Колумбия 11 дней по Каука и Уила

На этот раз начинаю прямо онлайн, хотя чуть ли не впервые за последние 10 лет путешествую без нетбука. Тыкаю краем ногтя в смартфон и не знаю как вставить сюда ссылку на тему из раздела Вопросы в которой выложил замысел этой поездки.

Короче говоря, ее первый и самый длинный день выдался поверх ожиданий. Добирался со своей бразильской дачи до колумбийского Попайяна почти 20 часов. Полтора часа на машине, 6 и 1 на самолетах, полчаса + ещё 4 на автобусах. Кроме того на редкость необременительные мытарства в трех аэропортах и на двух автовокзалах.

Попайян с ходу так понравился, что отель оплатил на 2 суток вперед. Завтра буду раздраконивать его по полной программе.

 

город как будто из кино, или из книг Маркеса

 

Конечно он самобытен и несравним, но приятно заметить в нем лучшие черты так понравившихся мне Сукре, Потоси, Арекипы, Куско... И все это на более гуманной высоте, в окружении яркой зелени.

Мне тут подсказали что из Силвии можно будет прямиком в Кали ехать. Так что буду следовать своему плану: завтра в Сан-Агустин, оттуда в Тиеррадентро. А потом уж Силвия, если не прорвусь через Инза, то придётся через тот же терминаль Попайяна

 

Ну вот и Сан-Агустин. Дорога забавная была. В автобусе познакомился с парой шустрых пенсионеров из Бельгии и подался в заказанный ими отель в лесу, рядом с воротами заповедника. У меня заказа не было, а были 2-3 наметки в городке, но он показался непропорционально шумных и суетливым. Завтра сначала пойдем поблизости, а после обеда экскурсию на джипе заказали. Послезавтра главный тур на весь день, набирается группа на микроавтобус
Это мое логово на 3 ночи

 

Целый день знакомился с древними истуканами в окружении буйной растительности и прекрасных пейзажей.

 

Дополняют по четвергу: в первой половине дня подробно знакомился с главной частью археологического заповедника. А во второй вместе с бельгийской парой съездили на джипе по ещё трём объектам, где большинство туристов таскается на лошадях. С нас взяли 150 т.п., что соответствует цене за конный маршрут с 3 чел.

 

malxaz, оба маршрута в окрестностях Сан-Агустин точно как в твоем отчете, только цены подросли, особенно на лошадиный.

В пятницу съездили и по большому кругу, с 9 до 18 ч. на 10-местном вэне. Отлично сбалансированный продукт: 3 природные прелести и 3 археологических памятника. Всё очень понравилось, подробности потом, а сегодня что-то не грузятся фото.

Поскольку уже забрался в Тьеррадентро, а связь тут похуже. Добирался из Сан-Агустин 6 часов, тем самым путем с пересадками в Питалито и Ла Плата. Красивые дорожные пейзажи, а сами дороги очень разные. Почти 20 км от Ла Плата в сторону Тьеррадентро уже новая бетона, а дальше в основном ее стройка ещё на десяток км. Пикап с табличкой Inza заезжал в самый San Andres, где кроме меня вышло еще немало местных. Заселился в posada La Portada, отьедаюсь после долгой дороги без питстопов и релаксирую перед завтрашними подходами. Думаю, что тут их хватит и на воскресенье и на понедельник.

 

ViktorPastuhov, удачных выходных!

 

Спасибо! У меня здесь сплошные выходные, жаль что еще только одна выходная неделя остаётся.



Это Estrecho de Magdalena. В моем маршруте был не первый пункт, а последний. А вначале был ещё один водопад, который понравился не меньше чем Бордонес. Но остальные фото не загрузились, так что доотчитаюсь позже.

 

Почему грузится только последняя фотография уже разобрался, но сегодня не грузится ни единая, да итекст из-за этого уже дважды исчезал.

Короче говоря, за 2 полных дня в Тиеррадентро освоил всё что там полагалось. Очень понравилось. Сегодня по пути зацепил ещё и пирамиду, за 2 км до Инса.

Прямой дороги в Силвиа не нашлось, пришлось ехать в Попайян и заночевать около автовокзала. Завтра будет новый день, и колективос в Силвиа пойдут каждые 23 минуты.

 

Силвиа производит приятное впечатление, да и горный воздух мне на пользу. Разместился в 2 кварталах от площади, пойду глазеть на здешних индейцев и вкушать клубнику с кремом. Горную форель на вечер оставлю.

Прямых автобусов на Кали отсюда нет, но часто ходят до перекрестка Панамериканы что в 25 км. А там останавливаются буквально все проходящие, из Попайяна и не только.

 

А вот и Кали. Проезд сквозь окраины снова был утомительным, а центр понравился. Завтра еще кое -что успею перед обратным вылетом.

 

быстро отпуск прошел

 

Будет ещё и фотоотчёт со снимками полноценной камерой, и прочая инфа... Но только пока не успеваю, работа реально засасывала, а слегка выравшись отправляюсь в очередную поездку.
Только к середине следующего года перейду в болеет гуманный режим, и вот тогда рассчитаюсь по долгам.

 

День первый: Колумбия из окон самолётов и автобусов

24.07.17. Первая пересадка в BOG - Bogotá, Colômbia. Колумбия стала пятой южноамериканской страной где мне удалось воспользоваться ВВЛ, а пересаживался между дальними и недальними рейсами оба раза в Боготе. Обязательно ещё вернусь не только в Колумбию, но и в её столицу - чтобы познакомиться с ней вблизи, а пока повидал в Боготе только аэропорт El Dorado (BOG). В последние годы он прочно закрепился на втором месте по пассажирообороту в Южной Америке, безнадёжно отставая от бразильского Сан-Паулу GRU, но здорово оторвавшись от ближайших преследователей (тоже бразильских - Аргентина, Чили, Перу и прочие отдыхают). И там действительно было многолюдно, но инфраструктура аэропорта вполне адекватная. И вообще мне там всё понравилось, включая традиционно суровый антинаркотический контроль. Есть где перекусить по приемлемым ценам, обменники тоже с божеским курсом, колоритные сувенирчики и пр. Безопасность на уровне - полиции много повсюду, и атмосфера дружелюбная.

Кое-какие виды на город при снижении самолёта прибывающего после пятичасового полёта из Сан-Паулу:



Приземляемся и подруливаем:



Формуляров вроде никаких заполнять не пришлось, но на колумбийской границе у меня вдруг спросили не только цель и длительность поездки, но ещё и адрес пребывания в стране. Даже при очень гибком планировании маршрута, без предварительных заказов ночлега, у меня всё-таки было что ответить: в город Попаян рассчитывал доехать сегодня вечером, уже в темноте, поэтому накануне распечатал адреса двух приглянувшихся мне отелей в центре. Достал эту бумажку, ткнул пальцем в первую из её позиций, и пограничник аккуратно внёс в базу данных мою колумбийскую прописку.

Уже после прохождения всех контролей, в общей зоне аэровокзала поменял немного денег. Хотя обменный курс не выглядел таким грабительским как меня предупреждали, всё же ограничился только стартовой суммой. После чего плотно позавтракал комплексной колумбийской едой. Цены в аэропорту явно завышенные, но вовсе не настолько чтобы продолжать голодать после ночного полёта без достаточной дозаправки калориями. Остаётся ещё время на прогулку по аэровокзалу, с выходом из него на подъездные пути для автотранспорта из города. С этажа регистрации и краешек самого город можно немного рассмотреть.


Ну а теперь пора в "накопитель" внутренних рейсов, откуда можно полюбоваться самолётами практически всех колумбийских авиакомпаний:



Особое внимание привлекли "Латамы" в новой унифицированной ливрее, а также разнообразные самолёты располагающей здесь эксклюзивным терминалом "Авианки ".

Вот и мой следующий самолёт, сейчас полечу в Кали:



Поехали!



А это вот как раз эксклюзивный терминал AVIANCA, рулим мимо него к взлётной.

Разбегаемся мимо ангара и стоянки авиации колумбийского ВМФ, а потом видим ещё и полицейскую авиацию:



Тут нужно заметить что Национальная полиция Колумбии это сейчас силовая суперструктура: все виды полиций и нацгвардий плюс внутренние войска в одном флаконе.

Взлетаем с видами на крылья и фасад аэровокзала, а также на вторую ВПП:



И начинаем набирать высоту уже над окраинами города, которые очень быстро закрылись облаками.

Но облачность вскоре стала разрываться, и в этом коротком полёте с манёврами сквозь горную гряду тоже удалось кое-что увидеть:



Мои попытки однозначно идентифицировать эти наземные ориентиры по спутниковым картам Google пока не дали результатов - разрешение не везде достаточное.

Ну а после видов на эти реки и резкого поворота сразу снижение к Кали над неожиданно плоской долиной реки Каука:



Сам город кое-как просматривается в смоге у подножья уже следующей гряды.



Вот по этой дороге туда и поеду.

Первое знакомство с аэропортом CLO - Cali, Colômbia

Перед касанием единственной ВПП у её торца видим небольшую очередь на взлёт:



Второй самолёт мне особо мил по двум причинам, а более актуальная сейчас связана с планами новых маршрутов: Эквадор будет целью очередной подобной вылазки с бразильской дачи.



Вот уже катим мимо терминала, поворачиваем на рулёжку...



А ВПП заработала на взлёт, первый пошёл. После этого было видно как и эквадорский Е-190 тоже начал разбегаться, а у международного крыла терминала стоял ещё и самолёт панамской COPA AIRLINES.



Вид этого международного крыла с тыла, уже после выхода в "город".



Ближайший город тут как раз не Кали, а Пальмира, но такси есть в оба.



До автовокзала Кали ходят ещё и экспресс-микроавтобусы аж трёх компаний. Ну если уж с такими чемоданами на них ездят, то с моим рюкзачком и вовсе будет просторно.

Пересадка на автовокзале Кали

Ехали минут 40-50, но что-то вроде пробок ощущалось только уже в зоне автовокзала, концентрирующего огромные потоки разнообразного транспорта. Сам он вполне адекватных для своей роли размеров, и хорошо спланирован.

После высадки сразу иду к кассам, и убеждаюсь что автобусы до Попаяна отправляются часто. Тут же внутри обменный пункт, и курс действительно немного лучше чем в аэропортах. Меняю всё что запланировано на поездку, покупаю билет, и успеваю ещё закупиться в дорогу водой, сыром, галетами и даже чем-то десертным: супермаркет тоже нашёлся прямо внутри терминала.



Местное время 15:40, а в Сан-Паулу уже на 2 часа больше. Таким образом, через полтора часа после высадки в аэропорту Кали уже начинаю второй автобусный участок - до Попаяна. Это примерно 140 км на юг, по Панамериканскому шоссе, на которое ещё нужно выбраться из города Кали.



Лучшие виды из окна сейчас не на город, а на ограничивающие его с запада горы.



Кое-какие многоэтажки напоминают что это Кали это не просто большой город, а один из трёх главных мегаполисов Колумбии.



Проезжаем по периферии центральной части, здесь достаточно оживлённо, а тротуары широченные.

Ну а теперь едем через всякие разные кварталы уже и к периферии Большого Кали. С интересом наблюдаю незнакомые детали городской жизни, а в одном месте из деревьев вдруг выглянул списанный пассажирский самолёт.



Как потом выяснилось, этот четырёхмоторный DC-6 ещё 5-го марта 1978-го года прибыл из Панамы в качестве подарка от компании Inair Panama здешней детворе. Потом его перевезли по земле за 25 км от ВПП, на это место отведённое для нового парка, а до приличных кондиций сей Parque del Avion довели только к сорокалетию от начала его истории. Сейчас самолёт уже блестит новыми красками, а из его фюзеляжа спускаются горки для детских забав.



Автомобилей и мотоциклов в Кали намного больше чем самолётов.



Малознакомые или незнакомые модели привлекают особое внимание.

Мы выбирались из Кали на шоссе почти целый час, с несколькими остановками. Город оказался на удивление жарким, несмотря на высоту около тысячи метров над уровнем океана, и на отсутствие откровенного солнцепёка. Ну а в общем и целом с первой попытки он запомнился примерно так:



Вторая будет уже перед обратным вылетом, а её длительность определится по остаточному принципу: максимум одни сутки, если вдруг не задержусь по пути к нему.

Панамериканское шоссе и прибытие в Попаян

Всего же дорога от автовокзала Кали до автовокзал Попаяна заняла часа четыре, и остановок было много. На одной из них не удержался ещё от одного снимка:



Скорее всего это было в городе Santander de Quilichao, после которого закончились и двухполосное шоссе, и плоская равнина.

Дальше дорога довольно узкая и извилистая, начинаем плавно подниматься в горы, и дизельный моторчик небольшого автобуса ворчит всё натужнее. Кое-где под это дело мне удавалось и немного вздремнуть.

Приехали в Попаян в темноте, ближе к 20-ти часам. Автовокзал большой и оживлённый, сразу же нашёл расписания до интересующих меня археологических заповедников Сан-Агустин и Тьеррадентро. Негустое, но обнадёживающее и подсказавшее подстраховку: если между ними перемычка не найдётся, то в худшем случае ещё раз проеду через этот же Попаян.

Ну а теперь такси до отеля в центре города, хотя и пешком вполне реально дотопать, да и вокруг автовокзала отелей полно. Но хочется приземлиться всё-таки там где пообещал себе и пограничнику в аэропорту Боготы, а экономить несколько тысяч песо сейчас незачем - лучше поскорее на отдых. Достаю тот же адрес, показываю таксисту, и минут через десять он высаживает меня у двери искомого учреждения Alcataya Colonial, за квартал до того проехав по уголку самой центральной площади города. День удался!

Быстренько заселяюсь на две ночи. Вот такой номер с окном на улицу:



Ещё и завтрак обещан, и это всё по 60 тыс. песо в сутки. Быстренько подключился к беспроводному интернету, работает удовлетворительно.

И можно ещё прогуляться перед заслуженным отдыхом, меня хватило ещё на получасовое погружение в атмосферу вечернего центра: главная площадь с кафедральным собором в торжественной подсветке, соседние кварталы с уютными ресторанчиками... Очень даже зачётный населённый пункт, и вполне безопасный. Ну а с его достопримечательностями разберёмся завтра.

 

День второй: славный город Попаян

25.07.17. Столица провинции Каука стала в этой поездке не только главным узлом наземной логистики, но и одним из важнейших открытий, а этот день одним из самых счастливых если не во всей моей жизни, то в той её части что провожу в одиночных путешествиях. Город произвёл примерно такое же сильное и приятное впечатление как и перуанский Арекипа двумя годами раньше, а до того боливийский Сукре (см. соответствующие отчёты 2015-го и 2013-го годов в моей ленте путешествий или в ленте путешествий по Южной Америке). Но не буду клеить ему ярлыков типа "Арекипа номер два" или "Сукре номер два", даже при наличии многих параллелей Попаян достаточно своеобразен и очень аутентичен, так что пусть так и будет Попаяном номер один. Город Popayán (малоизвестное официальное название Asunción de Popayán) не имеет достоверной индейской предистории, как постоянное поселение он был основан испанцами в 1537-м году. Находится в благодатной долине между двумя не особо снежными "Кордильерами" Анд, на высотах 1700-1800 м. По масштабам скорее напоминает Сукре - около 300 тыс. жителей, а с пригородами уже под полмиллиона. По преобладанию белой краски во внешней отделке зданий исторического центра тоже, вернее не просто напоминает, а даже превосходит. И по интенсивности своего собственного образа, а также по плотности и последовательности его воплощения на обширной территории тоже. Эти 236 кварталов одного из старейших и наиболее сохранившихся городов Нового Света представляют собой не выставочно-буколический туристический объект, а живой и действующий центр города и большой провинции: административный, культурный, коммерческий и прочая. Он впечатляет не только как единое целое, но и во многих своих деталях.



Букет неформальных титулов Попаяна красив и богат: "La Jerusalén de América, Ciudad Blanca, Ciudad Culta, Ciudad Señorial, Ciudad Fecunda, Ciudad Procera, Ciudad Universitaria, Ciudad Gastronómica de Colombia." По последней позиции был уже и в ЮНЕСКО пожалован титулом лауреата 2005-го года, но у меня к этому виду искусства отношение довольно утилитарное. А вот достоинства Попаяна по предпоследней оценил быстро и профессионально: в городе уйма студентов, что вполне объяснимо: там работает дюжина ВУЗов разной категории, самый солидный и вездесущий из которых это Universidad del Cauca (основан в 1827-м году, на базе действовавшей уже два века духовной семинарии).

По первой позиции ничего не смогу добавить пока не побываю в собственно Иерусалиме. Вторая позиция это самое очевидное. Прямые и достаточно широкие улицы центра радуют глаз уходящей в далёкую перспективу белизной выстроившихся вдоль них каменных зданий с солидными карнизами. И это вовсе не цвет самого строительного материала, а постоянно освежаемая побелка, как можно понять по выставленным напоказ на некоторых углах деталями каменной кладки этих старинных построек:


В старом Попаяне преобладают двухэтажные дома, одноэтажных там немного, а более высоких совсем мало. Во время вечерней прогулки в день прибытия это не бросилось в глаза, а утром своего первого полного дня в Колумбии спешу посмотреть в окно уже при белом свете, и сразу это замечаю.



Спешно купленный перед поездкой на замену сломавшемуся штатному "зуму" коротенький объектив с фиксированным фокусным новый расстоянием 50 мм вдруг повёл себя чуть ли не как "телевик", и позволяет подсмотреть что делается на центральной площади, в квартале от отеля. И даже разглядеть колокольню церкви ещё в трёх кварталах дальше (Iglesia Nuestra Señora del Carmen)

Потом разобрался что в сочетании с моей компактной камерой имеющей уменьшенную матрицу края передаваемой им картинки обрезаются, и получается эффект как от хорошего "портретника", 50 мм * 1,6 = 80 мм. При этом светосила у коротышки отличная. Когда снимал из окно самолётов и аэропортов этот казус сработал в мою пользу, а вот теперь приходится иметь дело с обеими его сторонами, кое-где прибегая к телефонному дублю.

Ну а пока поворачиваю голову в другом направлении "Улицы №4" (Calle 4)



Там через квартал от меня хорошо видна большая церковь Св. Франциска.

После завтрака начинаю подробный осмотр этого сектора и его окрестностей. Конечно же, с площади и кафедрального собора, так славно смотревшихся вчера даже при вечернем освещении.

Эта площадь размерами в один стандартный квартал в классической прямоугольной планировке колониального города (100 на 100 метров по оси образующих его улиц) была заложена ещё при основании города в 1537-м году. И с тех пор выполняет функции центральной, а поначалу была вообще единственной, а потому ещё и рыночной. Все главные административные здания города традиционно размещаются на ее периметре, ныне там стоят дворцы и мэрии и губернских властей.

Ну и главный храм города тоже вот уже почти шесть веков прописан здесь, однако сейчас мы можем познакомиться только с третьим его изданием, или скорее со вторым переизданием второго издания, строительство которого закончено в 1906-м году. Первая церковь была откровенной времянкой и простояла только несколько десятилетий 16-го века. А вторая продержалась уже целых 190 лет: ее начали строить в 1594-м, а разобрали для полной перестройки в 1785-м. Но толку от нее было мало: землетрясения несколько раз повреждали недостроенную конструкцию, а когда ее все-таки довели до ума, то в ней обнаружились хронические трещины и протёки, и потому пришлось начинать этот проект заново, без особых изменений внешнего облика. Церковь аккуратно разобрали, фундамент сместили к центральной оси площади и укрепили, и в 1819-м году взялись за возведение более вечной копии. Но вскоре пертурбации периода войны за независимость заморозили этот объект, аж до 1856-го года. Когда же за него принялись снова, то хватило всего лишь полвека для создания этого шедевра.



Храм вместе в прилегающими к нему дворцом и угловой колокольней занимает почти всё южную сторону площади, а поскольку она образцово засажена огромными деревьями, то рассмотреть сразу весь фасад оттуда почти невозможно. Чтобы передать его главные черты пришлось задействовать два боковых ракурса телефонной камеры:



Главная площадь Попаяна сейчас не спроста именуется парком (Parque Caldas), вся ее сердцевина засажена высокими деревьями, коих в историческом центре Попаяна больше почти нигде и не увидишь. Под цветочные клумбы места не выделено, ведь оно нужно не только деревьям, но и собирающимся здесь людям. А желающие полюбоваться цветами необязательно должны приносить их с собой, можно просто поднять голову вверх, и разглядывать плотный строй бромелий пристроившихся на ветках.



В Южной Колумбии это обычная картина, но всё равно нельзя оторвать глаз.



В самой центральной точке площади стоит памятник вполне пропорциональных ей размеров и художественного уровня. По логике вещей это должен быть г-н Кальдас, и так оно и есть.


Francisco José de Caldas (1768-1816) это один из самых знаменитых уроженцев Попаяна, он вошёл в историю Колумбии как "Мудрец" (именно так, с большой буквы - El Sabio), хотя прожил всего лишь 46 лет. Именно в этом возрасте, за три года до окончательной победы движения за независимость, был расстрелян испанскими колониальными властями временно вернувшими тогда контроль над нынешней столицей страны. Кальдас был не только одним из идеологов эмансипации колоний и замдиректора продвигавшей эту идеологию газеты, с 1811-го года он участвовал в борьбе с монархистами и как военный инженер, организатор производства пороха и оружия. А его научная карьера начиналась с астрономии, но с 1800-го года плавно перетекла в ботанику, где он и прославился созданием грандиозного гербария южноколумбийской и североэквадорской флоры.

Горожане продолжают им гордиться, но на площадь приходят не для поклонения, а больше по своим делам, или просто передохнуть. Это очень атмосферное место, где можно с интересом понаблюдать как люди встречаются, беседуют, чем-то торгуют, кормят голубей...



Детишки играют в свои игры, уличные музыканты пытаются подзаработать. А вот появились представители индейских народов в их традиционных нарядах.



Как потом выяснилось, в некоторых малых городках региона они более многочисленны.

При последней перепланировке дорожного движения в центре города площадь стала почти целиком пешеходной. Все четыре улицы по ее контуру стали односторонними и были перекрыты для автотранспорта на этом участке. На каждом из углов возник обязательный поворот на 90 градусов, что вообще снизило интерес водителей к этому сектору уличной сети. А тротуары вдоль зданий и по контуру сквера слились в один широченный, на котором установили новые скамейки и велопарковки, очень миленько.



Фактические размеры площади теперь определяются контуром зданий по периметру, а это уже 110 на 110 метров.



Бесплатный интернет работает исправно. И следящий с его помощью за всеми обладателями смартфонов Google оценивает среднюю продолжительность их визитов на площадь Кальдас в полтора часа. В этот зачет может идти и посещение разнообразных контор и банков по периметру площади, и участие в прямых телерепортажах отсюда, и всякая другая суета, включая мирные акции протеста против чего-нибудь несправедливого. Ну а мне зачлось в основном ненавязчивое наблюдение за завсегдатаями, а также любование архитектурным обрамлением этого уголка культуры и отдыха.



Стиль белокаменного Попаяна очень своеобразен, и главные его эталоны собраны здесь.



Прежде чем расширить дневное знакомство с центром, можно подкрепиться фруктами которых почему-то не было на завтраке в отеле.



Теперь можно выдвигаться в манящую на этой картинке перспективу - это южное направление, по улице Carrera 7. Этот сектор оказался не только обширным, но и плавно изменяющим свои характеристики от центральных до окраинных, причём уходя всё ниже и ниже по рельефу. А самое приметное здание обнаружилось на параллельной Carrera 6, в двух кварталах от площади-парка Кальдас:



Это церковь Св. Августина (Iglesia San Agustín), которую пришлось брать в кадр по частям. Название вдохновляющее: как раз завтра буду пробираться отсюда в городок Сан-Агустин, к первому из двух археологических заповедников моего маршрута.

Но сегодня у меня в программе только Попаян, и следующий вектор от его центральной точки займёт меня основательно (по Calle 5 на запад):



Здесь церквушки поменьше, но их две, и расположены они на последовательных возвышениях, обещающих хороший обзор.



Вот пройдено уже три квартала, и до первой из них остаётся менее сотни метров. Снимать моей камерой нужно отсюда ближе уже только телефоном. Как оказалось, этот храма титула церкви даже и не имеет, что-то вроде часовни отшельника - Ermita de Jesús Nazareno.



Обратный ракурс в сторону центральной площади подтверждает качества этой площадки как наблюдательного пункта, и ещё больше обнадёживает по этой части относительно более удалённой церкви на данном направлении.

Но в направлении "север" вдруг проявилось нечто ещё более привлекательное:



Это же та самая "пирамида"! Уже был наслышан о имеющимся в Попаяне наследии древнейших цивилизаций - наиаккуратнейшей постройке из огромных камней, которую какие-то варвары потом засыпали с землёй. Наверное, чтобы не напоминала им об убожестве их собственных технологий.

И, скорее всего, этими варварами были были те самые испанцы, что потом тут же и "основали" тут город. Инструкции от католической церкви по сокрытию следов древности индейских культур у них были, это несомненно. Да и собственной фанатичности, вероятно, хватало, Поэтому любые свидетельства появления разумной жизни на планете задолго до распятия Христа подлежали уничтожению. Но уничтожить эту пирамиду им было не под силу, поэтому решили её засыпать землёй и замаскировать под свой собственный Мамаев Курган. Но на железобетонную статую Испании-матери с мечом конкистадора средств не хватило, поэтому "курган" стоял ещё четыре века без всяких украшений. И только в 1937-м году, под очередную круглую дату, тут возвели подаренную испанским скульптором конную статую конкистадора по имени Sebastián de Belalcázar (1479/1480 – 1551). Он известен также как основатель городов Кито, Кали и прочая.

Однако, пирамида теперь никуда от меня не уйдёт, но займусь ей уже после намеченной на ближайшие минуты цели - второй церкви в створе той же Calle 5. Продолжаю свой "марш на запад" глядя прямо на неё. Но при приближении к церкви улица стала подниматься не так активно и огибать безымянную высоту справа, без попыток как-то туда вскарабкаться. Лестницы или тропы тоже не было видно. А вокруг стало как-то пустынно.



Ещё правее и ниже и вовсе появилась менее благополучная застройка, а оттуда кто-то стал пристально наблюдать за моим продвижением. Будь это в Рио-де-Жанейро, пришлось бы отступить, но тут совсем другое дело, и мой обходной манёвр вскоре вывел на улицу идущую к церкви с тыла.



Церковь была закрыта. Она называется Santuario de Belén, и запомнилась в основном своей колокольней. А также крестами и другими монументами установленными перед фасадом.



Вид на город оказался менее информативным чем ожидалось, только самые высокие храмы проявились особо отчётливо. Но вот окружающие эту обширную долину горы смотрелись очень эффектно и манили на продолжение маршрута.

Перед фасадом церкви обнаружился пешеходный спуск оформленный скульптурами на тему "крестного пути". Он явно не тупиковый, и должен вывести на Calle 4, через которую можно выйти на одну из поперечных улиц ведущих к пирамиде. Некоторое время любовался округой и раздумывал над таким вариантом продолжения прогулки, и вскоре послышались голоса разрешившие все сомнения. По этой дорожке поднималась миля парочка, а повстречавшись со мной они сказали что только тут и можно ходить, а другие варианты "ещё опаснее". Честно говоря, никого опаснее моей собственной личности мне в Попаяне вычислить не удалось, а интуиция и вовсе отказывалась играть в такие игры.

Спускаюсь по "крестному пути", в конце уже видна улица, а на ней гурьба девушек в белых халатах. Рядом белоснежные стены какого-то заведения. наверное очередной факультет, коих в Попаяне просто не счесть. Интересно: это медицинский или одонтологический, или ещё что-то подобное?



Когда подошёл ближе, белые халатики уже впорхнули в ворота, которые тут же закрылись. А на территории "факультета" не просматривалось никаких вывесок, но были картинки с (теми же самыми?) девушками уже в более праздничной одежде, и с бутылочками спиртного в руках. Потом ещё автомобиль, явно предназначенный для розыгрыша в лотерею, и тоже с бутылкой спиртного нарисованной на укрывающем его шатре. Подумалось что студенчество затевает какой-то буйный праздник, но неужели прямо в "альма матер"? Попустительство администрации ВУЗа показалось странным. Парадокс разрешился когда дошёл до главного входа и идентифицировал это учреждение как "Industria Licorera del Cauca". Понятно?! Знакомьтесь - https://www.facebook.com/Industria-Licorera-del-Cauca-1781318778754355/

Дня или часа открытых дверей там для меня не подготовили, но продукцию эту уже видел в магазинах, провинция Каука гордится своим Ликёро-Водочным Заводом. Хотя водки там в официальном названии нет, но основной продукт предприятия это именно она, родимая - тростниковая водка разбавленная до 28-ми градусов и подслащённая так, что об этом даже написано на этикетке.

На остававшихся до пирамиды кварталах всё-таки угодил и на "день открытых дверей" - увидел солидный Музей Природоведения (этот да, работает под управлением Университета провинции Каука), и зашёл туда полюбоваться на обитателей горных лесов. Честно говоря, нескольких чучел туканов и попугаев мне было бы уже достаточно, но экспозиция оказалась очень и очень богатой и разнообразной. По птицам полнейший порядок, насмотрелся и этих и других вдоволь. Множество насекомых, вплоть до гигантских. Морские глубины представлены набором огромных ракушек и кое-какими картинками. Змеюк немного, но зато среди них не меньше двух шкур очень внушительных анаконд. А вот чучела млекопитающих, это просто высший класс. Тут и пумы, и другие большие кошки Нового Света, и альпаки, и андские медведи, и много всего другого. Животный мир других континентов тоже делегировал один экспонат, и очень солидный - нашего "сохатого".



Археология тут не в тему, но и совсем-совсем без неё не обошлось. И несколько каменных истуканов и керамических человечков с письками снова зовут меня к соответствующему памятнику ЮНЕСКО данной провинции - курс на Сан-Агустин.

Но сначала нужно побывать на верхушке кургана-пирамиды, так что иду в лобовую атаку. Вот и она, высшая точка города! Её официальное историческое название - El Morro de Tulcán. Начинаю осматриваться, и обнаруживаю что у тыльного подножия холма есть "мини-Попаян" - уменьшенная модель центра. Значит, спускаться буду по мощёной дорожке, которую заметил только сейчас - она как раз там и проходит.



Дон Бельальказар с его коняшкой местному населению явно не пришлись по душе. Уж лучше бы поскорее убрали их в более подходящее место, и начали тут раскопки всей пирамиды. Наличие в "кургане" твердокаменной основы с ровными поверхностями уже подтверждено с помощью каких-то эхолотов. А раскопки локального характера дали очень обнадёживающие результаты - несколько захоронений знатных особ живших в стародавние времена (до 3,5 тысяч лет назад согласно официальным датировкам).



Ну а пока курган не закрыт для праздношатающейся публики, можно посмотреть с него на соседние улицы.



Да и на центральные кварталы города тоже.



А в этом направлении видны те самые горы, красота! Оставлю все другие снимки с этой точки в фотоальбоме, как и подробности по "мини-Попаяну" тоже. А пока нужно постараться зайти в отель, и переодеться во что-то более летнее, так что уже другими кварталами буду продвигаться к участку Calle 4 в районе центральной площади.



Городская среда Попаяна становится мне привычной.



Ещё одна достопримечательность города - Puente del Humilladero (1873), арочный мост над небольшой речкой Молино на северной кромке центра. В сезон дождей уровень в этой реке поднимается сильно, и когда-то она создавала немало проблем. Эта кирпичная конструкция стала первым надёжным способом их преодоления, и около века играла большую роль в транспортной инфраструктуре Попаяна. А сейчас выполняет в основном пешеходно-декоративные функции. Она находится в створе улицы Carrera 6, в двух кварталах от центральной площади.



Служит также и наилучшей площадкой для фотографий кургана-пирамиды El Morro de Tulcán - главной загадки загадочного города Попаян.



А это вид вдоль улицы Calle 2A, которая и вывела меня от одного объекта к другому.

Продолжаю зигзаги по северному сектору центру, и начинаю ощущать что время уже обеденное. Как по сигналам из собственного желудка, так и по приглашениям пообедать вдруг появившихся чуть ли не повсеместно. К нескольким стильным ресторанчикам, которые заметил в центре ещё накануне вечером, теперь подтянулось ещё несколько отрядов общепита.



Даже в булочных стали предлагать комплексный обед. и всего по 5 тыс. песо. Что-то очень уж дёшево... Нужно исследовать эту тему серьёзнее.



Чёрная табличка с меню написанным мелом приглашала на второй этаж этого здания, а навстречу спускались довольные люди, явно служащие окрестных контор. Решил там и отобедать, и это было мудро: приятная обстановка, вкусная и здоровая пища... Но заплатить намного больше не потребовалось - достойный "комплекс" обошёлся всего в 6 тысяч песо, просто фантастика.

После обеда желание бесконечно бродить по улицам Попаяна временно сменилось благодушной ленью и тягой к горизонтальному положению тела. Общий курс на отель и так уже был принят ещё раньше - ввиду повышения температуры воздуха, но теперь нужно уже максимально спрямлять траекторию



Церковь под названием Claustro De Santo Domingo всё же спровоцировала очередное отклонение.



А это уже знакомые мне с вечера колоннада (Panteón de Los Próceres) и театр, они почти соседи главной площади, а значит и моего отеля.

Около часа медитации лёжа с закрытыми глазами, но без отключения слухового канала. И звуки с улицы снова и снова переносят меня в гущу каких-то мелких и не очень мелких событий в центре провинциальной столицы:



Действительно, атмосфера этого города очень зацепила.

Ещё полчаса уже с открытыми глазами и со смартфоном в руках: разбор полётов с помощью Google Maps. Остаётся прочесать северо-западный сектор центра, так что снова на взлёт.

Без труда нашёл ещё два музея рекомендованных моим источником: они сгрудились у перекрёстка Calle 5 и Carretera 10, в трёх кварталах от главной площади. Оба небольшие, и оба занимают стильные старинные особняки. И при этом один из них напичкан какими-то абстракциями.



А другой это классический дом-музей известного человека. В данном случае по имени Guillermo León Valencia Muñoz (1909-1971): он и адвокатом поработал, и журналистом, а в 1962-1966 годах ещё и президентом Колумбии. Воспитанник здешнего Universidad del Cauca между прочим, как и следовало ожидать.

Больше об этой части города ничего особенно и не отложилось, как по объективным причинам, так и по субъективным. Но зато догулял по ней до самой фотогеничной части дня - предвечерних красок солнца. И эти драгоценные минуты нужно использовать для нового взгляда на лучшие места города.



Восточный вектор Calle 5, вид от Parque Caldas. Даже захотелось снова пройти тот утренний кружок.



Главный но не единственный театр Попаяна. Город культуры, ничего не скажешь...



Солнечные фонари на Calle 4. Неужели они всю ночь так будут светить?



Кажется, что это уже знакомые флаги. Ах, да! За ними видно и окно моей комнаты в отеле Alcataya Colonial. Но сейчас туда рано возвращаться, пройдусь ещё и по соседним улицам.



Солнце уже на самом горизонте, и белые стены отражают всё более тёплую часть оптического спектра.



Малооблачное небо тоже вносит свой вклад в это представление.



А заканчивается оно для меня на центральной площади, когда колокольня с часами начинает светиться уже изнутри.

Пора и поужинать, на углу моего отеля первый этаж занимает приличный ресторанчик с грилем. Потом ещё один променад на полчасика, для более приятных сновидений...

Вот это денёк! Очень хорошее получилось начало путешествия по Южной Колумбии, хотя городской жанр в нём будет вовсе не основным.

 

День третий: из Попаяна в Сан-Агустин через заповедные горы

26.07.17. Основной задачей этого дня было выдвижение из очень привлекательного города Попаян к одному из двух археологических заповедников находящихся в радиусе полутора сотен километров: лучше бы в Сан-Агустин, но про запас был ещё и Тиеррадентро. Расстояние вроде бы небольшое, но сложный рельеф и лишь частично асфальтированные дороги, в сочетание с малолюдностью искомых направлений делали задачу нетривиальной - моя разведка в день прибытия показала что регулярных автобусных рейсов мало, и расписание "плавающее". В итоге этого дня удалось-таки добраться в Сан-Агустин, но уже к самому его концу, причём от отправления до прибытия прошло почти шесть часов.



Малая средняя скорость продвижения через покрытые зеленью и местами укутанные облаками горы была компенсирована замечательными пейзажами, так что этот день тоже порадовал.

Ну а начинался он с вкусного завтрака в отеле и неспешной прогулки по Попаяну с рюкзачком - в направлении автовокзала, что позволило попутно посмотреть еще и северную часть города. Это удовольствие потянуло примерно на полчаса, и завершилось пересечением по пешеходному мостику проспекта под названием "Авенида Панамерикана", т.е. старой нитки Панамериканского шоссе (новая теперь огибает город ещё дальше с севера и с запада).



Билет куплен, выход на платформу за 15 минут до отправления, так что нужно "убить время".



Покидаю относительный уют тенистого и прохладного автовокзала, и отправляюсь в поисках чего-то нового.



Сначала двинулся с рюкзачком по соседним кварталам, и зафиксировал наличие в них большого количества разнообразных отелей. Значит, если придётся снова приземлится в Попаяне по ходу моего непростого маршрута, то в идти или ехать центр больше не нужно.



Потом свернул к окраине и полюбопытствовал как тут поживает местное население. Впечатление нормальное, без каких-то особых примечаний.

И тут вдруг оказалось что северным соседом у автовокзала служит городской аэропорт. Подышать там кондиционированным воздухом и, поставив рюкзачок рядом с креслом, полюбоваться движением экзотических воздушных судов мне показалось хорошей идеей. И она была воплощена в жизнь просто с блеском:



Экзотичность этого VIP от автовокзала Попаяна начиналась с отсутствия табло прилёта и отправления: только маленькая бумажка на двери "накопителя" с новым расписанием рейса EASYFLY из-в Богота. Кроме неё эту линию должна обслуживать ещё и AVIANCA, а других направлений и вовсе нет. Ещё экзотичней было авиашоу Попаяна: за час меня там поразвлекали 4 самолёта, и из них только один гражданский - тот самый рейс из Богота: ATR-42 EASYFLY, не только прибывший вовремя, но и отправившийся обратно всего лишь через 18 минут. Статическая экспозиция состояла из небрежно замаскированного Ан-32 Сухопутных Войск Колумбии. А остальная пара это были самолёты Национальной Полиции: ещё один ATR-42 и суперэкзотичный DC-3 с новыми двигателями и винтами, может быть один из той пары что позавчера можно было разглядеть при взлёте в Богота.

Так увлёкся этими самолётиками что на автовокзал вернулся прямо в обрез - ровно за 15 минут до отправления. Микроавтобус стоял у платформы, дверь была открыта, и пассажиры сидели на своих местах. Протянул свой билет водителю, и он радостно показал мне в дальний угол салона, а некоторые пассажиры одобрительным гулом встретили моё продвижение к этой точке. Кресло в последнем и самом высоком ряду меня вполне устраивало, у окна с левой стороны, что обещало хороший обзор не только внутрь салона. Рядом со мной оказалась пара ещё более махровых и пожилых иностранцев, и при их росте там уже приходилось пригибаться. Но попыток с кем-то поменяться они не предпринимали. Скорее всего немцы, или голландцы, потом разберёмся - как только разговорятся.



Напрасно радовались мои попутчики: заполнение последнего кресла вовсе не послужило сигналом к отправлению, и до назначенного времени 11:30 водитель даже не завёл мотор. Двинулись в путь даже с символичным опозданием минуты на три-четыре. И вскоре уже выбрались через северо-восточные окраины города на узкое шоссе №20.

То и дело небольшие посёлки с "лежачими полицейскими", много поворотов, а потом и подъём начинается ощутимый - едем то не быстро, а то ещё медленнее. Но уверенно продвигаемся куда нужно, это радует. Облачность сгущается, но и зелёные краски всё гуще. Много речек, есть и водопады небольшие. Надо бы изловчиться что-то заснять через окно, но открывать и закрывать его нужно быстро - народ может замёрзнуть.




Ага! Вот и первая удача - после полутора часов пути.



Продолжаем подниматься выше вдоль этой бурной речки. Микроскопические населённые пункт закончились, теперь полное безлюдье



Иногда можно с карниза увидеть следующий крутой поворот этой дороги.



А потом полюбоваться и обратным ракурсом. Напоминает моё боливийское дорожное приключение По "старой дороге" RN-7 на Кочабамбу. Но тут сейчас облачно и сыро, зато есть асфальт.



Это не туман, это мы сквозь облако неплотное едем уже долго. И виды сквозь него становятся совсем сказочными.



Асфальт закончился ещё раньше чем крутой подъем, теперь ползём осторожненько, почти на ощупь.



И выползаем на более-менее плоское место - "альпийские луга" с поправкой на андскую специфику. Дорога узкая и вязкая, кое-как разъезжаемся с редкими грузовиками

Пора взглянуть на схему этого непростого, но увлекательного маршрута. Так оно и есть: мы пересекаем национальный парк Пурасе! Причём городков с таким названием здесь два - и на нашей дороге, и на ответвившейся от ней влево дороге №24. А между этими дорогами возвышается непреодолимый конус вулкана Пурасе (4650 м), кое-где он нам даже показывался мельком.



В более мелком масштабе в окрестностях этого вулкана 12 раз извергавшегося в 20-м веке (последний раз в 1977-м году, м.б. совсем потух?) проявляются термальные курорты. В ещё более мелком масштабе их становится больше, и кое-что такое сумел приметить и из окна микроавтобуса. А мои соседи (оказавшиеся бельгийцами) оживились не на шутку: оказывается они вчера сюда ездили из Попаяна на однодневный отдых с экскурсоводом, и не знали что можно было не возвращаясь туда стазу уехать в Сан-Агустин. Спрашиваю: понравилось ли им на курорте и в Попаяне? Отвечают что водичка приятная, а город так и не видели, хотя ночевали там трижды - их всё время куда-то увозили деятели из турбюро при отеле. Каждому своё, однако...


Посмотрим теперь на высотный профиль дороги. Мы стартовали примерно с 1750 м, миновали термальные курорты на 2600-2800 м, а теперь рискуем застрять где-то в диапазоне 3000 - 3200 м. И выше последней этой отметки забираться не будем, так что можно дышать спокойно.

А теперь уже и не застрянм, дорога вдруг стала просто образцово-показательной:



Проезжаем полицейскую заставу, и вскоре останавливаемся для отдыха. Если есть аппетит, то можно и пообедать - тут целый ресторанчик, в котором водитель и часть пассажиров решили основательно подкрепиться. Мы уже почти 4 часа в пути, ну и дела! Мне вполне хватило нескольких галет из своего дорожного запаса, поэтому погуляю вокруг.



Неожиданно пробившийся лучик солнца освещает грузовик попавший вслед за нами на строгий досмотр.



Это наш славный "бус". Не полноприводной, но достойно прошедший все полосы препятствий.



Густая зелень заповедных лесов, и дорога в направлении Сан-Агустина:



Через полчаса едем дальше, почти сразу же начинаем спускаться, и леса заповедника вскоре сменяются вот такими пейзажами:



Плантации кофе, бананов и ещё чего-то. Домики тоже видны - отдельные, но всё чаще.

Через 40 минут после остановки, т.е. примерно через полчаса после выезда из заповедника
проезжаем без остановки городок San José de Isnos и его единственную автозаправку.



На центральной площади стоят древние каменные истуканы, а местная молодёжь увлечённо лопает мороженое. Хорошая идея насчёт вечерней закуски в Сан-Агустине.

Но туда ещё нужно доехать: хотя две точки почти соседствуют на карте, дорога между ними неспроста идёт не напрямик, а хорошим крюком - нужно сначала спуститься в ущелье реки Магдалена, а потом снова карабкаться наверх.



Спуск очень извилистый, но изобилует хорошими видами.






А вот и река уже проявляется.



И узкий мост через неё - один единственный на большом протяжении Магдалены. Это и есть нижная точка на профиле нашей дороги - 1278 м. При этом Иснос находтися примерно на той же высоте что и Попаян, около 1780 м, а Сан-Агустин всего на сотню метров ниже.



Вот и наша очередь перебраться на заветный берег Сан-Агустина. Вскоре после моста развилка: Питалито прямо, а в Сан-Агустин направо. Наш автобус идёт в Питалито, но сначала должен был бы заехать в Сан-Агустин, но пока остановился здесь.



Со стороны Сан-Агустина на двухколёсном транспорте спускается большая семья. Тоже остановились на перекрёстке и что-то спросили у нашего водителя. Он предлагает подождать...

Вскоре тут остановился ещё и вэн маршрута Питалито - Сан-Агустин, и началось короткое совещание водителей. По чудному совпаденю, в вэне 5 свободных мест, как раз столько пассажиров нашего микроавтобуса едут в Сан-Агустин. Авторационализаторы вежливо предложили нашей пятёрке пересесть в другое транспортное средство, а в микроавтобус подсели ожидавшие его Сан-Агустинцы, и он двинулся прямиком в Питалито.



Пятикилометровый подъем от развилки до городка Сан-Агустин тоже был красив.

В городе мы доехали до конторы "Sotracauca", которая по совместительству работает и как турбюро, при этом все остальные пассажиры успели выйти раньше - кроме меня оставалась только бельгийская пара.
.


Водитель сказал моим новым друзьям чтоб они оставались в вэне и что он довезёт их прямо заказанного ими до загородного отеля, в суточные которого включен и трансфер. И спросил меня в какой отель нужно заехать по дороге - тот куда мы едем по определению дальше всех. У меня ничего конкретного не было намечено, только видел на карте что мест для ночлега тут много - как в городе, так и вдоль трёхкилометровой дороги к археологическому парку. Водитель сказал что хоть в городе и дешевле, но шумновато, а загородные отели получше, но вовсе не зашкально дорогие, даже тот "люкс" в который едут бельгийцы. И что если мне не захочется там остаться, то на обратном пути в город поможет найти разумную альтернативу. Уговорил, поехали вместе.

И проехали не только все эти 3 км по асфальту, но и ещё несколько сотен метров после входа в археологический парк, уже по грунтовке. Отель с загадочным названием "Уака-ё" (Huaka-yo) расположен в окружении леса. И само здание и его окружение очень понравились, номера удобные и просторные. Бельгийцы пришли в такой восторг, что сразу заплатили ещё и 4-ю ночь, три у них были уже с предоплатой.



Ценовая политика на тот момент оказалась нереально дружелюбной ко мне: одноместное размещение дешевле чем полцены двухместного (!) те же 60 тыс. песо в сутки что платил в Попаяне. (мои попутчики при этом выложили по 150 тыс. в сутки). Мне это пришлось по душе, так что не только остался в этом лесном рае, но и сомнения насчёт двух или трёх суток с ходу разрешил в пользу трёх. И правильно сделал — 2,5 дня на Сан-Агустин и окрестности это минимальная квота, а отдыхалось там после экскурсий очень хорошо.

Да и после дорог этого дня тоже надо было отдохнуть - мы втроем решили сегодня тут в отеле и отужинать, и в город этим вечером не высовываться. Перед прощанием наш водитель-турагент ещё и попредлагал экскурсии на следующие дни, и это меня не напугало - имел хорошую шпаргалку с примерными ценами и рекомендациями. Договорились что завтра утром будет свободное время для ближней части археологического парка, а после обеда трёхчасовой тур на джипе по нескольким окрестным объектам этого рода. На послезавтра тур полного дня на вэне по археологическим заповедникам и водопадам на другом берегу Магдалены - т.е. со стороны Иснос.

 

День четвёртый, Сан-Агустин: удивительное наследие древних цивилизаций

27.07.17. Первый из двух дней полностью посвящённых необычным каменным скульптурам и зелёным пейзажам в окрестностях городка Сан-Агустин. Строго говоря, этот загадочный объект ЮНЕСКО №744 называется так: "Археологический заповедник Сан-Агустин и Иснос", и он включает три важнейшие группы объектов этой обширной археологической зоны по берегам ущелья реки Магдалена. На правом берегу расположены не только музей и основная часть заповедника (у северной окраины города Сан-Агустин, в трёх километрах от его центра), но и ещё несколько мест раскопок на территории окрестных хозяйств. А две другие части собственно заповедника, ещё несколько сопутствующих объектов и самые впечатляющие водопады нужно искать на левой стороне ущелья - на территории соседнего муниципалитета Иснос (Сан-Хосе-де-Иснос). На первый день у меня был запланирован только правый берег, и осваивал его в два этапа: первая половина дня на самостоятельное знакомство с главной частью заповедника, а во второй джип-тур по другим интересным местам в окрестностях Сан-Агустин. И, несмотря на мрачноватую погоду и коварную слякоть, день получился очень удачным, впечатлений набрался чуть ли не через край:



Рано утром начал реализацию своего стратегического преимущества: от комфортабельного отеля в лесу всего лишь пять минут ходьбы до входа в главную часть заповедника.



Билет на посещение всех трёх его частей можно купить в любой из них, он действителен трое суток. В июле 2017-го стоил 25 тыс. колумбийских песо, но в 2018-м подорожал до 70-ти тыс. Оформлен в виде паспорта в котором есть основные сведения не только о каждом из объектов самого заповедника, но также и о разбросанных по обоим берегам реки Магдалена. А их там не менее десятка, и некоторые представляют собой частные музеи, где тоже берут плату за вход, но уже символическую (1-3 тыс. песо). Внятное представление обо всём этом комплексе достопримечательностей поможет получить посещение музея и информационного центра у входа в который и выставлен этот макет:



Красная гусеница на нашей стороне пропасти это и есть город Сан-Агустин. А Иснос уже там подальше, на другой стороне монументального разлома-распила земной коры. Дно ущелья так и не проявляется, но не волнуйтесь, оно там есть, и мосты через реку Магдалена тоже — на этом участке целых два. Только чтобы пересечь это препятствие, к мостам нужно долго спускаться, а потом долго подниматься по противоположному склону. Жёлтые значки обозначают места где можно полюбоваться древними статуями оставшимися по месту исходной прописки. Их много. И в каждом разное количество этих статуй.



В примыкающем к воротам заповедника музее есть информация по типам статуй и их происхождению.



А также некоторые малоформатные образцы. Основная же экспозиция ждёт уже на большой территории этого уникального археологического парка, и она сгруппирована в пяти зонах раскопок: "Mesita A", "Mesita B", "Mesita C", "Fuente Lavapatas" и "Alto del Lavapatas".



Все эти зоны находятся в радиусе 2 км от входа и соединены между собой удобными дорожками, указателей тоже хватает и обойти их достаточно просто. Хотя в самом начале дорожка разветвляется по направлениям А и В, но потом обе сходятся к С, откуда следует спуск к речке - купальне и мостика. А за ним уже начинается лестница к последней и самой высокой части (80 м перепада высоты). Между А и В тоже есть дорожка, но она понадобится в основном тем кто захочет посетить только эти два площадки. А при полноформатном знакомстве лучше пройти через одну из них в начале, а через вторую уже на обратном пути.



Информация на подступах к первой площадке в основном количественная: сколько там статуй, сколько захоронений, и под какими именно навесами.



Вся пятёрка доминирующих персонажей этой площадки намного превосходит в размерах статуэтки собранные в музее. И эта гвардия служит охраной при нескольких погребальных тумбах.

Пора двигаться дальше, игнорируя дорожку А - В сразу беру курс на площадку С, с края которой открывается неплохая перспектива окружающей местности:



А это основные обитатели "мезиты С":



Ростом не такие статные как гвардия "площадки А", но лица тоже выразительные.

Теперь нужно спуститься к речке. В конце спуска справа от дорожки нас поджидает большая каменная жаба, а слева уже видна крыша над главным археологическим объектом этой площадки.



Прежде чем пройти через бамбуковый мост к решающему подъёму стоит тут осмотреться получше. От речки отведены вырезанные в камне канальчики, снабжающие водой рукотворные ёмкости разных форматов и размеров.



Таблички напирают на ритуальные функции происходивших тут когда-то водных процедур, но всё это хозяйство может послужить и банальным купаниям и стирке. А вот точность и функциональность этой монументальной резьбы по камню реально впечатляют.

Полюбовавшись купальнями ещё и с моста можно начинать подъём к "верхотуре". Преодолеть его несложно, особенно в прохладный облачный день. Высоты в диапазоне 1500- 2000 м уже гарантируют чистый воздух, но нехватки кислорода тут опасаться не нужно.



Даже если надоели уже эти достаточно однотипные площадки с каменными статуями и захоронениями, стоит пройтись по этой дорожке с лестницей проложенных среди мелких хуторов и плантаций кофе. Как из-за выставки-продажи сувенирных статуй организованной местными жителями, так и чтобы посмотреть сверху на окрестности этого археологического парка.



Но всё же отдадим должное и статуям, тут они оказались довольно своеобразными.

А теперь осмотримся по сторонам.



В этой местности поражает гармония между большими порциями нетронутого леса и разбросанными повсюду хуторами. И всё это в сплошной зелени.



Пахотных земель и открытых лугов немного, хуторяне заняты в основном производством кофе и засаживают им довольно крутые склоны. Но при этом не сплошняком, а вперемежку с бананами, эвкалиптами и чем-то ещё.

После спуска и "площадки С" не забыл о повороте налево - чтобы отметиться ещё и на "В".



"Mesita B" оказалась и самой обширной, и самой разнообразной, и самой многолюдной.



Вот эта троица меня зацепила больше всего.



А в этой по флангам стоят двухэтажные чудики.



А это самая выразительная физиономия. Собственно говоря, весь здоровенный камень был потрачен только на неё, и кроме головы в этом случае больше ничего не представлено.

В процессе зигзагообразных перемещений между элементами этой площадки в поисках наименее оккупированных в каждый конкретный момент точек обзора, меня угораздило не только поскользнуться раза четыре, но и однажды даже приземлиться на пятую точку. Впрочем, на мне были брюки вполне земляного цвета, так что маскировка только улучшилась...

Возвращаюсь к музею, около него тоже обнаружились какие-то захоронения - остатки "Mesita D", которую разорили ещё до учреждения археологического заповедника. Часть статуй потом всё-таки возвратилась, и вместе с другими бездомными находками подобных изделий выставлена вдоль специальной дорожки к лесу, она называется "Bosque de las Estatuas" ("Роща статуй").



Очень приличная коллекция. Наверное, с неё и нужно было начинать, тогда она впечатлила бы ещё больше. Но и под занавес первой серии тоже было интересно там пройтись.

Пора на заслуженный обед в отеле, после которого будет ещё и выезд к другим объектам. А заодно и переодеться. Похоже что мои испытанные в Мачу-Пикчу и в Патагонии ботинки уже основательно состарились, во всяком случае их подошвы сейчас не вполне адекватны для глинистых троп. Но вот переобуться-то не во что: настоящие туристические боты в свой рюкзачок не стал грузить, а напрасно: в лимит по весу они бы уместились.

******
После обеда задействовал единственные резервные джинсы и вместе со вчерашними попутчиками бельгийцами погрузился в компактный джип среднего возраста: экскурсия стоила по 50 тыс. песо с носа.

Водитель-гид сначала провёз нас через край города, а потом повернул в сторону ущелья Магдалены. Тут же и первый объект под названием "El Tablón", он вполне достижим и пешим порядком.



Крутой спуск от дороги, скользкая трава, а на протоптанных участках скользкая земля, но тут мне удалось не шлёпнуться. Под навесом пять статуй, самая большая 2,2 метра высотой. Посещение бесплатно, а рядом зазывает частный музейчик который нас не заинтересовал.

Вторая остановка была немного платная (2 тыс. песо), а задержала намного дольше, это "La Chaquira" где есть нависающие над глубоким ущельем смотровые площадки:



Археологические элементы там тоже присутствуют, стоит только повернуться лицом к склону как замечаешь вырезанные на камнях фигуры вероятных инопланетян.



Но ещё интереснее посмотреть вниз.



Там, примерно на полкилометра ниже, бурлит река Магдалена.



Пропиленное ей ущелье на этом участке делает ритмичные зигзаги. А если посмотреть прямо напротив, то взгляд тут же упирается в высокий водопад малой мощности.



Под углом всего лишь в несколько градусов виден уже другой водопад:



Он и мощнее, и выше, во всяком случае в видимой нам части вода падает не менее сотни метров. Но тоже безымянный. В каких-то других краях каждый из них привлекал бы туристов ежедневно, а тут только с этой точки видно полдюжины подобных, а сколько их ещё прячется за изгибами ущелья! И ни один не считается достопримечательностью, поскольку в нескольких десятках километров есть ну совсем уж настоящие водопады, к которым мы как раз собираемся заехать по ходу другой экскурсии.



Поэтому пока прощаемся с великим и ужасным ущельем Магдалены, а завтра им займёмся как следует.

К третьей и последней остановке маршрута мы добрались чуть раньше дождя.



Называется она "La Pelota", вход стоил тоже 2 тыс. песо. Ещё по 2 мы заплатили за кофе и соки которыми нас поили под навесом у входа пока пережидали дождь. Всё было очень ароматным и вкусным, а кофе варили на дровяной печи, экзотика что надо.

Раскопки тут были проведены только в 1984-м году и все статуи находятся на своих исходных позициях.



Под этим навесом преобладали персонажи с птичьим клювом используемым для поддержки собственного хвоста. Это неудивительно, поскольку крупные птицы там расхаживают направо и налево, мне даже показалось что бельгийцы подбивали гида чтобы тот прихватил одну на ужин. Но главная фишка там это раскраска одной из статуй - единственный прецедент такого рода в регионе, и гид клялся что краску после раскопок никто не подновлял.

Мои ботинки безбожно скользили на вымокшем после дождя грунте. Падать больше не падал, но на грани падения побывал многократно, и джинсы подпачкал основательно. Нет худа без добра, раз пора переобуваться, то заодно сегодня же и посмотрю сам городок Сан-Агустин.

******
Бельгийская пара тоже не захотела сразу возвращаться в отель, и на обратном пути мы все высадились в центре городка, к большой радости нашего гида-водителя. Дальше наши пути разошлись: попутчики хотели погулять вдвоём до темноты, а потом там же и поужинать, а мне нужно было начать с магазинчиков "одежда и обувь".



Уже на первом квартале за одной из таких дверей нашёл всё что мне нужно: боты с хорошим протектором, явно местного изготовления, и достойные колумбийские джинсы. 150 тысяч песо за этот товар впоследствии оказались очень хорошей инвестицией.



Теперь можно пройтись по улицам. Это поперечное направление, город довольно узкий.



А это самая оживлённая продольная улица на которую смотрят и мэрия и главная церковь.



Между мэрией и церковью есть небольшой сквер с бюстом какого-то военного деятеля. Оказалось что это "Parque de San Martín" и там действительно увековечен национальный герой Аргентины. Но охраняют и его и церковь и мэрию всё те же каменные истуканы местного производства и неопределённого возраста.




На этих улицах есть и множество точек общепита, и много отелей, хостелов и прочего, в основном явно ещё более дешёвых чем выбранный нами вчера. Но жалеть о таком выборе не стал: тут довольно шумно и загазованность ощутимая, а особой экономии от того что заплатил за лесной комфорт и быть не может. Так что по соотношению цена-качество моё пристанище оказалось самое то.

Направляюсь к окраине с которой начинается дорога к заповеднику, по ходу прикупил себе на ужин и на завтрашний поход хлеба, сыра и пиво-воды. Где-то сразу за границей города меня догнал попутный микроавтобус, так что идти пришлось недолго: за символический тариф доехал до тех самых ворот около музея.



Завтра двину по новым тропам уже в новых колумбийских джинсах и в новой обуви, а старую почистил и буду сушить до возвращения в большие города. Старые джинсы тоже почистил, и им будет полезно посушиться хотя бы денёк. А пострадавшие сильнее коричневые брюки сдал в стирку-глажку, до выезда из Сан-Агустин послезавтра они будут как новые...

 

Прикольно посмотреть на знакомые места глазами другого человека (через призму фотографий) спустя 11 лет

 

В продолжении будет и почти точное повторение некоторых из знакомых картинок