. После всех этих МП, Писак, Чорекирао и прочих, этот жалкий сарай…и заросшие террасы…
    Вид на Алку сверху:
    [​IMG]

    Спускался с куевым настроением, потом поел и …все-таки решил лезть ко второй руине. Вид снизу:
    [​IMG]

    Два часа под палящим солнцем и я на месте.
    Эта руина, более-менее стандартна. Между двумя горами перевал, слева гора-мирадор, справа гора на которой был храм и площадь:
    [​IMG]

    Между ними всякие строения-террасы-водостроения:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Правда, тоже, никуя не реставрирована, козы-овцы пасутся. Стоит только учитывать, что это была территория бывшей Империи Вари. Инки их покорили, но все-таки это был немного другой народ, более примитивный скажем так. И строили попроще. Хорошо сохранились только террасы (как всегда) и лестницы (наверное, местные реставрировали), все остальное в плачевном состоянии.
    Посмотрел, пошел вниз. К 4 часам вечера, был на водах на термальных
    [​IMG]

    Они состоят из 3-х писин, первая – закрыта на ремонт, вторая – под открытым небом, в форме обычного бассейна (вход - 2 соля), и третья – с крышей и персональными раздевалками, в форме круглого бассейна (вход – 5 солей).
    [​IMG]

    Ее я и выбрал, и как оказалось не зря. В первую, минут через 10 навалило местных, и стало как всегда и везде. А в эту (дорого) и кроме меня, были еще парень и девушка (перуанские туристы). Поэтому получилось нормально отвиснуть, точнее отмокнуть.
    В 5-15 я вышел, через мост напротив - два ресторана. Зашел в один, пиво-труча-сопа=10 солей. К 6 вечера, был на дороге, где меня и подобрала последнее микро из Алка в Котоуаси.
    Приехал, расспросил расписание на завтра в сторону Кэчуайа (самая глубокая точка каньона – 3.535 метров).
     
  80. 03 июл 2010, 07:29
    Там с транспортом сложнее. Микро в 6 утра, и обратно в час дня. А мест много: две руины, термальные источники, лес кактусов и водопад Сипиа. Самая дальняя точка – 44 км. Туда доеду, а назад наверное пешком.

    День второй, Катарата дэ Сипиа, боске дэ кактус Худиопампа, Белинга, агвас термалес, руина Уанья, Кечуайа.
    [​IMG]

    В этот день, я поставил личный рекорд – прошел 58 км !!! Я не планировал – так получилось, но обо всем по порядку.
    Встал в 5 утра, потому как единственный бус в Белингу выезжает в 6 утра. Умылся, позавтракал и около шести был на площади. Буса нет. Спросил у теток, которые продают вот эти горячие коктейли из трав всяких (они знают лучше всех), говорят будет в 6-30. Приехал в 6-40. Поехали. Убитый бус, даже не понял какой марки и чьего производства (типа нашего ПАЗика), но с ТВ, по которому крутят двд с клипами 80-х годов: Модерн Токинг, Си Си Кейч, РадиоРама, Лондон Бойс. Я приторчал, вспомнил свои 16-ть лет (как раз все эти клипы были).
    Эх !!! Где мои 16-ть лет??? Где меня сегодня нет???
    Сейчас так прикольно смотреть на их прикиды, как они танцуют. А раньше…
    По пути отмечал в памяти контрольные точки, приблизительные расстояния от этих точек. Проехали начало тропы к водопаду Сипиа, потом лес кактусов, еще немного и конечная. 8-00 утра. 30-й километр. Белинга (5 или 6 домов). Дальше еще есть дорога, но поезд дальше почему-то не идет. Спрашиваю водилу: а когда назад? В 9-00 – ответ. И больше бусов не будет. Ну ладно, старичек-хозяин хостала, говорил, что ездят машины - вернешься на попутке.

    Иду, делаю фото.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Вот эта, мне кое-что напомнила.
    [​IMG]

    Особенно вот так.
    [​IMG]

    Дошел до первого моста.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Перешел. Прикольный мост. Такие видел до этого, только в кино, про Индиану Джонса. Весь шатается. Половицы просто из веток деревьев. Камни, кстати ложат на него, чтобы меньше раскачивало от ветра.
    [​IMG]

    Залез на верх. Первая руина.
    [​IMG]
    [​IMG]

    На другой стороне - террасы.
    [​IMG]

    По карте – карсель дель Инка. На тюрягу не похоже. Прошел дальше. Мужик пашет поле. Спрашиваю: а где тропа? Он говорит: ты не туда пошел, тебе назад через мост, и по низу – тропинка вдоль реки, до следующего моста.
    Думаю, что-то гонит, но пошел назад. Вернулся к мосту. По карте, должны быть горячие источники рядом. То, что это не окультуренное место, а чисто природный гейзер, я уже понял. Думаю надо найти. Искал, искал, куй в …
    Пошел по тропе вдоль берега. Прошел где-то пол часа. Смотрю, писина небольшая, вроде давно выложена. Хотел холодной водой лицо сполоснуть – а в бассейне горячая вода !!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Агвас кальентес, совсем в другом месте, чем на карте указано. Ваще, я потом понял, что эту карту или пьяный художник рисовал, или художник был трезв, но рисовал со слов пьяного гида. Все почти, что неправильно.
    Дальше второй мост, тоже прикольный.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Минут через тридцать – следующая руина:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Эти руины тоже на карсель не похожи. Это террасы. Но не для выращивания агро-культур. Как потом узнал, на этих террасах строили дома индейцы Империи Вари. Жертвенный камень:

    [​IMG]

    На нем, какой-то шутник жертву нарисовал:
    [​IMG]


    Вообще, никаких указателей, никаких табличек, только это:
    [​IMG]

    Единственное указание, что это зона археологика. Дошел до села Кечуайа. Тоже хат пять. Выращивают виноград. Места хорошие. Хотел остаться, но ни в одном селе, нет ни одного хостела. Спальник-коврик и продукты, тоже не взял – ночевать негде. Хотел дойти еще до самого глубокого места в каньоне (3.535 метров глубина). Но не хватило времени. Кечуайа, это 44 км от Котоуаси, то, что я засветло не вернусь я уже знал (фонарик был с собой). Хотелось успеть вернуться к водопаду и сделать фото.
    Поэтому, в 12-15 повернул назад. Сначала остановился скупаться в реке – вода холодная. Минут через 20-ть, дошел до горячих источников – вода горячая (как в ванной). Залез, сижу:
    [​IMG]

    Потом вылез и пошел дальше. По пути, нашел пару пещер:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Залез внутрь. Они сука, длинные… пролез метров 30-ть, а они все идут и иду вглубь горы. Воздуха стало меньше, да и одному… вернулся обратно.

    За пол часа до захода солнца, дошел до Сипиа. Водопад понравился, метров 25-30, в узком ущелье. Воде тесно, такое движение воды – сила!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Допил чай в термосе и с наступлением сумерек пошел дальше. Навстречу - машин штук пять было, в мою сторону – ни одной. Был бы по пути хоть один хостал, остановился бы ночевать. Но до Котоуаси – ни одного !!! Не спать же на земле, пришлось идти. Так-то, не устал. После этих горных походов с 10-ти кг рюкзаком по тропам, с перепадами высот – нормально, как тренировка. Но км за 5-ть до Котоуаси, километраж дал себя знать. Ноги налились свинцом и шел, как будто на ногах рыцарские доспехи.
    В 20-30 был в центре. Итак, с 8 утра, от 30-го км до Кечуайи = 14 км и от Кечуайи до Котоуаси = 44 км. За 12 часов 30 минут – 58 км (без учета отдыхов и купаний).
    К моей радости, харчевни еще работали. Зашел в первую попавшуюся и взял пиво «Кускенью» (650 мл) и суп с каким-то вторым (кура-рис-салат 4 соля). Ну и потом зашел, купил билет на завтра до Корире (там петроглифы), посмотрел как сыграл Парагвай (выиграл у Японии), ответил на вопросы и в отель – писать отчет.

    Утром съездил опять в Лучо, погреться перед дорогой и в 16-30 выехал в Корире.
    Сначала час ждали пока делали дорогу (сейчас по Перу - сезон ремонта дорог), потом разные остановки, то да се, в итоги приезал в Корире, в два ночи. Ели ели, достучался в третий хостал. Им оказался рекламируемый ЛП Вилис хостал. Цена рекламная - 25 солей смотрю, чем дырее дыра, тем выше цены.
    Завтра буду смотреть петроглифы.
     
  81. 03 июл 2010, 08:39
    Есть еще два направления здесь, но я уже подзаипался. Тем более после такого перехода - нужен отдых, а там тоже прогулки от 2-х часов к сайтам. Поэтому просто их опишу вкратце.
    Маршрут к Пампамарке.
    [​IMG]

    Там можно посмотреть каменный лес (говорят очень прикольно камни выглядят), водопад дэ Оскунэ и баул дель инка (какая-то каменная фигня похожая на сундук). Чуть подальше 8 лагун.

    Маршрут к Чаркане.
    [​IMG]

    Можно посмотреть камень-арочные ворота Хайсампо, рисунки на камнях древних людей и руину Умахача.
    Может кто-то побывает и потом опишет с фото. Я уже не могу. От одной мысли о ходьбе – рвотный рефлекс. Надо сделать паузу.

    Резюме. Места очень интересные, красивые, но…инфраструктура очень плохо развита (туристическая). Хосталы и рестораны только в Алке и Котоуаси. Каких-то местных тур-фирм, скажем чтобы взять в аренду лошадь или гида (кому он нужен) – не заметил. А агенции в Арекипе хоть и продают сюда туры, думаю сами ничего не знают и довезут до конца дороги – не дальше. Вообщем ехать стоит, но готовится надо к тяготам и лишиниям
    А что вы хотели – Мать Природа!!! Ее мать!!!

    Помню в одно время со мной, в ЮА стратовал тоже один форумчанин (Игорь Корнелюк). Мы даже какое-то время вместе ездили. Так вот он планировал Америку с Севера на Юг, автостопом и пешком, и жить в палатке. Что-то у него там не получилось (не знаю) – он вернулся. Я в принципе ничего такого не планировал. Но теперь сплю без палатки в спальнике на улице (помните как Бельмондо в фильме «Кто есть Кто»), наматываю пешком километраж, еще только автостопом не езжу – не научился внушать водилам, что денег с меня брать – грех.
     
  82. 03 июл 2010, 19:21
    Торо Муэрто или петроглифы.

    До Империи Инков, в этих краях существовала Империя Вари (сплошь империи). Одно из поселений, находилось неподалеку от местечка Корире. Там и обнаружили наскальные рисунки.
    Добраться от города, можно двумя способами:
    - такси, не знаю сколько они просят сейчас, раньше ЛП пишет 10 у.е.
    - пешком.
    Какой из этих двух способов выбрал я, думаю понятно. Иду, свернул с трассы на проселочную дорогу.
    [​IMG]

    Сзади джип едет. Возле меня тормозит. Смотрю уна мухер (лет 35-40) за рулем. Что не голосуешь? К Торо Муэртэ? Подкинуть тебя? – это все она мне. Уффф!!! Видно Бог услышал мои слова про автостоп (или прочитал в отчете). Сел. Едем.
    - Откуда ты? – спрашивает.
    - Из Росси.
    - Оооо!!! – люблю Россию – говорит. Фильм смотрела «Дэ Руссия кон амор» (Из России с любовью). Вы там расисты немного (смеется). А я вот ун поко морена.
    - Ну у вас тут тоже националистов много стало – отвечаю.
    - да, да, но это все черные, индейцы с забитых сел. А я испанских кровей.
    Едем, трындим, она рассказывает про подругу, что замужем за голландцем. Я ей рассказал, что голандцы и русские это практически одно и то же, народы – братья (а что не так?).
    Ну подвезла она меня до шлагбаума, попрощались, она уехала, я купил билет (4 соля). Продавец болето, вышел с домика, показал мне пальцем направление, там говорит рисунки, иди – увидишь.

    И я пошел. Идти долго, и тяжело (песок сыпучий, солнце). Пришел. Скала. Смотрю, смотрю, рисунков не вижу.
    [​IMG]

    Вспомнился анекдот, как Че Паев завел Петьку в темный подвал, где ничего нет и говорит: что видишь, Петька? Нихуя Василий Иванович. Вот бери три штуки и писдуй отсюда!!!
    Вот и я, стою, и вижу НИХУЯ!!! И вот этого перуанского нихуя, мне по самые …дохуя.
    Но решил не успокаиваться. Полез выше к скале. Облазил все. Но… как в подвале.

    Еще когда шел к скале, подумалось: а как они здесь жили? У инков все понятно было, горы, ручьи – реки, а тут…воды о нет. Но в поисках петроглифов, нашел пещеру. Зашел, полазил. Глубина метров 25-30. По дну, течет ручей, жарко как в парной. У тупиковой стены, просверлены дырки, и из них сочится вода, превращаясь в ручей – течет наружу, и там, сделан небольшой колодец (в котором она скапливается). Вот теперь понятно, откуда у них была вода.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Самих петроглифов так и не увидел. Увидел рисунки на камнях.
    Древние, и новых мастеров. Камни на которых рисунки – пронумерованы.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Побродил – посмотрел, решил свою композицию оставить, на память.
    [​IMG]

    Самое лучше, рассмотреть эти петроглифы, получилось на болето пара ингресо
    [​IMG]

    ИМХО, смысла посещать это место нет.
    Вернулся в город и уехал в Арекипу. Видел плакат – рекламу, вроде 4-го здесь коррида, с участием матадоров из Испании. Завтра узнаю точнее, если да – задержусь на денек.
    Кстати, возвращаясь к перуанскому национализму. У них по-моему, это уже к идиотизму приближается. Ну все наверное видели ряженых на карнавалах здесь. Я и сам фотки выкладывал. Так, как развлечение для людей – пойдет. Но когда из этого парад делают !!! В президентском дворце!!! Сидят такие на ступеньках, первые лица государства, а перед ними, под шаманскую музыку (бубны-дудки), ряженные проходят !!! И это все транслирует ТВ!!! Я как раз в харчевне сидел – кушал и наблюдал это.
    [​IMG]

    П.С. Как все таки немцы рвут аргентинцев...Южная Америка рыдает...какая боль, какая боль, Германия - Аргентина 3-0!!! Теперь хочу чтоб Парагвай порвал испанцев, а потом...потом европейский финал и латиноамериканский матч за третье место.

    06 июл 2010, 20:08
    очередная засада...сегодня в бусе выпала фото-камера. обнаружил это уже в Писко. жаль конечно... особенно учитывая, что здесь нет таких. теперь вопрос - что купить из не очень дорогих? насколько важен zoom? у меня был 10. здесь все по 3-4. есть одна с 10-ой - Fujifilm, но что это такое? стоит ли 250 у.е.? что посоветуют знатоки?
     
  83. 11 июл 2010, 02:29
    pups gracias но я уже взял Фуджи 1500 за 250 у.е. правда большая, сууука теперь у меня как маузер на поясе. но мне нравится, зум 10-ка, пикселей 10-ка, есть новый для меня наворот - съемка панорама теперь балуюсь.
    сейчас в Аякучо. до этого был в оазисе Уанкачина, как в Египте побывал (по видам и природе), катался с дюн на сан борде. потом лазил по полуострову Паракас и плавал на Галапагосы для бедных - islas Ballestas

    а Аякучо, это:
    - Империя Вари и ее столица (руины города на 50 тыщ обитантов)
    - колыбель независимости всех Латиноамериканских стран и Куликово поле ЮА, а точнее Pampa de Ayacucho
    ( Аякучево поле) и битва на нем, после которой вице-король Испании попал в плен и подписал полную капитудяцию и пизнал НЕЗАВИСИМОСТЬ всех испанских колоний ЮА.
    - Шамиль Басаев Перу и преподаватель философии местного универа, професор Абимаэль Гузман (находящийся сейчас на ПЖ, не путать с ПМЖ в камере по соседству со своим главным врагом, начальником всех спец служб при призиденте Фухимори, Владимиром Монтесиносом) и его непобежденная до сих пор и одна из самых жестких и сильных террористических организаций ЮА - Сендеро Люминосо (Светлый Путь)
    - ну и по мелочи много всего. и чики, красивые чики
    Будет время - напишу подробнее. пока его нет.


    13 июл 2010, 05:13
    Немного об Аякучо.
    недалеко есть поселок Кинуа, собственно там и произошла битва при Аякучо.

    Битва при Аякучо - последнее крупное сражение в период войны за независимость испанских колоний в Америке (1810-1826)
    Дата события: 9 декабря, 1824 года
    После сражения при Хунине (6 августа 1824 года) испанский вице-король генерал ла Серна пытался путем различных маневров перерезать коммуникации повстанческой армии под командованием генерала Сукре. Не достигнув этой цели, вице-король, наконец, завлек своего противника на равнину Аякучо, где испанцы заняли оборонительную позицию на одной из высот. Их силы составляли 13 батальонов пехоты с артиллерией и кавалерией, всего 9310 человек. 8 декабря 1824 года вступили в бой авангарды обеих армий, а па следующий день Сукре повел в атаку 5 780 человек. 2-я колумбийская дивизия под командованием генерала Кордоба атаковала левый фланг испанской армии и сразу привела его в расстройство. Перуанская дивизия на левом фланге под командованием генерала Ла Мара встретила более упорное сопротивление и не смогла продвинуться вперед, пока не прибыли резервы под командованием генерала Лара. Когда после этого отступление неприятеля стало всеобщим, в преследование была брошена кавалерия, которая рассеяла испанскую конницу и завершила разгром пехоты.
    У испанцев было убито 6 генералов; они потеряли 2600 человек убитыми, ранеными и взятыми в плен; в числе последних был и вице-король.
    Потери южноамериканцев составляли: 1 генерал и 308 офицеров и солдат убитыми, 520 ранеными, среди них 6 генералов.
    На следующий день генерал Кантерак, к которому теперь перешло командование, испанской армией, подписал капитуляцию, по условиям которой не только он и все его войска становились военнопленными, но все испанские войска в Перу и все военные посты, артиллерия, склады, а также вся перуанская территория, которая еще находилась в руках испанцев (Куско, Арекипа, Пуно, Килька и пр.), передавались повстанцам.
    Численность войск, переданных таким путем в качестве военнопленных, достигала в целом почти 12000 человек. Таким образом с испанским владычеством было окончательно покончено и 25 августа 1825 года конгресс в Чукисака провозгласил независимость республики Боливии.

    теперь на поле монумент:
    [​IMG]

    Но еще, Кинуа славится тем, что здесь делают очень хорошую керамику. в основном это церкви, размером от 30см до метра. уж насколько я равнодушен к сувенирам, и то купил себе одну маленькую. уж больно хороша. вот пару образцов:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Учитывая такие таланты, местные умельцы создали на Аякучевом поле (поле битвы), свой памятник маршалу Сукре (из глины), в натуральную величину:
    [​IMG]
    13 июл 2010, 05:32
    Есть город Империи Вари в 22 км от Аякучо.
    В другую сторону, есть два городка, в которых руины двух инкских городов. Это Вичонго и Вилкашуаман. Руины очень интересны. Скажем храм солнца, на фундаменте которого испанцы построили церковь, самый большой из всех виденных мною. больше чем в МП:

    [​IMG]

    Это только фундамент, представть что было в полном состоянии. Там же, я впервые увидел выдолбленное изображение на камнях инкских храмов:
    [​IMG]

    Тут же, пирамида Солнца, самая высокая в Перу:
    [​IMG]

    На верху трон:
    [​IMG]

    жертвенник, все как положено:
    [​IMG]
     
  84. 13 июл 2010, 05:36
    в соседнем поселке, город инков на берегу лагуны:
    [​IMG]

    Он разрушен поболее, то все равно интересно. Фрагменты лежат рядом, надо только как пуцли - правильно собрать. Главное здесь это баньо инка:
    [​IMG]

    с священным камнем внутри, ну и опять же высеченные животные на камнях:
    [​IMG]

    Есть еще куча всяких мелких сайтов, типа водопадов и других красот природы.


    Ну и на последок, о славном парне Абимаэле Гузмане
    [​IMG]

    СИЯЮЩИЙ ПУТЬ
    Восстание под руководством маоистской Коммунистической партии Перу («Сендеро луминосо»), официально начавшееся 17 мая 1980 г. и продолжающееся до сих пор, — вещь на первый взгляд совершенно непознаваемая. Трудно объективно анализировать организацию, которую госдепартамент США уже много лет пунктуально включает в свой список «иностранных террористических организаций». Трудно сказать что-то достоверное о движении, в военном и или информационном противостоянии которому сплотились все легальные политические силы Перу, от сменяющих друг друга диктатур и более «демократических» режимов до феминисток и различных коммунистических партий.
    «ЅEl Marxismo-Leninismo abrira el sendero luminoso hacia la revolucion!» — «Марксизм-ленинизм откроет сияющий путь к революции!» Так писал в двадцатые годы прошлого века основатель перуанского коммунизма и до сих пор авторитетный в Латинской Америке мыслитель Хосе Карлос Мариатеги. Именно от этой фразы и получило «Сендеро луминосо» свое неофициальное название, которое сами члены Коммунистической партии Перу предпочитают не употреблять.
    Основателем и бессменным лидером этого движения является доктор Мануэль Рубен Абимаэль Гусман Рейносо (партийный псевдоним — Гонсало), философ из университета «Сан Кристобаль де Уаманга» в городе Аякучо. Темой его докторской диссертации была «Теория пространства у Канта». В 1960-е гг. д-р Гусман делал довольно-таки успешную академическую карьеру, одновременно все больше и больше проникаясь левыми идеями, особенно после поездки в революционный Китай (1965 г.), и распространяя их среди своих университетских коллег. Многие из них потом стали членами руководства «Сендеро луминосо». В советско-китайской полемике, расколовшей все мировое коммунистическое движение того времени, группа Абимаэля Гусмана бескомпромиссно встала на сторону Китая. Эта группа пользовалась существенным влиянием в университетских кругах Перу, которое стало сходить на нет к середине семидесятых. Тогда же д-р Гусман покинул университет и ушел в подполье.
    В сентябре 1976 г. умер Мао Цзэдун, и к власти в КНР пришли силы, проводившие примерно тот же курс, что и сегодняшнее китайское руководство. Многочисленные леваки Запада и Востока, ориентировавшиеся на маоистский Китай, оказались в полной растерянности. Одни пытались и дальше колебаться вместе с китайской партлинией, другие переориентировались на Албанию с ее колоритным лидером Энвером Ходжей, третьи вообще ушли из радикальной политики. Сендеристы попытались сохранить верность идеям и революционному духу маоизма, при этом не ориентируясь на какую-либо страну в реальном мире. Психологически это было очень сложно. Однако именно «марксизм-ленинизм-маоизм, в первую очередь маоизм» (сендеристы считают его новой, высшей стадией развития марксизма в отличие от китайцев времен самого Мао, говоривших просто об «идеях Мао Цзэдуна»), стал основой, на которой строилась и строится вся практическая деятельность «Сендеро».
    В 1980-х гг. сендеристы развернули вооруженную борьбу среди беднейших крестьян-индейцев плоскогорий Анд. Вскоре начали появляться «базовые районы», где установилась «новая власть» и которые не контролировались центральным правительством. Даже враги маоистов признают, что они пользовались среди крестьянства значительной поддержкой. Главным вопросом в тех краях всегда оставался аграрный, и маоисты пытались решать его, передавая земли богатых землевладельцев-асендадо в общее пользование крестьянских общин. Индейцы чувствовали, что «Сендеро луминосо» — это единственная в Перу политическая сила, которая говорит на их языке и защищает их интересы.
    Целью маоистов из «Сендеро луминосо» была и остается так называемая «новодемократическая революция» (неоколониальное, полуфеодальное Перу, по их мнению, недостаточно развито для социализма). Борьба за «новую демократию» предполагает бескомпромиссную конфронтацию с институтами демократии «старой», привязывающими угнетенные массы к существующему порядку вещей, в котором они не имеют голоса, и зачастую являющимися в перуанских условиях прямыми инструментами влияния США. Отсюда насильственные акции сендеристов не только против правительственных органов, но и против активистов мейнстримных политических партий, НПО, феминисток и пр.
    «Контртеррористические операции» перуанских властей были поистине грандиозными и чудовищными по последствиям. После нескольких лет игнорирования маоистской угрозы правительство объявило чрезвычайное положение в районах наибольшей концентрации повстанцев и предоставило военным право произвольного ареста подозрительных лиц. В течение восьмидесятых и девяностых по стране прокатилось несколько волн внесудебных расправ, арестов, пыток, изнасилований и проч. Население нескольких деревень было вырезано полностью. В вакханалии насилия живейшее участие принимали и нерегулярные военизированные формирования (рондас), организованные всевозможными феминистками, правозащитниками и т. д. В 1991 г. они получили официальный статус.
    Именно на «антитеррористической» платформе смог добиться диктаторской власти избранный в 1990 г. президентом Перу Альберто «Кровавый хорек» Фухимори.
    12 сентября 1992 г. в результате сложной разведывательной операции перуанским спецслужбам удалось захватить самого лидера революции — председателя Гонсало. После его яркой «речи из клетки» 24 сентября и военного трибунала, в ходе которого анонимные судьи в масках приговорили его к пожизненному заключению, вождя «Сендеро» никто не видел до ноября 2004 г., когда был назначен гражданский суд над ним. Авторитетный перуанский журналист-политэмигрант Луис Арсе Борха еще совсем недавно высказывал предположение, что председателя Гонсало давно нет в живых. В 1999 г. был захвачен и его «преемник» на воле — «товарищ Фелисиано» (Оскар Рамирес Дюранд), который в заключении отрекся от маоизма и вообще левых идей и теперь активно сотрудничает с властями.
    Движение было обезглавлено и разгромлено в военном отношении. Более того, в 1993 г. за подписью Гонсало появились так называемые «мирные» письма, призывающие повстанцев сложить оружие и пойти на диалог с властями. Почти десять лет значительная часть членов и сторонников «Сендеро» отрицала подлинность писем, считая, что это сфабрикованная властями фальшивка. Теперь, когда Гонсало предстал перед публикой и журналистами, он подтвердил свое авторство и вновь повторил содержащиеся там призывы.
    И несмотря на все это, борьба сендеристов продолжается. Сейчас существует три действующие фракции маоистов, которые по-прежнему считают Гонсало своим вождем. Одна сосредоточена в городах и, верная духу «мирных писем», занимается сугубо легальной деятельностью. Две другие («Просегир» и группа «товарища Артемио») продолжают заниматься герильей. Правительственными войсками был убит Эктор Апонте, считавшийся на тот момент главным военным командиром отрядов «Сендеро луминосо». В этой связи министр внутренних дел страны заявил, что, «как он полагает, сендеристы будут разгромлены»…
    Такое упорство и верность своему делу невозможно объяснить никаким фанатизмом. Если «Сендеро луминосо» — после всего происшедшего — существует и действует, значит, оно имеет в народе очень серьезные корни. Это действительно другие латиноамериканские левые. Никакого карнавала, никакого антиглобализма. Мы преувеличиваем радикальную новизну мира, в котором живем. Коммунизм не умер.
    и его бойцы:
    [​IMG]
     
  85. 13 июл 2010, 05:51
    немного о противниках Сендеро Люминосо и ...

    Главный враг "Сендеро Луминосо" президент Фухимори. В 2000 году он собирался баллотироваться в президенты на третий срок.
    Первый период своего правления (1990-1995 гг.) Фухимори закончил успешно, разгромив вооруженные левацкие группировки "Сендеро Луминосо" и Революционное движение им. Тупак Амару. Тогда он пользовался широкой народной поддержкой, не боялся никаких разоблачений, и простые перуанцы с сердечностью называли его "Чино" - китаец, - хотя по происхождению он японец. Тогда заметно снизилась и активность наркобизнеса в амазонской сельве Перу.
    В то время рядом с Фухимори постоянно находился его товарищ, советник президента по безопасности Владимиро Монтесинос. Именно он координировал борьбу против леваков и смог осуществить секретные операции по поимке Амбимаеля Гусмана.
    Эти успехи позволили Фухимори в 1995 г. одержать победу над кандидатом в президенты Хавьером Пересом де Куэльяром, бывшим генеральным секретарем ООН.
    Монтесинос превратился в "правую руку" Фухимори. Верный президент не выносил никакой критики в адрес своего защитника и друга. Фухимори "зажал рты" критикам Монтесиноса даже после того, как известный в Перу наркобарон Деметрио Чавес по кличке "Ватикан" обвинил президентского советника в том, что он получал ежемесячно 30 тыс. долларов, чтобы не мешать преступной деятельности этого наркодельца. Это при том, что Монтесинос, не будучи официальным лицом в перуанской разведке, фактически руководил ею.
    Эта дружба сыграла с президентом злую шутку. Его друг, пользуясь карт-бланшем, увлекся игрой в разведчика. Он слишком любил записывать все свои встречи на пленку.
    Правда, кризис перуанского правящего режима начался немногим ранее 9 апреля 2000 года, когда состоялся первый тур всеобщих выборов и когда была раскрыта так называемая "партия зеленых", в которой принимали участие военные чины, выступавшие за перевыборы Фухимори. Они незаконно устраивали пропагандистские кампании в поддержку Фухимори на побережье, в сельве и андских горах. В итоге оппозиция назвала незаконной всю избирательную кампанию.
    А последним штрихом был перуанский вариант "человека, похожего на". Правда, в Перу все было четко. Этот сюжет очень интересно с ссылкой на перуанские источники описала "Газета.Ру":
    ...В просторном кабинете помещения Национальной разведывательной службы Перу их было двое - советник президента Фухимори по вопросам безопасности Владимиро Монтесинос и депутат национального конгресса Альберто Коури. "Сколько, назовите свою сумму", - говорит депутату Монтесинос. Тот немного медлит и отвечает: "15 тысяч долларов". "Хорошо, - соглашается президентский советник, достает из левого кармана брюк бумажник и протягивает деньги Коури. - Здесь 10 тысяч". Затем лезет в правый карман пиджака и вытаскивает второй бумажник: "Еще пять тысяч".
    Коури прячет деньги и просит Монтесиноса покрыть его расходы на избирательную кампанию, которые составили около 50 тысяч долларов. Монтесинос обещает погасить эти расходы и уверяет парламентария в том, что в ближайшее время тот получит еще некоторые суммы.
    Потом собеседники обсуждают детали перехода Коури из оппозиционной партии "Перу посибле" в правящий альянс "Перу-2000". Парламентарий говорит, что он не хотел бы сразу объявлять о своем разрыве с оппозицией. На первых порах он будет голосовать по всем вопросам за предложения правящего альянса, а позднее официально заявит о выходе из "Перу посибле". Монтесинос расценивает это предложение как "умное". Договорились, что это произойдет в конце июля.
    Встреча проходила 5 мая, а 23 июля Коури заявил в стенах парламента, что переходит в партию "Перу-2000". Тем, кто голосовал за него, Коури сказал, что он принял это решение с целью "поддержать процесс стабильности в стране". "В интересах Перу я подвергаю испытанию свой престиж", - заявил Коури, ответив отрицательно на вопрос коллег по парламенту, получил ли он какую-то финансовую компенсацию за такое решение. "Мне не нужны деньги, у меня хорошее материальное положение", - сказал тогда парламентарий.
    Беседа Монтесиноса с депутатом Альберто Коури длилась 56 минут. Полную видеозапись ее передали руководству "Независимого морализаторского фронта" представители военно-морских сил Перу. Затем пленка была показана на пресс-конференции в Лиме, а через два дня агенты контрразведывательной службы перуанской армии арестовали шестерых членов ВМС, осуществлявших охрану хорошо укрепленного кабинета Монтесиноса в помещении Национальной разведывательной службы. Получается, что страсть Монтесиноса записывать на пленку все свои "рабочие" встречи сыграла с ним злую шутку. Одна из таких видеопленок попала в руки оппозиции.
    56-минутная видеозапись потрясла Перу, вызвав неожиданное эмоциональное обращение к нации президента Фухимори о предстоящих президентских выборах, в которых он участвовать не будет.
    Тут же заговорили о том, что сами террористы "Сендеро луминосо" обвиняли в терроризме непосредственно правительство. Они обвиняли власти в убийстве десятков тысяч мирных граждан страны в ходе анти-повстанческих действий армии. Между 1983 и 1992 гг. 4000 человек "пропали без вести". Около 5000 человек в настоящий момент содержатся в тюрьмах Перу. И об этом говорили не только террористы. Тогда же Перу вышло из состава Межамериканского трибунала по правам человека, поскольку представители этой международной правозащитной организации выразили сомнение в справедливости перуанских секретных военных трибуналов, через которые тысячи людей были обвинены в "бунтарстве" и брошены в тюрьмы.
    И вот новые терракты почти похороненной "Сендеро Луминосо". Какие из всего этого можно сделать выводы. Очень мало. В основном, одни вопросы.
    Можно ли было бороться с терроризмом так, как это делал Фухимори? Так жестко и беспощадно, отправляя за решетку тех, кого просто подозревали в связях с партизанами? А ведь еще будучи президентом, Фухимори приезжал в Россию и встречался со спикером Мосгордумы Владимиром Платоновым. После чего Платонов сообщил общественности, что в Перу успешно боролись с терроризмом, и московские градоначальники затребовали в библиотеках все перуанские законы о борьбе с терроризмом на предмет изучения опыта.
    Что в действительности творилось с "Сендеро Луминосо" все эти годы, почему вдруг возникли они из небытия? И так ли уж они не правы в своих выводах относительно продажности американской разведке перуанского правительства, с которым они и воевали? Ведь злосчастного Монтесиноса еще бывший президент Перу Франсиско Моралес Бермудес (1975-1980 гг.) обвинял в том, что Монтесинос под фальшивым именем находился в США, где прошел подготовку как агент ЦРУ. Моралес Бермудес напомнил в этой связи, что до 1970 г. Монтесиносу было запрещено появляться вблизи перуанских военных баз, так как он продал ЦРУ военные секреты. Однако, приблизившись к Фухимори, бывший капитан смог настолько укрепить свое влияние в армии, что под его давлением парламент принял закон, позволивший находиться на службе некоторым близким ему генералам до 2003 г.
    Очевидно только то, что история с "Сендеро Луминосо" демонстрирует простую истину: террористы никогда не проигрывают. Их можно отстрелять, пересажать, но их цели всегда осуществляются. Ведь посмотрите, Фухимори не просто ушел, а убежал в отставку скрывшись в Японии, вспомнив свое японское происхождение. А "Сендеро Луминосо" по-прежнему воюет.
    13 июл 2010, 09:51

    Революционное Движение Тупак Амару
    МРТА


    Английские и оригинальные названия: Tupac Amaru Revolutionary Movement, MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

    Описание: Традиционное марксистско - ленинское революционное движение. Сформировалось в 1983 году. Стремится избавить Перу от империализма и установить марксистский режим. Сильно пострадало от ухода части людей из организации и успехов правительственных антитеррористических сил. Проводило взрывы, убийства, диверсии, похищения. Американские эксперты полагают, что организация несет ответственность за большое количество антиамериканских нападений. Большинство членов организации находится в тюрьмах, где подвергается пыткам, что привело в итоге к самой известной акции движения.
    В декабре 1996 года, 14 боевиков МРТА захватили резиденцию японского посла в Лиме во время дипломатического приема, взяв в заложники сотни дипломатов и политиков. Правительственные силы предприняли штурм в апреле 1997 года и освободили всех кроме одного из оставшихся заложников. Все боевики были убиты во время штурма или расстреляны на месте.
    С тех пор существенных террористических актов не проводилось.
    Личный состав: По всей видимости, осталось около сотни активистов.
    Зона действий: Перу.
    Внешняя Помощь: Отсутствует, однако, моральную поддержку во время удержания посольства, оказывали многие левые организации по всему миру.
    13 июл 2010, 09:57
    А так да, дочка Фухимори идет на выборы, папку хочет с тюряги вытащить. Но насколько я слушал местных - вряд ли за нее много проголосуют, уж слишком не любят Фухимори. Явный лидер на выборах, лидер националистов Ойанта, бывший министр обороны.
    ну и если кому интересно, как было с захватом посольства:
    17 декабря 1996 года, из роскошного особняка японского посольства в Лиме весь день доносилась музыка. Дипломаты и гости праздновали день рождения императора Японии. Это был праздник для многих, ведь и без того тесные связи Перу с Японией стали ещё теснее после прихода к власти Фухимори - японца по происхождению. Неожиданно звуки музыки сменили автоматная стрельба и взрывы. Вскоре все информационные агентства мира разнесли новость: в Лиме боевики из "Революционного движения имени Тупак Амару" захватили здание японского посольства.
    Первым делом перуанская полиция попыталась штурмовать здание, применив слезоточивый газ. Но террористы запаслись противогазами, и в результате атаки пострадали лишь заложники.
    Ситуация была патовой. Посольство было превращено в настоящую крепость. Захватчики удерживали около 500 пленников и утверждали, что заминировали здание и готовы в любой момент взорвать его вместе с собой и с заложниками. Террористы требовали освободить из тюрем более 400 своих соратников, а также приостановить очередные либерально-рыночные реформы правительства.
    Перуанские силовики требовали крови. Причём немедленно. Возможно, перуанский президент пошёл бы на штурм, если бы заложниками были обычные зрители мюзикла. Но в захваченном посольстве сидели послы десятков государств, крупные бизнесмены и прочая влиятельная публика. Каждая жертва грозила обернуться скандалом. В Лиму со всего мира летели телеграммы - ради Бога, решите вопрос мирно!
    Фухимори выбрал золотую середину. Он не применял силу, но и не шёл на принципиальные уступки. Он ждал. Переговоры не прекращались ни на один час. С каждым днём террористы выпускали всё новых и новых заложников. Спустя сутки после захвата резиденции террористы освободили 10 узников, к концу месяца из посольства вышло ещё 220 человек.
    К началу весны в здании оставалось около 70 человек. Уменьшилось и количество террористов. Восемь человек проскользнули вместе с отпущенными заложниками и скрылись.
    Стало ясно: вопреки обещаниям, расстрелов захваченных людей не произойдёт. "Стокгольмский синдром" начал работать и в обратную сторону. За месяцы совместной жизни, те кого террористы считали не иначе как агентами мирового империализма, начали превращаться в обыкновенных людей, которые не только эксплуатировали пролетариат, но и любили своих детей, тосковали по жёнам, мучились от жары и неопределённости. Властям оставалось лишь одно - ждать удобного момента и собирать информацию.
    Среди заложников был отставной офицер Луис Джамперти. Коллеги по заточению поглядывали на него с испугом - он подолгу беседовал с лампами, цветами в саду и даже с унитазом. "Бедняга, наверное, от шока тронулся умом". Но Джамперти прекрасно знал, что делает - наверняка где-то в посольстве установлены подслушивающие устройства и с их помощью можно выйти на связь с внешним миром. Его усилия не пропали даром.
    Среди очередных "послаблений" террористов было согласие на передачу в посольство рождественских подарков. Бывшему полковнику досталось массивное распятие.
    - Старайтесь почаще общаться с Богом, - вручая подарок, сказал представитель Красного Креста, в самом деле, работавший на совсем другое ведомство.
    Джамперти понял намёк и в тот же вечер решил проверить чудодейственные свойства подарка. Тем временем за окном для поднятия духа заложников играли военные марши.
    - Господи, да святится имя Твое, сделай так, чтобы эти звуки исчезли, пусть играет танго...
    Через несколько минут "музыкальный заказ" был выполнен. Секретная связь между заложниками и спецслужбами была установлена. Это был не единственный канал связи с осаждёнными. Во время постоянных визитов переговорщиков и представителей Красного Креста, всё посольство было нашпиговано "жучками". Спецслужбы знали всё, что происходит в посольстве. Они выучили каждый его закоулок, отработали каждое движение на макете, специально спроектированном вдали от Лимы. Известен был и точный распорядок дня террористов. Например, что после обеда они играют в футбол, оставляя на охране 2-3 человека...

    Именно во время игры в футбол и был проведен штурм. Вся операция заняла 40 минут. Погибли 14 захватчиков и двое спецназовцев, один заложник умер от сердечного приступа, 25 получили лёгкие ранения...


    вот так они лоханулись...


    ну и немного о тех, кто сделал эту работу:

    Спецназ Перу
    Спецназ этой страны носит имя Fuerza de Operaciones Especiales FOES (под командованием Comandancia de Operaciones Especiales - COMOES) входит в состав Marina de Guerra del Peru. Эта структура возникла в 1969 году, когда лейтенант Луиc Джампьетри Рохас (Luis Giampietri Rojas) создал школу боевых пловцов Escuela de Demolici en Submarina. В группу при школе вошли несколько энтузиастов, часть из которых в 1973 году, прошли через тренировочные курсы морского спецназа Аргентины. Впоследствии школа была переименована в группу подводных диверсий (Grupo de Demolicion Submarina), группу спецопераций (Grupo de Operaciones Especiales) и в конце концов, 1 декабря 1980 года, была создана Fuerza de Operaciones Especiales , в составе которой есть боевые пловцы, парашютисты, диверсанты и офицеры разведки.

    Штаб-квартира спецназа находится в Кальао (Callao). Там постоянно дислоцируется группа спасения (Grupode Salvamento). Кроме того, спецназ разбит на три группы по региональному принципу.
    GOE-центр (GOE- сокращение от группы спецопераций - Grupos de Operaciones Especiales) - тоже находится в Кальао,
    GOE-север - в Калета Круз,
    GOE-северо-восток - в перуанской сельве, ее дислокация в Пукайпо - (Pucallpо).
     
  86. 15 июл 2010, 04:22
    уфффф!!!! сегодня выдался сложный денек, ембахада дэ Мехико, Миграсион, Форт Фелипэ и в конце ...кладбище
    Ну обо всем по порядку. Сегодня общался с чиновниками-бюрократами посольства Мексики (пытаюсь сделать визу) и Миграсиона (карнет дэ эстранхерия). Поэтому первая часть посвящяется бюрократам.

    Бюрократия всех стан объединяйся!!!
    Есть желание получить визу Мексики вне РФ. Решил начать с Перу. Зашел на сайт, почитал, вроде ничего сложного. Вот список необходимых документов:
    - паспорт
    - копия паспорта
    - одно фото паспортного размера, на КРАСНОМ фоне
    - документ о финансовой состоятельности, один из трех:
    tres ultimos estados de cuenta corriente bancaria de ahorros
    tres ultimos estados de cuenta de tarjeta de credito internacional
    ters ultimas boletas de pago o recibos por honoranos

    Так как финансовые документы были в процессе изготовления, решил первый раз, посетить консула с дружеским визитом. На месте был в 9-00. Поразила очередь!!! Человек 20 до меня, не ждал. Часть внутри здания, вторая часть внутри двора (за воротами), третья часть очереди снаружи забора.
    Первая часть выходит, заходит вторая и охранник запускает на место второй части, часть стоящих на улице. Причем все по електронным приглашениям, я без. Первый вопрос охраника:
    - что надо??
    - визу
    - националидад?
    - сой русо
    - карнет дэ эстранхерия???
    - какой карнет??? я турист!!!
    И тут начинается диалог. Он говорит: карнет нужен, выносит распечатанную бумажку необходимых документов. Я читаю, корнета в списке не нахожу.
    - покажи где тут это написано?
    - тут это ненаписано, это написано ниже, но я не распечатал, посмотри на сайте
    - я смотрел, такого нету
    - есть!!!
    - нету!!!
    Звонит демонстративно в будки консулу, спрашивает, что-то слушает и потом мне говорит:
    - нужно.
    Ну думаю, поеду сделаю, хуй с вами.
    Еду в миграсион....

    Часть вторая или курсы правового перуанского ликбеза и как меня кинули.
    Таксист подвозит прямо под главную дверь. Мне распахивает дверцу солидный мужчина в джинсовом косюме. Сразу вопрос:
    - карнет дэ эстранхерия???
    - си
    - куда???
    - в посольство Мексики на визу
    - ооо!!! надо быстро, через пол часа все закроют ( и вправду, в 13-00, закрывается, а уже 12-30)
    Он мне сразу говорит: нужно ксерокопия паспорта, въездного талона, заполненная анкета.
    Блииин!!! Где это все искать и делать??? Времени нет. И тут он говорит:
    - пошли быстро!!!
    Заводит в какой-то офис, берет мои документы, просит девочек отксерить, сделано!!! Выходим на улицу, он ловит какую-то тетку, берет у нее бланк. Заполняем. И я уже идти, а он меня хватает за рукав и начинает: 10 солей туда, 10 солей мне. Думаю ладно, даю ему 20-ку. Уже идти, он меня опять за рукав и плетет еще что-то про еще 10 солей. Время поджимает, напротив уже вроде прекратили впуск. Даю ему еще и вперед на 3-й этаж, как он мне сказал.
    Куча окошек, куча народу, везде очереди. Я уже неосознанно встаю к первому освободившемуся, никто не реагирует (видно от моей наглости) и протягивая документы, говорю: мне карнет.
    Чиновник смотрит мои документы... и говорит:
    - а тебе не положено
    - как не положено???
    - а зачем тебе? ты турист.
    - мне в посольство Мексики, что я здесь легально.
    Он смотрит мои документы еще раз, печати, все и говорит:
    - да ты легально, еще 40 дней
    - так это в посольстве Мексики хотят карнет
    - они что больные???
    - не знаю
    - слушай парень, карнет положен только по четырем причинам, перечисляю:
    1.женитьба на перуанке
    2. работа
    3. учеба
    4. по религиозным мотивам, но надо справка из церкви. ВСЕ!!! Понимаешь???
    И отдает мне документы. Аудиенция окончена. Выхожу злой. Ловлю типа в костюме, нахуй я столько денег отдал??? Говорю ему:
    - 10 оставь, остальное сюда и быстро
    - что случилось, амиго???
    Объясняю ему ситуацию. Он говорит:
    - вот идиот!!! (про чиновника), ты не туда пошел. иди на 2-й этаж, вот запиши фамилию, скажешь ему карнет в посольство на визу.
    Уже закрыто, он он говоря все это мне, подводит к дверям, говорит охраннику что мне на минуту, я забыл что-то (не понял что), подмигивает мне и вталкивает во внутрь.
    Иду на второй этаж, мне говорят: не сюда, выше.
    И тут меня ловит какой-то начальник средней руки:
    - что маешься?
    Объясняю ему ситуацию. Классный мужик, он читает мне лекцию о законах Перу для иностранцев минут 20. Разжевывает на пальцах, что они дебилы в посольстве, что мне как туристу никакой карнет не нужен. Я спрашиваю:
    - а можно справку от вас такую?
    - нет, но могу отксерить тебе закон
    - ооо!!! пор фавор.
    Он уходит и через 5 минут приносит.
    Выхожу, глазами ищу помогалу, а его уже нет! Там стоят еще такие же - смеются показывают - убежал. Мда...переплатил кидале, точнее помогале. Теперь решаю сделать все правильно. Иду в инет и заполняю формуляр на сайте посольства Мексики в Перу. Отправляю. Через минуту приходит ответ на почту - завтра меня ждут. Документы о состоятельности готовы (спасибо знакомым хакерам). Не знаю подойдут ли, завтра проверим.
    Теперь можно ехать и по сайтам.
     
  87. 15 июл 2010, 08:36
    Первое место моего посещения – Форт Реал Фелипе.
    Находится в городке Кайао (Callao). На карте это как пригород Лимы, но на самом деле это отдельный городок, просто Лима разрослась.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Форт был построен испанцами, для защиты от пиратов (знаменитый Френсис Дрейк, один раз атаковал Лиму). Билет стоит 6 солей, дают гида – солдата и он проводит вас по всему форту и экспозициям. Гид, рассказал много всего интересного, все рассказывать не буду, но пару моментов.

    Знамя Перу.
    Оно видоизменялось трижды. В первом варианте, это было двухцветное полотнище (красный-белый) поделенное пополам с изображением гор и т.д. Во втором варианте, это было полотно трех полосное (красный-белый-красный) с солнцем посредине. Но посчитали, что разцветка похожа на испанский флаг, а солнце есть у Аргентины. И в финальном варианте, это такое как сейчас.
    [​IMG]

    Памятник неизвестному солдату.
    Перуанцы мыслят оригинально, раз неизвестный, то лица быть не может, поэтому такой вот памятник.
    [​IMG]
    [​IMG]

    И артефакты. Это мини пушка, которая сопровождала лично Франсиско Писсаро. В те времена, использовалась как подствольный гранатомет.
    [​IMG]
    15 июл 2010, 09:10
    Оттуда я сразу поехал в Presbitero Maestro Cemetery Museum . Что это такое? Это кладбище, кладбище на котором похоронены ВСЕ более менее известные и выдающиеся люди Перу. Кладбище – музей. По красоте ничем не уступает Байреской Реколетте и уж 100% входит в тройку лучших кладбищ ЮА. Сережа Пупс, при всей его любви к таким местам, пропустил его. Ваще, многие наши туристы, проскакивают Лиму за 1-2 дня, считая что тут ничего нет. Это не так, тут просто море всяких интересных сайтов. Но это надо уметь искать и хотеть (и это главное) искать.
    Рассказывать много не буду, так пару фото для наглядности.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Каждый склеп, это практически произведение исскуства. Работали лучшие скульпторы тех времен.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Так же, при помощи кладбищенского смотрителя (он поинтересовался откуда я, а узнал показал место), я нашел наших, точнее нашего.
    [​IMG]

    Потом, я вернулся к себе в Линсе, а живу я на ав.Арекипа, недалеко от эмбахады Мексики, от центра, от Мирафлореса и от Кинг Спа – бани, найденной первым конкистадором форума – Сережей Пупсом.

    Так вот, сначала распечатал все нужные документы на визу-мехикану, а потом посетил баню. Она два в одном, сауна и парная + 2 бассейна + … да много всяких плюсов. И все это за 20 солей – 7 часов. Мух от котлет я отделил, по примеру сен сэя (все того же Пупса), но по другой причине (ввиду неадекватности цены на тамошних мух). Попарился хорошо. Завтра по плану все то же посольство, а затем музей золота и Pachacamac (древняя пирамида пре-инкского периода, в 30 км. от Лимы).
    16 июл 2010, 00:57

    Сегодня взял штурмом посольство Мексики. Правда результат отрицательный - визы туристам из РФ, дают только в посольстве Мексики в Москве. Директива по всем эмбахадам мира (мексиканским). Исключения два: вы работаете в стране подачи доков или учитесь. Ну и соответственно подтверждение этого.

    Поэтому Мексика подвисла в воздухе. План вырисовывается такой:
    - изучаю эквадорскую и колумбийскую логистику на предмет попадания в Гватемалу (потому как безвизовая для нас) по воздуху или морю. Можно было бы и по земле, есть такой вариант (очень прикольный и экстремальный), но!!! отпадает из-за отсутствия визы Панамы (где ты друг, Даниэль Ортега??? во французкой тюрьме)
    какой вариант подвернется - таким и поеду.
    - далее Гватемала и все страны ЦА, куда пустят
    - в Гватемале еще раз попробую уговорить посольство Мексики.
    - если нет, покупаю месячный билет в Москву, Питер или Киев (куда дешевле) и добравшись до посольства, делаю визу. И ... возвращаюсь в Гватемалу, а уже оттуда в Мексику.
    вот, как-то так

    Ну, а после посольства, посетил сначала Pachacamac и потом музей Золота и Оружия.
    Pachacamac, находится в 30 км от Лимы, доехать на маршрутке - 3 соля. Большой город империи Вари, ну и потом Империи Инков. Интересно. Почему наши не ездят - не знаю. А так, туристов много. Правда все организованные, с гидами и транспортом. Дикий был один я
    Музей Золота и Оружия.
    Коллекция золота понравилась, хотя... в Боготе лучше, тамошние индейцы лучше мастерили ювелирные украшения.
    А вот коллекция оружия, так себе. Да большая, но очень плохо структурированная, все лежит вперемешку. Плюс много подделок и левого холодного оружия, смастеренного под старину.
    Еще один минус, это запрет на фото. Музей частный и эти уроды спецом запретили фото, так как продают ДВД. Вот уроды!!!

    Завтра двигаю в Барранко и потом дальше на север.
     
  88. 16 июл 2010, 08:32
    Топ пятерка последних новостей в мире и стране, обсуждаемых перуанцами:
    номер Уно. Шпионский скандал Россия-США !!! А конкретно, перуанка работавшая на русских. Ей там сейчас наобещали кучу всего и перуанцы это активно обсуждают. Все хотят теперь работать на русскую разведку Она своих в беде не бросает и хорошо потом платит
    номер Дос. Это покушение на президента одного из регионов Трухильо. Наркомафия против чиновников. Кто есть кто и кто кого. Что-то типа "Свой среди чужих, чужой среди своих"
    номер Трес. Полиция хлопнула за наркоторговлю бывшую Мисс Перу, ее брата и гражданского мужа. Мисска вся в слезах (при конвоировании в турму), брат и муж держатся.


    18 июл 2010, 21:39
    Барранка.

    Прибыв в Барранку, у меня про нее не было ничего, ни инфы, ни карты. Но заселившись в хоспедахе (недалеко от прибытия за 20 солей) и побродив по городу, через пару часов я уже знал, откуда отходят микро в Парамонгу и Карас, откуда бусы в Касму и Уараз, где дешево и вкусно поесть, ну и обзорная экскурсия по городу.
    Здесь меня интересовали два места:
    - Ciudad Coral
    - Fortalesa Paramonga


    Сложность их посещения обусловлена тем, что одна находится 32 км не доезжая Барранки и в стороне от Панамериканы, а вторая в 13 км за Барранкой в сторону севера. В итоге предстояло за один световой день, преодолеть 90 км, с многочисленными пересадками, ну и сами сайты посмотреть.

    Я начал с Корала. Сначала я за ун соль доехал до Супэ (город в 7км от Барранки). Потом прошелся пешком 5 км до поворота на Корал. На первом отрезке меня подвез водитель грузовика (не взяв денег и сказав на прощанье: перуанцы бьен лахенты) и на финальной части, я доехал на микро за 5 солей до моста через реку, за которой начинается сам археологический сайт.

    Корал.
    Сначала небольшая лекция. В ЮА принято различать три исторических периода: пре-инкский, инкский, ну и конкиста и далее. В пре-инкском периоде, на территории нынешнего Перу, существовало около двух десятков цивилизаций (Наска, Корал, Паракас, Чавин, Моче, Чиму и другие). Так вот, цивилизация Корал, по утверждениям археологов, является самой древней цивилизацией в двух Америках!!!
    [​IMG]


    Она располагалась в узком, длинном ущелье, идущем между гор. Раскопали около 20 городов, разных размеров. Корал (по имени которого назвали всю цивилизацию), являлся столицей государства. Если во всех остальных городах одна-две пирамиды, то здесь целых шесть.
    [​IMG]

    Пирамиды не являлись религиозными сооружениями, а были своего рода эдифисиос (по нашему многоэтажный дом, с офисными и торговыми зданиями на первых этажах). Каждая пирамида имела жилые помещения богатых семей, общие туалеты-души, общую кухню, маленький храм и другие бытовые помещения.
    [​IMG]

    Есть амфитеатр и еще много всяких не откопанных сооружений. Так как здесь ветрено и много песка, все было занесено песком. Теперь это все откапывают и или реставрируют, или консервируют.
    Вход 11 солей. Вход с гидом 20 солей. Одному ходить нельзя. Я от гида отказался, поэтому меня присоединили к группе школьников с гидом, и я прослушал лекцию уже бесплатно.

    Потом тем же путем вернулся в Барранку, сразу же пересел на другое микро и за пол часа и 2 соля был в Парамонге. Так как время поджимало, а где сайт было неизвестно, я взял тукера и за 5 солей он меня довез (это в 5 км от города).

    Форт Парамонга.
    Это уже другая, более поздняя цивилизация - Чиму. Пирамидального типа форт и еще три пирамиды рядом (разные административные здания), плюс недалеко - скала на берегу океана (сам форт в метрах 600 от берега), где была хустисия (суд, место для казни и тюрьма). Сооружение тоже интересное. Вход 4 соля, туристов нет ваще, я зашел и около часа просто бродил по крепости.
    [​IMG]

    Потом вернулся пешком в город, взял коллективо и доехал до Барранки. Так как уже темнело, а я еще не кушал, маленький полуостров со статуей Христа, решено было пропустить.
    Вечером изучив нормальную топографическую карту, на предмет как и куда лучше ехать, пришел к решению: сначала в Уараз и Караз, а затем вниз в Касму.

    19 июл 2010, 05:56
    F&B-Anis писал(а):Олег, это будет мега-отчёт. Буду ждать.

    да там еще работать и работать... записки как обрывки мыслей сумашедшего. надо будет как-то это облагораживать тут книгу предложили написать. думаю...если получится, хочу написать что-то похожее на записки Жарова и Динеца с одной стороны, но в тоже время типа как путеводитель К.Генша по Индокитаю.

    сейчас в Уаразе. в первую очередь меня интересует Chavin. ну и пытаюсь понять, нужно ли мне залазить куда-нибудь. я был на 6300 метров. ниже не интересно. Уаскаран 6778 метров. но !!! цена !!! один - 800у.е., в группе (которой нет - 500у.е.) Это мой месячный бюджет. причем чесно сказали - сейчас возвращается группа, которая из-за погоды не смогла взайти. так что гарантий никаких.
    есть вариант просто исполнить технический альпинизм - взобраться на пять с чем-то тысяч метров, под углом в 100-110%, за три дня (день подготовки) и 150у.е. буду думать.
     
  89. 21 июл 2010, 04:35

    а пока я тут в горах лажу...
    Ну и в завершении ряда статей о Перу, рассказ о паре незаурядных политиков этой страны.

    Президент Санчес Серро и конфликт с Колумбией в Летиции.

    Луис Мигель Санчес Серро ( Luis Miguel Sánchez Cerro, 12 апреля 1889, Пиура – 30 апреля, 1933 года, Лима) — перуанский военный и политический деятель, президент Перу с 1931 по 33-й годы.
    Ранняя карьера.
    С раннего детства Луис Мигель Санчес Серро выбрал карьеру военного и поступил на службу в Вооруженные силы Перу.
    В 1914 году, во время восстания с целью свержения президента Биллингхурста, Санчес Серро получил пять огнестрельных ранений и лишился трёх пальцев на руке, когда он захватывал ведущий огонь пулемёт правительственных войск.

    В 1921 году, он снова был ранен в Лиме во время неудачной попытки свержения президента Легии, после чего он был выслан за границу. Служил в испанском Иностранном легионе в Марроко, был ранен. Он также служил в Королевской Армии Италии в 1925 году, изучал военное дело во Франции в 1926году.
    После возвращения в Перу, в 1930 году, поднял восстание в Арекипе, против президента Легии, в результате которого тот вынужден был уйти в отставку. После временного двухдневного президентства Мануэля Понсе, Санчес Серро был выбран Конгрессом на пост президента Военной Хунты.
    Президент Военной Хунты.
    Через полгода правления Санчеса Серро к нему обратились высшие офицеры перуанского военно-морского флота, заявив ему, что только один полк в Лиме остался ему верен и поддерживает его, остальные же требуют его ухода. После чего полковник Санчес Серро подал в отставку, заявив, что он «только хотел спасти страну» и у него «не было никаких политических амбиций».
    Флот выбрал председателя Верховного суда Перу, Рикардо Леонсио Элиаса, новым президентом республики.
    Президентство.
    В октябре 1932 года Военной Хунтой были проведены выборы в государственные органы власти, на которых победил Луис Мигель Санчес Серро, набрав на 19745 голосов больше ближайшего конкурента. Результаты голосования оспаривались Американским Народно – Революционным Альянсом, влиятельной в то время организацией в Перу, но несмотря на это, новый президент вступил в должность.
    В марте 1932 года, на президента Санчеса Серро было совершено покушение, некий Хосе Мелгар стрелял в президента, но промахнулся, после чего вооружённый Санчес Серро сам попытался открыть огонь, но был остановлен охраной, которая задержала стрелявшего. Хосе Мелгар впоследствии утверждал, что его действия были лишены политических мотивов и носили личный характер. После объявления ему смертного приговора президент заменил его, на двадцатипятилетнее заключение.
    В июне 1932 года, против Санчеса Серро был поднят мятеж в Хуарасе, после чего президент закрыл национальный Колледж и Национальный Университет как «рассадники революции» и призвал к добровольным пожертвованиям для покупки трёх эскадрилий бомбардировщиков, для дальнейшего подавления различных волнений.
    Убийство.
    В сентябре 1932 года группа перуанских гражданских лиц захватила колумбийский город Летиция и выдворила колумбийских представителей власти, потребовав установления над городом перуанской администрации. Это было связано с секретным договором между Перу и Колумбией, заключённым в 1922 году при президенте Легии, о котором общественности стало известно только при новой администрации, которая считала неверным заключение такого договора. По этому договору Перу передавало Колумбии город и территориальный коридор до него.
    В результате конфликта в Перу и Колумбии началась мобилизация и обширная подготовка к войне. В феврале 1933 года, на спорном участке друг против друга скопилось примерно по три тысячи с каждой стороны хорошо вооружённых солдат. В Перу шла активная подготовка к войне, президент осматривал новые самолёты Дуглас, прибывшие из США. Совет Лиги Наций обратился к руководству Перу с телеграммой, в которой призывал воздержаться от любого вмешательства во внутренние дела Колумбии и не препятствовать колумбийским властям в осуществлении полного суверенитета и юрисдикции над землями, признанными в соответствии с соглашением её территорией.
    30 апреля 1933 года, во время смотра 25000 новобранцев, мобилизованных на ещё не объявленную войну с Колумбией, президент Санчес Серро был застрелен выстрелом в сердце Абелардо де Мендосой, членом
    Американского Народно – Революционного Альянса. После убийства президента, парламентом был назначен новый президент Оскар Бенавидес, который уже занимал этот пост в 1914 году.

    И чтобы понимать, что такое APRA , рассказ о этой партии.

    Американский народно-революционный альянс, АПРА — (Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA) — перуанская партия созданная в 1924 году, Виктором Раулем Айя дэ ла Торре. От названия партии произошло название последователей — апристы — и идеологии — апризм.
    На последних выборах в Перу в 2006 года, АПРА набрала 22,6 процентов голосов и заняла 36 из 120 мест в Конгрессе Перу. На тех же выборах, победил кандидат в президенты Перу от партии АПРА и её лидер Алан Гарсия Перес, набрав в первом туре 22,6 процента голосов и 52,6 процентов во втором туре.


    История и идеология.
    Изначально партию основал Айя де ла Торре, находясь в изгнании в Мехико, как организацию пан-латиноамериканского движения для влияния на всём континенте, но наибольшую популярность и влияние, организация получила на родине Айя де ла Торре, в Перу. В других странах Латинской Америки, она также оказала существенное влияние на ход политической жизни.
    Изначально АПРА придерживалась пан-латиноамериканизма, отвергая западную модель капитализма и советского коммунизма, лидер партии Айя де ла Торре придерживался мнения, что у Латинской Америки (сам он предпочитал термин Индо-Америка) свой путь развития и должна быть своя модель социалистической национальной экономики.
    Основной задачей партии было установление всеобщей демократии, равных прав и уважения к коренному населению. Партия считала необходимым проведение аграрной реформы для передачи земли в коллективную собственность, а также установление государственного контроля за промышленностью.
    Айя де ла Торре выступал за свержение семей земельных олигархов, которые правили Перу с колониальных времён, и замену их новой социалистической элитой. Однако в обмен на легализацию партии в 1950 годах, ушёл от левых социалистических идей.
    Впоследствии единоличное управление партией и стиль управления привели к оттоку из партии многих молодых и талантливых лидеров, ушедших в крайне левые марксистские организации.
    За всю историю партии она запрещалась в Перу три раза, 1931 по 1934 годы, с 1935 по 1945 год и с 1948 по 1956 год. Всё это время АПРА оказывала значительное влияние на политику Перу, несмотря на запреты.
    Политическая деятельность после 1980 года.
    После многолетнего правления режима военной хунты Хуана Веласко и Франсиско Моралес Бермудеса, были назначены свободные выборы, на которых было разрешено участвовать АПРА, в результате партию поддержала достаточная доля избирателей. Лидер партии Айя де ла Торре был назначен председателем Конституционной ассамблеи по разработке новой конституции и намеревался участвовать в выборах президента в 1980 году, но не дожил до этого времени, умерев 2 августа 1979 года.
    После смерти лидера партии, АПРА раскололась на два лагеря, образовалось два лидера, Армандо Виллануэва и Андрес Таунсенд, которые считали себя наследниками Айя де ла Торре и проводниками истинных идей АПРА. Раскол оказался на руку соперникам, и на выборах президента победил Фернандо Белаунде Терри, тем не менее, на выборах в Конгресс и Сенат АПРА удалось победить. На этих выборах начал политическую карьеру Алан Гарсиа Перес, избранный депутатом от провинции Лима, будущий лидер АПРА и будущий президент Перу.
    Молодой и харизматичный Гарсиа был избран на пост президента уже на следующих выборах, через пять лет, в 1985 году. Гарсиа набрал 45 процентов голосов после первого тура, был назначен второй тур, в котором его соперник мэр Лимы, Альфонсо Баррантес Линган отказался участвовать, мотивируя это тем, что не хочет продлевать неопределённость с властью в стране. Гарсиа был объявлен президентом 1 июня, а 28 июля, в день независимости Перу, вступил в должность. Он стал первым президентом, избранным от АПРА за всю её 60-летнею историю.
    Президентство Гарсиа было не очень успешным, к окончанию срока его полномочий инфляция в стране составила более 750 процентов.
    В мае 1989 года АПРА выбрала нового председателя партии Луиса Альва Кастро, давнего соперника Гарсии. Несмотря на не очень успешное управление партией, Луис Альва Кастро, набрал на новых выборах 19,6 процентов, более чем любой другой кандидат в первом туре, но во втором туре победил Альберто Фухимори.
    На парламентских выборах 2001 года, АПРА набрала 19,7 процентов голосов и получила 26 из 120 мест в перуанском Конгрессе. Кандидат в президенты от партии АПРА Алан Гарсиа Перес, получил 25,8 процентов, но проиграл во втором туре Алехандро Толедо.
    В 2006 году, кампания Гарсии оказалась более удачной, и он занял пост президента во второй раз, победив во втором туре Олланта Хумала, в должность вступил по традиции, в День Независимости 28 июля и находится на своём посту по сей день.
    АПРА является членом Социалистического Интернационала. Молодёжная организация партии носит название «Хувентуд Априста Перуана».

    Ну и в заключении, об отце-основателе сией политической силы.

    Виктор Рауль Айя де Ла Торре — (Víctor Raúl Haya de la Torre, 22 февраля, 1895 – 2 августа 1979) — перуанский политик левого толка. Основатель и многолетний лидер влиятельной перуанской политической организации «Американский народно – революционный альянс».

    Биография.
    Айя де ла Торре родился на севере Перу, в городе Трухильо. В 1913 году, он поступил в национальный университет в Трухильо для изучения литературы, где он познакомился и подружился со знаменитым перуанским поэтом Сесаром Вальехо.
    Позже он поступил в Университет Сан Маркос в Лиме, где он сыграл важную роль в проведении университетской административной реформы. Часть этой реформы касалась организации заочных курсов для рабочих, которым преподавали студенты. Как считается, созданный Айя де ла Торре вечерний Народный Университет Гонсалес Прада для рабочих, сформировал впоследствии основу его партии АПРА.
    Политическая карьера.
    В 1923 году, при президенте Легии, Айя де ла Торре был выслан из страны. В изгнании, в Мехико им был основан АПРА, пан-латиноамериканское движение получившее впоследствии определение апризм наибольшего влияния добившегося в Перу, на родине Айя де ла Торре. В Перу он смог вернуться только в 1931 году, и баллотировался на пост президента, выборы он проиграл Мигелю Санчесу Серро, оспаривал результаты выборов, но новый президент вступил в должность. В том же году, Айя де Ла Торре был заключён в тюрьму, а его партия была запрещена до 1934 года, затем АПРА вновь была запрещена с 1935 по 1945 год. В 1945 году, при поддержке АПРА на выборах победил Хосе Бустаманте, но вскоре между президентом и Айя де ла Торре произошёл конфликт, следствием которого фактически стало восстание в 1948 году, в Кальяо и запрещение АПРА. В ноябре того же года, к власти пришли военные во главе с Мануэлем Одриа, при котором Айя де ла Торре был вынужден укрываться в посольстве Колумбии, и вновь покинуть страну.
    В Перу он смог вернуться только в 1954 году, а в 1956 году АПРА была вновь легализована, тем не менее Айя де Ла Торре в основном продолжал жить за границей до 1962 года.
    На президентских выборах 1962 года, основными кандидатами были Виктор Рауль Айя де ла Торре, Фернандо Белаунде и бывший диктатор Мануель Одриа. Де Ла Торре набрал больше голосов, чем остальные кандидаты, получив на один процент голосов больше чем Белаунде, но он не смог набрать необходимой по закону трети голосов, чтобы возглавить страну. Решение о том кто станет президентом, в соответствии с Конституцией теперь должен был принять Конгресс. Де ла Торре вступил в союз с Мануэлем Одриа, для того что бы последний стал президентам, но за десять дней до окончания президентского срока Мануеля Прадо, военные совершили переворот и страну возглавил Рикардо Перес Годой. Новая администрация оказалась под сильным международным давлением и вынуждена была провести новые выборы в 1963 году, на которых Айя де ла Торре потерпел поражение, а президентом стал Фернандо Белаунде Терри.
    Партия Айя де ла Торре оставалась популярна в стране, её идеи поддерживались с переменным успехом различными слоями населения. В 1979 году, Айя де ла Торре стал председателем Конституционной ассамблеи, которая разрабатывала новую конституцию Перу. 12 июля 1979 года, на смертном одре, подписал новую конституцию.

    Личная жизнь.
    Айя де ла Торре привлекал внимание к своей личной жизни отсутствием каких либо связей с женщинами, он не был женат и многие считали его гомосексуалистом. На одном из собраний АПРА на вопрос о женитьбе произнёс свою знаменитую фразу:
    «El APRA es mi mujer y ustedes son mis hijos»
    «АПРА моя жена, а вы (члены партии) мои дети».
    Подозрения в гомосексуализме использовались его политическими оппонентами как инструмент политической борьбы в католическом Перу. Доподлинно неизвестно ни об одной его сексуальной связи с мужчиной или с женщиной.
    До сих пор имя Виктор Рауль является очень популярным в партии АПРА, и члены партии называют так своих детей.
     
  90. 21 июл 2010, 21:46
    вы знаете, здесь в Huaraz сейчас 12-42 дня, на улице жара. ночью прохладно но никаких морозов. но сегодня прочитал письмо от Каролины (моей подруги из Боливии) - в Тарихе 10 градусов бахо серо и снег.
    а я ей пишу - приедешь в Россию, у нас минус 30-ть и снег по колено.
    думаю это все больше на юге, а я уже рядом с экватором. да и одевать мне нечего я налегке путешествую: пару футболок, ветровка и олимпийка.
    п.с. никогда не думал, чо меня будет кому-то интересно читать.
    22 июл 2010, 06:50
    Гребубля писал(а):Без штанов-то не холодно?

    ну надо же показывать танкиста конец есть интересующиеся.
    по трипу. да...сейчас жалею о двух вещах:
    - что не знал испанский (это очень удешевляет трип)
    - что много тратил в первые три месяца (по 2500 у.е.), сейчас боюсь до весны не дотяну. посмотрю ЦА и в Москву - на заработки
    а потом по новой, но уже начну с Мексики. сейчас бы, я по другому спланировал трип. но кто знал, что Мексика облегчит въезд. да и паспорт РФ, я получил за неделю до отъезда. до поледнего не был уверен, что они успеют. но они смогли!
    сейчас в Casma . завтра смотрю Sechin и в Trujillo. как будет время - отчет по Чавину и Кордильерам выложу.

    23 июл 2010, 03:34
    Вечером изучив нормальную топографическую карту, на предмет как и куда лучше ехать, пришел к решению: сначала в Уараз и Караз, а затем вниз в Касму.
    Попозже, решил приобрести билет заранее, чтобы выбрать место получше. Мужичок-продавец билетов, которому я озвучил свое решение, в восторг от этого не пришел, а наоборот – почему-то загрустил. Пробубнев себе что-то непонятное под нос, болелее членораздельно он озвучил свое мнение, что лучше это сделать завтра утром, за пол часа до прибытия буса.

    Нежелание брать деньги вперед, натолкнуло меня на нехорошие мысли, что на утро и подтвердилось – агенство было закрыто и буса в 10-00 никакого не было. На этот случай, у меня был заготовлен запасной парашют, точнее вариант. Далее, метров через 800 по кайе Лима, была еще одна контора, продающяя пасахе в Уараз (правда по 30 солей, а не 25) и бус у нее был в 12-30. Купив билет, я отправился в интернет кафе. Вернувшись в 12-10, я обнаружил задумчивого продавца тикетов, который мне скороговоркой начал что-то объяснять о сломавшемся бусе, и еще какой-то хуйне. Итог – бус будет в 13-30. На мой вопрос: сэгуро??? Был получен ответ: сегурей не бывает. В итоге бус прибыл в 14-20 Такова перуанская сегурость.
    За 3 часа, набор высоты составил от уровня океана, до 4100метров на перевале в долину. Сначала немного начало подташнивать, но организм быстро адаптировался и более никаких неудобств не возникало.

    Уараз.
    Городок ничем не примечательный, основные туристические направления это руины: Чавин, Вилкауайн и Гвитаррерос каве. Кроме Чавина, остальное мне неизвестно, но завтра разузнаю. Плюс руина Тимшукайко в 2 км от Караза. Все остальное это треккинг, климбинг и технический альпинизм.
    Восхождение – с турфирмой дорого (800 у.е.), без нее – я не готов, нет екипмента, ничего нет. Поэтому решаю оставить ее (гору) на следующий раз.
    Треккинг – он будет, но не в больших количествах и без ночевок в спальнике и палатке. Без турфирм.
    Технический альпинизм – еще не решил, нужен он мне или нет.
    На следующий день, с утра, я как всегда совершил обзорную экскурсию, по пути узнав месторасположение всех интересующих мест.

    Потом, просмотрев штук пять различных туристических карт, я обнаружил две руины в окрестностях Уараса: первая – Wauliac , вторая – Wilcahuain , в 2 км и в 7 км от города. Поэтому решено было сделать такой небольшой треккинг (в итоге получившийся на 12 км), от руины к руине и назад вернуться на коллективо.

    Wauliac – не понял вообще, почему этот десяток камней, разбросанных по поляне, на берегу реки, причислили к руинам? Вход 2 соля!!! Я ограничился фотографией через забор.

    Wilcahuain – этот сайт поинтереснее. Поселение Империи Вари, датируемое 1100 годами д.н.э. Сначала идет первая руина. Вход свободный, вроде никого нет. Потом появился пацан лет 14-ти и начал просить 5 солей за вход. На мою просьбу показать билеты, ответил, что их нет. Тогда я просто не могу тебе заплатить, без билета – был мой ответ. Он исчез и минут через пять, появился уже с билетом. Контроль не оборванный, все вроде честно. Тогда я спросил, есть ли сдача с 50 солей. Он с грустью ответил: нет. Но в итоге я решил не жадничать и дал ему эти деньги. Обрадовавшись и поблагодарив меня, он сообщил, что по дороге дальше и направо (минут 10 ходьбы), есть еще одна руина, намного побольше этой. Вот, не зря я дал эти деньги. Сам то, никогда бы не догадался об этом, а знаков никаких на этот счет нет.
    Как оказалось, вторая руина это и есть основная часть поселения Вари. Представляет собой комплекс сооружений, включающий в себя: дворец (типа), храм, могилы и жилые поселения. Сделав фото пошел обратно. Но пройдя минут 10, остановил коллективо и за 2 соля и 20 минут доехал до центра.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Так как больше, ничего интересного в округе нет (кроме термальных источников, а мне в них не хотелось), на этом вся программа на сегодня и ограничилась.

    На следующий день с утра, я на микро (20 солей) отправился в Чавин де Уантар (120км). Там расположена столица пре инкского государства Чавин, достигшего расцвета в период с 400-х до 800-х годов нашей эры.
    Сам сайт, это большая территория, на которой находился целый город. До нынешнего времени, идут раскопки, а в данный момент, можно посмотреть на главную площадь с трибунами, главную пирамиду, внутри состоящую из ходов и лабиринта, амфитеатра и менее значимыe и сохранившиeся постройки.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Удивило высокое мастерство чавинских резчиков по камню и вообще – уровень исскуства. Инки вроде были попозже, вроде более продвинутые, но просмотрев пару десятков ихних руин, я только пару раз видел примитивные изображения парочки лам и одной пумы. Такое впечатление, что у них руки из заднего места росли. Ни изображений богов, ничего.

    В отличии от инков, Чавин в этом плане достиг очень неплохого мастерства. Изображения богов, людей, зверей, причем очень хорошего качества и близко похожих на оригиналы.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    На самой руине, почти, что ничего нет. Все сосредоточено в музее, в городе. Очень неплохая коллекция. Вход бесплатный.
    Всем наверное известно, что многие индейские культуры, да и не только они, использовали ракушки в качестве денег. Использовали их и здесь, но увидев эти ракушки – произведения исскуства, я подумал: с большим успехом, такие ракушки можно и сейчас использовать в качестве денежной единицы.
    [​IMG]

    в день моего визита, работала международная группа археологов. меня заинтересовала вот эта машина:
    [​IMG]

    это оказался, высокоточный камнеискатель. им ищут строения засыпанные землей - где копать.
    Сама культура Чавин, мне очень понравилась. В каком-то смысле, даже больше инкской.

    Просмотрев все эти археологические сайты, я вернулся к углу главной площади, с которого отправляются все транспортные средства в Уараз. Там как раз отходил бус. Зазывалы начали меня уговаривать ехать, но сидеть в переполненном, убитом бусе, не было никакого желания. Поэтому я отмахнулся от зазывалы и остался ждать что-то более приличное. И не прогадал, минут через 15, проезжающий новый джип, собирал попутчиков, чтоб отбить бензин. Я оказался в числе соискателей и за 15 солей и два часа, был в Уаразе. Сразу же пересев на микро до Караз, я уехал. По пути рассматривал окрестные вершины с шапками снега. К шести вечера, был в самом городке.
     
  91. Караз.

    Что делать в этом городе и его окрестностях? Если вы не любитель треккинга и не фанат восхождений на горные вершины, то ничего больше делать здесь нечего. Хотя вершины впечатляют. Их штук 20 (тех, что выше 6000 метров). вот сделал панораму:

    [​IMG]
    а это обычное фото:
    [​IMG]

    Но я уже пресытился всякими хождениями и восхождениями, поэтому посмотрев с утра одну руину (ничего хорошего – куча камней, когда-то бывших пирамидой) я вернулся в Уараз. Взял билет до Касмы на 15-00 и провел оставшееся время в интернете.

    Вообще, хочу сказать, что самые плохие дороги, которые я видел в Перу, это здесь. Очень напоминают наши, куча выбоин в асфальте, а местами и его полное отсутствие. Дорога Уараз – Касма (прямая), это новая дорога, еще даже не сделанная местами. Поэтому объявленный пяти часовой переезд, вылился в 7 часовой, со стояниями в ожидании ремонтных работ, в очень маленьком бусе, где расстояния между сиденьями ну просто невозможные. Не знаю, что за страна производитель, но я всю дорогу вспоминал ее «незлым, тыхим словом».
    Вечером был в Касме. Это небольшой городок в 370 км от Лимы. Основная достопримечательность (хоть есть и другие), это древний город Сечин. Рядом крепость и еще что-то. Планирую завтра это все осмотреть и после обеда выехать в Трухильо. По пути есть еще руина Паньямарка, но решил не терять на нее время (по описанием – груда камней) и сэкономленное время, потратить с большей пользой.
    на днях загружу Сечин
    ах да, так будет выглядеть Чавин после полной реконструкции:
    [​IMG]

    почему-то вспомнился Маяковский:
    "под старою телегою рабочие лежат,
    через четыре года, здесь будет город сад..."

    asta luego!

    24 июл 2010, 01:17
    Вечером был в Касме. Это небольшой городок в 370 км от Лимы. Основная достопримечательность (хоть есть и другие), это древний город Сечин . Рядом крепость и еще что-то. Планирую завтра это все осмотреть и после обеда выехать в Трухильо. По пути есть еще руина Паньямарка, но решил не терять на нее время (по описанием – груда камней) и сэкономленное время, потратить с большей пользой.
    Утром отправился на развалины Сечина. Они находятся в 5 км от Касмы, в сторону Уараза. Сначала идете по Панамерикане (я такие расстояния уже преодолеваю только пешком, в качестве разминки) в сторону Лимы. Перед мостом через реку, будет знак на Уараз (там же будет и указатель к музею и руинам, но вы его можете не заметить). И от поворота еще 2 км.

    Начинается все с музея. Он маленький, но есть несколько неплохих экспонатов, таких как эта красавица:
    [​IMG]

    И вот эти татуированные женские руки:
    [​IMG]

    Разговорившись, со смотрителем музея, я узнал, что руин здесь четыре:
    - сам Сечин
    - Сечин Альто
    - Мохэке
    - Чанкийо

    Я конечно пропустить все это не мог, но были сложности. Сложность состояла в том, что они достаточно удалены друг от друга. Самое близкое это Сечин Альто (пару км), а вот далее, в противоположную сторону Мохэке (храм и поселение – 6 км) и Чанкийо (крепость на горе – 14 км).

    Понятно, что пешком посмотреть все это я не успевал, поэтому договорившись с пойманным тук-тукером, за 22 соля мы отправились в путь. Посещение сиих сайтов осложнялось тем, что тукер не знал дороги, о чем он честно мне признался . Да и ее как таковой, этой дороги и нет. Эти сайты расположены в пустыне между горами.
    Успокоив его тем, что мои познания в географии и археологии и его знания в испанском и местных обычаях не дадут нам пропасть и что до наступления оскуридад (сумерек),мы скорее всего вернемся, мы отправились в путь.
    Сразу скажу честно, повторять это не стоит. Не потому, что опасно и все такое, а просто смотреть нечего. Это настоящие руины, в полном смысле этого слова и не стоят затраченного времени. Исключение составляет крепость Чанкийо, но ее лучше посмотреть на аэрофотосъемке в музее:
    [​IMG]

    Этой цивилизации около 3500 лет, поэтому мало что сохранилось в удобочитаемом (точнее просматриваемом) виде.

    Ну а теперь, вернемся в начало (в духе сценариев любимого мной Тарантино, с прыганьем с начала в конец и обратно).
    Основная достопримечательность – храм, расположенный рядом с музеем. Его основная фишка это внешние стены главного храма со страшными изображениями воинов, потрошащих тела своих врагов. Мне понравилось.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Потом я вернулся в Касму, поел и споймав проходящий бус, за 10 солей доехал в Трухильо.
     
  92. 24 июл 2010, 01:21
    Трухильо.

    Четвертый по величине город Перу (после Лимы, Арекипы и Куско), считающийся северной столицей (вроде нашего Питера). Производит довольно странное впечатление, потому как состоит из небольшого, но достаточно симпатичного и ухоженного центра и мрачных трущоб!!! Без всяких плавных переходов. Граница проходит по местному Сaдовому кольцу, то бишь, авениде Эспанья (идущей по кругу).

    Девушка в IPeru , когда я узнавал как и куда доезжать, сказав, что практически везде кроме центра (включая окрестности руин) муй пелигросо (очень опастно), посоветовала не выходить после наступления темноты за пределы центра и ездить между руинами или на транспортэ публико, или на такси.

    Я поблагодарил ее душевно, и на радостях (ну наконец-то хоть какая-то развлекуха), пошел и заселился в один из трущебных баррио (кайе Моче), в 10 минутах ходьбы от центра.
    Во-первых дешево, хостал 15 солей номер с баньо привадо.
    Во-вторых, ну надо же проверить криминальную обстановку в северной столице.

    Потом порешав все свои дела (лавандерия и все такое), посидев в инете, покушав и побродив по центру, часам к одиннадцати вечера, я пошел домой. За пределами центра, улицы пустые, одинокие прохожие и зеваки у окон, смотрели на идущего в этом районе гринго с удивлением. Но ничего более замечено не было. Ах да!!! Заметив, что все конторы и магазины в этом районе, имеют кроме дверей и витрин, еще и большую отъезжающую решетку, которая все время закрыта, и даже днем, все макли (общение-покупки и прочее), происходят через нее.
    Явно с безопасностью у них пунктик.

    Теперь по сайтам.
    В самом городе, интересны для посещения музей археологии, около 7-8 церквей, пару колониальных зданий и монастырь.
    Вокруг города, расположены семь руин империи Чиму:
    - Чан Чан
    - Ла Уака Эсмеральда
    - Ла Уака Арко Ирис
    - Уакас дэль Соль
    - Уака дэ ла Луна
    - Ла Уака эль Брухо
    - Уака Као Бьехо
    - Уака Приета
    Последние три руины, находятся в 60 км от Трухильо. Вот это все, я и планирую за 3-4 дня осмотреть, и рассказать о увиденном вам.
    26 июл 2010, 06:37
    уже в Чиклайо. город понравился сразу. 28 июля, в Перу большая фиеста - день Независимости. зависну здесь дней на 6.


    Подводя черту под Трухильо.

    Сам город – ничего особенного, побродив по нему три дня, могу сказать, что архетектура слабенькая, те церкви, которые здесь есть, ну никак не сравнить с церквями Арекипы или Куско. Пару музеев и ничего более.
    [​IMG]

    Да, есть каса-музей, где родился и вырос Айя дэ ла Торре (я писал о нем). Сейчас там главный офис партии.
    [​IMG]

    Еще, будет не скучно любителям секесь-туризъма. Здесь в этом плане есть, что делать и с кем делать.

    Окрестности – представляют интерес для любителей пляжного отдыха (Уанчако, но это только в сезон) и любителей древности и археологии. Этого здесь вдоволь. Я сосредоточился на археологии.

    Вначале немного истории. Все местные руины, это остатки древней цивилизации Чимор, в различные периоды ее жизни. Скажеи Уака Приета, это первобытно - общинный строй. Этой руина датируется от 3500 до 2300 годов до нашей эры. Уака Арко Ирис и Уака Эсмеральда, это ранний период цивилизации Чиму. И Темпл дель Соль и де ла Луна + Чан Чан и Као Бьехо и Уака эль Брухо, это самый ее рассвет.
    А далее было - привожу цитату из самого себя:
    Инки, неожиданно и стремительно вторгшись в Чимор — наиболее опасное крупнейшее государство на территории Перу — быстро овладели им. Правитель Чимора — могущественный Минчансаман не ожидал столь мощного удара с севера, где у чиморцев не было общей границы с инками, а следовательно и укреплений. Победа над более развитым, чем государство инков Чимором, вытянутым узкой (50—70 км) и длинной (около 1 тыс. км) полосой вдоль побережья, открыла инкам доступ к Тихому океану. Одна за другой, были захвачены богатые перуанские прибрежные долины и столица Чимора в устье реки Моче, крупнейший город доиспанской Южной Америки Чан-Чан (площадь 26 км.кв.) с населением около 20—30 тыс. человек. После разгрома Чан-Чан опустел.
    Покорив Чимор, инки, захватили несметные богатства. Испанцы нигде в Америке не обнаружили таких сокровищ, как в разграбленных ими гробницах «царей» и знати Чимора. Их общая стоимость составляла фантастическую по тем временам сумму — около миллиона (!) золотых испанских кастельяно. Можно предположить, что большая часть золота, которое индейцы собрали в качестве выкупа за плененного позднее в 1532 году, испанцами Инку Атауальпу, была либо шестьюдесятью годами раньше награблена на побережье самими инками, либо, по крайней мере, обработана руками искуснейших чиморских мастеров-ювелиров, угнанных из Чан-Чана в Куско.


    Вот, что такое руины Трухильо. Их много. Они огромны по площади. Они интересны. Их стоит посмотреть и их нужно смотреть. Три из них: город Чан-Чан (что в переводе с языка Чиму – Солнце-Солнце), музей с экспонатами и Уака Эсмеральда, находятся рядом. Чан-Чан, так прямо на побережье океана. Просматривая руины, вы слышите шум прибоя. Понятно, что после всех грабежей, инкских, испанских и прочих, тут мало, что сохранилось. Но славные перуанские археологи, кое-что восстановили и есть, что посмотреть.

    Все рекомендуют в этих местах ездить, ввиду повышенной опасности. Но я же проверяю эту саму опасность, поэтому ходил пешком. Ничего не случилось. Я даже не видел потенциальных грабителей. Места безлюдные.
    Забегая немного вперед, скажу – имхо слухи о сильной криминальности здесь, очень преувеличены. Хотя… есть две версии:
    - первая, это слухи распостраняются теми, кто кормится с туристов, а именно: таксистами, гидами, тур-агенциями, для того чтобы денюжка мимо не прошла.
    - вторая версия, такова, что возможно и вправду, моя внешность настолько пугающая (как намекал амиго Хавьер, который видел меня живьем) – шесть раз сломанный нос, выровнять который не берется ни один пластический хирург, надбровные дуги все в мелких шрамах от рассечений, и как сказала одна форумчанка (Сима) в теме: Красивые мужики мира (обо мне) – злой взгляд человека, способного причинить боль, удерживают от попыток поиметь мои деньги и технику, всяких романтиков с большой дороги.
    А возможно все это вместе.


    28 июл 2010, 01:59
    Ну а сейчас фото. В первый день были Чан Чан:
    не знаю почему, но фото грузится не хотят. выдает все время:
    Se ha reiniciado la conexión
    La conexión al servidor fue reiniciada mientras la página se cargaba.
    * El sitio podría estar temporalmente no disponible o saturado. Vuelva a intentarlo en unos minutos.
    * Si no puede cargar ninguna página, compruebe la conexión de red de su ordenador.
    * Si su ordenador o su red están protegidos por un cortafuegos o un proxy, cerciórese de que se le permite acceder a la Web con Firefox.


    поэтому, кина не будет - будет только текст.

    Восстановлен пока только дворец императора. Состоит он из девяти отделений: Chayhuac, Uhle, Laberinto, Gran Chimu, Squier, Velarde, Bandelier, Tschudi, Rivero, Tello. Те в свою очередь, подразбиваются еще на под сайты. Не буду вас утомлять – это надо видеть.
    В музее сосредоточена коллекция украшений, предметов быта, панорам и прочего.

    Уака Эсмеральда, это небольшая пирамида-храм, со следами древней лепки. Практически 90 % лепки это оригинал.

    Уака Арко Ирис, это похожая пирамида, но размером поболее и с несколько другими изображениями.

    На второй день, я поехал в дальние руины: Уака Приета, Уака эль Брухо и Уака Као Бьехо. Вчера в одном месте, несознательный таксист, всунул мне в темноте фальшивых 5 солей (монетой) Обнаружилось это сегодня, когда я платил в микро. Кондуктор это заметил и вернул мне ее. Я повертел ее в руках (да действительно отличается) и дал ему другую, решив оставить эту в коллекцию. Но судьба распорядилась иначе. Способ самостоятельного добирания в эти места весьма сложен. Сначала на колективо до выезда из города, там надо садится на один автобус (до Чокопе), в нем пересесть на микро, до Магдалена дэ Као, а вот там, надо взять тук-тук (цена 12 солей) до самих руин. Девушка, которая мне все это объясняла (в IPeru), строго настрого наказала: доезжаешь в одну сторону – даешь 6 солей. Он тебя ждет, довозит обратно – отдаешь вторую половину. Я не стал заморачиваться и не дал вначале ничего. Да тукер и не настаивал. Посмотрел пирамиду Као, вышел, говорю: поехали теперь к пирамиде Приета и потом к пирамиде Ведьмы. Тукер без слова против, говорит: поехали. Потом едем назад в Магдалену. На въезде в пуэбло – магазин артесании (сувениров). Говорю ему: останови, я здесь выйду. Выхожу, даю ему 20 солей одной купюрой и жду сдачу. Он говорит: грасиас, мистер! И собирается валить!!!! Ловлю его за рукав и говорю:
    -эй! Чудила, а сдачу?
    - какую сдачу? – спрашивает он.
    - ты че, охуел? – это уже я. – 12 солей договаривались.
    - так это только к Као Бьехо, а вместе с остальными это 20-ть.
    - слишышь, ты, чудила – говорю ему – наебывать будешь других, сдачу вернул быстро и по-хорошему.
    - я чесный человек, мистер – гнет он свою линию.
    Блин, деньги уже у него в кармане, не вырывать же, стоим – спорим. В конечном итоге, тукер пишется на 15-ть. Окей, думаю. Пятнадцать так пятнадцать, достаю десятку и … фальшивую монету, отдаю ему и требую 20-ку. Он обрадовался (что лишних 3 соля нажил), отдал мне 20-ку и поехал. Я тоже не в обиде, не хотел 12 – получи 10 и сувенир на память.
    Дошел быстро другой дорогой, до плацы, микро стоит, но еще пол часа будет набор народа. Я прошел в незаметное кафе, сел внутри, заказал поесть и наблюдаю. Смотрю, тукер одуплился, что монета фигня. Прыгает в тук и помчался в артесанию. Я ем. Вижу, несется обратно. К микро – а меня там нет. Давай круги нарезать по центру – а меня нет. Смотрю, загрустил, поскучнел и поехал куда-то, видать домой. Когда микро отъезжает, он начинает медленно ехать и в надежде, что еще кто-то впрыгнет – сильно сигналить. Его надежды оправдались – в последний момент, впрыгнул я, оставив тукеру приятные воспоминания о том, что на хитрую жопу, есть хуй с винтом.
     
  93. 28 июл 2010, 02:04
    Ну, а теперь собственно о руинах.

    Уака Приета – пирамида, не реставрированная. Вход бесплатный, но смотреть особо нечего.
    [​IMG]

    Уака эль Брухо – тоже пирамида, тоже без реставрации, но посмотреть стоит.
    [​IMG]

    И главный сайт – музей и пирамида Као Бьехо.

    Что это такое? Чиму, как и древние египтяне, строилы пирамиды и в них, на берегу океана, хоронили своих умерших (из царской семьи и очень близкого окружения). Сеньора Као (а это женщина), была императрицей (типа древнеегипетской Нифертити) и в этой пирамиде, была похоронена. Со всеми золотыми украшениями, всякой утварью, слугами и прочим, прочим, прочим..
    [​IMG]

    Вот сама пирамида
    [​IMG]

    Рядом, музей.
    В музее, очень ценная и интересная коллекция золотых украшений, всякой утвари, всего того, что отрыли из пирамиды, плюс мумия самой мадам Као. Блиииин!!! Мумия, просто офигенно сохранилась!!! Не хуже, чем чучело Ленина. Она тоже лежит, в таком специальном гробу, где нет воздуха – ваккум, в платье… на коже видны все тату, сохранились все волосы на голове, полностью скелет и кожа!!! Кросто красота!!! Высохшая мумия, а смотрится красиво. Представляю, какой она была при жизни. Археологи кстати, с помощью компьютерной программы, типа как восстановили ее внешность
    В музее, фото делать запрещено. Я этого не заметил. Начал вовсю щелкать. Гид меня сдал, прибежала охрана, вывели наружу. Главный охранник, хотел отобрать фотик и удалить все. Начал с ними тереть, приболтал, что больше не буду, наврал, что в фотоаппарате пленка, и там куча других фото. В итоге, под честное, благородное слово, даже не абрали фотоаппарат в камеру хранения – ходил с ним. Но слово держать надо – поэтому, больше не фотографировал.
    Экспонаты, очень интересные: керамика, символы королевской власти, есть коллекция дудок и флейт, сделанных из человеческих костей!!! Умат!!! В последней зале, сама мумия и все коллекция золота. Мумию, подсвечивают лампы с боков. А вот витрины с золотом – в темноте. Гидам выдают фонарь, и он рассказывая, светит на каждый предмет. Прикольно.
    В самой пирамиде, интересна лепнина и рисунки, из жизни Чимора. Допустим композиция: воины ведут пленных.
    [​IMG]

    видно,что это пленники, а не пленницы правда?
    [​IMG]

    Или картина боя
    [​IMG]
    ну и панорама
    [​IMG]

    Одним словом, из всех семи руин, эта самая интересная.
    Вечером, учитывая, что кроме Уака де Соль и дэ Ла Луна, я все посмотрел, а сам город мне не очень нравится – принял решение завтра утром собрать вещи, оставить их на решепшене и съездив к руинам, уехать в Чиклайо.

    и на память о Трухильо:
    [​IMG]

    Так и сделал. Сами руины, очень понравились. Что это такое?
    Это древний город у подножья горы
    [​IMG]

    Состоит из храма Солнца (игравшего роль административного центра), храма Луны (игравшего роль религиозного центра) и самих домов между ними (20 тыщ населения). Билет 11 солей, в нагрузку дают гида (без него нельзя). Приставили к группе, сплошь перуанцы. Увидев меня, гид спросил: все ли говорят по-испански? Я молчу. Спрашивает меня. Да, говорю. Сначала не поверил – задал пару вопросов. Я ответил и задал ему тоже пару. Он заулыбался и спросил откуда я. Из России. Ооо!!! Я слышал ваш язык – и начал копировать русский, примерно так, как русские копируют чеченский. Потом сказал: за этот год, это первый русский здесь. И ко мне: а где остальные? Стоят в очереди за билетами из Олантайтамбы в Куско – пошутил я. Посмеялись. Потом некоторые из группы, попросили меня сфотографироваться с ними. А то гид сделал рекламу – за пол года и первый русский. Не простой гринго из Пендосии или Алемании, которых здесь полно, а какой-то диковинный русский!!!

    С одной стороны, с гидом хорошо – узнал много нового и интересного. А с другой стороны, плохо – все время куда-то спешит и мешает сосредоточитсься на фото и на сопричастности с окружающим. Поэтому, я в конце экскурсии, незаметно отстал и по новой, уже один прошел весь путь, делая фото и впечатляясь увиденным.
    Чиму, оказывается приносили человеческие жертвы богам. Не так часто как майя и ацтеки – один раз в 40 лет, но приносили. Жертву, опаивали настойкой из кактуса Педро (типа наркота), перерезали горло и нацедив кубок, с молитвой (типа:мать земля, прими от нас дар и …) выливали на землю с вершины пирамиды Луны, перед всем городом. Как-то так.

    Есть музей. По коллеции, не хуже чем в Као Бьехо. Тоже запрещено фотографировать. В каждом зале (а их три) – охранник. Правда экспонаты – уникальные. Такие варианты, найдены только здесь и только в единственном числе. Например:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  94. 28 июл 2010, 02:21
    Главная фишка, это цветная лепнина на стенах пирамиды. Пару фото:
    [​IMG]
    [​IMG]

    На ихнем календаре, есть изображение перуанской лысой собаки (а возраст календаря около 1500 лет). Мне так эти собаки нравятся, прикупил бы себе такую. Да не будешь же ее с собой возить?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Храм Солнца, не отреставрирован, можно по нему полазить
    [​IMG]

    Потом, я решил залезть на гору
    [​IMG]
    28 июл 2010, 02:26
    Все идут в обход, с другой стороны, более покатый подъем, но и более длинный. Я, имея сноровку, опыт и чувствуя силы, полез напрямую – по 50 градусному склону. В принципе нормально, а главное быстро. 35 минут и я наверху. Тут есть выдолбленные ниши, куда моче ставили фигурки богов.
    [​IMG]

    Посидел, посмотрел, отдохнул и спустившись вниз, отправился за вещами, а потом в Чиклайо. вид сверху:
    [​IMG]


    Чиклайо.

    Ехать от Трухильо 3 часа и 15 солей. Приехал на улицу, в 5 кварталах от центра. Пока шел по городу, успел влюбится в него. Узкие улочки (как в средневековых городах Европы), чистый, аккуратный. Возле плацы, зашел в один с виду неплохой хостал. Очень понравился, но когда увидел прайс (40 солей одноместный номер), уже развернулся уходить. Но женщина на ресепшене, остановила меня, сказав, что эта цена неправильная и они мне сдадут номер за 25 солей. Я тут же согласился. Сам номер оказался тоже класс!!! Рядом супермаркет, интернет-кафе, АйПеру, вообщем все, что надо. Зависну здесь дней на шесть.

    п.с. по чуть-чуть осматриваю окрестности. наверное 6 дней мало думаю не меньше 10-ти.
     
  95. » 29 июл 2010, 01:41
    На следующий день, за пару часов обошел все достопримечательности. Да… в самом Чиклайо – только отдыхать, или жить. Девушки замечательные, даже очень.

    Изучив и расспровив (в Ай Перу) про местную логистику, составил четыре маршрута:
    1.Zaña (архитектура) и Sipan (археология)
    2.Chongoyape y Cerro Mulato (нац. парк и петроглифы)
    3.La Costa – Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten (пляжи и морепродукты)
    4.Самый сложный маршрут – археология: Lambayeque (4 музея), Ferreñafe (музей Sican), Tucume (пирамида), Bosque de Pomac (20-ть !!! пирамид)
    Ну а потом, я еще не решил, или сразу в Кахамарку, или через Пиуру и Чулуканас.

    Первую свою вылазку, я решил сделать на Юг – в Сипан и Занья. Сначала планировал Занью и затем Сипан, но в последний момент, поменял их местами и как всегда, на микро доехал до места (2.5 соля).
    Вообще, правильное название – Huaca Rajada , спрашивал у гида, кэ сигнифика Уака? Уака, имеет много значений (все я не запомнил), но в данном контексте, употребляется как casa (дом), причем не дом как wasi (строение), а в более широком смысле. А Сипан, это название села, возле которого откопали это захоронение, в 1987 году.

    В связи с этим, оно было раскопано совсем не тронутое!!! Представляете, какую ценность для археологии, оно представляло??? Все на месте. Что это было?
    Это было пирамида-захоронение, кого-то из царской семьи (а может и самого императора). Так как Чимор, не вел никаких записей (а может и просто не сохранились), то имен, явок, паролей, никаких нет – археологи, сами дают названия тому или иному сайту. Вот и этого синьора, назвали сеньор дэ Сипан.

    Как получилось, что никто, ни инки, ни испанцы, ни huaqueros (уакерос, на местном сленге – черные археологи, те что раскапывают сайты, а найденное продают на ЧР) об этом захоронении не знали? Вспомните историю: за 60 лет, до того как Писарро со своей писдабратией высадились здесь, инки завоевали, разграбили и покорили Чимор. Кто не погиб, и не был угнан в рабство, вернулись опять к примитивному и полулегальному образу жизни, где-то в близлежащих предгорьях. По возврасту, этой гробнице 1500 лет. То есть, примитивные и дикие инки, в отличии от культурных и высокорозвитых испанцев, могилы в поисках золота не грабили, даже своих побежденных врагов. Не хапанули еще европейской культуры.
    Когда инки ушли, и места эти опустели, за пирамидой(ами) перестали ухаживать, и солнце-ветер-дожди, сделали свое дело – верхние ряды необожженного кирпича из глины разлезлись и превратились в один из многих холмов.
    [​IMG]

    Так она и простояла до 1987 года, когда доктор Алва нашел ее (как это ему пришло в голову, я пропустил).
    И вот когда ее раскопали, все акуели…все было на месте: скелеты, одежда, оружие, посуда, все!!!
    [​IMG]

    У индейцев мочика, было принято вместе с царем, хоронить еще кучу народа: жен, воинов, прислугу, собак, лам, чтоб в загробной жизни царь не испытывал нужды. Все это и присутствует здесь: жены-воины-слуги-собаки-ламы.
    В самих пирамидах, сейчас реплики. Реальные экспонаты, находятся или здесь в музее, или в музее Ламбоеке, или Ференьяфе (все по соседству).

    Много фото грузить не буду – их свыше двухсот. Так, пару штук для общего представления:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Рядом, еще пару курганов-пирамид, которые только начинают копать.
    [​IMG]

    В Перу столько сайтов, что до всех сразу – у археологов руки не доходят. Сайтов, больше чем археологов. И это вместе с командировочными из всех стран мира. Дауншифтерам – археолог в Перу, востребованная профессия.
    29 июл 2010, 01:45
    и еще пару фото:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  96. 29 июл 2010, 01:52
    Осмотрев и сфотографировав все, встал вопрос: как добираться до Заньи. Дело в том, что она расположена не на этой дороге, а на параллельной, идущей в 11 километрах рядом. И логистика такова, что сначала надо вернуться в Чиклайо, и уже там, пересев на другое микро, ехать в Занью. Но!!! Между ними есть дорога – камина афирмада, но муй фэа (очень хуевая) и транспортэ публико по ней не ездит. Единственный вариант, это тук-тук, о чем я и начал морочиться.

    Первый же пойманный тукер заявил:
    - эсса камина муй фэа (это очень плохая дорога)
    - йо сэ (я знаю) – ответил я
    - эсто муй каро (это очень дорого) – сказал тукер
    - кванто? – спросил я.
    - 25 солей – был ответ
    - даааа…это более каро, чем фэо – сказал я.

    Тукер понял, что перегнул и переиграл:
    - могу взять еще одного попутчика, но все одно это будет стоить 20 солей.
    - это уже не муй каро, а просто каро, но все равно не для меня – сказал я.

    Тукер пожал плечами и мы разошлись как в море корабли. Недалеко, я остановился возле одного прохожего, просветиться по ценам. 10—15 солей, сказал он. Да, хотел нажить на мне лишенго тукер, подумал я. И тут… рев мотора и появляется старый знакомый:
    - бамос!!!
    - пятнадцать солей – говорю ему.
    - бале, бале – соглашается он и мы в пути.

    Занья.

    Небольшой городок в 1000 абитантов. Основан, в 1563 году. Но уже в 1544 году, здесь построили первый монастырь. Потом еще один и парочку церквей. Учитывая его благоприятное местоположение, город рос, развивался и богател. Однажды, даже подвергся ограблению пиратами. Но, что-то видно в его монастырях делали не так, потому как сильный катаклизм (наводнее-потоп), практически смыл его с лица земли в 1720 году. Выстояли только церкви и монастыри, да и то – частично.
    После этого, городок захирел, так как восстанавливать его не стали - он превратился в деревню, с пятью развалинами (по типу аргентинско-парагвайских миссий). Так, побродить интересно, но на любителя (мне понравилось).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Потом, сидя в харчевне на перекусе, я с удивлением узнал, что здесь есть афро-перуанский музей!!! Я конечно заметил на улицах негров, но не в таких количествах, как скажем в Буэнавентуре. Поэтому и не придал значения.
    Решил посетить. Вход 3 соля. Владелец, престарелый житрожопый негр с семьей. Сразу на пол часа, присел мне на уши. Потом, наконец-то я вырвался, и начал смотря экспозицию, делать фото. Глава семьи это заметил и послал сына, сказать мне, что фотографировать запрещено!!! Пипец!!! Сраный музей, где кроме фото, газетных вырезок и десятка экспонатов в виде музыкальных инструментов и статуэток африканцев ничего нет, и туда же!!!
    Я правда не сильно и расстроился – и так нечего фотографировать было. Пробежался быстро по трем комнатам и не попрощавшись ушел. За пять лет работы музея, около ста посетителей. Немногим больше 100 доларей. Хотя… каков поп, таков и приход. Точнее каков музей – столько и посетителей. Но здесь, я реально первый русский!!! Сам хозяин это признал. Хоть где-то успел первым.
    [​IMG]

    Ну и после музея, я вернулся в Чиклайо. Завтра вынужденный отдых – гранд фиеста День Независимости. А потом по окрестностям.
    01 авг 2010, 02:51
    осмотрел окрестности Чиклайо, по ходу заскочив в Пиуру. но там оказывается в суб-вос, музей золота и небольшая форталеза в окресностях, не работают. ждать нет ни времени, ни желания. поэтому вернулся в Чиклайо и завтра выезжаю в Чачапояс. Кахамарку пропускаю ввиду отсутствия мега-сайтов и сложности попадания. otra vez.
    о лучшем в Чиклайо. здесь находятся три самых лучших (не мое мнение хотя я согласен) археологических музея ЮА: Sican, Sipan y Museo Real Tumba de Sipan. ну и куча еще всего по мелочи + море-окиян.
    Перу осталось совсем ничего, потом Эквадор - Колумбия и в ЦА. начитался о тех местах, все мысли там.
    п.с. фото не выкладываю, потому как долго и его так много, что тяжело выбрать.


    Пока ловится вай-фай в номере (с чего бы это, в опции отеля это не входит), пару фото.
    Пирамида Тукумэ.
    [​IMG]
    [​IMG]

    в нее можно залесть по этому лазу.
    [​IMG]

    Кстати, забыл рассказать. В Занье видел похороны, напомнили мне тризну древних славян. Музыка веселая, все идут улыбаются и пореговариваются, у одной сеньоры футболка яркая с надписью, что-то там секси. Идут, несут гроб, никому не скучно, интересные похороны.
    Вот кстати, как они фоткаться любят:
    [​IMG]


    А это Bosque de Pomac:
    [​IMG]

    И моя четвероногая подруга в прогулке по лесу
    [​IMG]

    А это месная красавица, жившая около 1500 лет назад. волосы сохранились идеально лицо несколько осунулось:
    [​IMG]

    Ну а это другая красавица - спящая Чтобы проснулась, надо чтобы богатырь поцеловал. надо думаю сюда красноярского богатыря. он во-первых любит вскрывать урны с прахом и все такое. и во-вторых, под тем таблетко-коктейлем, что он принимает, он и от своей тайки эту индианку не отличит.
    [​IMG]
    01 авг 2010, 12:26
    ну и пару экспонатов из музея, всякие глиняные бутылочки и золотая чаша:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    немного о Bosque de Pomac.
    Утром, как и планировал – оседлали лошадок и поехали в Лес Помак или Памакский Лес (так вроде правильней). Ехать минут 40 (на лошади, шагом). Лес…лес больше похож на парагвайскую область Чако, кустарник, одинокие деревья. Среди этого всего, находятся больше 20-ти пирамид-захоронений. Большие и мальнькие. Практически во все из них, есть нора-туннель. Не знаю, археологи ли это сделали, или уакерос (черные археологи), но сие есть факт. Наверное, всем не дает покая золото чиму – все найти хотят. Я залез немного вглубь, но: во-первых фонарик сломался, а новый все никак не куплю. Во-вторых там очень узко – для маленьких перуанцев. Я же несколько великоват. Можно было бы попробовать втиснуться, но одежда, ее пачкать было неохота. Поэтому отложил это на следующий раз (а когда он будет?). Охранников там нет ваще, на въезде в лес будка со сторожем (с объявой, что обязательно авторизируйтесь!!!), а дальше ни души. Туристов только иногда на автобусе провезут и местные шастают. В этих местах больше пятидесяти пирамид - захоронений!!! Не все из них царские, многие уже раскопаны и разграблены, но что-то да найти можно. Вот все и ищут, по не много, втихаря.
     
  97. О Ламбайеке и музеях, и перуанской безопасности.
    На следующий день, выехал сперва в Ламбайеке. Приехал без десяти девять, музей открывается в 9-00. Походил немного и ровно в девять, меня впустили. Жесткий шмон с металлоискателем, не то что камеру – телефон запрещено проносить!!! Прямо как в Кукардас. Когда зашел и начал смотреть экспонаты, еще больше подрастроился. Такая коллекция золота и нельзя. Музей золота в Лиме, и все музеи золота Колумбии – херня, по сравнению с этими парой музеев Трухильо и Чиклайо. Как они заипали меня с этим нельзя. Точнее сказать, ихнее нельзя, заебало мое хочу.

    Побродил – посмотрел, вышел и … акуел!!! Очередь, как в мавзолей Ленина. Я не шучу. Никогда бы не подумал, что будет такая очередь. Пускают по немного, и потом запускают по мере выхода вошедших. А желающих увидеть…
    Мне повезло, что случайно так рано приехал. Пошел в центр. Посмотрел стандартный набор – плаца принципаль и катедраль, разбавленный масонским домом. Потом пошел в музей Бруни. Тоже неплохой, но конечно коллекция победнее будет. Зато фотографировать можно, хотя чика в АйПеру тутошнем, сказала, что нельзя.

    Но они иногда чудят. В Чиклайо спрашиваю, показывая на карту – откуда лучше до Уака Чотуме ехать, из Сан Хосе или Ламбойеке? Из Ламбойеке говорят. Почему спрашиваю? Тут же на карте видно, что расстояние от Ламбо, втрое длиннее чем от Сан Хосе. Нет, там надо долго идти, а транспорта нет, а от Ламбо можно на туке доехать, они там есть, сертифицированные от нашего IPeru . Приехал… в Ламбо… спрашиваю чику: где ваши туки, сертифицированные? Таращит на меня глаза. Какие??? Ваш коллега в Чиклайо сказал. Не знает, что ответить. Ладно говорю, где лучше взять тук и сколько он будет стоит? Туууук??? Лучше такси. А почему такси и сколько это??? Это 40-50 солей!!! (я в акуе, теперь я на нее вытаращился). Вы шутите говорю??? За эти деньги можно месяц в Перу жить!!! Она не понимает моего тонкого славянского юмора. Ладно, а почему не тук? Нуууу… вы поедете по проселочной дороге… где нет никого… вы и тукер… это опасно... Стоп!!! Вот объясните мне тупому, в чем для меня опасность??? Я тут один, пол Южной Америки проехал, в горах сутками лазил, еще по всяким местам жопным, в чем опасность??? Нуууу… я вижу вы человек отважный, с опытом, тогда вам лучше доехать до Сан Хосе и там взять тук. А сколько километров от Сан Хосе??? 3 км. !!!! Я тихо акуеваю… да я за 40 минут это пройду легким шагом. Так и хотел сначала сделать, но эти советчики из Ай Перу, с ихней безопасностью, заипали вконец.

    Пообедал и поехал в Тукуме. Тут те же 3 км от плацы принципаль до музея и пирамид. Прошел пешком. Музей слабенький. Пирамид 20 штук, вокруг горы, по высоте примерно, как и та, что возле Храмов Луны и Солнца под Трухильо. Но подъем немного покруче. Две пирамиды, только пока раскапываются. Походил, посмотрел, потом залез на гору и спустившись поехал в Покора. Хоть здесь мне немного в тему подсказали гиды с АйПеру.

    Покора.
    Находится в нескольких километрах, от Боске де Помак. Почему приехал сюда? Одна шведка, вышла замуж за перуанца, и организовала здесь небольшое ранчо (11 лошадей) и хоспедахе. И вот здесь, можно арендовать лошадь с гидом (за 45 солей – 5 часов) и объехать эти все пирамиды в лесу, о чем выше я и написал.

    02 авг 2010, 03:01
    нашел неплохую тур карту Чачапояса. одних только археологических сайтов - 19 !!! на месте предстоит разобраться, что стоящее, а что нет.
    через два часа выезжаю.

    03 авг 2010, 01:16
    Чачапояс.

    Приехал в 6-10 утра. Ехал бус-камой на первом этаже, в Перу первый раз (других мест просто не было). После всех этих переездов на обычных автобусах, в бус-каме – спал как на кровате. И несмотря на то, что включили один из моих любимых фильмов: Храброе Сердце, на 5 минуте кино я спал.
    Утром прогулялся по городу, сделал пару фото (хотя и фотографировать нечего), что вам сказать о Чаче (сокращенно Чачапойяс). После таких городов как Куско и Арекипа, или Трухильо и Чиклайо – полный отстой. Просто увеличенная копия Качоры (городка откуда стартуют в Чорекирау), немного дальше центра и асфальта уже нет, смотреть нечего, хотя это один из трех старейших городов Перу, созданных именно испанцами: намбэр оне – Пиура, намбэр ту – Лима, и это намбэр три.
    Все его достопримечательности находятся вокруг него, в провинциях. А их ой как много! 23 археологических сайта, 2 водопада, 4 комплекса пещер, потрсигар золотой отечественный – тоже три!!! Ой пердон, это из другой оперы.
    Немного еще подремав в номере (обойдя с десяток хосталов, нашел за 18 солей. Хотя везде просят 25-30. Но – бороться и искать, найти и сторговаться!!!) я отправился в традиционное АйПеру. Как человек, осмотревший уже практически все археологические сайты Перу, всех существовавших цивилизаций, начиная от 2000 лет до н.э. и младше, и зная что половина из этого это новодел или просто фигня не стоящая времени и денег, я сразу обрисовал симпатичной девушке ситуацию, объяснив, что не хотел бы тратить время и особенно деньги (сой побрэ эстранхеро) на знакомство с хуйней. Она это поняла, и посидев с ней полчасика, мы отделили зерна от плевел и очертили те места, которые стоит посетить.
    Итак, вначале немного истории. Культура Куэлап, была отдельной цивилизацией, отдельных индейских племен. Лет за 60-80 до испанцев, Империя Инков их покорила, причем особого сопротивления никто не оказывал. Но вливаться в культуру кечуа, здесь никто не спешил. Очень быстро подоспели Писарро и Альмагро и начали конкисту. Взяв в плен Атауальпу, они развалили Империю Инков. Одними из первых встали на сторону испанцев жители этих мест, вместе с ихним вождем Курака Уаманом. Все это, способствовало быстрой ассимиляции испанского языка и слабой кетчуа. В результате, это один из немногоих департаментов Перу, где на кетчуа практически не говорят.
    Кстати, к северу от Лимы – индейские племена Моче, Чиму, Чавин, были несколько другими чем кетчуа и аймара. Поэтому и сейчас, люди с севера очень отличаются от людей с центра и юга. Правда дала себя знать глобализация и постоянное перемещение народа внутри страны, но все равно разница есть (а в девушках так особенно).
    Но вернемся к стоящим для посещения местам. Были выбраны такие сайты:
    - археология: Pueblo de los Muertos, Wanglic, Sarcofagos Karajia, Kuelap, Mausoleos Revash, Museo Leymebamba, Mausoleos de Laguna de los Condores, La Fortaleza Pueblo de la Boveda, Lluy-La Petaca-La Joya-Diablo Huasi, Purumllacta. Многие сайты второстепенны, но просто совсем рядом с главными – грех не зайти.
    - натуралеса (природа): та же лагуна дэ лос Кондорэс, пещеры Каверна дэ Киокта и водопад Гокта (771 метр).
    Все это планирую дней за 7-8-9 осмотреть и через Хаен двину в Эквадор. Чем Перу отличается от Рассеи? Тем, что даже в самой жопе, в деревеньке на 1000 абитантов, есть интернет-кафе. Поэтому время от времени думаю выходить в эфир и выкладывать информацию.
    карта региона с интересными местами:
    [​IMG]


    вопрос: кто знает где это? то что на фото как Pueblo Bonito
    [​IMG]
    Alinita писал(а): Нашла здесь http://viajes-vistas.galeon.com/pueblos ... igenas.htm
    Pueblo Bonito se extiende sobre un área de más de 12.141 m2 en el cañón del Chaco, en el norte del estado de Nuevo México (Estados Unidos). La disposición urbanística tiene forma de 'D'. Sus viviendas, construidas hacia el siglo X, probablemente albergaron a casi 1.000 habitantes.
     
  98. 07 авг 2010, 02:00

    проблему решил. карту разблокировал. в четвертый раз. об этом позже, в подробностях. сейчас в Leymebambe, пытаюсь понять, нужна ли мне лагуна Кондоров. 90% что нет. я и сам уже скоро как кондор стану.



    Немного о коллекционировании.

    Каждый из нас в своей жизни (а в детстве то уж точно), что-то да коллекционировал. Кто-то потом остыл, а кто-то продолжил. Я конечно коллекционер никакой, но продолжил, вернее поменял предметы коллекционирования (но не все).
    Если в детстве это были монеты и марки, и монеты остались (но выборочно – только какие-то интересные + тех стран где я побывал), то марки сначала заменило холодное оружие (коллекция небольшая, но большинство нравящихся мне клинков, типа кортик СС, кортик Люфтваффэ, казацкая шашка 1905 года, итальянский средневековый стилет, грузинский кинжал начала прошлого века, японская катана (правда новодел), ну и еще там кое-что по мелочи присутвуют). А потом добавились головные уборы. Но это безсистемно, только те которые мне нравятся. Это различные мусульманские тюбитейки разных стран, плюс шапка душмана (забыл как называется) и кепи различных армий и полиций понравившиеся мне (не все). Вот их я время от времени и прикупаю.
    В Ла Пасе (Боливия), в одной лавке старьевщика, нашел кепи конца 1800-х годов, как в музеях (по типу аргентинского и всех смежных стран тех времен). Но… не купил.
    И хотел то он вроде ничего – 50 у.е., но таскаться с ней месяцами… а она усилена картоном внутри, для держания формы. Короче я понял, что просто убью ее и не купил. Еще хотел купить в Байресе цилиндр (как у Gans”n”Roses в большинстве клипов), но по тем же причинам не купил.

    К чему это я? Еще в Чиклайо, по пути на терминал микро, увидел магазин по продаже полицейского обмундирования. Кепи мне ихние нравятся, дай думаю куплю. Зашел. В магазине человек пять молоденьких полицейских-женщин. Что-то выбирают. Я объясняю продавщице ситуацию, мол коллекционер и хотел бы кепи, она удивленно смотрит на меня (кстати все женщины-полицейские уставились тоже) и говорит: нет!!! это запрещено!!! Военная и полицейская униформа и все с ней связанное, продается только работникам или с разрешения полиции. Уффф!!! Как все у них запущено, подумал я, но говорить ничего не стал и поблагодарив ушел.

    И так получилось, что поселился я сегодня в Чаче, возле комиссариата полиции. Вечером ходил к рынок ужинать, и обнаружил магазинчик торгующий конской сбруей и… мачете!!! Разных размеров, в кожаных ножнах, хорошие. И всего лишь 20 солей!!! Понравившийся мне размерчик (они все разные). Ну как не купить??? Тем более, я вспомнил, что в ЦА просто все ходят с мачете (так на форуме по крайней мере читал). И чтобы не выделятся среди местных… правильно – купил себе тоже.

    Купил. Иду с ним в отель. И прямо напротив полицейского участка, смотрю – магазин униформы. Зашел. Вижу кепи. Ну думаю спрошу – попытка не пытка. Спрашиваю у женщины. Рядом мужчина стоит в полицейской форме. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, потом на полицейского. Он посмотрел на мою добрую и улыбчивую физиономию, и видимо рассмотрев в ней коллекционера, утвердительно кивнул головой.
    Ура!!! Полчаса примеряний разных видов кепи (по подразделениям, по званиям), и я выбрал одну – цена 15 солей.

    Вот так пополнилась моя коллекция, двумя предметами.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ну и сегодня подбивал бухгалтерию, как-никак начало месяца. За полтора месяца (с 15.06.10), потрачено 4050 солей (1450 долларов США). Это со всем, с покупкой сувениров и их отправкой в Москву (350 солей), с покупкой вот таких сувениров как сегодня, с едой-жильем-переездами-музеями-девочками, и даже с процентами за съемы денег с банкоматов (моим и сторонним банком). Вроде неплохо начало получаться, жаль что в первые месяцы без знания языка и местных обычаев, тратил по 2500 у.е.

    Так же подсчитал сколько дней в какой стране я был. Список пока не окончательный (Колумбия еще прибавится), но примерно выглядит так:
    Венесуэла – 19 дней
    Колумбия – 45 дней + ??? (пока не знаю)
    Аргентина – 30 дней
    Парагвай – 24 дня
    Боливия – 87 дней
    Перу, на сегодняшний день – 118 дней, плюс как минимум еще добавится дней 10.
    Таковы промежуточные итоги.

    p.s. кстати посылка отправленная 26.06.10 из Арекипы, еще не дошла до Москвы... к чему бы это? И что делать?
     
  99. 08 авг 2010, 05:07
    Ориентация Север. День первый - Buena Muerte.

    Выезжая из Чачи, мне на глаза попалась часовня. На ней крупными буквами было написано: Buena Muerte. Буэна суэртэ мне встречалось в приветствиях, бьен бьяхе тоже. А вот хорошей смерти… вспомнились стихи (не помню точно кто, но вроде Сеиди Зелии)
    …вот уже окончена дорога
    и все тоньше жизни нить
    легкой жизни я просил у Бога
    легкой смерти надо было мне просить!


    Здесь тоже явно так думают. И вообще-то, на сегодня были запланированны к посещению два места: саркофагас Карахиа (древнее кладбище) и пуэбло дэ лос муэртос (деревня мертвых). Так что, все вроде в тему.
    Эти два места, находятся относительно рядом. Сначала надо доехать до городка под названием Луйа. Там пересесть на другое микро до Крузпаты, а уже от нее, пешком (30 мин) до самих саркофагов. Проблема состояла в том, что микро едет только набрав четверых пасахеросов. Когда подошел я, была еще одна женщина. Начали ждать. Минут через 20-ть, ей надоело и она переговорив с каким-то мотоциклистом, уехала с ним. Минус один – ждать придется дольше. Потом микро из Чачи, подвезло еще одного туриста – 32-х летнего француза. Пока ждем, разговорились, путешествует по ЮА 9 месяцев – Чили-Аргентина-Бразилия-Боливия-Перу. Потом добавился еще один перуанец и через час двадцать, был полный комплект – поехали.
    Через час были на месте. Пришли к саркофагам. Они расположены на отвесной скале. Зачем? Местные индейцы, мертвых мумифицировали, а чтобы их не сожрали дикие животные, они их размещали в недоступных местах. И от птиц, они защищали мумии, помещая их в глиняные саркофаги со страшными рожами. Вот эти рожи:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Посидели. Посмотрели. Сделали фото со всех сторон. К этому моменту, прибыла группа организованных туристов, вместе с гидом на бусе. Пришло время сваливать. Уже уходя, заметил вот эту рожу:
    [​IMG]

    Не знаю, чьих рук дело – людских или природы.
    Водила ждал нас, чтоб не ехать порожняком. Доехали до какого-то промежуточного села и встали ждать еще двоих. Начали говорить с французом о планах по просмотру остальных мест. Он затянул песню, что хочет и деревню мертвых, и каверну Киокту (они рядом, возле одного поселка) но!!! забыл все деньги в хостале и с собой только 20-ть солей. Сначала я подумал: а не занять ли мне ему денег? Доедем до Чачи и отдаст. Но не знаю, что-то меня напрягло… 9 месяцев в ЮА, забыл деньги в хостале, мутняк какой-то. И решил не делать широких жестов, тем более и попутчики мне нах не нужны.
    Через минут 20-ть, подсели две тетки и мы поехали. В Луйе попрощались и я поймав тук-тук, за один соль доехал до Ламуда.

    08 авг 2010, 05:28
    Тут на плаце принципаль, должна была быть будка информасьон туристика. И она была, но была закрыта. Отловленный какой-то мужик, начал звонить гиду, но тот был недоступен. Наверное в пещере, предположил он. А как туда идти? Туда без гида нельзя – сказал мужик. Бале, а в деревню мертвых? Туда можно - ответил он. Куда идти? Мужик показал направление, обрисовал в общих чертах как идти и я двинул.

    Было 13-25. Дорога. Это писдец!!! Не в плане сложности, а в плане, что нет никаких указателей. В этом смысле Куско на три головы выше, там чуть ли не через каждых пару километров. Здесь ни одного. Так и шел, по пути спрашивая у всех встречных, а их было не много.

    Дошел до конца дороги, начало спуска, и тут мне открывается вид. На водопад Гокта:
    [​IMG]

    Почему-то сразу вспомнилось, как кто-то выкладывал цитату, про то как этот водпад, нашли совершенно недавно, потому как он глубоко в сельве, индейцы считали его священным и молчали, и бла-бла-бла… типичный турфирмовский чес, для увлечения потенциальных клиентов.

    Этот водопад, видно со всех окресных гор. Сельвой здесь никакой и не пахнет. Такие же истории и про Лоху где траур по последнему инке. И про ...надцать тонн золота, которое якобы где-то спрятали. Да все Писарро нашел, и разговорил всех кого надо (при помощи паяльника в зад, точнее раскаленного прута, тогда еще паяльник не изобрели). Да и Атауальпа, был не инкой, а самозванцем, незаконнорожденным от наложницы. Типа нашего Лжедмитрия. Так, что лучше бы траур по Уаскарану, задушенному Атауальпой носили. Вот он был настоящим инкой.

    Начал спуск по тропе, и через полчаса – стена и закрытая на замок дверь:
    [​IMG]

    Но что мне забор? Что мне двери? Что мне замок? Я как в той песне:
    Выглянул месяц и скрылся,
    Спрятался за облаками,
    Спрячь за трусами п…у с волосами,
    Выкраду вместе с трусами.


    Немного усилий и я внутри. Потом, уже спрашивал у гида, шо цэ було? Просто кладбище или жили люди? Он сказал, что это древнее поселение индейцев этой цивилизации – Куэлап. И там они жили. Вот эти домики, это жилища. А немного дальше – кладбище. Место хочу сказать вам, достаточно интересное. Жить в таком месте, на краю пропасти, посредине отвесной стены...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Это делали в целях безопасности. От диких животных, да и от диких людей тоже. Полазил, посмотрел, и засобирался назад.

    В Ламуд вернулся с наступлением темноты. Заселился в хостал на площади, за 13 солей и пошел в офис информасион туристика. Там как раз сидела одна девушка. Между нами состаялся, примерно такой диалог:
    - Ола!
    - Ола!
    - Меня интересует посещение пещеры Киокта.
    - Очень хорошо! Смотри – она садится и начинает писать на бумаге – входной билет 4 соля, гид 30 солей, машина 40 солей…
    - Стоп! Стоп! Стоп! – говорю я – какая машина? Какие соли? Ты мне уже насчитала 74 соля!!! Да у меня отродясь таких денег не бывало.
    Она смотрит на меня, широко открытыми глазами. Я продолжаю:
    - мне в АйПеру сказали 25 солей гид с фонарями и пешком к пещере. Я мочилеро!
    Теперь она понимает, начинаем общаться и искать компромисы. Она говорит:
    - фонарь с аккумулятором от авто. Это тяжело нести. Нужна машина.
    - а что обычных фонарей нет? да и ваще, а зачем мне гид? Что я сам не смогу? Я сегодня уже сходил в деревню мертвых без гида, в чем разница с пещерой?
    Она смотрит на меня.
    - дэ дондэ эрес?
    - сой русо.
    - ооо!!! Ладно, русский. Заплатишь за вход (4 соля) и найдем тебе в аренду фонарь. И завтра я тебе объясню, как и куда идти. Ну и удачи тебе!
    Пошли в одно место, где дают в аренду фонари. Хозяйка выносит – фара от авто, провод с крокодилами и … аккумулятор от автомобиля!!!
    Я говорю: нет! не пойдет! я что – ишак кулябский? Такое не хочу.
    Девушка соглашается. Звонит по мобиле подруге, у той есть большой фонарь. Он разряжен, но она обещает зарядить за ночь. Все!!! Растаемся до завтра. Девушка меня правда еще тащит на какое-то мероприятие – песни-пляски на ближайшей горе. Но я уже пас, целый день ходьбы, мне бы в небо, мне бы в небо… точнее в постель. Поужинав чем Бог пошлет, за 3.50 соля (а он послал суп-рис-салат-кусок курицы), я отправился спать.
     
  100. 08 авг 2010, 05:40
    День второй – Натуралеса. Tierra y agua.

    К восьми был в агенстве. Девушка на месте, вместе с подругой принесшей фонарь.
    - сколько за аренду – спрашиваю.
    - смотрит на меня – нисколько.
    Ладно, меня уговаривать не надо. Рядом джип. В нем три туриста (девушка и двое парней). Все навороченные, в сапогах, в спец – костюмах, с фонарями – супер спелеологи. Ждут гида.

    Тут мы вспоминаем, что мне тоже нужны сапоги. Подружка погнала за ними, где их дают в аренду, по 2 соля. Принесла. Спелеологи как раз уехали. Я экипирован и тоже готов идти. И тут один мужичок из муниципалитета, наблюдавший за всем этим говорит: сейчас поедет грузовик. Повезет рабочих и трактор туда. Гринго может поехать с ними.
    Опа!!! Кэ бьен, кэ бьен! Уже экономия времени. Конечно хочу!!! Сажусь в машину и едем. Едем правда медленно, но все ж быстрее, чем я бы шел.
    Пока доехали, и я прошел последний участок пути до пещеры, спелеологи с гидом выходили из нее.

    Да, по пути шел с одной молодой женщиной с ребенком. Разговорились о том, о сем и я решил спросить, правда, что здесь не говорят на кетчуа. Она сказала, что правда. Практически никто. Из местных, а не переехавших, то точно.

    Дошел до пещеры, одел резиновые сапоги, ветровку и вперед.
    [​IMG]


    Пещера длиной метров 400-500. Довольно широкая и большая. Немного вглубь, и начинаются сталактиты и сталагмиты, все как учили в школе, на уроках географии.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Посмотрел, побродил, дошел до конца, вышел и пошел назад в Ламуд. Дорога заняла 1 час 15 минут, хотя все говорили 2 часа.

    08 авг 2010, 05:57
    Вернулся в Ламуд, отдал девушке сапоги-фонарь-ключ от пещеры и пошел в Луйа. Там пока собирался народ в микро, успел поесть в кафешке. Доехал до главной дороги и вышел. Направо – в Чачу, но мне туда не надо. Мне надо налево – до села Коковайко, оттуда начинается дорога к водопаду Гокта. Минут 30 шел пешком. Потом наконец-то, остановился тип и за 5 солей и 20 минут, довез меня до нужного места. Начал подъем в горы. Идти 11.5 км!!!
    [​IMG]

    Время 14-15. Маловато… но через 22 минуты и 2 пройденных километра – удача!!! Едет мотоциклист. Торможу. Объясняю ситуацию: спешу дойти до водопада до темноты. Выручай!!! Окей говорит. Я сажусь и мы едем. Минут через 8, мы в Кокачимбе – последнем поселке перед водопадом. Захожу в домик, плачу за вход (5 солей), узнаю как идти и обнаруживаю хоспедахе в деревне. Сразу отпадает куча вопросов и решение вот оно – ночую возле водопада.

    Уже неспеша, пошел к водопаду. Хоть я и не люблю гидов, но за мной один увязался, настырный такой, ничего не говорит – просто идет и все.
    [​IMG]

    Ну идет и ладно. Дошли до водопада, хоть я и не спешил, но вместо объявленных 2 часов, дошел за 1-15.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Водопад Гокта, высота 771 метр, немного выше другой водопад – Ла Чината по-моему. А с другой стороны этой горы, самый высокий здешний водопад – 891 метр. Название правда забыл. Сам водопад (Гокта), так ниче себе, лучше чем Анхель, но хуже чем Игуасу. Учитывая, что я был немного грязный (после пещеры), я просто в одежде полез под душ, под водопад точнее.
    [​IMG]


    Это прикол. Такого конечно сделать ни в Игуасу, ни в Анхеле нельзя. Здесь можно. Гид, с недовольным видом полез за мной, потом катался по траве вытираясь.
    [​IMG]

    А я просто разделся и выжал все вещи, благо все туристы к этому времени уже ушли. Гида, все-таки отблагодарил – отдал ему все оставшееся печенье и он его с удовольствием съел.

    Вернулись в деревню. Первый хоспедахе (а их два). Спрашиваю цену. Женщина мне объявляет 15-ть солей. Класс!!! Соглашаюсь и она зовет своего сына. Он называет мне 25-ть!!! Ты, что? – говорю – вот синьора сказала пятнадцать. Он говорит ей: мама, такой цены нет. Понятно, иду в другой гест. Спрашиваю цену – 149 солей!!! Я в акуе??? Переспрашиваю (может я не понял?). Нет, все верно. Это, что? Из-за вида на водопад? Какова звездность отеля? Есть бассейн - вай-фай - гимнасио? – спрашиваю. Женщина смотрит на меня виновато.

    Ладно, все понятно, возвращаюсь к парню в первом гесте. Он стоит, улыбается. Как тебе цена? – спрашивает. Да хуй с ней, с ценой, давай ночь за 20-ку. Он соглашается. Плюс ужин – 4 соля, и трансфер завтра с утра до трассы на мотоцикле – 3 соля + завтрак четыре. Все, вся программа, запланированная на сегодняшний день – решена.
    Как говорит один форумчанин, знаток секс-туризма Индии и Аргентины (да и ваще всего мира): молодец! Возьми с полки пирожок. Учитывая, что здесь нет пирожков, я взял себе в лавке пива.

    Поел и начал писать отчет. Но… батарея села и отчет был отложен до лучших времен, тем более, что пиво дало себя знать…
    ну и панорамка тех мест:
    [​IMG]